Con esta guía aprenderá a secar sus propias frutas, verduras y otros alimentos con un deshidratador solar casero. Por lo general, los deshidratadores eléctricos de alimentos suelen ser costosos y consumen mucha energía de manera innecesaria, algo que se puede evitar utilizando materiales reciclados como fuente de insumos y al sol como fuente de energía.
En pocas palabras, un deshidratador solar es una tecnología que elimina la humedad de los alimentos para garantizar una conservación adecuada. El mismo utiliza calor y flujo de aire que entra y sale por él para reducir el contenido de agua en los alimentos, un proceso que evita que las bacterias crezcan y arruinen los alimentos.
Materiales y herramientas para el deshidratador solar casero
Todos los materiales utilizados en esta construcción han provenido de varias fuentes de reciclaje, pero se pueden comprar a bajo precio si aún no tiene acceso a ellos. Esto es lo que necesitará:
Materiales
2 metros cuadrados de madera contrachapada
4 tirantes de 2×4 de 75 centímetros de largo
3 metros de madera de 2×2 (abrazaderas y soporte para estante de secado)
Una ventana (51 x 59 cm) o una lámina de policarbonato.
Malla (Para cubrir ventilaciones)
Tela o algún otro material extensible oscuro
2 bisagras
Masilla de silicona
Un gancho y cuerda (Para sujetar la puerta trasera)
Herramientas
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1° Paso: Familiarizarse con el diseño del deshidratador solar casero
Observe el plano de abajo y estúdiese bien el diseño para minimizar los errores…
Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo
No se notan en el esquema, pero hay ventilaciones debajo al frente del deshidratador que están ocultas en el plano. La sección más oscura es una pieza de material absorbente de calor, se utilizó metal pintado para este deshidratador en particular, pero otros materiales también servirán mientras sean opacos. La comida en sí se coloca en el estante, que estará hecho de una pantalla de tela. Se pueden usar otros materiales similares a pantallas, pero tenga en cuenta la filtración química para evitar la contaminación. La pieza trasera de madera contrachapada se puede abrir para quitar el estante y proporcionar ventilación adicional.
2° Paso: Cortar piezas en tamaños específicos
Diríjase a su sierra de mesa y comience a cortar las siguientes piezas de madera contrachapada:
Una tabla de 30 x 59 cm (Parte superior)
2 tablas con esto lados: 51 cm x 30 cm x 36 cm x 66 cm (corte diagonal)
Una tabla de 66 x 59 cm (Parte inferior): Esta se recortará para adaptarse a las patas y rejillas de ventilación.
36 x 59 cm (Parte trasera): Esto estará en las bisagras.
Nota: Recuerde cortar con cuidado.
3° Paso: Armar el marco
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Corte muescas de 5 x 10 cm en la pieza de madera de la capa inferior para que encajen las patas. Corte también unas ranuras de 5 x 10 cm para ventilación.
Primero construya la base como se muestra en la imagen.
Luego, fije las piezas laterales de madera contrachapada a las patas.
Fije la pieza de madera de la capa trasera.
Atornille tirantes de 2×2 en la parte superior de las piezas laterales para anclar la pieza superior. (Esto se ve más claro en la segunda imagen en este paso)
Nota: Primero taladre y luego atornille para evitar que se rompa la estructura.
4° Paso: Componentes adicionales
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El tamaño e inserción del estante absorbente de calor es de aproximadamente 58,5 cm x 51 cm. Esto descansa en la parte superior de las piernas.
Construya una pantalla de secado estirando y grapando el material sobre un marco de 35,5 cm 57 cm construido con piezas de 2×2.
Corte y coloque la pieza de soporte para la pantalla de secado.
Fije la ventana. Se recomienda calafatear con masilla los bordes, pero si la ventana está al ras del marco, entonces el calafateo es opcional.
Cubra las rejillas de ventilación con material de malla para protegerlas de los insectos.
Coloque el termómetro adentro, idealmente cerca de la rejilla de secado.
Ha terminado con su deshidratador solar casero
Nota: Limpiar las piezas antes de añadirlas.
5° Paso: Consejos para el uso del deshidratador solar casero
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La deshidratación de los alimentos, por norma general, ocurrirá entre los 38 y 60 grados centígrados. Si la temperatura es más baja, las bacterias pueden proliferar en esas condiciones. Pero a temperaturas más altas, los alimentos comenzarían a cocinarse. Para lograr este equilibrio, es posible que deba dejar la puerta trasera del deshidratador entre abierta.
Diferentes frutas y vegetales tienen diferentes rangos óptimos de temperatura de secado. Investigue lo que está secando para averiguarlo.
Recuerde almacenar su resultado en un lugar seco.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de aerogenerador de eje vertical. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer un deshidratador solar casero para alimentos paso a paso
En este instructivo presentaremos los pasos a seguir para la construcción de un aerogenerador de eje vertical, portátil y capaz de captar la energía del viento para recargar pequeños dispositivos electrónicos a través de un puerto USB y encender unas lámparas LED.
Su potencia es limitada, en torno a los 3 o 4W de uso, pero es un excelente punto de partida para experimentar con este tipo de tecnologías.
Si bien los generadores eólicos de eje horizontal, como el que enseñamos a hacer en este otro instructivo, son muchos más populares que los de eje vertical dado a su alta eficiencia de generación eléctrica, estos llevan consigo algunos problemas.
Suelen requerir mayores velocidades de viento para funcionar por lo que se deben instalar en grandes torres y en zonas llanas para evitar que los árboles “bloqueen” parte del viento, haciendo que el flujo sea algo errático y turbulento con direcciones variables y con velocidades no tan altas.
En cambio, los generadores Savonius o VAWT (o Vertical Axis Wind Turbine) si bien poseen menor eficiencia, pueden operar mejor a velocidades más bajas de viento. En definitiva, una turbina eólica de eje vertical es indiferente a la dirección del viento y a los cambios bruscos de dirección.
Materiales y herramientas para el aerogenerador de eje vertical
Para construir este aerogenerador de eje vertical necesitaremos materiales y herramienta de calidad. Puede ser creativo y utilizar reemplazos más baratos, pero tenga en cuenta que algunas formas de ahorro pueden terminar por ser costosas a la larga. Esto es lo que necesitará:
Materiales
Tubo de PVC de 30 cm de longitud y diámetro exterior de 11 cm.
1950 cm2 de plexiglás de 4,5 mm de espesor (lámina de 45 x 45 cm)
Ocho tablas rectangulares de 40 cm de largo, 10 cm de ancho y 5 mm de espesor (harán de deflectores de viento)
Una base circular de madera de 32 cm de diámetro exterior y 20 mm de espesor
Varilla roscada M4 de 42 cm de largo (opción A)
Dos tornillos M4 de 6 cm de largo (opción B)
Ocho tuercas M4
Cuatro tornillos M3 de 35mm de largo (para alargar los incluidos en el motor Stepper)
Cuatro tornillos para madera de 20 mm de largo, no más de 4 mm de diámetro exterior
Cuatro rodamientos 608RS
Un trozo de manguera flexible, de 4 mm de diámetro interior y unos 6 cm de largo
Un motor paso a paso Nema 14 o 17 (puede obtenerlo de una impresora vieja)
Dos módulos rectificadores de puente completo
Un conector hembra USB
Un condensador electrolítico
Un regulador lineal LV7805
Disipador de calor de encapsulación TO-220 (opcional)
Un par de cables para conexiones eléctricas (aproximadamente 30 cm)
Masilla de silicona
Herramientas
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Es necesario cortar un tubo de PVC de 30 cm de longitud para que los cortes queden rectos en relación a la superficie del tubo. Si tiene una cinta flexible, colóquela de manera que se ajuste perfectamente a la superficie de la tubería y con un marcador dibuje una línea que cubra todo el perímetro de la tubería de PVC usando el contorno de la cinta flexible. También se puede utilizar una hoja de papel para esta tarea.
Nota: Si la tubería es nueva y tiene un extremo cortado de fábrica, aprovéchelo.
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Tomando como referencia la línea anterior, mida 31 o 32 cm longitudinalmente y haga una nueva marca (línea) en esa posición. Usando una amoladora angular y un disco de corte apropiado para PVC, haga los cortes en las líneas dibujadas. Los cortes deben ser lo más rectos posible. No te preocupes si tienen pequeñas imperfecciones. El centímetro extra nos permitirá lijar posibles imperfecciones hasta llegar a los 30 cm de largo.
Usando una regla, ajústela al contorno de la tubería y dibuje una línea horizontal a lo largo de la sección de tubería que acaba de cortar. A partir de esta línea, mida 172,7 mm a lo largo del contorno del tubo y haga una nueva marca en cada extremo del mismo. Dibuja una línea que atraviese estas nuevas marcas. Corte el tubo en estas marcas. Al final de este paso deberías tener dos mitades del tubo de PVC. Finalmente lijar posibles imperfecciones en los cortes.
2° Paso: Corta y pegar las piezas del rotor Savonius
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Basado en dibujos vectoriales o archivos para impresión 3D, corte piezas con las dimensiones que le presentaremos a continuación. En este caso, las piezas se diseñaron específicamente para ser cortadas en una máquina CNC bastante pequeña de 300 mm x 200 mm en el área de trabajo. Diseñar varias piezas por piezas y luego ensamblarlas y pegarlas con pegamento de PVC.
Nota: Puede acceder a una carpeta en drive para descargar todos los modelos 3D de las piezas del aerogenerador Savonius haciendo clic en el cubo: 🧊
En el caso particular de los tramos de tubería cortados, estos deberán estar bien sujetos a sus bases de apoyo y en la posición correcta. Ayúdese de las hendiduras creadas a tal efecto. Un aspecto importante, estas bases deben quedar paralelas entre sí una vez pegadas. Use la varilla roscada y las tuercas para asegurar firmemente todo el conjunto.
Algo importante a aclarar, el diseño de este Rotor Savonius está basado principalmente en dos artículos científicos que resumen la actividad experimental y resultados teóricos de varios investigadores en este tipo de VAWT. El espaciamiento, la relación ancho-alto del Rotor, la decisión de que las bases de los tramos de las tuberías de PVC fueran cerradas, el ángulo de inclinación de los deflectores entre otros NO son cuestiones cosméticas arbitrarias o aleatorias, existe cierta base científica para ello. Aquí le dejamos los artículos por si quieres profundizar en estos aspectos (están en inglés):
3° Paso: Acondicionar la base circular y los deflectores
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Se debe realizar un orificio circular de 19 cm de diámetro a la base circular de madera declarada en la lista de materiales. Hacer una marca con un compás o similar y con la sierra de vaivén hacer el corte. Dejar un margen para terminar con una lijadora redonda o similar.
Usando las piezas de soporte que cortó en el CNC, haga las marcas donde los deflectores descansarán verticalmente. Use la sierra de mesa para hacer ranuras de 5 mm de espesor y 6 mm de profundidad. Esta pieza circular será la base de todo el conjunto de este generador así que presta especial atención a su construcción.
Si lo prefiere, puede redondear algunos de los vértices de los rectángulos de madera. Realice las ranuras de acoplamiento a las piezas del deflector en el extremo únicamente cuando tenga el conjunto semimontado, esto evitará posibles errores de acoplamiento.
Para facilitar la comprensión del proceso de montaje de estas piezas, vea el siguiente vídeo:
4° Paso: Consideraciones sobre el cableado eléctrico para el aerogenerador de eje vertical
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Como puedes ver en el esquema de conexiones, la interconexión de los elementos que compondrán el grupo electrógeno es bastante sencilla. Si tiene la tentación de usar solo un puente rectificador completo en lugar de dos, no lo recomendamos. Puede haber desajustes entre los voltajes inducidos en estos cables y esto causará problemas (como baja eficiencia). Puede usar una matriz de diodos Schottky para mejorar la eficiencia, pero tener estos dos módulos rectificadores facilitará el cableado.
