Cómo hacer un generador hidroeléctrico casero (Instrucciones + PDF gratis)

Este generador hidroeléctrico casero es un pico-hydro, una turbina de agua de acción de sifón que utiliza el impulso del agua para accionar un alternador/generador para producir electricidad, o bombas de aire y agua para refrigeración, riego y similares.


¿Qué es un generador hidroeléctrico casero pico-hydro?

Generador Hidroeléctrico Casero Solarpedia

Un generador hidroeléctrico pico-hydro es una pequeña central hidroeléctrica que genera electricidad a partir del flujo de agua en pequeños arroyos o corrientes de agua. Estos generadores son adecuados para entornos donde el suministro de energía eléctrica convencional no es viable o es demasiado costoso.

Los generadores pico-hydro generalmente tienen una capacidad de generación de electricidad de entre 100 vatios y 5 kilovatios y pueden alimentar hogares, escuelas, centros de salud y otras instalaciones pequeñas y remotas. A menudo se instalan en áreas rurales y montañosas donde hay una fuente constante de agua corriente.

La tecnología pico-hydro es una forma rentable y respetuosa con el medio ambiente de generar electricidad, ya que utiliza una fuente de energía renovable y no emite gases de efecto invernadero. Además, los generadores pico-hydro son relativamente fáciles de instalar y mantener, lo que los hace adecuados para comunidades rurales y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica convencional.

Características de este modelo de generador hidroeléctrico casero

La turbina pico-hydro de este instructivo está hecha en su totalidad con materiales disponibles en negocios de barrio y debería costar entre $ 30 y $ 50 por la unidad en sí, más la cantidad de tubería que se necesite conectar para aprovechar al máximo su curso de agua.

La turbina puede ser fabricada por una persona en 1 o 2 días con herramientas manuales básicas (principalmente solo un taladro) y debería producir 200 vatios a aproximadamente 60 V CC (rectificado) x 3,3 A con una caída de 3 metros y un flujo de 30 a 40 litros por segundo. Por supuesto, esto variará según las especificaciones del sitio, las dimensiones del material y la configuración general.

Herramientas y materiales para el generador hidroeléctrico casero

Herramientas

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Taladro eléctricoBrocas helicoidales de 4, 5, 8, 10 y 12 mm
Broca de pala de 16mmBroca corona de 34mm
Broca destornillador 13mm (Opcional)Cinta métrica
Marcador negroSierra para cortar metales
Llave inglesa StilsonLima metálica
Tornillo de banco (Opcional)Martillo mazo
Cinta aisladoraDestornillador de tuercas 13mm
Guantes de trabajoProtección para ojos y oídos
Impresora (Color / Blanco y negro)2 papeles A4

Materiales

  • Conector “Y” de PVC de 45 grados

El tamaño dependerá de las especificaciones de su sitio, pero un conector de cambio de tamaño de 110 mm a 160 mm suele ser un buen punto de partida. Asegúrese de que sea un conector doble, no triple, es decir, que tenga puntos de conexión hembra sellados con goma en la parte superior y en la entrada, pero no en la salida inferior.

  • Tapón de tubería de PVC

Para colocarlo a la entrada superior de su conector Y.

  • Una rueda de Hoverboard, patín eléctrico o Scooter

Por lo general, puede obtener uno de estos de segunda mano en anuncios clasificados locales. Si no hay nada como esto disponible en su área, probablemente la mejor opción sería un alternador de motocicleta.

  • Ventilador de computadora de 120 mm

Los ventiladores de paso plano estándar de siete aspas son los mejores. Uno con altas RPM/reforzado con fibra será más fuerte, lo que puede ser necesario para instalaciones de turbinas de mayor caída, aunque también se pueden reforzar con termorretráctil.

  • Paquete de batería termorretráctil

La dimensión de ancho plano de 180 mm debe caber en un ventilador de computadora de 120 mm. Necesitarás un 50% más que la altura del ventilador.

  • Tabla de plástico para cortar verduras

Cualquier tipo debería estar bien, siempre que tenga un grosor de 9-10 mm.

