Categoría: Huertos y Jardín

Tener un invernadero pequeño casero es una excelente manera de ampliar y diversificar su jardín, lo que le permite cultivar más alimentos durante un período de tiempo más largo y tal vez incluso cultivar alimentos que de otro modo no sobrevivirían en el clima habitual de su país. Un invernadero puede ser una construcción decorativa y funcional que agrega belleza a su hogar, o una estructura temporal rápida y fácil de hacer que cumple un propósito y luego desaparece.

El invernadero hecho con madera de este proyecto se encuentra en algún punto entre estos dos tipos. Dicha construcción de madera resistente se mantendrá durante muchas temporadas y el cobertor de plástico durará de una a cinco temporadas, según el material que elija, y es fácil de reemplazar cuando comienza a degradarse.

Las paredes de 1,5 metros de alto en este diseño brindan un amplio espacio para instalar y trabajar en una mesa para macetas de altura convencional. Para la puerta, este proyecto simplemente utiliza un cobertor de plástico con peso que se puede amarrar para que no estorbe al entrar y salir. Pero si planea entrar y salir con frecuencia, puede comprar una puerta de invernadero prefabricada en un centro de jardinería o mediante un proveedor de materiales para invernaderos. Para permitir la ventilación en climas cálidos, se debe construir una cubierta de ventilación con armazón de madera que se coloca sobre una bahía de viga y se puede abrir fácilmente.

Dónde ubicar su invernadero

Cuando se construyeron los primeros invernaderos, se pensaba que el calor era el elemento más importante para cultivar plantas de interior con éxito. La mayoría de los invernaderos tenían techos sólidos y paredes con grandes ventanales. Una vez que los diseñadores se dieron cuenta de que la luz era más importante que el calor para el crecimiento de las plantas, comenzaron a construir invernaderos completamente de vidrio y vigas.

Todas las plantas necesitan al menos 6 (y preferiblemente hasta 12) horas de luz al día durante todo el año, por lo que al elegir un sitio para un invernadero, debe considerar una serie de factores. Asegúrese de que no haya sombras proyectadas por árboles, setos, cercas, su propia casa y otros edificios. No olvide que la sombra que proyectan los obstáculos cambia a lo largo del año. Tome nota de la posición del sol en varias épocas del año. Un sitio que recibe pleno sol en primavera y verano puede estar a la sombra de los árboles cercanos cuando el sol está bajo en invierno.

¿Cómo evitar sombras en el invernadero?

Las sombras de invierno son más largas que las proyectadas por el sol alto de verano, y precisamente durante el invierno, la luz del sol es particularmente importante para mantener caliente el invernadero pequeño casero. Si no está familiarizado con los patrones de luz solar durante todo el año en su zona residencial, es posible que tenga que hacer un poco de geometría para averiguar dónde caerán las sombras. Su latitud también influirá en la cantidad de luz solar disponible; los invernaderos en las latitudes más cercanas a los polos reciben menos horas de luz solar invernal que los ubicados más cerca del ecuador. Si su latitud es muy alta, es posible que deba complementar la luz natural con iluminación interior.

Para obtener la mayor exposición al sol, el invernadero debe orientarse de modo que su cumbrera corra de este a oeste (vea la ilustración de abajo), con los lados largos hacia el norte y el sur. Una exposición ligeramente al suroeste o sureste también es aceptable, pero evite la exposición al norte si está planeando un invernadero adjunto; solo los amantes de la sombra crecerán allí.

Herramientas y materiales para el invernadero pequeño casero

En este instructivo nos centraremos únicamente a construir el invernadero, por lo que materiales relacionados para rellenar la estructura o las recomendaciones de variedades de plantas a sembrar no se tendrán en cuenta. Sin embargo, podemos sugerirle nuestra guía de trasplante de plántulas para darle una idea de cómo rellenar su invernadeo.

Herramientas

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Sierra recíproca	Medidor de nivel
Escuadra del carpintero	Taladro con set de brocas
Sierra de corte de metal	Mazo o almádena
Escuadra rápida	Adhesivo para madera exterior
Pistola de calafateo	Martillo
Sierra de calar o sierra de mano	Sierra ingletadora
Cúter	Sierra circular
Clavadora neumática	Tijeras
Lápiz de carpintero	Escalera
Protección para ojos y oídos	Guantes de trabajo

Materiales

• Rollo cobertor de polietileno de 6 × 15 metros de 200 micrones o tela para invernadero pequeño casero
• Tiras adhesivas de 10mm
• (12) Barras de acero de 10 mm de diámetro y 61 cm de largo
• (4) Tirantes de 2 × 4 tratados a presión de 5,35 metros
• Bisagras con tope apta para exteriores
• Pestillo de gancho y ojo con tornillo de acero
• (8) Tornillos para madera de 20 cm
• Tornillos para terraza de 76mm
• Tiras de retención de vidrio
• Trozo residual de tirante 2×4
• Más tirantes 2 x 4 cortados en diferentes tamaños (ver a continuación)

Planos del invernadero pequeño casero

Lista de cortes

Cómo construir un invernadero pequeño casero

Cuando construya su invernadero pequeño casero, es importante tomar medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que lo utilizan y la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:

1. Protección personal: Use equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
2. Diseño seguro: Diseñe el invernadero con medidas de seguridad, como bordes redondeados y estructuras estables, para prevenir accidentes y lesiones. Lija las partes ásperas de ser necesario.
3. Ventilación adecuada: Asegúrese de que el invernadero tenga una ventilación adecuada para reducir los riesgos de enfermedades.
4. Materiales de calidad: Utilice materiales de madera de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección.
5. Espacio adecuado: Construya el invernadero en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.

Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su invernadero pequeño casero de forma segura y eficiente, garantizando la salud de las plantas y reduciendo la exposición a materiales peligrosos o lesiones durante el proceso de montaje.

Paso 1: Fabricar la base del invernadero

Prepare el área de instalación para que esté plana y desmalezada; luego corte las vigas de base (maderas para jardín de 4 × 4) a la medida. Arregle las vigas para que queden planas y niveladas y cree un rectángulo con esquinas cuadradas. Inserte un par de tornillos para madera de 20cm en cada esquina, usando un taladro o destornillador con una punta para sacar tuercas.

Paso 2: Fijar las vigas de base con barras de acero

Corte una barra de acero de 10mm en 12 partes (puede encontrarlas en la sección de suministros de concreto de cualquier centro de construcción) de 61 cm de largo para usar como puntas para asegurar las vigas de base al suelo. Se puede usar una sierra para cortar metal o una sierra recíproca con una cuchilla para metal para hacer los cortes. Taladre un orificio guía de 10 mm cerca de cada extremo y en el medio de las vigas de madera base. Clavar una barra de acero en cada orificio con un mazo o martillo hasta que la parte superior quede al ras con la madera.

Paso 3: Construir las paredes laterales

Corte las placas base y los montantes para las dos paredes laterales. Coloque las piezas sobre una superficie plana y ensamble las paredes colocando tres tornillos para terrazas de 76mm a través de las placas frontal, trasera y laterales y dentro de los extremos de los montantes. Con estas referencias, construya ambas paredes laterales.

Paso 4: Fijas las paredes laterales a la base

Coloque las placas base de cada muro de apoyo sobre la viga de madera base y fije las paredes colocando tornillos para terrazas de 76mm a través de las placas de base y dentro de las vigas. Haga esto solo si no planea reubicar la estructura más adelante.

Paso 5: Cortar y ubicar los soporte de cumbrera

Corte el tirante de soporte de la cumbrera a la medida y conéctelo al centro de una placa base trasera, formando una T. Corte otro soporte del mismo largo para colocarlo del otro lado al frente (este será un poste temporal) y conéctelo a la placa base. Fije ambos soportes a las vigas frontal y trasera.