Si se pregunta cuál es el tipo de motor eléctrico más apropiado para ser usado como generador le recomiendo, sinceramente la mejor respuesta es “El mejor generador debe ser creado para ese único fin”, sin embargo, luego de probarse varias configuraciones, el Motor Paso a Paso que se eligió para este proyecto terminó por ser el indicado con los mejores resultados. Pero tenga en cuenta que el par que va a conseguir con este tipo de máquinas con esta escala es bastante limitado: las Revoluciones por Minuto (rpm) también son bajas y dependen directamente de la velocidad y “calidad” (grado de turbulencia) del viento que tenga en su área.
Dado que las variaciones en la velocidad del viento repercutirán directamente en el voltaje inducido, la salida debe ser regulada a un voltaje constante, en este caso se utilizó un regulador lineal del tipo 7805 que proporciona 5V en la salida. Si bien es cierto que con un regulador lineal se desperdicia parte de la energía en forma de calor, al menos no quemará sus dispositivos USB con él.
Otra solución muy adecuada sería conectar 18650 celdas después del capacitor protegido por un circuito de Sistema de gestión de batería (BMS). Teniendo en cuenta que la corriente es baja no creo que haya ningún problema. Sin embargo, una vez que estas baterías estén completamente cargadas y el circuito BMS interrumpa su carga, un Dummy Resistor tendrá que asumir el consumo si no se desea que las RPM se salgan de control. No incluyeron baterías en este diseño para evitarse preocupaciones por ellas más adelante.
5° Paso: Conexiones eléctricas
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El Motor Paso a Paso utilizado fue reciclado de una vieja impresora y venía con una polea la cual se tuvo que quitar con ayuda de dos llaves. Es probable que estos motores paso a paso vengan con varios cables. Para identificar qué cables elegir, deberá medir la resistencia eléctrica entre ellos y seleccionar dos pares de cables con la mayor resistencia eléctrica (para esto utilice un multímetro). En este caso los devanados eran de 20 ohm y cada par tenía una derivación central que no se utilizó en este diseño.
Para reducir la complejidad de la fabricación de este generador, los componentes electrónicos se soldaron entre sí directamente como se muestra en el diagrama de conexión anterior. Antes de conectar el regulador lineal, se recomienda realizar ciertas pruebas de rendimiento. Pruebe, por ejemplo, que pueda encender una matriz paralela de lámparas LED al girar el motor paso a paso a bajas revoluciones.
Suelde los conductores al regulador lineal también como se muestra en el diagrama. En este caso no hubo un calentamiento excesivo que comprometiera este regulador, pero si tiene dudas, use un disipador de calor adjunto.
Soldar el conector USB a la salida del regulador. TENGA MUCHO CUIDADO EN ESTA OPERACIÓN Y RESPETE EL PINOUT ESTABLECIDO. Si tienes dudas consulta aquí.
Solo se soldarán 2 cables (Vcc + 5V y tierra) a los pines correctos. Para evitar problemas de compatibilidad con ciertos dispositivos que necesitan conexiones a los pines de datos, intercale este dispositivo y ¡Listo!
6° Paso: Fijar los componentes electrónicos a la placa de soporte y atorníllelos a la base del aerogenerador de eje vertical
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Es necesario cambiar los tornillos M3 que componen el Motor Paso a Paso por unos un poco más grandes para poder fijarlo a su placa de soporte como se muestra en la imagen. El resto de componentes se pueden pegar con silicona caliente, cuidando de no entorpecer el giro del eje del motor.
Para la conexión del eje del motor y el Rotor Savonius puede resultar conveniente utilizar un pequeño trozo de manguera flexible de silicona de aproximadamente 4 mm de diámetro interno y unos 6 cm de largo.
El regulador 7805 se fijó a la base también con pegamento y se pegó el puerto USB con silicona caliente para que fuera fácilmente accesible desde el exterior.
7° Paso: Notas finales y conclusiones
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Si ha seguido cada paso en la construcción de este aerogenerador, ya debería tener su propia versión del mismo. Es portátil y no solo le servirá para aprovechar la energía del viento en los alrededores de su casa, sino también a cualquier lugar con condiciones favorables de viento. Estimamos que puede durar muchos años si se maneja con precaución y aunque su potencia es limitada, siempre es una buena opción si sales al aire libre y no tienes una fuente eléctrica para cargar tu teléfono o banco de energía o incluso encender una luz en la oscuridad (como ejemplos).
Cuando se probó este generador en variedad de condiciones climáticas, en los días nublados la velocidad del viento (al menos en aquella zona de residencia) mostró ser mayor, y también por la noche. Por lo visto, esto es común en varios lugares, que recalcan que: las tecnologías de aprovechamiento de la energía del viento podrían ser un excelente complemento a las tecnologías de Paneles Solares.
Por suerte si solo quieres experimentar en casa y obtener energía del viento puedes crear tu propio aerogenerador y así predecir si quieres y “necesitas” uno más grande.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de aerogenerador de eje vertical. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer un aerogenerador de eje vertical portátil Savonius paso a paso
En este instructivo vamos a enseñarle a cómo hacer una antena wifi BiQuad casera amplificadora de señal 4G. A menudo, la recepción de la señal del internet suele ser deficiente si se reside en una zona rural o montañosa. Y esto es doblemente frustrante si se tiene contratado un proveedor de servicio que ofrece una velocidad de conexión alta, pero que dada a la larga distancia entre la antena y tu hogar los Mbps se reducen drásticamente haciendo del pago del servicio una pérdida de dinero.
Por fortuna, este problema puede solucionarse construyendo una antena Biquad casera. El amplificador de señal BiQuad es una antena omnidireccional que puede captar señales provenientes de direcciones más amplias. Por supuesto que existen otro tipo de antenas caseras (como la Yagi), pero la BiQuad es la más sencilla de hacer.
Se espera que como resultado de este proyecto puedan obtenerse velocidades de internet de hasta 15mbps.
Funcionamiento de una antena BiQuad
Una antena bicuadrada (o Biquad) tiene dos elementos cuadrados o cuádruples hechos de un material conductor como el alambre de cobre. Los lados de los elementos cuádruples deben ser un cuarto de la longitud de onda que desea que reciba la antena. Esto significa que si desea recibir señales de 2,4 GHz (la frecuencia típica de la señal wifi), la longitud de cada lado del elemento de la antena debe ser de 30,5 milímetros.
Las antenas Biquad se pueden usar como una antena independiente o como fuente de alimentación para un plato parabólico. La antena bicuadrática utilizada como fuente de alimentación para una antena parabólica sería más pequeña que la utilizada como antena independiente.
Materiales y herramientas para la antena wifi casera
En este instructivo le enseñaremos a cómo hacer una antena wifi con materiales electrónicos reciclados junto con algunas herramientas básicas. Esto es lo que necesitará:
Materiales
Alambre de cobre (el calibre que necesitará lo averiguará en el 1° paso)
Chapa galvanizada lisa
Conector adecuado para su enrutador (Rúter)
Cable de antena de 50 ohmios/75 ohmios
Carcasa de antena de una televisión antigua
Cualquier tipo de conector brida
Barniz para cable de cobre (Opcional)
Herramientas
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Las dimensiones de la antena y el calibre del cable del elemento accionado dependen de la frecuencia que utilice su enrutador para la transmisión. En la imagen de arriba se muestran algunas bandas típicas de 4G de uso común junto con las dimensiones de la antena acordes a dichas bandas. Si su banda de frecuencia no se muestra allí, este sitio web tiene una calculadora de dimensiones de antenas BiQuad las frecuencias de señal (en esta página puede encontrar información técnica adicional para construir su antena).
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Para descubrir el tipo de conexión LTE (4G) y la frecuencia de la señal puede existen aplicaciones que te pueden brindar esta información, de entre las gratuitas disponibles se encuentra Signal Spy. También puede consultar frecuencias típicas por zonas geográficas en buscadores de internet. Solo necesitaremos el dato (MHz) para determinar correctamente las dimensiones de su antena.
2° Paso: Construir el elemento activo
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Primero haga un boceto en papel siguiendo según las dimensiones que obtuvo del paso anterior. A continuación, coloque su esquema terminado sobre una placa de madera y martille clavos sobre el papel en los vértices de su esquema.
Una vez que estén todos los clavos, comience a colocar el alambre de cobre desde el punto de la antena, doble sobre los clavos para obtener la geometría correcta. Después, puede doblar con precisión con un alicate o cualquier otra herramienta. Suelde el punto medio a la punta del conector brida. Si hay algún revestimiento de metal que impida el proceso de soldadura, lijarlo podría facilitar el proceso. Redondee los extremos del cable alrededor del cuerpo de la brida. Utilice un multímetro para comprobar la continuidad del elemento accionado. Suelde esos puntos finales también. Ya tiene el elemento activo de su antena.
3° Paso: Construir el reflector
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El mejor material para el reflector sería una hoja de cobre, pero estos son caros. En su lugar, una lámina de metal galvanizado le dará menos ganancia de señal, pero será suficiente, estas las puede encontrar en una ferretería local.
Comience cortando la chapa a la medida que necesita con la ayuda de su tijera para cortar hojalata. Luego, perfore un orificio central para la brida y límela para que encaje perfectamente. Usar una vieja carcasa de antena de televisión para unir el reflector a la tubería galvanizada. Ahora puede ensamblar el elemento activo al reflector.
4° Paso: Conectores y Cables
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Todos los cables pierden algo de señal, la cantidad depende de la calidad tanto del cable como del conector. Como guía general, cuanto más grueso y menos flexible sea el cable, mejor será el cable. Esto se debe a que, para reducir la pérdida de señal, los cables suelen tener varias capas diseñadas para aislar y proteger el núcleo interno del ruido externo.
La antena de ejemplo utiliza tiene dos puertos de antena SMA. En esta página hay una guía para determinar de qué tipo es su conector de cable. Ahora, deberá soldar los conectores (en este caso SMA) en el cable. El otro extremo necesita conectarse al conector de brida.
Se recomiendan cables de 50 ohmios. Pero no descarte utilizar también un cable de antena de tv de 3C2V y 75ohm. Debido a la alta reactancia establecida en el cable cuando la pérdida de señal de alta frecuencia que fluye es considerablemente alta. Así que haga que la longitud del cable sea lo más corta posible. La antena mostrada en este tutorial tiene un cable RG213U de 50 ohmios. En el paso final se mostrará la prueba de velocidad utilizando ambos cables.
5° Paso: Acabado
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Puede aplicar barniz sobre el cable de cobre para evitar la corrosión. En la antena de ejemplo, la carcasa vieja de televisión comenzó a corroerse después de un tiempo. Ahora, solo falta que busque un lugar alto de su casa para colocar y fijar su antena.
En la configuración de la antena del tour router setup (configuración del enrutador turístico), puede ver si su antena funciona correctamente o no. Elija el modo automático. Si la antena funciona correctamente, la antena 1 se convierte en externa.
6° Paso: Prueba de velocidad
En la primera imagen se muestra la prueba de velocidad SIN ANTENA cuando el enrutador se coloca sobre el tanque de agua del techo de una casa. Como puede ver, apenas puede llegar a 1mbps.
Luego, en la prueba de velocidad de la segunda imagen se realiza con un cable 3C2V. Puede llegar fácilmente a 15mbps como puede ver.
En la tercera prueba de velocidad de imagen realizada con un cable RG213U. Como puede ver, no hubo mucha diferencia de velocidad. Pero siempre se recomienda usar cables RG.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de cómo hacer una antena wifi. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer una antena wifi BiQuad casera amplificadora de señal
En este proyecto, aprenderá a cómo hacer su propia bomba manual de agua con tubos de PVC personalizable que se será capaz de crear succión al vacío, bombear agua o comprimir aire.
Este diseño será muy económico porque se fabricarán válvulas de retención propias (consideradas el corazón del dispositivo), en lugar de comprarse porque suelen ser algo costosos.