  • Madera

Necesitará tres tirantes de unos 50mm x 15mm x 400mm (aunque no necesita que sean exactas). Usar madera de tarima u otra madera tratada para que pueda sobrevivir al aire libre, si no, puede protegerla con pintura exterior resistente a la intemperie.

  • Barra plana de aluminio

Necesitará dos piezas de unos 24-30 mm de ancho x 2-3 mm de grosor x unos 40 mm de largo.

Hardware

  • (1) metro de M8 Varilla Roscada M8

Debe ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc.

  • 4 pernos de cabeza hexagonal M8 (50 mm)

Puede ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc. Debe ser lo suficientemente largo para atravesar dos espesores de la madera que utilizará.

  • Perno de cabeza avellanada M8 (30 mm)

Debe ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc. El tipo de herramienta no es demasiado importante, pero una llave Allen es probablemente lo más útil.

  • 14 tuercas Nylock M8
  • 9 tuercas M8
  • 12 arandelas M8 de aproximadamente 30 mm de diámetro exterior.
  • 12 arandelas M8 forma A de 16 mm de diámetro exterior.
  • 2 tuercas de mariposa M8
  • Tuerca conectora M8 de 30 mm de largo

Aunque cualquier otra de entre 24 a 40 mm de largo servirá.

  • 3 tornillos para máquina de cabeza avellanada M4 de 70 mm

Use de 70 mm si está utilizando un conector Y de PVC de 160 mm. Si tiene un tubo de diámetro diferente, estos solo deben ser lo suficientemente largos para sostener el anillo de plástico en el centro de la salida. Si termina cortando tornillos más largos a la longitud adecuada, asegúrese de que todos tengan exactamente la misma longitud, ya que facilitará el centrado del anillo.

  • 2 tornillos de máquina de cabeza avellanada M4 de 20 mm
  • 8 tuercas Nylock M4
  • 5 arandelas M4
  • 4 Juntas tóricas de 8 mm

Diámetro interno de 8 mm, 2-3 mm de espesor, generalmente cuanto más grueso, mejor. Puede terminar usando un poco más o menos de cuatro de ellos.

Plantilla de medidas del generador hidroeléctrico casero

Para continuar con el instructivo debe descargar la siguiente plantilla:


Cómo construir un generador hidroeléctrico casero


La construcción de un generador hidroeléctrico casero debe ser tomada en serio en cuanto a las medidas de seguridad, ya que el agua es un elemento muy poderoso y puede ser peligroso si no se toman las precauciones necesarias. A continuación, se presentan algunas medidas de seguridad que se deben tomar al construir un generador hidroeléctrico casero:

  1. Asegúrese de tener un buen conocimiento sobre el flujo de agua en la corriente o arroyo. Debe evaluar el caudal del agua y la altura de la caída para determinar la cantidad de energía que puede generar el generador hidroeléctrico casero.
  2. Asegúrese de que el lugar donde se instalará el generador sea seguro y estable. Debe asegurarse de que el generador no esté expuesto a inundaciones o a flujos repentinos de agua, lo que podría dañarlo.
  3. Instale válvulas de cierre en la tubería de entrada para permitir el mantenimiento y reparación del sistema.
  4. Utilice materiales y equipos de alta calidad para construir el generador. Utilice tuberías de acero inoxidable, válvulas de compuerta y piezas de montaje resistentes.
  5. Asegúrese de que la instalación eléctrica esté correctamente aislada y protegida. Use cables a prueba de agua y asegúrese de que los componentes estén correctamente instalados y conectados a tierra.
  6. Asegúrese de que el generador tenga una protección adecuada contra sobrecarga y cortocircuitos. Utilice dispositivos de protección, como interruptores y fusibles, para proteger el sistema eléctrico y evitar peligros eléctricos.
  7. No permita que niños o personas no autorizadas se acerquen o manipulen el generador hidroeléctrico casero. Debe mantenerse alejado de la entrada de agua y no tocar ningún componente del sistema mientras esté en funcionamiento.