Paso 6: Instalar la cumbrera y verificar nivel

Coloque la cumbrera sobre los soportes de cumbrera y verifique que esté nivelado. También verifique que los soportes estén nivelados y aplomados. Cree dos abrazaderas con dos tirantes 2 × 4 entre la base de los montantes de pared de cada extremo y los topes de soportes de cumbrera uniéndolos entre sí y para mantenerlos en aplomados. Verifique dos veces la cumbrera y los montantes con el nivel.

Paso 7: Crear una plantilla para las vigas de techo

Corte un 2 × 4 de aproximadamente 1,7 metros para usarlo como plantilla de viga de techo. Sostenga el tirante 2 × 4 contra el extremo del soporte de la cumbrera y la esquina exterior superior de una pared de codo. Trace a lo largo de la cara de la cumbrera y el tope del extremo de un montante de pared para marcar las líneas de corte. Corte la viga y utilícela como plantilla para las otras vigas en ese lado del techo. Cree una plantilla adicional para el otro lado del techo.

Paso 8: Cortar las vigas con la forma correcta

Marque líneas de corte para las vigas de techo usando las plantillas y córtelas todas. Tendrá que usar una sierra de vaivén o una sierra de mano para hacer los cortes de “boca de pájaro” en los extremos de las vigas que descansan en la pared lateral.

Paso 9: Instalar y alinear las vigas de techo

Fije las vigas de techo al poste de la cumbrera y la pared lateral con tornillos para terraza introducidos a través de los orificios guía. Trate de hacer que las vigas de techo se alineen con los montantes de las paredes.

Paso 10: Instalar los soportes traseros

Marque las posiciones de los soportes traseros sobre la placa base y la base del techo. En cada ubicación, sostenga un extremo de tirante 2 × 4 en la placa base y nivélelo y aplómelo. Trace una línea de corte en la parte superior del tirante 2 × 4 donde se encuentra con la viga de techo. Corte los soportes e instálelos colocando tornillos estilo uña.

Paso 11: Instalar la puerta del invernadero pequeño casero

Mida 198 cm en el soporte de la cumbrera temporal (o menos si desea una puerta más corta) desde la placa base en la abertura de la puerta y marque una línea de corte. Haga el corte cuadrado a lo largo de la línea con una sierra circular o una sierra de recorte inalámbrica. Luego, corte el dintel de la puerta para que encaje entre los lados verticales del marco de la puerta. Atornille el dintel al extremo cortado del soporte de la cumbrera y coloque los tornillos a través de los lados del marco y dentro del dintel.

Paso 12: Cubrir el invernadero con el plástico

Comience a cubrir el invernadero pequeño casero con el material de cobertura de plástico que elija (en este proyecto se utilizo rollo cobertor de polietileno de 200 micrones). Comience por los extremos. Corte la lámina a la medida y luego fíjela colocando las tiras adhesivas de retención en las superficies de madera en los bordes del área que se está cubriendo. Clavar el cobertor primero en la parte superior, luego en los lados y finalmente en la parte inferior. Después de instalar las tiras (use clavos de alambre), recorte la lámina a lo largo de los bordes de las tiras con cúter.

Paso 13: Ajustar el cobertor de plástico

Fije el cobertor de plástico al borde exterior de la placa base en un lado. Enrolle las láminas sobre el techo y hacia abajo por el otro lado. Tense el plástico y córtelo bastante largo con unas tijeras. Fije las tiras de retención a la otra placa base y luego a los bordes exteriores de los montantes de las esquinas.

Paso 14: Fabricar y fijar una puerta

Para este paso, simplemente corte un trozo de lámina de plástico un poco más grande que la abertura (82 cm) y colgarlo con tiras adhesivas desde el cabezal. Adjunte un trozo de 2 × 4 en la parte inferior de la puerta para darle peso.

Paso 15: Hacer una ventana de ventilación (Opcional)

Primero, haga un agujero en el techo en una de las vigas y fije con tachuelas a los bordes cortados el plástico a las caras de las vigas (no a los laterales de las vigas), la cumbrera y al tope de la pared. Luego, construya un marco con un tirante 1 × 2 que se extienda desde la cumbrera hasta la parte superior de la pared lateral y se extienda unos pares de centímetros más allá de las vigas al costado de la abertura. Cubra el marco con más cobertor de plástico y fíjelo al soporte de la cumbrera con bisagras a tope. Instale un pestillo de gancho y ojo con tornillo de acero para asegurarlo en la parte inferior. Haga y adjunte más accesorios si lo desea.

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Si eres nuevo en la lombricultura, esta vermicompostera casera de múltiples unidades es una excelente manera de ingresar al maravilloso mundo del humus de gusano. Y si ya ha estado trabajando con un sistema simple de contenedor de almacenamiento plástico, probablemente esté listo para llevar su compostaje al siguiente nivel, ¿O qué tal al nivel tres? En realidad, puedes tener tantos niveles de compostaje que desees;  ya que todos los cajones son intercambiables y muy fáciles de construir.  Simplemente agregue contenedores según sea necesario para aumentar la producción.

¿Por qué tener una vermicompostera casera múltiple?

Los sistemas de lombricultura de varios contenedores o de flujo continuo ofrecen algunas ventajas sobre las composteras de un solo compartimento. El principal beneficio es que los sistemas de flujo continuo le permiten cosechar el compostaje sin tener que tamizar el contenedor, o tirar todo y luego volver a colocar las lombrices, la cama de cultivo y el material de compostaje incompleto. De esta forma es mucho más fácil de cosechar para usted y también menos perturbador para los gusanos, ayudándolos a permanecer en modo de “producción”.  El diseño apilado de los sistemas de flujo continuo verticales hace que estos compostadores ahorren espacio, una ventaja obvia cuando se procesa compost en interiores.

El proceso no podría ser más sencillo: Debe llenar los contenedores superiores con lombrices y material de compost. A medida que las lombrices comen el material, sus desechos (también conocidos como vermicompostaje) caen al contenedor inferior. Para recolectar el compostaje, levante los contenedores superiores y vacíe el nivel inferior. Luego, reinicie el proceso haciendo que el contenedor del medio esté ahora en la parte inferior y el contenedor inferior vacío esté en la parte superior; Llene este contenedor con material nuevo para mantener el proceso en marcha. Los gusanos viajarán a través de los contenedores a medida que agoten sus fuentes de alimento, por lo que nunca tendrá que mover más que unos pocos rezagados en el momento de la cosecha.

OPCIONAL: Construir una base para reducir la humedad

La lombricultura crea humedad (llamada lixiviado), que tendrá que atrapar en una bandeja para hornear u otro contenedor plano. Puede colocar la pila de contenedores directamente en una bandeja, utilizando bloques para asegurar el flujo de aire, o puede construir una base práctica que soporte los contenedores y proporcione un espacio para que una bandeja se deslice por debajo. Hablando de humedad, si está acostumbrado a compostar con contenedores de plástico, descubrirá que un sistema de madera al aire libre como este se secará más rápido que un recipiente de plástico, así que asegúrese de revisar el nivel de humedad regularmente y rocíe el material de compost con una botella rociadora y agua sin cloro según sea necesario.

La base de esta caja lombricera múltiple está construida de manera muy similar a los marcos de los contenedores, con dos extremos encajando entre dos lados. Corte dos lados con tirantes 2 × 6 de 60cm de largo y otros dos lados de 52 cm. Haga un corte lateral en el borde superior de cada tirante de 2 × 6, usando una sierra de calar. Los cortes le permiten agarrar los bordes 1 × 2 para levantar los contenedores. Ensamble el marco con tornillos para terraza de 76mm. Deslice una bandeja de repostería o una bandeja de plástico dentro de la base para recolectar los lixiviados.