Extrae agua de pozos a baja profundidad y trasporta fluidos a sitios lejanos con este gran invento. Al final te ofreceremos un PDF gratuito para uso personal ¡Manos a la obra!
Funcionamiento de una bomba manual de agua
La bomba de agua manual es un dispositivo que funciona gracias a un pistón o émbolo, una palanca unida a un punto móvil, una biela y una arandela. Si bien el diseño de bomba manual que haremos en este instructivo difiere ligeramente de este ejemplo, el principio de funcionamiento es prácticamente el mismo.
El proceso que pone el agua en movimiento es el siguiente:
Cuando se sube la palanca, el pistón baja y el agua entra por los orificios o tubos y la arandela sube por la presión del agua. Básicamente, se genera un efecto de succión.
Cuando se baja la palanca, la lavadora hace lo mismo, cortando el flujo de agua y haciendo que el agua se acumule en la bomba.
Si el proceso se repite varias veces, aumenta la cantidad de agua que se acumula y finalmente sale de la válvula de salida.
Esquema de una bomba manual tradicional
La bomba de agua manual puede utilizarse tanto en el ámbito doméstico, para bombear pequeñas cantidades de líquido de un barril o pozo poco profundo, como en el sector industrial, ya que su funcionamiento sencillo pero seguro permite la suficiente aspiración de sustancias químicas.
Materiales y herramientas para la bomba manual de agua
Si bien se utilizarán algunas herramientas especiales para crear esta bomba (sierra de mesa y broca Forstner), con un poco de creatividad, la bomba podría fabricarse con la misma eficacia sin ellas, haciendo de este un diseño simple y duplicable. Los materiales y herramientas en cuestión son:
Materiales
4 adaptadores deslizantes macho de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”)
4 tubos de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”) de 40 mm de longitud o más
2 bolas de acrílico de 20 mm de diámetro (3/4”)
Dos juntas tóricas de goma de 20 mm de diámetro (3/4”)
Junta tórica de goma #320
2 juntas tóricas de goma #219
2 tapas deslizantes de PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Una tapa deslizante de PVC de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
66 cm de tubería PVC de 25 mm de diámetro (1”)
61 cm de tubería PVC de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
Tee deslizante de tubería PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Acoplamiento deslizante de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
Conector de PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Buje de PVC de 32 mm x 20 mm (1 – ¼” x ¾”)
Elevador de cierre de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”)
Tee de PVC FIPT x FIPT x FIPT de 20 mm de diámetro (3/4”)
Herramientas
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1° Paso: Fabricar las válvulas de retención caseras
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La válvula de retención será el corazón de la bomba manual y por ello es de vital importancia construirla primero. La que se fabricará a continuación será capaz de soportar de 3 a 4 bares de presión manométrica.
Comience tomando un trozo de tubería de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”) y mida 16 mm desde la parte inferior. Perfore un orificio en la marca que atraviesa ambas paredes de la tubería. Luego, busque un trozo de metal fuerte, como un clavo, para insertarlo en los agujeros. Recorte la cabeza del clavo de modo que ambos extremos del mismo queden al ras con las paredes exteriores del tubo. Esta válvula se puede instalar en cualquier longitud de tubería de PVC que elija.
A continuación, imprima las paredes internas del adaptador deslizante macho, así como la parte del tubo que perforamos que se deslizará dentro de él. Inserte la junta tórica y la bola de acrílico en el adaptador y verifique que encajen y sellen bien. Pegue las partes que fueron imprimadas y deslice el tubo en el adaptador hasta que los orificios de los clavos queden justo debajo de la superficie. Deje curar el cemento durante unas 2 horas antes de usarlo.
Nota: No presione tan fuerte la bola porque podría quedar atrapada en la posición cerrada. Necesitará un pequeño espacio para la bola para que la válvula pueda abrirse y cerrarse.
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Para hacer que estas válvulas sean más convenientes, traté de agregar otro adaptador deslizante al otro extremo de la tubería de 40 mm (1- ½”). Elija una tubería de 40 mm (1 – ½”) de longitud, porque cuando los adaptadores se juntan, deja solo un espacio muy pequeño y hace que la unidad sea muy compacta.
En la imagen de arriba, puede ver la bola sostenida en la unidad por el adaptador y el clavo de retención que evita que se salga del tubo.
Ahora, repita todo el proceso de este paso otra vez para construir una segunda válvula de retención. Una vez que tenga sus válvulas, realice un trabajo de pintura rápido con un aerosol y agregué cinta aislante a un lado para que la dirección del flujo se pueda identificar fácilmente, similar al símbolo esquemático de un diodo eléctrico.
2° Paso: Hacer el pistón
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Puede ver en la imagen de arriba que el tubo de 25 mm (1″) encaja perfectamente dentro del tubo de PVC de 32 mm (1 – ¼”). Solo hay un pequeño espacio, pero en realidad se necesita que sea hermético para hacer un pistón adecuado. La mejor manera de hacer un sello hermético es usando algunas juntas tóricas de goma.
Para cortar ranuras para los anillos, use una sierra de mesa y ajuste la hoja sujetando el tubo plano sobre la mesa y bajando la hoja hasta que pude ver que solo cortaría la mitad del plástico. El objetivo es hacer un buen surco para la junta tórica, pero sin comprometer demasiado la integridad estructural de la tubería de PVC. Corté 2 ranuras por junta. Uno a 25 mm (1″) del extremo del tubo PVC y otro a 50 mm (2″).
Usar algunas abrazaderas de madera para mantener la tubería estable y hacer los cortes usando una mano para sostener la tubería en la cuchilla y la otra mano para girar la tubería lentamente. Por supuesto, la seguridad y la precaución son las principales prioridades cuando se trabaja con herramientas eléctricas y hojas de corte abiertas.
Las juntas tóricas deben encajar perfectamente en su lugar. Este extremo de la tubería también debe taparse para sellarlo herméticamente.
No se nota en la imagen, pero se ha pegado un tapón sólido. Este es un tapón de 20 mm (3/4″) que se lijó para que encajara dentro del extremo del tubo de 25 mm (1″). Ahora este extremo del tubo está completamente sellado.
3° Paso: Acabado del pistón y la cámara
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Para terminar el pistón, se necesita trabajar un poco en el tubo exterior. Obtenga una tapa deslizante de 32 mm (1 – ¼”) y usar una broca Forstner de 35 mm (1 – 3/8″) para perforar un agujero en el centro. Luego, añadir una junta tórica en el interior de la tapa alrededor del orificio y dejar a un lado durante un minuto.
Para insertar el pistón, las juntas tóricas necesitan un poco de lubricación, o la fricción en las paredes internas de la tubería las dañará. Puede usar vaselina, pero algunas personas dicen que la vaselina se carcomerá las juntas tóricas con el tiempo y, por ello, sería mejor utilizar que algún tipo de grasa de silicona en su lugar.
En la parte inferior de la tubería de 32 mm (1 – ¼”) cemente el acople, el buje reductor de 20 mm (3/4″), el tubo ascendente corto y la T roscada.
Con las 2 juntas tóricas lubricadas, el pistón debe empujar herméticamente en el tubo más grande. La tapa deslizante modificada se puede cementar en la parte superior ahora, y cuando el pistón toque fondo, solo debe haber un par de pulgadas de tubería sobresaliendo por la parte superior.
4° Paso: Pintar y cementar
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Pinte las tuberías como desee. En el ejemplo, se eligió pintar los accesorios de negro y la tubería de azul, solo para contrastar. El mango está hecho de 2 piezas de tubería de PVC de (4 – ½” x 1″) cortadas de los restos del pistón.
Todo se cementa como se muestra en la imagen de arriba, y cuando el mango este completo, se cementa en esas dos pulgadas de tubería del pistón que sobresalen de la cámara del pistón hidráulico.
Con esto se completa el pistón. Solo falta agregar las 2 válvulas de retención a la T roscada en la parte inferior que se fabricaron al principio para completar la bomba.
Nota: Asegúrese de que sus válvulas de retención estén apuntando en la dirección correcta.
5° Paso: Prueba de la bomba manual de agua
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Dado que las válvulas de retención están roscadas, se pueden mover, cambiar o colocar de muchas maneras creativas. El uso de tuberías y accesorios de PVC adicionales abre muchas opciones diferentes. La imaginación es la limitación. Puede intentar convertir esto en una bomba para mover el agua verticalmente, o hacer palanca con los pies para un enfoque más parecido al de una bomba de achique.
Esta bomba puede mover un poco más de 2 tazas de agua por ciclo. Con el enfoque de la bomba vertical, podría bombear alrededor de 12 litros de agua por minuto. Con el enfoque horizontal, podía mover más de 19 litros de agua por minuto porque puede poner su peso sobre el pistón y moverlo más rápido.
Debido a que el pistón no está conectado físicamente a nada, el mango puede girar 360 grados completos. Si necesita limpiar el pistón o agregar más lubricación, puede sacar toda la manija como un émbolo de gran tamaño. Vuelve de la misma manera que salió.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer una bomba manual de agua con tubos PVC paso a paso
En este instructivo le enseñaremos a construir su propio calentador solar para piscina casero utilizando un rollo de tubo PVC como material principal.
Los calentadores solares suelen ser costosos, especialmente si se necesitan varios, pero con los materiales correctos se puede construir uno cinco veces más barato y no muy difícil de hacer. No pierda la oportunidad de climatizar sus vacaciones con esta ingeniosa idea ¡Vamos allá!
Componentes de un calentador solar para piscina
El calentador solar consta de tres componentes principales:
El agua (Esta circula desde la piscina al calentador y viceversa)
Una bomba (La encargada de hacer circular el agua)
Calentador solar (El colector que cede su calor al agua a través de la radiación del sol)
Para una piscina de 20.000 litros de capacidad se construirán dos calentadores con dos flujos de entrada/salida. En la demostración de este instructivo, se comenzó construyendo un solo calentador, pero luego se optó por hacer otro para acentuar el intercambio de calor.
Materiales y herramientas del calentador solar para piscina
Primero se deben obtener los materiales correctos y hacer que encajen entre sí. A medida que se avance en los pasos, se le mostrará más detalles sobre qué partes específicas se utilizaron. Lo que necesitará es:
Materiales
Piscina (en este instructivo se experimentó con una redonda de vinilo de 20.000 litros de capacidad)
2 rollo de 30 metros de manguera negra de polietileno de 1,3 cm de diámetro (½ pulgadas) por cada calentador (un total de 60 metros por calentador)
Una madera de 2×3 de 2,5 metros de largo por calentador (o 2×4)
Un panel de madera contrachapada de 1,25 x 1,25 metros (aproximadamente) por calentador
Un acoplador recto interno de 1,3 cm de diámetro (½ pulgada) por calentador para acoplar en los 60 metros de tubería.
30 precintos de 20 cm (8 pulgadas) o más por calentador
Un divisor en T de 1,3 cm (½ pulgada)
Una bomba sumergible de 3200 litros/h de caudal (3,6 metros de cabeza de bomba).
Una porción de caucho o tubería maleable ligeramente más grande que 1,3 cm (½ pulgada), de aproximadamente 5 cm de largo.
Una abrazadera de manguera pequeña
Pintura en aerosol negra mate
Herramientas
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Comenzar primero con la construcción del calentador. Para ello, obtenga un panel de madera contrachapada de 1,25 x 1,25 metros para que hagan de base para cada calentador.
Puede comprar paneles de 1,25 x 2,5 metros en la ferretería y hacer que las corten a su medida. Esto se recomienda porque es más fácil de transportar de regreso al hogar. Luego, pintar las bases de negro de un solo lado.
Nota: El uso de material reflectante en lugar de pintura negra puede ser una mejor opción para la transferencia de calor.
2° Paso: Marco del calentador
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Corte una tabla de 2×3 en dos piezas de 1,25 metros, luego únalas por el medio en forma de cruz. Puede pintarlas con aerosol negro si lo desea, pero de todos modos estará cubierto en su mayoría con una manguera negra.