Paso 1: Hacer un agujero en la tabla de plástico

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome su tabla de plástico para cortar verduras y haga un círculo de medio corte con una broca corona de más o menos 35 mm de diámetro y un taladro. También puede ser cualquier otro medio desde aproximadamente 32 mm a 40 mm.

Usando el orificio piloto de la sierra circular como guía de centrado, taladre un orificio de 16 mm a través del tablero con una broca de pala y un taladro o cualquier otro instrumento que lo haga con precisión.

Complete el corte del círculo más grande con la broca corona usando el corte medio profundo como guía.

Paso 2: Trabajar el círculo de plástico obtenido

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome el anillo de plástico resultante y colóquelo en el centro de la hoja de guía circular que puede descargar e imprimir desde la sección Plantilla de este instructivo.

Marque el anillo con líneas en tercios. Estas marcas deben ser precisas, así que sea cuidadoso. Si no puede imprimir la hoja de guía, probablemente la forma más fácil de encontrar los puntos de los tercios es envolver un trozo de cinta adhesiva o similar alrededor del anillo, marcar un punto donde se superponga, quitarlo, medir esa longitud, calcular y marcar los tercios. Luego, vuelva a envolver la cinta y haga las marcas en el anillo. Pero usando la plantilla con líneas circulares podrá hacer este paso mucho más rápido.

Marque las terceras líneas a la mitad del ancho del plástico y taladre un agujero a través de cada una. Estrictamente hablando, un agujero de 4,5mm es el recomendado, pero si no tienes una broca helicoidal de esa medida, hacerlo de 5mm también está bien. Asegúrese de que apunten con bastante precisión al centro del anillo, un tornillo de banco pequeño y un taladro de prensa son útiles si tiene ambos, de lo contrario, con cualquier taladro que tenga y una mano firme alcanza.

Si durante la perforación empujó algún plástico en el orificio central de 16 mm, límpielo con un cuchillo o un taladro, de modo que la pared interna quede bastante lisa y sin obstáculos.  Verifique que sus arandelas M8 Forma A puedan sentarse dentro de este círculo con poco espacio libre, pero suficiente para girar sin rozar. De lo contrario, agrande el orificio según sea necesario.

Paso 3: Marcar mitad y tercios en el conector “Y”

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome su conector “Y” de PVC y también centre su salida en la hoja guía, alineando una de las costuras en el plástico con una tercera línea en la hoja.

Haga líneas en los tres tercios y los dos medios puntos. Marque también en las líneas de los tercios una línea corta horizontal a un centímetro del borde. Si no tiene una hoja de guía, la misma técnica de la cinta adhesiva del paso anterior también le funcionará aquí bastante bien.

Paso 4: Ajustar el tamaño de la salida del conector

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Si su impulsor (rueda de Hoverboard, patín eléctrico o Scooter) es más pequeño que la salida de su conector de PVC, deberá construir una pared más angosta dentro del conector hasta encajarlo, menos un par de milímetros de espacio libre. Esto se puede hacer cortando tramos cortos de tubería de PVC del diámetro que se ajuste a la salida del conector (es decir, que usará como su tubo de salida), y retire secciones de su pared para que puedan apretarse y anidarse entre sí dentro de la salida del generador hidroeléctrico casero como se muestra en la imagen de arriba.

Haga que cada sección sea más corta que la que encaja dentro para que tenga un poco de gradiente hacia y desde el impulsor. No es necesario que sea preciso aquí, así que simplemente hágalo a ojo.

Paso 5: Centrar el anillo en el interior del conector

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Taladre orificios de 4 mm a través de las marcas de un centímetro horizontales en las terceras líneas que hizo previamente, a través de la pared del conector y cada una de las secciones de tubería anidadas. Es mejor si uno de estos atraviesa el espacio de al menos la sección más interna de las tuberías anidadas, ya que ayudará a mantener los cabos sueltos estáticos.