Herramientas y materiales para la vermicompostera casera

Herramientas

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Sierra ingletadora o sierra circular	Taladro inalámbrico y brocas
Alicates corta alambres	Escuadra de carpintero
Pegamento para madera	Papel de lija
Protección para ojos y oídos	Guantes de trabajo

Materiales

• Tornillos para terrazas de 25, 32 y 51mm
• Malla metálica galvanizada con rejilla de 6,4mm (50 cm x 150 cm mínimo)
• Tornillos para madera con cabezal redondo de 19mm
• Mangos con tornillos
• Bandejas de goteo (según corresponda)
• Trozo de madera contrachapada de 1,9 x 55,9 x 55,9 cm
• Madera de pino claro o cedro cortada en piezas (ver a continuación)

Plano de la vermicompostera casera

Lista de cortes

Cómo construir la vermicompostera casera paso a paso

Cuando construya la vermicompostera de madera, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:

1. Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, para prevenir lesiones y exposición a polvo y virutas de madera.
2. Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas ya establecidad cuado construya la vermicompostera, como sierras, taladros y pegamento.
3. Materiales de calidad: Utilice madera de alta calidad, resistente a la humedad y al clima, para garantizar la durabilidad de la vermicompostera.
4. Diseño seguro: Diseñe la vermicompostera con medidas de seguridad, como bordes redondeados, para evitar cortes y lesiones. Lije algunas partes de ser necesario.
5. Espacio adecuado: Construya la vermicompostera en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.

Al seguir estas medidas de seguridad, podrá construir lavermicompostera de madera de forma segura y eficiente, obteniendo abono orgánico de alta calidad y fomentando la sustentabilidad.

Paso 1: Ensamblar el marco de cada caja

Ensamble cada marco de contenedor ajustando los extremos entre los lados para que todos los bordes queden al ras.  Taladre orificios guía para tres tornillos en cada junta.  Aplique pegamento y sujete las juntas con tornillos para terrazas de 51mm. Use una escuadra o mida la diagonal entre las esquinas opuestas para asegurarse de que el marco esté recto. Deje que el pegamento se seque antes de continuar.

Paso 2: Colocar la malla metálica en cada contenedor

Mida las dimensiones exteriores de cada marco ensamblado y corte un trozo de tela metálica de 6,4mm más pequeño que el ancho y el largo del marco. Centre la malla sobre el marco, dejando un margen de 3,2mm a lo largo de todos los bordes. Fije la malla a los bordes del marco con tornillos de cabeza arandela de 6,4mm con una separación de aproximadamente 10 cm.

Paso 3: Colocar los bordes a los contenedores

Agregue bordes de 1 x 2 que servirán como repisas para que los contenedores puedan encajar entre sí.  Coloque un borde contra un lado de modo que la parte superior quede 13mm por encima del límite superior del marco y el borde quede al ras con los extremos del marco. Taladre orificios guía, aplique pegamento y sujete el borde al marco con tornillos para terraza de 32mm.  Instale el resto de los bordes de la misma manera.

Paso 4: Lijar y agregar una manija a la caja

Lije los bordes de la tapa según sea necesario y agregue una manija al centro del panel. 

Nota: Engrase las partes de madera de sus contenedores para agregar protección contra la humedad y ayudar a evitar que la madera absorba líquidos del compost.  Use un aceite de calidad alimentaria, como el aceite de nuez, y aplíquelo según las indicaciones.

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Si eres amante de las frutas sabrosas y los jardines bonitos, esta maceta de madera octogonal para fresas es perfecta para ti. Dele un sitio exclusivo para sus plantas fragarias y prepare deliciosos postres con los frutos obtenidos de su cultivo siguiendo los pasos de este instructivo.

¿Por qué tener una maceta para fresas en el jardín?

El cultivo de fresas, fragarias o frutillas es tan popular para jardineros como para los animales. A los jardineros les encantan porque crecen como yuyos en casi cualquier clima, y no hay mejor fruta que una frutilla orgánica recién cortada. A los animales les gustan por esa segunda razón. Parece que el color rojo brillante y la dulce fragancia de las fresas maduras es un canto de sirena para todas las ardillas y otras alimañas en un radio de dos kilómetros. Si ya ha cultivado fresas en un jardín a cielo abierto antes, sabrá que estas plantas tienden a multiplicarse como conejos y se apoderan rápidamente del terreno si no se controlan.

Es por ello que esta maceta para fresas fácil de construir te cubrirá en ambos frentes. El marco de madera hará lucir de manera atractiva a las plantas y las mantendrá todas al alcance de la mano, al mismo tiempo que la malla liviana protegerá su cultivo. La maceta de fresas se verá mejor sin la malla protectora, por lo que puede excluirla mientras la fruta aún está verde. Solo asegúrese de mantener la cubierta en su lugar una vez que las fresas comiencen a madurar (puede estar seguro de que los pájaros y otras criaturas estarán observando… y esperando).

Modificaciones en la construcción de la maceta para fresas

Construir el marco de la maceta de fresas será muy sencillo con una sierra ingletadora eléctrica, pero también puede usar una sierra circular o incluso una sierra de mano y una caja de ingletes profesional. La mayoría de las sierras ingletadoras cortarán un juego de tirantes de 2 × 4; para madera más anchas, necesitará una sierra ingletadora de 30cm o una sierra ingletadora de cabezal desplazable, que puede hacer los cortes a inglete mientras la madera está plana sobre la mesa de la sierra. También puede cortar varias tablas de 2 x 4 y apilarlas para crear una maceta más alta.

La maceta para fresas que se muestra aquí tiene 175cm de ancho. Si lo desea, puede modificar el tamaño simplemente cortando piezas más cortas o más largas; todos son del mismo tamaño y todos tienen sus extremos cortados a 22,5°. Incluso puede cambiar la forma de la maceta para crear un hexágono o un decágono, por ejemplo.

Las matemáticas son simples: para determinar los cortes de los ángulos, simplemente duplique el número de lados y divida ese número entre 360. Por ejemplo, un hexágono tiene seis lados; por lo tanto: 360° ÷ 12 = 30°. Entonces, corta cada extremo a 30 grados y tendrás un hexágono perfecto. La malla protectora se adapta al tamaño de la maceta sin problema. Puede encontrar la red para pájaros que se utilizó aquí en viveros y centros de equipamiento para el hogar.

OPCIONAL: Capacidad de desarme para fuera de temporada

Obvie el pegamento y use flejes de metal y tornillos en dos de las uniones de madera para que pueda desmontar la maceta para fresas durante el invierno. Elija dos juntas de esquina opuestas cualesquiera (dividiendo el marco octogonal por la mitad) y una los listones de madera con tiras de metal, o tiras, y tornillos galvanizados de 38mm. Las tiras de metal están diseñadas para conexiones de marcos estructurales y se venden centros de equipamiento para el hogar. Consulte en la sección de materiales de construcción cualquiera de estos materiales.