Nota: Una madera de 2×3 es un poco más ligera que una de 2×4, pero puede usar la que quiera. Dos piezas de 1,25 metros para el marco son del tamaño adecuado para 60 metros de manguera.
Este marco más pequeño de 1,25 metros es más fácil de transportar y manejar y, por lo tanto, se guarda al final de la temporada de verano.
Puede adjuntar las dos secciones de varias maneras, ninguna de las cuales es mejor que otra (se probaron varios métodos y el más fácil fue golpearlos entre sí).
3° Paso: La manguera y los acopladores
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El núcleo del calentador consistirá en un largo tubo negro a través del cual circulará el agua y en dónde el calor se transferirá a ella por medio del aumento de temperatura de la manguera a causa de la radiación solar.
Las mangueras negras son baratas y sesenta metros de tubería de 1,3 cm de diámetro (½ pulgada) caben en el marco. Utilice dos rollos para un calentador, 4 rollos si desea construir dos de ellos.
Los dos rollos de tubería necesitarán unirse. Los acopladores rectos con crestas en los extremos funcionarán perfectamente para esto. Si planea hacer dos calentadores, tome al menos dos para esta parte.
Nota: Hay diferentes tamaños y anchos de acopladores, así que asegúrese de probarlos en su manguera mientras está en la tienda para asegurarse de que queden bien.
4° Paso: Desenrollar las mangueras
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Es probable que las mangueras sean difíciles de manipular estando enrolladas. Entonces, primero desenrédelas tanto como sea posible.
La idea es que enrolle la tubería en la parte superior del marco dando vueltas y vueltas, de manera similar a colocar el glaseado en la parte superior de un pastel.
Sin embargo, no olvide dejar unos 3 metros de manguera sin enrollar. Esto es importante porque esa extensión de manguera será la que transportará el agua hacia y desde la bomba y la piscina. Deberá recordar hacer esto para cada extremo de la manguera.
Puede comenzar enrollando la tubería en el borde exterior del marco, o en el centro. Ninguna forma será más fácil que la otra. A medida que va compactando el disco de rollo de manguera, use precintos de plástico para mantener la manguera en su lugar. Se usaron precintos de 20 cm (un total de 30 para un colector con 60 metros de tubería).
5° Paso: Perforación del orificio de amarre
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Nota: Si los precintos le parecen cortos para amarres de dos tuberías a la vez, pruebe conseguir más grandes. A continuación:
Taladre un orificio inicial de 5/8 de pulgada a través del marco y justo a lo largo del interior del primer rollo de manguera.
Luego taladre otro agujero en el exterior del segundo rollo de manguera.
Pase el precinto a lo largo de la atadura para verificar dos veces dónde están los dientes, luego introdúzcala a través de los dos agujeros. Los precintos solo tienen un accesorio unidireccional y el 99 % de las veces las obtendrá al revés. Al pasar el precinto por la envoltura, puede reducir el porcentaje de frustración.
Como las vueltas de los precintos eran bastante cortas, se utilizaron unos alicates para apretarlos.
Nota: No se acerque demasiado al tubo exterior al perforar el orificio o puede dañarlos. Trate de no tocar demasiado la broca.
Alternativa a los precintos: cabezas de tornillos
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Algunos modelos de calentadores solares de piscina caseros utilizan cabezas de tornillos para actuar como abrazaderas y sujetar las mangueras. Esto podría no funcionarle muy bien si las cabezas de los tornillos no son lo suficientemente grandes.
Nuestra recomendación es que, si prefiere que su calentador solar para piscina sea lo suficientemente estaqueo, los precintos le funcionarán mejor. Y se sostienen mejor si se mueve la estructura.
Nota: Otra idea para sujetar los tubos colectores sería usar hilos largos de cobre o cuerdas en forma de tejido; es decir, meta y saque la cuerda o alambre a través de los agujeros. Esto sería bueno porque le permitiría quitar fácilmente la cuerda/alambre al final de la temporada de verano y desarmar la estructura.
6° Paso: Ajuste de la tubería
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Cuando llegue al final del primer carrete de manguera, use el acoplador unir el siguiente rollo y repita el proceso con la segunda manguera.
Nota: Si por cualquier motivo el acoplador no entra en la manguera, utilice un secador de pelo para ablandar temporalmente la tubería y así facilitar el ensamblaje del acoplador.
Puede omitir este paso, por supuesto, si ya tenía un rollo de 60 metros.
A medida que se acerque al final del rollo de manguera, asegúrese de dejar aproximadamente 3 metros sin envolver para que el agua acceda desde la bomba hasta piscina y viceversa. Y tenga cuidado con las torceduras.
Finalmente, debería obtener dos calentadores espirales negros. Coloque cada uno en su base de madera contrachapada correspondiente.
7° Paso: Preparación de la bomba
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Las especificaciones de la bomba deberán de ser las siguientes:
Altura de bombeo: 3,6 metros (significa que será lo suficientemente potente sacar el agua de la piscina sin compicaciones)
Se adapta a tubos de ½ pulgada (significa que debe caber en las mangueras)
Para estanques de hasta 3,6 metros
Tiene un montón de partes que parecían que podrían ser útiles
Nota: Las bombas de piscina tipo Intex pueden ser demasiado complicadas para desconectar y volver a conectar. Además, las mangueras que se utilizan para estas bombas suelen ser gruesas y podría ser otra molestia tratar de encajar esas mangueras en la tubería del calentador solar para piscina.
En caso de que no esté familiarizado con las bombas, la bomba que ve en la imagen es sumergible, por lo que realmente la coloca dentro del agua (algunas bombas no son sumergibles).
La entrada de la bomba generalmente se ve como la entrada de un B-52, con pico en hélice de aspecto desagradable. El orificio de salida suele ser solo el otro extremo.
8° Paso: Armado de la bomba
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Para armar la bomba, primero conecte un divisor en T en la salida de la misma (como se ve arriba) en ambos:
Encajar en el orificio de salida de la bomba
Montar la tubería de entrada (1,3 cm) de los dos calentadores
Hay algunos tipos de divisores en T que están hechos para tubos de 1,3 cm (½ pulgada). Ambos, requieren ablandar la manguera con secador de pelo, pero aquí no se hizo. EN su lugar, se utilizó un pequeño divisor gris porque era el más fácil de usar.
Si bien la salida del pequeño divisor gris en T encaja bien en las dos entradas de las tuberías de los calentadores, la entrada de la T no se conectaría al orificio de salida de la bomba. Esto se debe a que el mismo es de plástico duro y el pequeño divisor en T gris no podía agarrarse.
El siguiente paso es improvisar un trozo de la tubería de 1,3 cm (½ pulgada). Conectar la tubería de ½ pulgada a la entrada del divisor T, luego improvisar la pieza de tubería de ½ pulgada al orificio de salida de la bomba. Sin embargo, a pesar de que las especificaciones de la bomba dicen que “encaja” en un tubo de ½, no establece que encajará tal cual. Si ablanda el tubo con un secador de pelo, es posible que puedas hacer que el tubo sea lo suficientemente flexible como para aplastarlo en el orificio de salida.
Entonces, dependiendo de si el objeto en cuestión es una manguera, un tubo o caño, las “especificaciones” se aplicarán al diámetro interior o al diámetro exterior. Sin embargo, no se sabe cuál es la especificación para un orificio de salida.
9° Paso: Ajustar la salida de la bomba
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Entonces, el siguiente paso es ajustar la tubería de ½ pulgada con la ayuda de un “tubo sostenedor” y luego al orificio de salida de la bomba. Un “tubo sostenedor” es un acoplador externo y es un término inventado.
El “tubo sostenedor” consiste en un trozo de tubo un poco más grande que los tubos de ½ pulgada. Solo necesitará un pequeño tubo maleable o trozo de caucho un poco más grande 1,3 cm (½ pulgada).
Y agregue una abrazadera de manguera (precinto) alrededor de la tubería de ½ pulgada. Es posible que no necesite la abrazadera, pero probablemente la necesitará, así que la recomiendo.
En el siguiente esquema se muestra cómo debería lucir la bomba luego de realizadas todas las conexiones:
Saliendo de la bomba hay una pieza de tubería de ½ pulgada acoplada al orificio de salida de la bomba con un “tubo sostenedor” y una abrazadera.
La pieza de tubería de ½ pulgada está conectada a la entrada del divisor T. Las salidas del divisor T irán a las entradas de cada una de las tuberías de los colectores.
De cada colector, tome un extremo de su manguera y conéctelo a un extremo de la salida en T.
10° Paso: Sumergir y encender
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Sumerja la bomba a la piscina y conéctela. Tome el otro extremo de la manguera de cada calentador y colóquelo sobre el borde de la piscina. Aquí es donde se bombeará el agua calentada después de circular a través de los colectores.
Si lo desea, agregue un termómetro a uno de los colectores para controlar la temperatura ¡Su calentador solar para piscina casero está terminado!
11° Paso: Proteger los calentadores solares con cristales
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Consiga algunas ventanas de vidrio o de policarbonato para cubrir sus calentadores de piscina. Póngalos encima de cada calentador y sosténgalos por los lados con algunas tablas sueltas para evitar que se vuelen con el viento.
Si lo desea, puede construir un marco de ventana completo alrededor del cristal. En la demostración, se decidió no hacerlo para poder desmontar, quitar y guardar los calentadores fácilmente durante el invierno.
Nota: Las cajas colectoras realmente necesitan estar aisladas para un mejor rendimiento, por lo que sí está planeando construir este calentador solar para piscina para que dure mucho tiempo, valdría la pena construir un marco. No tienes que hacerlo de inmediato si te apetece, lo mejor es hacerlo antes de que termine la temporada de verano.
12° Paso: Agregar un temporizador (Opcional)
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Si desea que su calentador funcione solo en un tiempo definido, compre un enchufe temporizado. Esto permitirá que el agua se asiente en los calentadores en suficiente tiempo para calentarse antes de ser bombeada nuevamente a la piscina.
Nota: Este paso no debería ser necesario, pero el temporizador es útil de todos modos para encender la bomba durante el día y apagarla por la noche.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para más inventos casero ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer un calentador solar para piscina casero paso a paso
Un recuperador de calor de chimenea casero es un intercambiador de calor que recupera parte del calor que se pierde de una estufa que funciona a leña. Habitualmente cuando se tiene una salamandra, parte de la energía que se quema con el combustible se desperdicia cuando se va por el conducto de escape de humo. Para evitar ello y garantizar el máximo aprovechamiento del calor, en este instructivo le enseñaremos a crear su propio recuperador de calor utilizando un balde de acero junto con otros materiales reciclados ¡Vamos allá!
Materiales y herramientas para el recuperador de calor chimenea casero
Como trabajaremos con metal se necesitarán unos materiales reciclados y herramientas específicas para poder construir este recuperador de calor chimenea casero. Estos son:
Materiales
2 piezas de 12 x 12 pulgadas de láminas de metal calibre 19
8 tuberías de acero de pared delgada de 1-¼ pulgadas de diámetro y 11-¼ pulgadas de largo (puede utilizar el riel superior cortado de una cerca de eslabones de cadena, pero si está galvanizado necesitará un tratamiento extra)
1 tubo de acero de pared delgada de 2-½ pulgadas de diámetro y 11-¼ pulgadas de largo (puede utilizar un poste de cerca, pero si está galvanizado necesitará un tratamiento extra)
1 balde de acero de 20 litros, del tipo en el que se encuentran el revestimiento de techo de alquitrán, asfalto o el revestimiento de entrada.
Uniones de tubería de estufa de acero negro de 2 a 6 pulgadas de diámetro
1 lata de pintura para estufas de alta temperatura
1 tubo de mortero para chimeneas de alta temperatura
Herramientas
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Para el recuperador de la demostración se utilizaron pedazos sobrantes de postes y el riel superior de una cerca galvanizados para hacer de las tuberías de acero del intercambiador. Cortar 8 piezas de tubería de 1-¼ pulgadas de diámetro y 11-¼ pulgadas de largo. También cortar una pieza de tubería de 2-½ pulgadas de diámetro y 11-¼ pulgadas de largo. Después de cortar las piezas, eliminé las rebabas restantes del interior de las tuberías. Las rebabas que pueden quedar impedirán que el aire fluya a través de la unidad.