Avellanar los agujeros con una broca de 10 mm (o cualquiera que sea el tamaño de la cabeza de los tornillos de máquina M4 que deberá colocar allí). Se recomienda hacer esto con el taladro en reversa, ya que de lo contrario corre el riesgo de perforar un orificio de 10 mm donde realmente no lo desea.

Construir el eje del generador hidroeléctrico casero

A continuación, inserta los tornillos M4. Coloque una arandela en cada uno y enrolle una tuerca de bloqueo Nylock aproximadamente a la mitad de la rosca. Esto le será más fácil con una broca de destornillador en su taladro y una llave inglesa de 7 mm, pero no dude en usar un destornillador manual si es un poco purista. Repita con una segunda tuerca de bloqueo nylock en cada uno.

Coloque su anillo de plástico con los tres tornillos M4 insertados en los agujeros de perforación.
Enrolle los primeros Nylocks casi hasta la pared, pero no del todo apretado. Luego, enrolle los segundos Nylocks hacia abajo para encontrarse con el anillo.

Este es el punto en el que deberá asegurarse de que los tres ejes tengan exactamente la misma longitud (si los ha cortado al tamaño correcto con tornillos más largos), ya que puede ver cuánto espacio libre tienen sus extremos con el plástico para centrar el anillo. Si sobresalen en el orificio de 16 mm, son demasiado largos.

Cuando el anillo esté bien centrado, apriete los Nylocks exteriores contra la pared para que todo el conjunto quede rígido y fuerte. Las cabezas de los tornillos deben estar al ras o ligeramente empotradas en la pared exterior del conector de PVC.

Paso 6: Hacer agujeros en el cuerpo del conector

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Centre la abertura superior trasera del conector “Y” de PVC en la hoja de guía, alineándola nuevamente con la misma unión que antes, y marque líneas en cada cuarto del circulo (es decir, 90 grados a cada lado de la unión).

Use el borde del papel guía, o cualquier otro tipo de regla o borde recto (es más fácil si es un poco flexible), para marcar las líneas a lo largo de los lados del conector que unen las líneas de la mitad superior e inferior. Estos deber ser exactamente rectos hacia los lados del conector.

Marque ambas líneas a 20 mm y 100 mm desde el inicio de la pared plana, debajo del ensanchamiento superior. Taladre estas marcas con brocas de 8 mm o pernos de cualquier tamaño que usará para conectar la madera (tenga en cuenta que tornillos M6 serán demasiado pequeños y M12 es demasiado grandes).

Paso 7: Adosar soporte de madera al conector “Y”

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Corta cuatro piezas de madera, dos de 120 mm de largo y al menos 30 mm de ancho por 20 mm de grosor, y dos de unos 400 mm de largo por al menos 35 mm de ancho y el grosor que sea.

Si su madera no está tratada para uso en exteriores, dele una capa o dos de pintura resistente a la intemperie. Perfore las cuatro piezas con una broca del mismo tamaño que en el paso anterior a 20 mm y 100 mm desde un extremo (por lo tanto, el mismo espacio de 80 mm entre ellas que acaba de hacer en el PVC).

Coloque las dos piezas más cortas a los lados del PVC y las piezas más largas sobre ellas, y fíjelas con cuatro pernos, arandelas y tuercas. Si alguno de los orificios no se alinea exactamente, o si las roscas de los pernos se enganchan en la madera y dificultan apretarlos, vuelva a taladrar el orificio con una broca de 0,5 a 1,0 mm más grande.

Paso 8: Perforar y colocar el tapón de PVC

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome el tapón de PVC y taladre con precisión un orificio de 10 mm en su centro. La forma más fácil de hacer esto es equilibrarlo en un clavo u otra cosa puntiaguda en un tornillo de banco, empujarlo hasta que esté bien plano, luego presionar el plástico en la punta y taladrar la muesca.

Si esa no es una opción por cualquier motivo, entonces debería poder usar la hoja de guía, asegurándose de que no se deslice cuando le dé la vuelta.

Inserte la tapa en la abertura del conector superior. Un lubricante de juntas de silicona o similar puede hacer que esto sea un poco más fácil. El líquido para lavar platos no es una buena opción, ya que puede corroer el sello de goma con el tiempo.