Herramientas y materiales para la maceta para fresas

Herramientas

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Sierra ingletadora	Taladro inalámbrico y brocas
Pegamento para maderas exterior	Escuadra rápida
Protección para ojos y oídos	Guantes de trabajo

Materiales

• Tierra par jardín de alta calidad
• Mantillo (material de jardinería)
• Tornillos para terraza de 76mm
• Malla protectora de bloqueo de aves
• Tela para jardinería
• Madera de cedro rojo o secoya cortada en piezas (ver a continuación)

Plano de la maceta para fresas octogonal

Lista de cortes

Construcción de la maceta para fresas octogonal

Al construir una maceta para fresas de madera, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:

1. Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y tapones de oído, para prevenir lesiones y exposición a polvo y virutas de madera.
2. Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas establecidas en este instructivo para la construcción de la maceta, como sierras, taladros y pegamento.
3. Materiales de calidad: Utilice madera de alta calidad, resistente a la humedad y al clima, para garantizar la durabilidad de la maceta.
4. Diseño seguro: Diseñe la maceta con medidas de seguridad, como bordes redondeados, para evitar cortes y lesiones. Lija las partes ásperas de ser necesario.
5. Espacio adecuado: Construya la maceta en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.

Al seguir estas medidas de seguridad, podrá construir su maceta para fresas de forma segura y eficiente, logrando una producción de fruta sostenible y segura.

Paso 1: Configuración de ángulo de la sierra ingletadora

Calibre su sierra ingletadora y realice algunos cortes de prueba para asegurarse de que la configuración del ángulo sea precisa. Corte dos trozos muestra de tirante 2 × 4 a 22,5°. Encajar las piezas de extremo a extremo y controlar el montaje con una escuadra rápida; las piezas deben estar perfectamente rectas. (Si usa una sierra circular, corte las piezas de prueba con la hoja de la sierra inclinada a 22,5°).

Paso 2: Cortar los lados de la maceta con la sierra

Use una configuración de bloque de parada para asegurarse de que todas las piezas tengan exactamente la misma longitud. Esto acelerará su trabajo y asegurará que las uniones encajen bien. Para esta maceta de aproximadamente 1,83 metros de ancho, cada pieza mide 724mm de largo, midiendo entre las puntas largas de los dos extremos angulados. Para hacer los cortes, deje la sierra para cortar ingletes en un lado y simplemente voltee la tabla para cada corte sucesivo.

Paso 3: Hacer orificios en los extremos y conectar los lados

Taladre orificios guía a través de una pieza del marco y en su pieza correspondiente, comenzando el orificio aproximadamente a 22mm del extremo puntiagudo de la primera pieza. Incline el orificio ligeramente hacia el interior de la junta (lo que será el interior del ensamblado). Esto le da a los tornillos un poco de penetración contra la fibra, ayudándolos a sujetarse mejor que si estuvieran perfectamente paralelos a la fibra de la pieza de unión.

Paso 4: Fijar los lado con pegamento y tornillos

Aplique pegamento y sujete cada junta con dos tornillos. Para mayor resistencia, agregue un tercer tornillo impulsado desde la dirección opuesta a los dos primeros.

Nota: Trabaje sobre una superficie plana, como el piso de un garaje, para ayudar a mantener las piezas al ras en la parte superior e inferior para que todo el conjunto quede plano.

Paso 5: Preparar el sitio para la maceta octogonal

Excave en el césped y en la tierra al menos varios centímetros de profundidad y reemplácelos con una mezcla de tierra para jardín de alta calidad. Cubra el suelo con tela para jardinería para evitar que crezcan pastos o malas hierbas indeseadas. Use clavos o púas para sostener la tela en su lugar y luego córtela al ras siguiendo los bordes del octágono.

Paso 6: Instalar los soportes para la malla protectora

Cree una cúpula arqueada con molduras de madera. Pretaladre agujeros en cada extremo para los tornillos, usando una broca más grande que el tamaño del tornillo. Marque los centros de cada tirante de 2 × 4. Atornille un extremo, dejando el tornillo aproximadamente 13mm de distancia al borde. Muévase hacia el lado opuesto, arquee la madera y coloque un tornillo en ese lado, apretándolo lo suficiente para sujetar el extremo hacia abajo. Una las partes superiores de los lados de la maceta a las molduras con una esquina de metal en cada una.

Paso 7: Colocar mantillo y comenzar a plantar

Extienda tres o cuatro centímetros de espesor de mantillo sobre la tela de jardinería, luego comience a plantar sobre el octágono con las semillas de fresa. Corta hendiduras en la tela donde irá cada planta y luego coloca la semilla en la tierra del jardín.

Paso 8: Instalar la malla protectora cuando se requiera

Extienda una malla protectora de red para pájaros sobre la cúpula. Sosténgalo en su lugar enganchándolo con dos tornillos de terraza redonda o clavos pequeños en cada lado. Recortar el exceso.

Para quitar la red, envuelva un lado alrededor de un trozo de madera lisa o un poste de 1,83m de largo y simplemente enróllelo. Cuando quiera cubrir las fresas en primavera, simplemente enganche un lado y extiéndalo nuevamente.

¿Cómo cultivar fresas en su maceta?

Las fresas o frutillas son algunas de las plantas más populares entre los jardineros domésticos, y por una buena razón. Con un poco de trabajo y diligencia, y será recompensado con una excelente cosecha de frutas increíblemente dulces y deliciosas. La construcción de la maceta para fresas octogonal de este proyecto es el primer paso hacia el éxito: al cultivar en un espacio elevado, controlará el crecimiento del cultivo y garantiza la protección de las plantas. El siguiente paso es el suelo.

Seleccionar la tierra y la variedad de fresa

Rellenar la maceta con tierra arcillosa rica en materia orgánica, con un pH de alrededor de 6. Utiliza tierra fértil en sacos para evitar problemas; las fresas no crecen bien en suelos con césped y son susceptibles a enfermedades de suelos en los que han crecido pimientos, tomates, berenjenas y papas.

A continuación, deberá decidir el tipo de fresas que desea plantar (el tipo disponible en región puede influir en su decisión, por lo que es mejor consultar los catálogos y los viveros locales antes de decidirse por una variedad específica). Podrás elegir entre tres tipos diferentes: fresas de estación, perenne y neutrales. Las fresas de estación son las más grandes y producen toda su fruta durante un período de tres semanas (este tipo se divide en variedades tempranas, tardías o de mitad de temporada).

A pesar de su nombre, las fresas perennes no producen cosechas continuas. En cambio, la mayoría producirá tres cosechas separadas, que corresponden aproximadamente a primavera, verano y otoño. El día neutral, por otro lado, producirá frutos durante los meses cálidos. La mayoría de los jardineros, que buscan optimizar sus rendimientos, cultivan más de una variedad. Sin embargo, las perennes y las neutrales para el día se adaptan mejor a macetas confinadas o una cama elevada.

¿Cómo plantar las fresas?

Una vez que lleve sus plantas a casa, deberá plantarlas correctamente. Muchos jardineros domésticos novatos plantan sus fresas de manera incorrecta, lo que provoca rendimientos más bajos e incluso muertes entre temporadas (si se cuidan adecuadamente, sus plantas producirán fresas durante cuatro años o más). Plante fresas después de que haya pasado toda amenaza de heladas. Siempre plante en un día nublado, o temprano en la mañana antes de que el sol brille. El impacto del trasplante junto con el sol directo y brillante puede dañar las plantas de fresa.

Cada planta debe enterrarse lo suficientemente profundo para que las raíces estén apenas cubiertas, pero completamente, y la corona quede expuesta (ver la imagen).

Los profesionales recomiendan quitar las flores de las fresas de temporada cuando aparecen en el primer año. Cuando se quitan las flores, la planta pone toda su energía en desarrollar raíces fuertes y estolones que darán como resultado nuevas plantas. Esto se traduce en una cosecha mucho mayor el segundo año. Los profesionales en viveros recomiendan quitar las flores en las variedades perennes y neutrales hasta finales del mes de inicio de verano por la misma razón.