Los tubos de la cerca utilizados en la demostración estaban galvanizados, eso significa que tienen zinc. Es necesario quitar el recubrimiento de zinc de las tuberías antes de poder soldar las piezas de manera segura. Respirar los vapores de la quema de zinc puede causar enfermedades. Por lo general, lo mejor es usar ácido muriático. Se pusieron todas las piezas de tubería en un balde con suficiente agua para cubrirlas todas, como 10 litros. Luego se vertió unas 2 tazas de ácido muriático. Se dejó las tuberías en remojo al aire libre y luego de aproximadamente 2 horas, todo el recubrimiento de zinc se despegó del acero y comenzó a flotar alrededor de la parte superior del balde. Por último, se enjuagó bien las tuberías con agua y se secaron.
Advertencia sobre el ácido muriático: Tenga mucho cuidado al manipular este ácido. El ácido muriático puede quemar la piel y dañar gravemente los ojos. Use guantes de goma y protección ocular en todo momento cuando manipule ácidos.
El ácido muriático es un ácido poderoso utilizado en la construcción para limpiar el concreto de las herramientas. Puede comprar ácido muriático en la mayoría de los centros de artículos para el hogar y ferreterías.
2° Paso: Preparación de las tapas de los extremos del recuperador de calor chimenea casero
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Comience colocando las ubicaciones de las tuberías en las piezas de lámina de metal de 12 x 12 pulgadas. Primero ubique el centro de la pieza. Luego coloqué 8 puntos centrales equidistantes para las tuberías alrededor de un círculo de 3-¾ pulgadas de diámetro. Los orificios deben tener un diámetro de 1-3/8 pulgadas. Si usted lo desea, puede perforar los orificios con un taladro escalonado y luego llevarlos al tamaño final con una herramienta rotativa, como una broca de corte de carburo instalada. Sin embargo, tenga en cuenta que esto tomará mucho tiempo.
Es por ello, que en la demostración se utilizó un KnockOut eléctrico. El KO eléctrico requiere un agujero de ¾ de pulgada en el metal para poder insertarse. Primero perfore un pequeño orificio piloto en cada ubicación con un taladro central para mayor precisión. A continuación, perforar los agujeros de ½ pulgada de diámetro. Finalmente, para usar el punzón KO, la lámina de corte circular se debe desenroscar del eje. Luego se inserta el eje a través del orificio de ¾ de pulgada perforado previamente en la pieza de trabajo. Luego se aprieta el perno, tirando la lámina de corte a través de la hoja de metal, creando un orificio perfecto. Utilizar una pistola de impacto neumática para apretar el punzón KO y acelerar las cosas.
Realizando las perforaciones
A continuación, cortar la forma exterior de las tapas de los extremos. Para hacer esto, necesita determinar el diámetro del balde que usará para la carcasa del intercambiador de calor. Como el balde de la demostración es cónico, un extremo de la unidad tendrá un diámetro de 11-¼ pulgadas y el otro extremo tendrá un diámetro de 10-½ pulgadas. Para cortar la tapa del extremo en un círculo casi perfecto, usar una sierra de cinta vertical. Perforar un orificio de 1/8 de pulgada de diámetro en la sierra de banda a una distancia de la hoja igual al radio del círculo deseado.
También perforar un orificio de 1/8 de pulgada en el punto central de las tapas de los extremos. Luego insertar un pasador de acero de 1/8 de pulgada a través del orificio en la hoja de metal, en la mesa de la sierra de banda. Antes de comenzar a cortar el círculo, tuve que recortar la hoja de metal en un lugar para permitir una ubicación para la banda hoja de sierra para comenzar a cortar. Ahora insertar el pasador a través de ambos agujeros.
Finalmente, cortar el orificio central de 2-3/8 pulgadas. Para hacer esto, perfore una serie de orificios de 5/16 de pulgada de diámetro alrededor de la circunferencia del círculo. Luego usar una herramienta rotativa y un cortador de carburo para lograr la forma final.
3° Paso: Montaje del núcleo del recuperador de calor chimenea casero
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Ahora es el momento de ensamblar el núcleo del recuperador de calor. Primero, realice una plantilla para ayudar a mantener los tubos en su lugar mientras los suelda. Para hacer la plantilla, trace el mismo patrón de orificios que las tapas de los extremos en una pieza de madera contrachapada de ¾ de pulgada. Usar una broca Forstner de 1-3/8 pulgadas de diámetro, en una taladradora, para perforar un orificio de ¼ de pulgada de profundidad en cada ubicación. Colocar un tope en la taladradora para asegurar que todos los orificios tengan la misma profundidad. La broca Forstner perforará un orificio de fondo plano que permitirá que los tubos se mantengan rectos.
Realizando el montaje
Comience con el montaje alineando una tapa de extremo sobre la plantilla de montaje de madera. Luego insertar la primera sección de tubería, y sostenerla en su lugar con una abrazadera de soldadura magnética para soldar una serie de tachuelas que la aseguren en su lugar. Verifique la cuadratura de la tubería varias veces mientras suelda en los puntos. Estas soldaduras por puntos estarán en el interior del recuperador de calor cuando se completen. Continuar soldando los otros 7 tubos en posición de la misma manera. Una vez que los 8 tubos de 1-3/8 pulgadas están en su lugar, quitar el conjunto de la plantilla de madera.
A continuación, alinear la tapa del extremo opuesto en la plantilla de madera y luego insertar con cuidado los extremos opuestos del conjunto en la plantilla. De nuevo, asegurar de que las tuberías estén perpendiculares a las tapas de los extremos y soldadas por puntos en su lugar. Luego sacar el conjunto de la plantilla y soldar un cordón alrededor de toda la circunferencia de cada tubería en la superficie exterior de las tapas de los extremos. El paso final será instalar el tubo central, de 2-1/2 pulgadas de diámetro. No utilizar la plantilla para este paso, sino que la sostuve en su lugar mientras se clavan.
4° Paso: Preparación de la carcasa
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Usar un balde de metal es útil como carcasa porque viene prefabricado y la forma redonda facilita el flujo de la chimenea. En la demostración se usó un cubo de cemento para techos de asfalto. Se limpió todo el cemento derramando algunos alcoholes minerales alrededor del interior del balde. Luego se quitó el cemento seco quemándolo al aire libre. Para ello, se hizo algunos agujeros en el fondo del balde y se colocó boca abajo sobre el fuego, dejándolo arder por unos 20 minutos. El cemento para techos previamente endurecido se redujo a cenizas y se pudo quitar con un cepillo de alambre. Una vez limpia la cubeta, utilizar una amoladora angular con una rueda de corte de fibra instalada para cortar el fondo de la cubeta.
5° Paso: Instalación de entradas y salidas de chimenea
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La entrada y la salida de la chimenea se fabricarán con uniones de tubería de chimenea de 6 pulgadas. Insertar el recuperador de calor en la cubeta mientras alinea y establece las ubicaciones de entrada y salida. Sin el intercambiador insertado, la cubeta se torna ovalada. Lo primero que hay que hacer es nivelar el balde. El balde utilizado en la demostración es cónico en la parte inferior, por lo que se tuvo que colocar en algunas cuñas. También se usó los soportes que sujetaban el mango del balde en su lugar para ayudar en alineación. Mida desde la mesa hasta los soportes para verificar que ambos lados están a la misma distancia. Esto es importante cuando se prepara para ubicar la salida de tubería en el lado opuesto EXACTO del balde, para que la unidad quede correctamente alineada cuando se instala en el tubo de la chimenea.
Cortar el balde
Una vez que la cubeta esté bien configurada, puede continuar diseñando las ubicaciones de los orificios de entrada y salida. Esto es un procedimiento a vista. Colocar la unión sobre el balde y centrar a ojo. Tanto la unión como la cubeta tienen un cordón/nervadura enrollada alrededor para mayor rigidez. Localizar la unión de modo que el cordón haga contacto con el borde del balde. Esta área es más rígida que el resto del metal, lo que la convierte en un buen lugar para soldar. Sin embargo, los racores de los tubos de la chimenea no son exactamente redondos, tienen un lado plano donde está la costura. Asegúrese de mantener la costura en la misma posición mientras coloca las uniones.
Cuando esté satisfecho con la ubicación de la unión, use un marcador de pintura bien sujeto a la unión para marcar la ubicación. Usar tijeras corta chapa para cortar la abertura, recortando con cuidado para tratar de hacer un agujero lo suficientemente grande como para permitir que la unión quede lo más apretada posible. Una vez que consiga un buen ajuste, deslice la unión en el balde, luego use un mercado de pintura para dibujar una línea alrededor del perímetro de la unión.
Cortar y soldar los tubos
A continuación, quite la unión de la tubería del balde y traslade la línea que acaba de dibujar en el tubo aproximadamente una pulgada hacia abajo. Luego usar nuevamente las tijeras cortadoras de chapa para cortar la unión a lo largo, cortando en la segunda línea de remarcada. Después de cortar la unión, hacer una serie de cortes perpendiculares a la línea marcada de una pulgada, con una separación de aproximadamente ¾ de pulgada, alrededor de todo el perímetro de la unión. Luego reinsertar la unión en la cubeta. Quite el recuperador de calor y doble todas las lengüetas para mantener la unión en su lugar. Puede ayudarse de un martillo para doblar las lengüetas.
El paso final es soldar con cuidado la unión a la cubeta. Tenga cuidado cuando lo haga porque las paredes de la cubeta de metal pueden tener un grosor muy fino, lo que hace que sea muy fácil quemarse mientras se suelda. Antes de soldar, utilizar una rueda de alambre montada en una amoladora angular para quitar la pintura de ambas superficies a soldar. Hacer una serie de “soldaduras por puntos” para asegurar la unión en su lugar. No es imposible soldar un cordón continuo alrededor de la costura, pero si sus habilidades de soldadura son limitadas no se arriesgue. Todos los espacios que quedan entre los puntos de soldadura se solucionarán más adelante.
Ahora es el momento de repetir este procedimiento en el lado opuesto de la cubeta. Asegúrese de alinear la entrada de la chimenea con la salida de la chimenea, para que la unidad encaje correctamente en su lugar.
6° Paso: Instalación del núcleo recuperador de calor chimenea casero
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Este paso es bastante sencillo. Después de instalar tanto la entrada como la salida de la chimenea, inserté el núcleo del recuperador de calor en la cubeta. Una vez más, fije el núcleo en su lugar con una serie de puntos de soldadura, haciendo todo lo posible para no quemar el delgado metal del balde. Una vez que el núcleo está asegurado en su lugar, aplique un mortero para chimeneas de alta temperatura en perlas a todas las uniones soldadas. El mortero viene en un tubo de masilla que hace que la aplicación sea bastante sencilla.
Seguir las instrucciones del tubo de mortero y humedecer todas las costuras con agua antes de aplicar. Calafatee la circunferencia del núcleo del recuperador en ambos extremos, y también la entrada y salida de la chimenea. La masilla debe cubrir todas las feas tachuelas de soldadura y sellar todos los espacios entre las soldaduras. Después de que el mortero se seque durante al menos 24 horas, debe “cocerse” para curarlo. Antes de cocer el mortero, pinté todo el conjunto con pintura para horno de leña de alta temperatura. Después de 1 hora de secado, la pintura también debe “cocerse” para curarla también.
Detalles adicionales sobre el sellado de los huecos: No se preocupe si quedan algunos pequeños espacios entre las costuras, lo más probable es que no filtren humo en su espacio vital. Una vez que se establece un escape en la chimenea, el humo fluye más allá de los espacios. Esos hoyos pueden brindar una forma de monitorear la intensidad del fuego en la chimenea.