Paso 9: Hacer un agujero en el centro de la rueda

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome la rueda de su Hoverboard (o de monopatín eléctrico o Scooter), retire los tornillos en la parte posterior y separe la mitad delantera de la parte posterior. Esto puede requerir un poco de fuerza, así que la forma más fácil es colocar el eje de la rueda en un tornillo de banco y (con cuidado) usar un mazo. Deslice el neumático usando un método similar.

La mitad trasera, o estator, es la que tiene las bobinas de alambre. La mitad delantera, o rotor, tiene los imanes. Trate de no colocar restos de acero o limaduras cerca de los imanes, ya que puede ser un poco complicado limpiarlos nuevamente y, obviamente, no querrá ningún detritus allí mientras está funcionando.

Perfore un orificio centrado con mucha precisión en el centro del cojinete montado en el interior del rotor. La forma más fácil y precisa de hacer esto es colocar una tuerca M8 o un Nylock dentro del cojinete, ya que tiene el tamaño correcto, y luego perforar el centro con una broca de 6 mm, que nuevamente debería encajar bien (Lo mejor sería usar una broca de 7 mm y perforar previamente las roscas de la tuerca, pero hágalo solo si no le genera inconvenientes).

Retire la tuerca y agrande el agujero a 10 mm. Avellane el interior del orificio con una broca de 12/13 mm o cualquier otra cosa que haga ese trabajo, de nuevo, probablemente tenga el taladro en reversa, ya que solo debe atravesar la mitad del metal como máximo. Avellanar un poco, comprobar que no se ha ido demasiado lejos y repetir según sea necesario.

Paso 10: Preparar el eje de la rueda Hoverboard

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Tome un perno M8 de cabeza avellanada y muela la cabeza para que encaje en el orificio del rotor de la rueda Hoverboard. La forma más fácil de hacer esto es colocar el perno en un taladro y lijarlo contra una rueda de amoladora de banco o una lima de metal si no tiene uno de esos.

Deje un par de mm de la cabeza para que no salga del orificio, pero tampoco demasiado como para que el eje del estator de la rueda de Hoverboard golpee cuando esté todo ensamblado. Si deja mucho metal, tendrá que volver a armar la rueda, girarla para ver si algo está haciendo contacto y para tener que quitar más cabeza del perno. Mientras que quita demasiado metal deberá comenzar con un perno nuevo, lo cual no es exactamente el fin del mundo.

El eje requiere de cierta movilidad

Coloque el perno mirando hacia afuera a través del orificio y enrolle una tuerca de mariposa hasta que se encuentre con el metal de la cara exterior del rotor y haga marcas en ese lugar. Retire la tuerca de mariposa y el perno, marque la cara con un bolígrafo 2-3 mm por fuera de las marcas de la tuerca de mariposa y perfore con una broca de 8 mm, teniendo cuidado de no atravesar y dañar el cojinete que se encuentra justo detrás.

Vuelva a colocar el perno y la tuerca de mariposa de modo que las puntas de las alas se asienten dentro de los orificios de 8 mm con suficiente margen de maniobra para que el perno pueda girar un par de grados en todas las direcciones. Si los orificios no son lo suficientemente grandes o no están bien situados para ello, amplíelos hasta 10 mm o según sea necesario.

Enrolle una tuerca conectora y apriétela contra la tuerca de mariposa, asegurándose de que el conjunto del perno aún pueda moverse. Vuelva a conectar el estator y el rotor, y vuelva a colocar los tornillos. Sostenga el eje y gírelo para asegurarse de que todo vaya fluido. Habrá cierta resistencia por el flujo de los imanes, por lo que solo debe hacer una revolución más o menos con un empuje firme.

Paso 11: Construir el soporte para el generador

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Coloque la rueda Hoverboard con un espacio de aproximadamente 10 mm entre la tuerca del conector y tapón de PVC. Marque ambas piezas de madera al nivel de la mitad de la sección plana del eje de la rueda. Coloque la rueda a un lado.