El cuidado posterior es importante para la salud de las plantas de fresa. Asegúrese de que reciban seis horas completas de sol al día. Si no, mueva la sembradora. Antes de la próxima temporada, corte el follaje viejo hasta la corona cada año y cubra bien las plantas durante el invierno para asegurarse de que no se congelen.

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La conservación de alimentos u otros productos de la huerta no tiene por qué ser una tarea abrumadora, pero es importante pensar en una estrategia antes de comenzar. Para hacer una correcta conservación de alimentos, primero es importante entender por qué las frutas y verduras frescas se echan a perder y se pudren. Hay dos culpables principales: primero, los agentes externos, como las bacterias y el moho, que descomponen y consumen alimentos frescos. En segundo lugar, las enzimas naturales, las mismas que hacen que las frutas y verduras maduren, también son responsables de su deterioro.

El envasado, la congelación, el secado y el almacenamiento en frío (junto con el curado con sal/ahumado y la elaboración de conservas de frutas) son formas de ralentizar o detener estos procesos mientras conservan (en diversos grados) los nutrientes y el sabor.

Cada método para conservar los alimentos tiene sus puntos fuertes y débiles. Es importante sopesarlos cuidadosamente y decidir qué método de conservación es el más adecuado para las necesidades de su jardín y su estilo de vida.

Métodos de conservación de alimentos

Envasado: El envasado cambia el sabor de los alimentos y provoca cierta pérdida de vitaminas, pero es el método más versátil y se puede utilizar para conservar diversos tipos diferentes de alimentos durante largos períodos de tiempo.

Almacenamiento en bodega: El almacenamiento de alimentos enteros en bodegas produce un efecto mínimo sobre el sabor o el valor nutricional, pero solo tiene sentido para algunos de ellos. Las frutas y verduras que pueden almacenarse en bodega por períodos limitados de tiempo requieren un ambiente de almacenamiento que debe ser cuidadosamente regulado.

Congelación y secado: Tanto la congelación como el secado retienen un alto porcentaje de vitaminas y tienen un efecto mínimo sobre el sabor, pero solo ciertos alimentos se pueden conservar con estos métodos y la preparación y regulación cuidadosas son extremadamente importantes. La congelación puede dañar la estructura celular de las frutas y verduras, provocando una desagradable consistencia blanda que las hace aptas solo para cubitos y purés. El secado también cambia la naturaleza de las frutas y verduras; por ejemplo, el secado de frutas hace que el valor calórico se duplique o triplique a medida que los almidones se convierten en azúcares durante el proceso.

¿Cuál es el mejor método de conservación?

Conservación de alimentos por congelación

La congelación es la mejor manera de conservar las verduras delicadas. También es un proceso rápido que se adapta perfectamente a lotes más pequeños de alimentos. En este proceso, los alimentos deben blanquearse para estabilizar los nutrientes y la textura, enfriarse para conservar el color, envasarse en un recipiente hermético y congelarse lo más rápido posible. Los alimentos congelados, si se empaquetan correctamente y se mantienen dentro de un ambiente congelado de temperatura constante, se pueden conservar hasta por un año. Por supuesto, cuanto más espere para comer su comida, más se descompondrá, lo que resultará en una pérdida de sabor y frescura. Los alimentos también pueden absorber los aromas ambientales en el entorno del congelador, afectando negativamente el sabor.

En general, cuanto más frío mantenga el congelador, más tiempo permanecerán frescos los alimentos congelados. Para obtener los mejores resultados, use un congelador (freezer) aparte en lugar de la pequeña caja encima de su refrigerador. Aunque los congeladores horizontales o verticales son una inversión, mantienen temperaturas más frías de manera más consistente que el congelador encima de su refrigerador. La temperatura ideal para su congelador es de -20 grados Celsius, y no debe estar a más de -17 grados. Incluso unos pocos grados por encima de cero reducirán a la mitad la vida útil de los alimentos en el congelador.

Conservación de alimentos por secado

Hay muchas ventajas de secar los productos de su jardín. La mayoría de los métodos de deshidratación requieren muy poca energía adicional aparte de la que ya proporciona el sol. Además, los alimentos deshidratados, si se preparan correctamente, conservan gran parte de su belleza y valor nutricional originales. Y dado que los alimentos pierden gran parte de su masa durante el proceso de deshidratación, no requieren mucho espacio para almacenarse durante el invierno y pueden rehidratarse fácilmente para tener un sabor delicioso meses después de la cosecha.

El secado es una técnica de conservación de alimentos que se ha utilizado durante siglos en todo el mundo. Al eliminar del 80 al 90 por ciento de la humedad de los alimentos, detiene el crecimiento de bacterias de deterioro y hace posible el almacenamiento a largo plazo. El aire caliente y seco que se mueve sobre la superficie expuesta de los trozos de comida absorberá la humedad de los alimentos y se la llevará. Cuanto mayor sea la temperatura del aire, más humedad absorberá, y cuanto mayor sea el movimiento del aire, más rápido se absorberá la humedad.

Factores para el secado

La temperatura es muy importante en el secado de los alimentos: el aire a una temperatura de 28 grados Celsius arrastrará el doble de humedad que el aire a 18 grados. Este proceso también concentra azúcares naturales en los alimentos. Cuanto más rápido se seque la comida, mayor será su contenido de vitaminas y menor será la posibilidad de contaminación por moho. Sin embargo, las temperaturas extremadamente altas harán que la superficie exterior o la piel de los alimentos se arrugue demasiado rápido, atrapando la humedad que puede causar el deterioro desde adentro hacia afuera.

La exposición a la luz solar también acelera el proceso de secado, pero puede destruir algunas vitaminas de los alimentos. A menudo, los alimentos deben tratarse antes de secarse. Se recomienda blanquear como lo haría para congelar casi cualquier verdura (las excepciones notables son las cebollas y los champiñones). Algunas frutas y verduras se secan mejor si se cortan en trozos, mientras que otras se deben dejar enteras. Recubrir el producto puede ayudar a preservar el color brillante de la piel. Se pueden usar muchas mezclas para mojar (consulte un libro de recetas), pero el jugo de limón es probablemente el más común.

Conservación de alimentos por envasado

El envasado es un método tradicional para conservación de alimentos. No es difícil de dominar, pero es importante mantener el ritmo. Trate de no planificar más de un proyecto de envasado al día para mantener el trabajo manejable y agradable. Además, asegúrese de estar familiarizado con el uso seguro de su equipo de envasado y de tener una receta confiable de referencia para cada alimento que planee enfrascar o enlatar. Cada fruta y verdura tiene una acidez diferente y requiere adaptaciones ligeramente diferentes en el proceso de envasado.

Para comenzar con el envasado, existen dos herramientas principales con las que debe familiarizarse: una envasadora al baño maría y una envasadora a presión. Los alimentos con mucha acidez, como las frutas (incluidos los tomates), se pueden enlatar al baño maría hirviendo. Los alimentos menos ácidos, incluida la mayoría de las verduras, y cualquier combinación de alimentos de alta y baja acidez deben procesarse con una envasadora a presión. Las envasadoras a presión y al baño maría NO son intercambiables, en gran parte porque alcanzan temperaturas muy diferentes durante sus procesos. Asegúrese siempre de que la envasadora que utilice sea adecuada para el producto que desea conservar y siga exactamente la receta de envasado.

Otras herramientas que necesitará incluyen frascos para conservación de alimentos, tazas medidoras, una cuchara de mango largo, un embudo, un levantador de frascos y ollas de cocina. Los frascos para conservación de alimentos suelen tener tapas de metal de dos piezas: la banda de metal se puede reutilizar, mientras que la parte del disco de la tapa no puede formar un sello adecuado más de una vez y se debe desechar después de un uso. Siempre inspeccione los frascos para conservación de alimentos cuidadosamente antes de comenzar. Verifique si hay mellas en el borde o grietas en cualquier parte del frasco. Deseche o reutilice los frascos defectuosos, ya que no podrán formar un sello adecuado.