7° Paso: Instalación definitiva del recuperador de calor chimenea casero
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Instalar el recuperador de calor en el tubo de la chimenea de la estufa de leña es bastante sencillo. Medir y quitar una sección del tubo de la estufa para acomodar la unidad y luego deslizarlo en su lugar. Lo siguiente que es encender el fuego en la estufa. Encender un fuego de buen tamaño, agradable y caliente, para “curar” todo el mortero de la chimenea y la pintura de la estufa. La pintura emite algunos vapores bastante desagradables a medida que se cura, pero el olor solo durará unos 15 minutos. Abrí las puertas y ventanas del sitio para ventilar el lugar. A medida que la pintura se cura, cambia de un negro brillante a un negro mate. El mortero para chimenea se hinchará hasta un 50% de su tamaño original a medida que se cura.
8° Paso: Construcción del ventilador de circulación
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Normalmente el instructivo acabaría aquí si para hacer funcionar su recuperador de calor utiliza un ventilador de pie para hacer pasar aire a través del intercambiador. Sin embargo, para que el sistema quede completo lo mejor sería integra un ventilador al recuperador. Para el caso de la demostración, se utilizó un motor de un viejo humidificador de mesa. Con la ayuda de algunas varillas de metal y pedazos de chatarra se crearon los soportes de montaje para el ventilador.
Para montarlo en el recuperador de calor, cortar hendiduras en algunas piezas de material cuadrado de ½ pulgada. Luego taladrar y perforar un agujero en forma perpendicular a las ranuras para acertar un tornillo que sujetará el bloque a la delgada carcasa de metal del recuperador de calor. Estos “bloques de sujeción” se soldaron luego a los extremos opuestos de las varillas de metal en los soportes del ventilador. El resultado es el que puede ver en la imagen de arriba.
9° Paso: Rendimiento del recuperador de calor chimenea casero
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Este recuperador de calor debería ser capaz de elevar la temperatura de -6°C a 21°C en aproximadamente una hora y media en un taller. Previamente, usando la estufa sola sin intercambiador, le tomaría cerca de 3 horas y media calentar en el mismo taller. Con fuego rugiendo en la estufa, la temperatura central del recuperador se elevará por encima de 400°C. Eso es mucho calor, de lo contrario se desperdiciaría subiendo por la chimenea. Con un fuego de tamaño mediano en la estufa, la temperatura del núcleo del recuperador se mantendría en alrededor de 230°C.
El rendimiento podría mejorarse usando tuberías de acero más pesadas en el núcleo del recuperador y metal más grueso para la carcasa. Hacer esto permitiría que la unidad retuviera más calor y lo redistribuyera a medida que el fuego se apaga, manteniendo la salida de calor más constante. Además, el tubo grande en el centro del núcleo del recuperador realmente no tiene mucho flujo de aire a través de él. Esto se debe a que el centro del aspa del ventilador (cubo) no produce mucho flujo de aire. El tubo central podría omitirse, afectando muy poco el rendimiento.
Esperamos que haya disfrutado del proyecto, para más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
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Este calentador solar con latas de aluminio para aclimatar el hogar es relativamente sencillo de construir y bastante económico. Los paneles solares con latas son en realidad paneles térmicos que calientan y recirculan el aire dentro de la habitación donde se instala.
Aquí no se utiliza agua ni ningún tipo de líquido, lo que hace que estos paneles sean resistentes a temperaturas extremadamente bajas y que pueden provocar accidentes por congelación invernal.
Se pueden encontrar varios videos en la red para construir este calentador, pero ninguno de ellos proporciona una guía paso a paso como esta. Por fortuna, si usted tiene una fuente de latas abundante, madera y una ventana vieja de doble panel (preferiblemente), le enseñaremos a ensamblar uno de estos calentadores ahora mismo ¡Vamos allá!
¿Cómo funciona el calentador solar con latas de aluminio?
Cuando hay sol, independientemente de la temperatura exterior, la radiación que incide sobre las latas de aluminio hace que estas se calienten muy rápidamente. Luego, unos ventiladores pequeños instalados en el sistema impulsan el aire frío desde el interior de la casa, a través de las latas calentadas y luego lo regresan a la habitación.
El aire en movimiento actúa como un medio para recolectar energía solar de cada hilera de latas y luego devolver esa energía en forma el calor a la habitación. La habitación, el panel de latas, la entrada de aire y la salida de aire forman un sistema de circulación de aire de circuito cerrado.
El aire no puede escapar fuera de las paredes de la celda solar, lo que ayuda a evitar el empañamiento y la acumulación de polvo en el lado interior de vidrio. La siguiente imagen muestra un esquema simplificado de todos los elementos del sistema de calefacción con latas.
Las cajas de conexiones se colocan estratégicamente en la parte inferior y superior del generador solar. La parte inferior de la carcasa del colector canaliza el aire hacia los túneles construidos con latas de aluminio. El aire se calienta en contacto con la pared de la celda solar, se eleva y se dirige hacia la salida ubicada en la esquina superior de la habitación.
Si bien el calentador de energía solar funciona con energía solar, aún se necesita un pequeño sistema eléctrico para impulsar el flujo de aire. Si usted vive en un lugar remoto (fuera de la red), necesitará utilizar electricidad solar. Conecte un pequeño panel fotovoltaico o una turbina eólica para alimentar el soplador de aire.
Materiales y herramientas para el calentador solar con latas de aluminio
Los materiales principales del colector solar son latas de aluminio pintadas de negro mate (cualquier lata de refresco sirve: Coca-Cola, Pepsi, cerveza y otras). La parte superior de cada lata se cortará y se doblará para garantizar la máxima eficiencia del panel solar al mejorar el intercambio de calor entre el aluminio y el aire que fluye.
Materiales
Una lámina de policarbonato alveolar de 1,2 metros de largo, 0,6 metros de ancho y 3 mm de grosor. También puede usar un vidrio de ventana de doble panel como alternativa, pero tenga en cuenta que esto hará de su panel solar con latas mucho más pesado.
La selección de la lámina o la ventana dictará la cantidad de latas requeridas para la matriz. Para este tamaño de ventana, la cantidad de latas de refresco o de cerveza necesarias será de 72.
4 tablas de madera 6 x 1 (397 cm de alto y 14,6 cm de ancho), que no sean de pino ni de álamo.
Aislamiento de polietileno o similar
Lana mineral de roca
2 Rejillas de ventilación redonda de 5,75 cm de diámetro (ventilaciones de entrada inferiores)
1 Rejilla de ventilación redonda de 7,5 cm de diámetro (superior)
3 Filtros metálico de ventilación de 10 cm
Cinta de aluminio autoadhesiva (para el ensamblaje de las latas y el sellado final)
Madera contrachapada de 6 mm de espesor (para la parte trasera de la caja) en este caso la medida es de 1,2 metros de largo, 0,6 metros de ancho.
Latas de pintura en spray negro mate (2 de estos serán suficiente para un arreglo de 72 latas)
Ventilador de caja de 3 V.
Paneles solares de 3 V.
Herramientas
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Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Consuma todo el contenido de las latas hasta dejarlas vacías, luego lávelas bien para que queden limpias en el interior. Si no quiere comprar las latas, en vertederos públicos pueden encontrar varias de estas para reciclar. Cualquiera que sea el método de obtención, es importante que las latas estén en buenas condiciones, sin abolladuras, grietas o rasgaduras. Una vez que haya recogido la cantidad necesaria de latas, debe lijar las superficies de las mismas un poco para que cuando las pinte, la pintura no resbale.
Las latas formarán parte de los tubos metálicos del calentador solar. Para ello, deben ensamblarse de extremo a extremo por lo que habrá que hacer un agujero en el fondo en cada una. Luego, usar el agujero perforado para hacer una serie de cortes con las tijeras para cortar hojalata y así crear un deflector entre cada lata. Además, corte o rompa las tapas de las latas para que se apilen mejor.
Ensamblar latas
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Una vez lijadas las latas, se debe planificar la matriz. Coloque las latas una al lado de la otra a lo largo del tablero inferior, dejando un pequeño espacio entre cada una. Dibuje el contorno de las latas en el tablero inferior para hacer el primer colector. Proporcione suficiente espacio desde cada borde para asegurarse de que la tabla no se rompa al cortar los agujeros del tamaño de las latas. Use la broca para agujeros de 2 y 5/8 pulgadas para este trabajo. Luego, utilice cinta de metal para apuntalar los bordes entre los orificios de las latas, ya que es probable que el taladro cree paredes delgadas entre cada orificio de lata.
Mientras perfora, puede aprovechar y perforar también los orificios para las rejillas de ventilación. La parte superior de la caja alojará el respiradero único de 7,5 cm. Los 2 respiraderos más pequeños van en la parte inferior de la caja. Puede colocar un filtro metálico para ventilación sobre los orificios antes de presionar los respiraderos, lo que ayudará a mantener alejados a los insectos del calentador solar con latas de aluminio cuando haya terminado.
2° Paso: Torres de latas y construcción de cajas
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Una vez que el colector inferior esté correcto, utilícelo como plantilla para el colector superior y construya el marco necesario para sostener la lámina o ventana. Asegúrese de hacer coincidir el patrón de izquierda a derecha para que los tubos de latas se alineen y corran rectos dentro de la caja.
Usando las tablas de 1×6, cree el marco de la caja para la ventana. Mida las tablas para asegurarse de que la ventana encaje cómodamente dentro del marco. Una vez enmarcado, atornille el tablero contrachapado a la parte posterior de la caja. Rocíe el interior de la caja con spray de pintura negra mate y corte el panel de aislamiento de polietileno necesario para encajar la caja. Asegúrese de dejar suficiente espacio en la parte superior de la caja para crear una cámara de aire en la que se ventilará el colector. Las latas ahora se pueden ensamblar en tubos.
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Cada tubo de lata debe tener la misma altura. En el caso de la caja de la demostración, cada uno de los ocho tubos tiene 9 latas de altura. Usar la cinta aluminio autoadhesiva para ensamblar las latas en tubos, luego pintar el conjunto de latas con pintura en spray negra mate. Asegúrese de que las latas no lleguen hasta la parte superior o inferior, debe existir una pequeña cámara en la parte superior e inferior del colector para recolectar y expulsar el aire.
3° Paso: Ensamblaje final y prueba
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Con los tubos de lata ensamblados, ahora puede realizar ensamblaje final. Para ello, coloque con cuidado los tubos de lata pintados y sellados a través del colector inferior en el colector superior. Se debe tener especial cuidado en este paso ya que una manipulación brusca romperá los sellos de cinta en los tubos de las latas. El ensamblaje final debe tener perforados los orificios de las tablas superiores e inferiores y tener instalados los conductos de ventilación.
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Asegúrese de probar el ensamblaje para garantizar un calentamiento efectivo antes de terminar el aislamiento y sellar el sistema.
4° Paso: Sellado, aislamiento y sujeción
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Después de probar el ensamblaje final, ahora puede terminar la caja. Instale las rejillas de ventilación superior e inferior en los orificios pretaladrados.
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Selle los bordes con lana mineral de roca. Tenga cuidado con este aislamiento ya que la aplicación excesiva causará demasiada expansión y podría dañar sus latas. Ponga capas de aislamiento en la cara de las tablas, para que actúe como pegamento para la ventana. Luego use dos juegos de abrazaderas para colocar la ventana en su lugar. Usando la cinta adhesiva de metal, selle la ventana en su lugar y selle las grietas o los bordes alrededor de la parte exterior de la caja.
5° Paso: Ventilador a energía solar
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Fabrique un ventilador que funcione a energía solar para que ayude a sacar el aire caliente del calefactor solar. Retire el accesorio ventilador de la placa de la computadora, corte el enchufe de entrada de la computadora y empalme el panel solar al ventilador (siga los colores de los cables). El ventilador se moverá muy rápidamente bajo la luz directa del sol. Use cinta aislante negra para terminar con el empalme. Coloque el ventilador solar justo encima del respiradero superior, con algunos espaciadores que permitan que el ventilador gire libremente.