Dibuje una línea en las caras exteriores de ambos pedazos de madera en el nivel que acaba de marcar, y dos marcas separadas por al menos 30 mm, idealmente alrededor de 40 mm, dependiendo del ancho de la madera. Perfore estos con agujeros de 8 mm.

Corte dos tramos de una barra plana de aluminio de unos 50 mm y taladre dos agujeros de 8 mm en cada uno con el mismo espacio que la madera.

Corte dos longitudes de varilla roscada M8 de aproximadamente 260 mm (o básicamente la longitud que vaya a abarcar los trozos de madera con al menos dos anchos de tuerca a cada lado). Enrolle dos tuercas en un extremo de cada una y asegúrelas firmemente. Coloque ambos a través de los agujeros en un trozo de madera.

Disposición de componentes para el soporte

Coloque en cada varilla una arandela, dos tuercas Nylocks, los dos pedazos de aluminio, otras dos tuercas Nylocks más y otra arandela.

Con una broca destornillador de 13 mm en su taladro y una llave de 13 mm (puede hacer esto con dos llaves, pero es mucho más rápido de esta manera) enrolle los primeros Nylocks casi hasta tocar la madera, luego los segundos nylocks hasta casi la mitad de las roscas, luego el aluminio y el tercer Nylock hasta casi tocarlos, y luego enrollar el cuarto Nylock para encontrar el interior del segundo trozo de madera.

Coloque una arandela y un Nylock en el extremo de cada varilla y apriete los Nylocks de los cuatro extremos contra su madera. Coloque los cuatro Nylocks del medio y los listones de aluminio de modo que el espacio entre ellos quede más o menos centrado sobre el orificio de la tapa de PVC y con suficiente espacio para colocar el eje de la rueda HB.

Paso 12: Coloque la rueda de Hoverboard en su sitio

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Coloque la rueda de Hoverboard con el eje en el espacio comprendido entre las barra plana de aluminio. Apriete los Nylocks para que el aluminio se doble alrededor del eje, sujetándolo firmemente con un espacio de aproximadamente 10 mm entre la tuerca del conector y el orificio en la tapa.

Verifique que ambas piezas de madera estén exactamente en ángulos rectos de 90 grados desde la tapa del extremo, utilizando una escuadra, un trozo de papel de impresión o cualquier otra cosa con una esquina perfectamente cuadrada.

Paso 13: Conectar el eje a la entrada y salida

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Corte una longitud de varilla roscada M8 de aproximadamente 400 mm de longitud (en adelante, el eje), o lo que sea que se ajuste a lo que está usando como impulsor, si no es un ventilador de PC de 120 mm.

Colóquelo a través del orificio del anillo de plástico a la salida del generador hidroeléctrico casero y enróllelo en la tuerca del conector hasta que quede apretado. Marque con un bolígrafo donde se asienta el casquillo del anillo de plástico, luego retire la varilla.

Coloque una tuerca Nylock, una pila de aproximadamente diez arandelas M8 Forma A y dos tuercas bien apretadas entre sí. Ajuste la tuerca Nylock para que las arandelas puedan girar libremente, pero sin tambalearse. Vuelva a insertar el eje y enróllelo en la tuerca del conector.

Paso 14: Ajustar la ubicación de la rueda Hoverboard

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Ajuste la ubicación de la rueda de Hoverboard para que la varilla roscada M8 quede bien centrada en el orificio de la tapa de 10 mm. Esto se hace enrollando y desenrollando las tuercas Nylocks que sujetan el aluminio. Si hace esto con las cuatro podrá moverse el generador hidroeléctrico casero en la dirección de las varillas superiores, y al abrir un lado y apretar el otro podrá mover la rueda lateralmente.

Puede usar cuidadosamente un martillo o mazo para hacer los ajustes. Una vez que esté lo suficientemente bien alineado, bloquee todos los Nylocks para que la rueda quede bien sujeta.