¡Cuidado con el botulismo!

El envasado casero es perfectamente seguro si se siguen exactamente todas las instrucciones. Sin embargo, si no se siguen los procedimientos de envasado, las bacterias dañinas pueden desarrollarse mientras sus productos se encuentran en su despensa esperando a ser utilizados. La más conocida de estas bacterias es clostridium botulinum, que produce una potente toxina que es inodora, incolora y fatal para los humanos en pequeñas cantidades. Los casos de intoxicación por botulismo son raros, pero para evitar esta sustancia tóxica, es importante seguir siempre exactamente la receta y los procedimientos de enlatado casero. Y si tienes dudas, tíralo.

Cómo envasar los alimentos caseros paso a paso

Paso 1: Lave y caliente los frascos

Sumerja los frascos en agua hirviendo durante al menos 10 minutos o cocínelos al vapor durante 15 minutos. Caliente las tapas de los frascos (solo la parte de la rosca) en una cacerola pequeña con agua durante al menos 10 minutos. Mantenga las tapas calientes, retirándolas una a la vez según sea necesario.

Paso 2: Meter la comida en los frascos

Se utilizan diferentes métodos de embalaje para diferentes tipos de productos. En el envasado en frío, los alimentos crudos se colocan en un frasco caliente y luego se vierte líquido caliente sobre los alimentos para llenar el frasco. En el envasado en caliente, los alimentos se pre-cocinan y se vierten en un recipiente caliente inmediatamente después de retirarlos de la fuente de calor.

Paso 3: Dejar un espacio bajo la tapa

El espacio libre es la cantidad de espacio entre el borde del frasco y la parte superior de la comida y es muy importante para asegurarse de que sus frascos para conservación de alimentos sellen correctamente. Siempre siga las instrucciones de su receta, generalmente es mejor dejar alrededor de 25mm de espacio superior para alimentos bajos en ácido, 13mm para alimentos ácidos y 6,4 mm para encurtidos, condimentos, jaleas y jugos.

Paso 4: Elimina las burbujas de aire

Inserte una espátula o un palillo que no sea de metal y agite la comida para eliminar todas las burbujas de aire.

Paso 5: Coloque la tapa

Limpie el borde del frasco, luego coloque la rosca caliente y atornille la tapa hasta que encuentre el punto inicial de resistencia y no más.

Paso 6: Usar la envasadora

Coloque los frascos en la rejilla del baño de agua o de la envasadora a presión y procéselos de inmediato. Siga las instrucciones de su envasador.

Paso 7: Enfriamiento lento

Deje que los frascos se enfríen lentamente después de procesarlos; si se enfrían demasiado rápido, se pueden romper. Por lo general, los frascos deben enfriarse junto con el agua en la que están sumergidos, pero siga las instrucciones de su envasador. No apriete las tapas a menos que estén muy flojas. A medida que los frascos se enfríen, los escuchará hacer un “pop” cuando estén debidamente sellados al vacío. Si el frasco no sella, refrigere y coma su contenido dentro de los próximos dos días.

Paso 8: Limpiar y etiquetar

Después de enfriar y confirmar el sello del frasco, lave el exterior del mismo y etiquételo sobre su contenido y la fecha.

Paso 9: Almacenamiento

Guárdelo en un armario o despensa fresca y oscura. Si un frasco pierde su sello al vacío durante el almacenamiento (es decir, si el disco de metal no salta cuando lo quita), la comida que contiene no es segura para comer. Deséchelo en el contenedor de abono y pruebe con un frasco diferente.

Preguntas sobre la seguridad de los alimentos envasados

Hágase las siguientes 10 preguntas para determinar si su comida envasada casera es segura para comer:

1. ¿Está la comida en el frasco cubierta con líquido y completamente apilada?
2. ¿Se ha mantenido el espacio adecuado debajo de la tapa?
3. ¿Está la comida libre de burbujas de aire en movimiento?
4. ¿Tiene el frasco un sello hermético?
5. ¿Está el frasco libre de filtraciones y rezuma por debajo de la tapa?
6. ¿Ha mantenido el alimento un color uniforme?
7. ¿El líquido es claro (no turbio) y libre de sedimentos?
8. ¿Se abrió el frasco con un claro “pop” o “siseo” y sin ningún chorro de líquido?
9. Después de abrir, ¿estaba la comida libre de olores inusuales?
10. ¿La comida y la parte inferior de la tapa están libres de crecimientos algodonosos?

Si puede responder “Sí” a todas las preguntas, su comida probablemente sea segura. Dicho esto, si tiene la más mínima sospecha de que un frasco de comida está echado a perder, tírelo al contenedor de compost. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pruebe comida de un frasco que sospeche que se haya echado a perder o haya perdido el sello. Las esporas del botulismo no tienen olor, nuestros ojos no las pueden ver y pueden ser fatales, incluso en pequeñas dosis.

Secado de alimentos en interiores

La deshidratación de verduras en el interior le permite controlar cuidadosamente las condiciones de secado y ofrece más protección contra insectos y cambios en el clima. Un aparato deshidratador de alimentos eléctrico es la opción más sencilla para el secado en interiores. Si no tiene un deshidratador, la siguiente mejor opción es dentro o alrededor de su horno, aunque cualquier área caliente y seca posiblemente sirva incluso para su ático o el área alrededor de un calentador o estufa.

Si planea secar productos en su horno, tenga en cuenta que el proceso generalmente toma de 8 a 12 horas. Precaliente su horno y verifique que pueda mantener una temperatura de 55 a 63 grados Celsius durante al menos una hora; algunos hornos tienen dificultades para mantener temperaturas bajas como esta, y superar los 66 grados puede ser desastroso para secar los alimentos.

Procedimiento

Lave y prepare la comida, luego extiéndala en capas individuales sobre bandejas para hornear, asegurándose de que las piezas no se toquen. Coloque las rebanadas directamente sobre las rejillas del horno, dejando al menos 10 cm por encima y por debajo para que circule el aire. Además, asegúrese de dejar la puerta del horno ligeramente entreabierta para permitir que escape la humedad. Reorganice las bandejas y cambie los alimentos de vez en cuando para garantizar un secado uniforme.

También puede secar alimentos en la estufa de su horno creando un plato de frotamiento. Para crear un plato de frotamiento en su estufa, necesitará dos bandejas para hornear: la primera debe ser lo suficientemente grande como para cubrir todos los quemadores y contener un depósito de agua de 76mm de profundidad. La segunda bandeja debe caber encima de la primera. Llene la bandeja inferior con agua y ajuste todos los quemadores a fuego lento. A lo largo del proceso, rellene el depósito periódicamente para asegurarse de que los alimentos no se quemen y mueva/gire los alimentos según sea necesario para garantizar un secado uniforme. Coloque un ventilador cerca para mantener el aire en movimiento alrededor de la habitación, lo que ayudará a eliminar la humedad de los alimentos más rápidamente.

¿Cuánto dura la deshidratación?

Los tiempos de secado varían considerablemente, desde unas pocas horas hasta varios días, según el clima, la humedad, el método de secado y el contenido de humedad de los alimentos que está deshidratando. Por lo general, la fruta se seca si parece coriácea y dura y no se le puede exprimir la humedad.

Las verduras deben estar tan quebradizas y crujientes que traquetear en la bandeja. Para verificar la deshidratación completa, también puede verificar el peso de los alimentos antes y después del proceso. Si la comida ha perdido la mitad de su peso, está seca en dos tercios, por lo que debe continuar secándose durante la mitad del tiempo que ya se secó.