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Algunos detalles importantes: El ventilador de computadora debe ser de 3V. Si elige el voltaje incorrecto, el ventilador no girará y tendrá que agregar más células solares para obtener el mismo efecto. En una temperatura del aire ambiente de 21°C, bajo el sol directo, esta unidad producirá aire a una temperatura menor a 70°C. El ventilador mejora la eficiencia del calefactor.
6° Paso: Ha terminado su calentador solar con latas de aluminio
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Asegúrese de colocar el panel solar en la parte delantera del calefactor solar para que cuando le dé el sol, el ventilador se encienda. Recuerde orientar el calentador solar con latas de aluminio con la ventana mirando hacia el norte (o hacia el sur si vive en el hemisferio norte).
Cuanta más luz solar directa reciba la unidad, más eficientemente funcionará y más calor gratuito podrá bombear a su hogar. ¡Buena Suerte!
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto, para más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
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Este puff con botellas de plástico recicladas es una gran idea de bricolaje para el hogar. Siempre se necesitan sillas y esta banqueta se puede usar tanto en interiores como en exteriores. Además, es muy fácil de hacer y es una alternativa económica a los puff que se consiguen en el mercado.
Seamos creativos utilizando artículos desechables, como botellas de plástico usadas, para crear objetos útiles y de alto valor como este puff de botellas de plástico ¡Manos a la obra!
Materiales y herramientas para el puff de botellas de plástico
Los materiales que utilizaremos en este instructivo son cosas que se pueden encontrar en la casa. Esto es lo que necesitará:
Materiales
38 botellas de plástico de 2 litros (19 si va a usar madera contrachapada)
Cartón (o madera contrachapada para las bases)
Guata de Poliéster
Tejido de forro de poliéster
Pegamento para madera (si va a usar madera contrachapada)
Hilo
Herramientas
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Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Si quiere hacer su puff con botellas de plástico utilizando madera contrachapada como bases para sentarse o apoyarse en el piso, omita este paso. Si quiere hacer las bases con cartón continúe:
Para este paso, necesitarás las tijeras. Para un corte fácil, primero haga un agujero (un poco por encima de la etiqueta como se muestra en la imagen de arriba) con las tijeras y luego comience a cortar en círculo. Deseche la parte superior de las botellas, no las necesitará.
Para formar un par, pegue una botella sin cortes en otra botella ya cortada. Esto formará un par. Usar la regla para ver qué tan alto quieres que sea su puff, para que pueda ver qué tan lejos quieres poner la segunda botella. En la demostración, se midió la altura de 56 cm. La silla requiere 19 pares, por lo tanto, las 38 botellas. Formar el resto de los 19 pares.
2° Paso: Creando la Base
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Si va a usar madera para su puff trabaje con las botellas enteras, si va a usar cartón utilice los pares de botellas unidas del paso anterior, a partir de aquí la llamaremos “columnas” englobando cualquiera de los dos casos. Comience tomando 7 columnas, coloque una en el medio y otras seis alrededor para formar un hexágono relleno. Luego tome la cinta adhesiva rodee varias veces la forma hexagonal; esto ayudará a que el medio mantenga la forma. Cuando haya terminado con eso, tome las 12 columnas restantes y colóquelas alrededor del medio para formar un hexágono más grande (como se muestra en la imagen de arriba). Ha terminado la parte estructural de la silla.
3° Paso: Agregar el cartón (o madera) y la guata
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Coloque el cartón o la madera sobre la mesa y luego coloque la forma hexagonal con botellas encima. Luego, usa el marcador y traza el contorno alrededor del hexágono. Si está usando cartón, use unas tijeras y corte la forma marcada. Si eligió madera utilice una sierra vaivén para hacer el corte. Utilice la unidad cortada como plantilla para recortar otro hexágono con madera o cartón y un hexágono de guata. Coloque una pieza de cartón o madera en la parte superior e inferior.
Para el cartón: Use la cinta adhesiva para pegar a las botellas (uno en la parte superior e inferior). Usar cinta adhesiva y pega la espuma a la parte superior del cartón (no importa de qué lado, usted elige).
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Para la madera: Colocar los hexágonos o círculos de madera en posición y con un taladro haga 7 agujeros que atraviesen la madera, las tapas y las bases de 7 botellas en una disposición como se muestra en la imagen de arriba. Una vez hechos los agujeros, puede colocar los tornillos.
4° Paso: Coser la tela
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Pon tu silla encima de la tela y corta dos formas hexagonales (igual que el cartón o madera). Esto se utilizará para cubrir la parte superior e inferior. Luego mida la circunferencia del hexágono y agregue 30 cm (los centímetros extra son para cerrar la costura y tener extra en caso de que no alcance la longitud), que es la longitud de la tela necesaria para envolver los lados del puff; la altura de la tela es 5 cm más alta, por lo que en la demostración: 56 cm + 5 cm = 61 cm. Usar la máquina de coser y cose el hexágono a lo largo y el otro hexágono a la parte inferior del largo. Usar la aguja para cerrar los espacios.
5° Paso: Siéntese y disfrute su puff de botellas de plástico
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
¡Ha terminado su puff con botellas de plástico! ¡Disfrute de su nueva silla!
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Descargar PDF gratis: Cómo hacer un puff de botellas de plástico paso a paso
Si vives en un espacio reducido, como un departamento, estas macetas colgantes con botellas de plástico son bastante económicas, fáciles de hacer y son perfectas para alegrar el ambiente interior de tu hogar. Además, si eres amante del reciclaje, el uso de botellas de refresco vacías para este proyecto encaja perfectamente la filosofía del diseño sostenible (usar lo que tienes) para crear un jardín vertical ¡Y lo mejor es que son gratis!
Materiales para las macetas colgantes con botellas de plástico
Además de las botellas de plástico, cuya cantidad dependerá de cuantas quieras colocar, también necesitarás los siguientes materiales:
Materiales
Alambre de cable de avión galvanizado de 3 mm
Casquillos de alambre de acero para engarzar
Arandelas de metal
Ganchos en “S” de 2 cm
Un trozo de rollo de flete de metal
Un objeto largo, delgado y recto (como un volteador de bucles)
Grava de acuario
Tierra fértil
Plantas (En este instructivo se utilizó una combinación de suculentas e Himalaya)
Herramientas
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Para este proyecto se utilizaron 5 botellas para el jardín colgante, pero en tu caso puedes hacer tantas como quieras. También tú decides si quieres colocarlo en el interior u exterior de la casa.
Para empezar, quite las etiquetas de las botellas de plástico. Use una de las etiquetas para cortar una pieza rectangular de 13 x 7,5 cm. Doble la etiqueta por la mitad a lo largo y marqué el centro de cada lado.
2° Paso: Marcar esquinas y agujeros
Coloque la etiqueta nuevamente a la botella por el medio de donde estaba pegada. Marcar las cuatro esquinas con el rotulador negro y mida no menos de 8 mm desde el centro de cada lado y coloque dos puntos más en la botella.
3° Paso: Adherir la regla de metal
Retire la etiqueta nuevamente. Coloque dos pedazos de cinta adhesiva con una regla de metal adherida y colocar todo en la botella alineando dos de los puntos que se marcó anteriormente. La regla de metal debe colocarse en la parte exterior de la línea que va a cortar y le ayudará a darle una línea más limpia cuando use el lápiz quemador de madera.
4° Paso: Use un lápiz quemador de madera para cortar
Utilice el lápiz quemador de madera para cortar el plástico (también puede cortar el plástico con un cúter). Asegúrese de usar la herramienta en un área bien ventilada; hacer este paso al aire libre es ideal. También asegúrese de tener una superficie resistente al calor para dejar su lápiz encendido ahí mientras trabaja, ¡Y para estar seguro en caso de que olvide desenchufarlo!
Caliente el lápiz con la punta instalada. Inserte la punta comenzando en el lugar que marcó anteriormente y use el borde de la regla para guiar el lápiz hasta que haya alcanzado el segundo punto en el extremo opuesto. Haga esto de la manera más constante y rápida posible o distorsionarás la línea si la dejas en un lugar por mucho tiempo y derretirás demasiado el plástico. Una vez que lo domine, podrá cortar el plástico con facilidad. Retire la regla, luego muévala hacia el otro lado y corte la botella de la misma manera.
5° Paso: Cortar por los lados
Usé un trozo del fleje de metal y dóblelo en una curva alrededor de la botella. Úselo de la misma manera que la regla de metal para guiar el lápiz de madera y corté el plástico en el extremo más corto de la botella. Una vez que haya cortado los 4 lados del rectángulo, puede quitar la pieza interior de plástico, pero no la tire (la usaremos más tarde).
6° Paso: Hacer agujeros
Tome el lápiz quemador de madera y con la punta haga un agujero a través de los dos puntos que marcó a 8 mm del centro de la etiqueta. Solo presione la punta por un segundo o hará que el agujero sea haga demasiado grande; solo necesita ser lo suficientemente grande para pasar el alambre de cable del avión.
7° Paso: Marcar los orificios inferiores en ambos lados
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Con la botella boca arriba, inserte el volteador de bucle largo a través del orificio hacia abajo hasta que llegue al fondo de la botella (¡incluso puede sustituirlo por un trozo seco de espagueti!). Marque el lugar con el marcador y haga lo mismo para el otro lado. Voltee la botella boca abajo y queme un pequeño agujero a través de los dos puntos que marcó.
8° Paso: Cortar el alambre
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Ahora está listo para construir el sistema colgante. Mida dos trozos de alambre de cable de avión de 30 cm para cada botella y córtelas con tijeras para alambres.
9° Paso: Haga un lazo en un extremo del alambre y engarce
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Inserte el alambre a través de un extremo de un casquillo de metal, dóblelo en un lazo e inserte el mismo extremo en el otro lado del casquillo. Los lazos en la demostración tienen 1,5 cm de largo aproximadamente. Coloque el casquillo en la herramienta de estampado y apriétela con fuerza para sellarla en ambos extremos del metal. Haga varios de estos, dos por maceta de botella.
10° Paso: Colocar arandelas en el alambre
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Pase una arandela a través del alambre para que descanse sobre el lazo que acaba de hacer. Inserte el alambre a través del orificio en el fondo de la botella y a través del orificio superior. Haga un lazo en la parte superior del cable usando otro casquillo como lo hizo antes y fíjelo con la herramienta de estampado.
11° Paso: Tapar los orificios
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Repita los pasos 1 hasta el 10 con el resto de las botellas hasta que cada una tenga dos alambres ensartados a través de los orificios con arandelas en la parte inferior para soportar el peso.
Si piensa colocar estas macetas al aire libre, asegúrese de agregar algunos orificios de drenaje más en la parte inferior. Para entornos interiores, sugerimos agregar una gota de pistola de silicona o masilla epoxi para cubrir los dos orificios inferiores (desde el interior) para que no se filtre agua ni gotee por los cables. Será más fácil trabajar con la masilla epoxi porque puede enrollarla en una bola pequeña y aplastarla alrededor de los agujeros.
Si usa silicona, para evitar que rezume demasiado en los alambres, puede exprimir un poco sobre una tapa de plástico y usar algo como un batidor de café para aplicarlo alrededor de los agujeros en el interior de la botella. Asegúrese de que los alambres estén ajustados contra el fondo de la botella (puede pegarlos con cinta mientras se secan si es necesario) y deje que la silicona o el epoxi se sequen de acuerdo con las instrucciones del paquete antes de pasar a la plantación.
12° Paso: Plantación e instalación
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
¡Coloca un poco de plástico en la superficie de la mesa donde trabajará para atrapar el desorden si haces esto en el interior! Reúna sus plantas y materiales de plantación (tierra, grava, pala). Asegúrese de comprar una tierra fértil adecuada para sus plantas. En la demostración se utilizó tierra de cactus para una de las plantas suculentas.