A continuación, desenrolle el eje del conector y colóquelo un poco lejos del PVC. Utilice una arandela grande con un orificio de 8 mm, una arandela más pequeña de 8 mm y tantas juntas tóricas como sea necesario para llenar el espacio hasta la tuerca del conector. Con esto se busca aprovechar la elasticidad de las juntas tóricas para asegurarse de que no haya espacios por los que se pueda aspirar aire.

Si su tapón de PVC tiene texto en relieve u otras características alrededor del orificio, entonces probablemente pegue un poco de plástico plano o algo similar para que la arandela se asiente bien y plana.

Paso 15: Conectar al eje y la turbina completa

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En este punto utilizaremos el ventilador de enfriamiento de computadora para completar el sistema. Para ello, retire el ventilador de su conjunto de carcasa, lo que generalmente implica cortar y destruir cualquier parte que no sea del ventilador y perforar el eje del pasador de acero. No se preocupe si esto deja un agujero algo irregular y descentrado, lo corregiremos más adelante.

Paso 16: Centrar el eje del ventilador de computadora

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La decisión de quitar o no la tira magnética dependerá principalmente de cuál de las sierras circulares disponibles se ajuste mejor, de una forma u otra.

Toma esa sierra corona y con el taladro corta un círculo de tabla de plástico para verduras. Lo más probable es que no encaje perfectamente en la carcasa del ventilador, así que compense cualquier diferencia con varias vueltas de cinta aisladora o de algún otro tipo. Corte el exceso de ancho de la cinta hasta el nivel del plástico.

Taladre dos orificios opuestos de 4 mm a través del círculo de plástico y la carcasa del ventilador, aproximadamente a la mitad del orificio central. Luego, inserte un tornillo de máquina M4 de cabeza avellanada en cada uno de estos y asegúrelos con una arandela y una tuerca Nylock.

Amplíe el orificio central a 8 mm. Debería estar bien centrado, pero si no lo está, deberás empezar de nuevo cortando un nuevo círculo de plástico de la tabla de verduras.

Paso 17: Cubrir de tira termorretráctil al ventilador

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Mida la altura y grosor del ventilador y corte una tira de termorretráctil del paquete de baterías, que es eso más un 50 % extra.

Deberá encoger la tira para que se pegue al ventilador aprovechando su capacidad termorretráctil. Para hacer esto, puede usar una pistola de aire caliente, una estufa de gas o quizás un secador de pelo, pero quizás la forma más fácil y precisa es simplemente sumergiendo el ventilador con la tira en una pequeña olla de agua recién hervida.

Es bastante fácil que el termorretráctil se deslice de las puntas de las aspas del ventilador, así que lo mejor es sumergir un poco en el agua mientras mantiene todo en su lugar, luego otra vez por el lado opuesto, que cuartos, reajustando el termorretráctil según sea necesario. Luego haga rodar el perímetro a través del agua hasta que todo esté bien cerrado.

Si esto sale mal, el termorretráctil es barato y no estará desperdiciando mucho por intento, así que córtelo y vuelva a intentarlo. De todas formas, el proceso es bastante fácil.

Si no puede obtener termorretráctil del tamaño correcto, probablemente la mejor opción sea cortar dos tiras de plástico de botella de refresco pequeñas, remacharlas juntas en un anillo que se ajuste al ventilador, y usar exactamente la misma técnica ya explicada.

Paso 18: Colocar el ventilador en el eje y terminar

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Coloque el ensamblaje del ventilador en el eje, empuje hacia arriba para encontrar la tuerca, enrolle una tuerca de mariposa hasta que sus alas casi toquen los dos tornillos M4, jale el ventilador hacia abajo hasta la tuerca de mariposa y enrolle ambos de regreso a la tuerca.
La dirección del giro del ventilador apretará todo junto, por lo que no es necesario que lo haga usted.

Por último, dele una vuelta al ventilador para asegurarte de que tanto el eje como la rueda de Hoverboard giren bien. Ha terminado su generador hidroeléctrico casero.

Nota: A qué conectar esto, mecánica, hidrodinámica y eléctricamente, dependerá de las especificaciones de su sitio y configuración.


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