Para verificar dos veces que su comida esté seca, colóquela en un recipiente de borde ancho y con la parte superior abierta cubierta con una gasa sujeta con una banda elástica. Coloque el recipiente en un lugar seco y mantenga la comida en el recipiente durante aproximadamente una semana. Revuelva un par de veces al día, si las hay.

Pasteurización y Almacenamiento

Independientemente del método de secado utilizado, los alimentos deben pasteurizarse antes del almacenamiento para asegurarse de que no haya huevos de insectos ni microorganismos que los deterioren. Para pasteurizar, precalentar el horno a 80°C. Extienda los alimentos secos de 25mm de profundidad en bandejas y hornéelos durante 10 a 15 minutos. Los alimentos secos se almacenan mejor en frascos de vidrio limpios o bolsas de plástico en un lugar fresco y seco. Nunca almacene alimentos secos en recipientes de metal y controle cuidadosamente la humedad del ambiente de almacenamiento. Los contenedores deben tener tapas que cierren bien y deben almacenarse en un lugar oscuro y seco con una temperatura del aire inferior a 15°C.

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Cualquier cosa de tu casa que requiera agua amará la bondad natural que proporciona la lluvia. Con un simple barril recolector de agua de lluvia, puede almacenar este recurso para regar su jardín o césped, sus plantas de interior o llenar piscinas y jacuzzis. Un suministro listo para usar de agua de lluvia también es una reserva confiable para uso de emergencia si se interrumpe su flujo de agua principal.

La recolección de escorrentía de agua de lluvia en barriles puede ahorrar miles de litros de agua del grifo cada año. Un techo típico de 12 x 12 metros es capaz de recolectar 3500 litros de agua con solo 25 mm de lluvia. Un gran sistema de recolección de agua de lluvia que extrae cada gota de su techo puede proporcionar la mayor parte o, a veces, toda el agua utilizada en una casa, si se combina con grandes cisternas, bombas y procesos de purificación.

Rociar su césped y jardín puede consumir hasta un 40 por ciento del uso total de agua del hogar durante la temporada de crecimiento. Un sistema de captación de agua de lluvia simple que limite el agua recolectada al uso exterior (no potable) solamente, como los barriles de lluvia que se describen en el siguiente artículo, puede tener un gran impacto en la autosuficiencia de su hogar, ayudándolo a ahorrar en gastos de servicios públicos y reduciendo la energía utilizada para procesar y purificar el agua para su césped y jardín. Sea inteligente con su uso del agua y aproveche este abundante suministro que la lluvia ofrece.

Nota: La recogida de agua de lluvia puede estar restringida en algunas zonas. Consulte con su municipio si no está seguro.

Barriles recolectores de agua de lluvia

Los barriles de lluvia, ya sean construidos desde cero o comprados como un kit, son una inteligente manera de regar el césped o el jardín de su casa sin verse comprometido por el costo de la factura del agua. Los sistemas de captación de agua de lluvia más comunes incluyen uno o más barriles (de 150 a 300 litros) colocados debajo de las bajadas de las canaletas para recolectar el agua que se escurre del techo. Se puede conectar una manguera o línea de riego por goteo a válvulas de grifo en la parte inferior del barril de lluvia. Puede usar un solo barril o conectar varios barriles de lluvia en serie para recolectar y dispersar aún más agua.

Los kits de barriles de plástico para lluvia están disponibles para su compra en muchos centros de equipamientos para el hogar por alrededor de 100 US$. Pero si cree que los kits no son para usted por cuestiones de precio o disponibilidad, un barril de lluvia es fácil de construir y solo utilizando una fracción del precio. El componente más importante de su recolector de agua de lluvia casero es el tambor que elija.

Cómo obtener y preparar un barril recolector de agua de lluvia

Prácticamente cualquier recipiente impermeable grande se puede utilizar para hacer un barril de lluvia. Un candidato fácil para esta tarea es un bote de basura, preferiblemente de plástico, con una tapa a presión. Un recipiente estándar de 120 litros funcionará como un barril de lluvia, pero si puede encontrar uno de 165 litros, mucho mejor. Aunque las barricas de madera son cada vez más escasas, todavía se pueden conseguir en bodegas.

Un barril usado de 200 litros se puede obtener gratis o por un pequeño cargo de un proveedor de alimentos a granel. La mayoría de los barriles de 200 litros de hoy en día son de plástico, pero algunos barriles de metal todavía andan circulando. Cualquiera que sea el material, asegúrese de que el barril no contenga ningún químico o compuesto que pueda ser dañino para las plantas, los animales o los humanos. Si no sabe lo que contiene, no lo use. Elija un barril hecho de material opaco que deje pasar la menor cantidad de luz posible, lo que reduce el riesgo de crecimiento de algas.

Por último, un barril lleno de agua es un atractivo caldo de cultivo para los mosquitos y una perfecta incubadora para las algas. Los filtros y mallas sobre la abertura del barril deben evitar la infestación de insectos, pero para mayor protección contra los mosquitos, agregue una cucharada de aceite vegetal al agua del barril. Esto cubre la superficie superior del agua almacenada y priva a las larvas de oxígeno.

Herramientas y materiales para el recolector de agua de lluvia

Herramientas

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Taladro con broca de pala	Destornillador
Sierra de calar	Sierra de corona
Pinzas tipo canal	Masilla de silicona
Guantes de trabajo	Protección para ojos y oídos

Materiales

• Barril o bote de basura
• Racor dentado con tuerca para manguera de rebose
• Manguera de drenaje de sumidero de 38 mm para desbordamiento
• Grifo para manguera de 19 mm o llave de paso
• Acoplamiento de tubería macho de 19 mm
• Buje de 19 mm o conector de mamparo
• Malla protectora de fibra de vidrio
• Cinta de amarre con trinquete
• Manguera y accesorios
• Material de soporte del barril (como adoquines)
• Adaptador y extensión de bajante de techo
• Tornillos para chapa
• Cinta de teflón

Cómo construir un barril recolector de agua de lluvia paso a paso

Cuando construya su recolector de agua de lluvia, es importante tomar medidas de seguridad para garantizar la durabilidad y seguridad del sistema. Algunas medidas a considerar son:

1. Diseño seguro: Diseñar el recolector con una estructura estable y segura para prevenir accidentes.
2. Materiales adecuados: Utilizar materiales resistentes y de calidad para garantizar la durabilidad del recolector.
3. Instalación segura: Asegurarse de que el recolector esté instalado correctamente y en una zona segura para prevenir caídas.
4. Limpieza adecuada: Limpiar regularmente el recolector para evitar la acumulación de suciedad y prevenir la obstrucción del sistema.
5. Protección del agua recolectada: Asegurarse de que el agua recolectada esté protegida de la contaminación y sea segura para su uso.

Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su recolector de agua de lluvia de manera segura y eficiente, asegurando la calidad del agua recolectada y la seguridad de las personas involucradas. Además, es importante seguir las regulaciones y normas de seguridad establecidas por las autoridades locales.

Paso 1: Crear la entrada de agua del barril

Corte una abertura grande en la parte superior o tapa del barril. Marque el tamaño y la forma de su abertura; si usa un barril de alimentos a granel, marque un semicírculo grande en la parte superior del mismo. Si usa un bote de basura de plástico con tapa, marque un círculo de 30 cm de diámetro en el centro de la tapa. Taladre un orificio inicial y luego corte la forma marcada con una sierra de vaivén.