13° Paso: Agregar grava de acuario
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
¿Recuerdas la pieza de plástico que guardaste de la botella? Úselo ahora para confinar el suelo a la sección central de la botella (para poder conservar la cantidad de grava que tenía que usar), pero puede optar por no usarlo si lo prefiere y llenar todo el recipiente hacia los lados. Corta el plástico por la mitad a lo ancho e insértalo en la botella de modo que la parte cóncava rodee el alambre (mirando hacia adentro).
Ponga una capa de grava de acuario en el fondo. Esto es opcional, pero ayudará con el drenaje del agua (tenga en cuenta que, si está haciendo este proyecto para exteriores, puede omitir la grava por completo y simplemente agregar más agujeros en el fondo de cada botella para el drenaje).
Agregue una capa de tierra para darles a las raíces algo en lo que crecer.
14° Paso: Agregar la planta
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Saque la planta de su contenedor y suelte la mayor parte de la tierra que rodea sus raíces. Plantar en la botella y rodear con más tierra para asegurar. No llenes demasiado con tierra la botella o se desbordarán los bordes cuando riegue las plantas.
Continúe plantando en el resto de las botellas hasta que estén listas. ¡Ahora están listas para colgar!
15° Paso: Lleve sus macetas colgantes con botellas de plástico al sitio de instalación
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
En la demostración se colocaron las macetas en la persiana de la sala de estar, se colgaron dos anillos de cortina de baño sobre la barra de la cortina sobre las puertas corredizas de vidrio. Si no tiene un anillo de cortina, puede sustituir los ganchos ojo y atornillarlos en la moldura de madera con el mismo ancho que el alambre que sujeta la botella (aproximadamente 15 cm). Cree dos nuevos alambres colgantes (alrededor de 60 cm de largo) y cuélguelas de los anillos de las cortinas para comenzar el jardín a una altura adecuada. Utilizar ganchos en “S” de 2 cm como conectores.
16° Paso: Instalar usando ganchos en “S”
Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo
Cuelgue cada botella, una a la vez, conectándolas con los ganchos en “S” a medida que avanzaba con los ganchos en S en el medio hasta que llegó al fondo.
17° Paso: Ha terminado sus macetas colgantes con botellas de plástico
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Descargar PDF gratis: Cómo hacer macetas colgantes con botellas de plástico paso a paso
En este instructivo le enseñaremos a construir su propio aire acondicionado casero portátil, para que pueda refrigerar cualquier sitio de su casa, e incluso llevarlo en el automóvil. El funcionamiento de este sistema se basa en el bombeo de agua helada a través de un núcleo evaporador, que tiene ventiladores que soplan aire a través de él transfiriendo la baja temperatura al ambiente. Para confeccionar este sistema solo necesitará algunos materiales, habilidades básicas de ensamblaje y cableado, y una bolsa de hielo ¡Manos a la obra!
Funcionamiento del aire acondicionado casero
El concepto básico de funcionamiento de este aire acondicionado casero se basa en la tecnología Arctic Air Package, que consiste en usar una bomba de achique de lanchas para hacer circular agua helada a través de un núcleo evaporador y luego usar ventiladores de 12 V para soplar aire a través de ese núcleo, lo que enfría el aire y extrae el agua del mismo a través de la condensación.
Las ventajas de este sistema residen en que es compacto y portátil, liviano sin hielo, no utiliza compuestos hidrofluorocarbonados no tan amigables con el medio ambiente, es muy silencioso y funciona con 12 V en CC.
La única desventaja apreciable es que el hielo se derretirá después de 30 a 60 minutos de funcionamiento, según el tamaño de la hielera. Sin embargo, para viajes cortos en automóvil sin aire acondicionado en días calurosos de una o dos horas como máximo es perfecto, y el hielo dura más cuando no está en funcionamiento.
Materiales y herramientas para construir el aire acondicionado casero
A continuación, le presentamos la lista de materiales y herramientas necesarias para fabricar su aire acondicionado casero. Incluiremos los sitios dónde puede conseguirlos:
Materiales
Hielera (Si es posible, obtenga una con una tapa con bisagras).
Núcleo evaporador (Puede encontrarlos baratos en plataformas de compras digitales, o en una tienda de automóviles por alrededor de 20 dólares, o en un depósito de chatarra).
Ventiladores de caja y protectoresde cables (En este instructivo se utilizó ventiladores de 120 mm y 12 V CC).
Bomba de achique (estas se suelen utilizar en botes o lanchas y las puede conseguir baratas también en plataformas de compras digitales).
Manguera (La puede encontrar en ferreterías o tiendas de autopartes, con uno o dos metros de extensión bastará).
Enchufe (Si no quiere comprar uno, puede cortarlo de un cargador de teléfono viejo u otro dispositivo).
Pistola de silicona (Se puede encontrar en ferreterías).
Bisagra tipo piano (Solo es necesario si su hielera no tiene bisagras, se puede encontrar también en ferreterías).
Surtido de alambres, tuercas para alambres y tornillos (Todo lo puede encontrar en ferreterías).
Pieza de tubo interior (Puede o no necesitar esto, vea más adelante el por qué. Si lo necesita, use uno soplado u otra pieza de goma, o proponga un sustituto).
Hielo del congelador
Herramientas
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Una hielera siempre tiene una tapa doble con una cavidad en medio. Esto es algo conveniente porque gracias a ello podemos cortar orificios separados para el ventilador y el núcleo evaporador.
En la parte inferior de la tapa, marque el contorno del núcleo evaporador con rotulador, luego avance aproximadamente medio centímetro y corte un orificio rectangular SOLAMENTE en la primera capa (la inferior). Esto permitirá el flujo de aire a través del núcleo y facilitará las conexiones.
A continuación, deberá marcar el contorno de los ventiladores con rotulador en la parte superior de la tapa y luego cortar dos agujeros circulares. Colocar la sierra rotativa pequeña en posición y comience a cortar por el contorno, por supuesto usando gafas de seguridad.
Ahora ya tiene un rectángulo en el interior y dos círculos en el exterior. Ahora toca rellenar esos espacios en el siguiente paso.
2° Paso: Conectar el núcleo evaporador y los ventiladores
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
El siguiente paso es colocar los ventiladores. Esto es bastante sencillo: simplemente perfore un pequeño orificio piloto en cada esquina de cada ventilador y coloque un pequeño tornillo a través de los orificios inferiores de los ventiladores y asegurándose de que atraviesen la tapa de plástico de la hielera. No bloquee los orificios superiores de los ventiladores si desea agregar un protector sobre ellos más tarde.
Para unir el núcleo evaporador, se usará masilla de silicona. Un cordón de silicona alrededor sellará la tapa y proporcionará mucha fuerza de unión para mantener el núcleo evaporador en su lugar. Asegúrese de que el núcleo esté centrado, recto y con las boquillas apuntando hacia adentro. Si su tapa tiene bisagras, haga una prueba de ajuste antes de colocar el núcleo para asegurarse de que las boquillas no toquen los bordes. Pero si no tiene bisagras, puede ser más fácil colocarla primero. Si tiene problemas, corte la salida del núcleo para que encaje mejor.
3° Paso: Conectar la bomba de achique
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
La bomba de achique tiene una base giratoria, así que debe girarla y pegarla al fondo de la hielera. Asegúrese de que esté en ángulo para que pueda pasar fácilmente una manguera desde la salida de la bomba hasta la entrada del núcleo evaporador. En la demostración se colocó la base directamente en la parte inferior de la hielera, lo que funciona bien, pero probablemente sería mejor colocar algunos espaciadores para aumentar el flujo de agua debajo.
Aclaración: La imagen solo muestra a dónde va colocada la bomba, todavía no se ha conectado esa manguera, así que ignórela.
4° Paso: Colocar la tapa (opcional)
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
Si su hielera tiene una tapa con bisagras, omita este paso. De lo contrario, sigua leyendo.
En necesario colocarle una bisagra a la tapa porque así es más fácil abrirla para cargar hielo y permitir que el aire fluya durante la operación. También esto evitaría que la tapa se deslice y gotee agua fuera del núcleo evaporador mientras se usa el aire acondicionado en un automóvil. Puede usar lo que quiera para una bisagra: una tira de goma pegada, un par de bisagras de gabinete, lo que sea. En este instructivo se utilizó una bisagra tipo piano.
Para instalarla, se le hicieron 6 agujeros a un lateral de la tapa de la hielera, se colocó en posición la bisagra y con un rotulador se marcó la posición de los otros 6 agujeros en el costado superior del contenedor. Luego se le taladró los hoyos y finalmente se le ajustaron los tornillos con la bisagra ya puesta.
5° Paso: Tuberías y protectores de ventiladores
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
Esto es bastante sencillo. Conecte una manguera desde la salida de la bomba de achique hasta la entrada del núcleo evaporador. En la mayoría de los casos, no importa qué boquilla se utilice como entrada. La salida de la boquilla puede dejarla libre para que el agua de regreso gotee, pero si el ruido le molesta, opte por conectar una manguera a la salida. Esto también se puede utilizar como una manguera de drenaje.
También puede pegar un trozo de goma de cámara de bicicleta para recoger el agua que gotea de la salida y que se condensa en el núcleo. En la demostración se cortó para que encajara alrededor del borde trasero y un par de centímetros por los lados, y se aseguró con una mega banda. Esto puede ser innecesario si conecta una manguera a la salida o si el núcleo de su evaporador está configurado de manera diferente.
Este también sería un buen momento para colocar protectores de alambre en los ventiladores. Para ello, simplemente coloque algunos tornillos a través de los protectores en los orificios superiores.
6° Paso: Cableado
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
Debería haber un cable rojo y uno negro saliendo de cada ventilador, la bomba de achique y el enchufe de 12 V. Use tuercas para alambre para unirlos todos y asegúrese de que la bomba y los ventiladores vayan en la dirección correcta. Los ventiladores deberían estar soplando y la bomba debería estar bombeando a través de la manguera. Después de confirmar que todo se mueva correctamente, puede soldar los cables o colocar un interruptor en el cable de alimentación. También puede usar pequeñas bridas para sujetar los cables juntos y al ventilador.
7° Paso: Puesta en marcha del aire acondicionado casero
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
Vierta suficiente hielo para llenar la hielera aproximadamente ¾ del total, vierta aproximadamente dos litros de agua en el contenedor para que la bomba de achique pueda funcionar y enchúfelo (y active el interruptor si instaló uno). Asegúrese de abrir la tapa ligeramente para que fluya el aire de retorno. Voltear el asa para sostener la tapa proporciona mucho flujo de aire sin dejar que el hielo se derrita demasiado.
Si todo está conectado correctamente, la bomba debería estar zumbando y los ventiladores deberían estar funcionando. El agua se enfría lo suficiente como para enfriar el aire en unos pocos segundos. Puede poner esto en tu automóvil con el aire acondicionado muerto, puede conectarlo a un tomacorriente de pared a través de un cargador de batería de 12V, o puede sujetarlo a una pequeña celda de gel de 12V.
8° Paso: Resultados del aire acondicionado casero (Ejemplo)
Nota: Instrucciones con más imágenes en el PDF gratis a final del artículo
A modo de ejemplo, cuando se colocó y se encendió la unidad en una camioneta en un día caluroso, el aire en la cabina era de 35°C, estacionado a la sombra después de una mañana de sol, y el índice de calor exterior era de 42°C. En cinco minutos, la cabina se había enfriado a 23°C y la salida de aire era de 18°C. Con dos litros de agua que había sido refrigerada y 3,5 kg de cubitos de hielo, el hielo se había derretido después de 40 minutos, dejando agua a 10°C, con una salida de aire a 18°C. En otras palabras, el dispositivo ¡Funciona! ¡Y funciona muy bien!
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto, no dude en volver a visitarnos para conocer más inventos caseros ecológicos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer un aire acondicionado casero con una hielera paso a paso
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