Paso 2: Instale la manguera de desbordamiento

Taladre un agujero cerca de la parte superior del barril para el accesorio de desbordamiento. Enrosque el accesorio de lengüeta en el orificio y asegúrelo en el interior con una tuerca de retención y una arandela de goma (si se incluye). Deslice la manguera de rebose hasta que el extremo de la manguera se asiente contra la brida del codo.

Paso 3: Colocar la espita en el barril recolector

Taladre el orificio de acceso para la espita (ya sea un grifo de manguera o una llave de paso de latón o PVC). Apriete el vástago de la llave de paso en un acoplamiento roscado insertado en el orificio de acceso. Dentro del barril, deslice una arandela de goma en el extremo del acoplamiento y luego apriete un casquillo roscado sobre el acoplamiento para crear un sello.  Aplique una tira de cinta de teflón a todas las partes roscadas antes de realizar cada conexión.  Selle alrededor de la espita con masilla de silicona transparente.

Paso 4: Colocar una malla protectora sobre el barril

Coloque una pantalla sobre la abertura en la parte superior del barril. Para ello, utilice un trozo de malla de fibra de vidrio para insectos sobre la parte superior del recipiente y asegúrelo alrededor del borde con una cinta de amarre o una cuerda elástica lo suficientemente larga para que quede apretada con el tambor. Coloque la tapa del bote de basura sobre la parte superior.  Una vez que haya instalado el barril de lluvia, retire y limpie periódicamente la malla.

Cómo instalar el barril de agua de lluvia

Qué tan bien satisfaga sus necesidades el barril de agua, ya sea comprado o hecho uno propio desde cero o con un kit, dependerá de dónde lo coloque y cómo esté configurado. Algunos barriles de lluvia son tanques de retención temporal que almacenan el agua de escorrentía el tiempo suficiente para dirigirla hacia el jardín a través de una manguera y un cabezal de riego por goteo. Otros barriles de lluvia son más un depósito que suministra agua manualmente llenando regaderas o baldes. Si planea usar el grifo como el medio principal para dispensar agua, tendrá que colocar el barril de lluvia elevado del suelo para facilitar el acceso (levantar el barril de lluvia no tendrá ningún efecto sobre la presión del agua).

Además de la altura, otros problemas relacionados con la ubicación de su recolector de agua de lluvia (o recolectores de agua de lluvia) incluyen la necesidad de proporcionar una buena base, la orientación de la espita y el rebosadero, la posición relativa a sus bajantes y cómo vincular más de un recolector de aguas juntas.

Nota: Si vive en un clima frío, es una buena idea drenar el barril de lluvia y cerrarlo durante la temporada para evitar que se rompa cuando el agua se congele.

Instalación del barril colector paso a paso

Al instalar un recolector de agua de lluvia, es importante tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. Se recomienda utilizar escaleras seguras y tener un compañero que sostenga la base de la escalera. También se debe tener cuidado con las herramientas y equipos utilizados y asegurarse de que estén en buen estado. Es importante también seguir las instrucciones y evitar trabajar en condiciones climáticas extremas o peligrosas. Además, es importante proteger el recolector de agua de lluvia de la exposición directa al sol para evitar daños y prolongar su vida útil.

Paso 5: Seleccionar la ubicación del barril

Seleccione una ubicación para el recolector de agua de lluvia debajo de un bajante de techo.  Ubique su barril lo más cerca posible del área que desea regar. Asegúrese de que el colector tenga una base nivelada y estable.

Paso 6: Instalar una espita

Algunos kits pueden incluir un segundo grifo para llenar las regaderas. Utilice cinta de teflón en todos los accesorios roscados para garantizar un sellado hermético. Conecte el tubo de desbordamiento y asegúrese de que esté apuntando lejos de la base.

Paso 7: Prepara conexión de la bajante y del barril

Corte el tubo de bajada a la medida con una sierra para metales. Vuelva a conectar el empalme del codo al bajante utilizando tornillos para chapa. Fije la cubierta a la parte superior del barril de lluvia. Algunos sistemas incluyen una cubierta con malla de alambre poroso, a la que entrega el agua el bajante. Otros incluyen una tapa con conexión sellada (ver siguiente paso).

Paso 8: Conectar la bajada del techo al barril

Conecte el codo del bajante al barril de lluvia con una longitud de extensión flexible la bajante unida al codo y la cubierta del barril.

Variación: Si su barril viene con un adaptador de bajante, corte un segmento del bajante e inserte el adaptador para que desvíe el agua hacia el barril.

Paso 9: Conectar el barril con el sistema de riego

Conecte un tubo de riego por goteo o una manguera de jardín al grifo. Un accesorio en “Y”, como el que se muestra en la imagen, le permitirá alimentar el sistema de riego por goteo a través de una manguera de jardín cuando el barril de lluvia esté vacío.

Paso 10: Agregar más barriles de lluvia (Opcional)

Si lo desea, aumente el almacenamiento de agua conectando dos o más barriles de lluvia con un kit de conexión, disponible en muchos proveedores de kits.

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El huerto sin tierra de este instructivo es un sistema hidropónico casero NFT, un tipo de hidroponía que funciona a base de un canal de agua enriquecida con nutrientes que fluye constantemente a través de las raíces de las plantas. El sistema demostrando aquí es solo un diseño de infinitas posibilidades. Si deseas construir tu propio huerto hidropónico casero puedes utilizar este instructivo como inspiración para desarrollar un sistema que mejor se adapte a ti y a tus necesidades.

¿Cómo funciona un sistema hidropónico NFT?

Un sistema hidropónico casero NFT es un método de cultivo hidropónico que utiliza una solución nutritiva para cultivar plantas sin suelo. El término “NFT” significa “Flujo de Nutrientes en Película delgada” (por sus siglas en inglés) y se refiere al hecho de que las raíces de las plantas se colocan en una corriente de agua que fluye a través de una película delgada.

En un sistema hidropónico casero NFT, las plantas se colocan en una canal inclinada a través de la cual fluye la solución nutritiva. Las raíces de las plantas se suspenden en el aire y se mojan en la corriente de agua mientras absorben los nutrientes necesarios para su crecimiento. Este método de cultivo hidropónico es popular debido a su eficiencia en el uso del agua, la reducción del uso de pesticidas y el rápido crecimiento de las plantas.

Para construir un sistema hidropónico casero NFT, se necesita una bomba para mover el agua y un recipiente para contener la solución nutritiva. También se necesitará una canal inclinada para sostener las plantas y un medio de cultivo para sostener las raíces de las plantas en su lugar, como una malla de jardín o un material similar. Además, se debe proporcionar una fuente de luz adecuada para permitir el crecimiento de las plantas.

Características de este sistema hidropónico casero

Debido a que la hidroponía requiere un depósito para extraer y devolver agua simultáneamente, y que este es un sistema pequeño, el diseño confeccionado posee dos sumideros. Esto permite que el agua complete fácilmente el circuito.

Junto con la bomba de agua, este sistema usa la gravedad para ayudar al flujo de agua. Cada extremo del PVC son 2 centímetros más altos que el extremo que sigue en el círculo. El extremo del tubo por el que entra el agua es el más alto, y el extremo por el que sale es el más bajo. Para lograr esto, de deben construir soportes de madera para las tuberías. Los soportes también los mantienen lo suficientemente altos como para estar por encima del depósito, de modo que la gravedad le devuelva el agua.

Materiales y herramientas para el sistema hidropónico casero NFT

Herramientas

Si no posees algunas de las herramientas necesarias para este proyecto, haz clic en la que te interese de la siguiente lista para ver las mejores ofertas disponibles en Amazon:

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Sierra ingletadora	Sierra de calar
Cinta métrica	Cinta de teflón
Cemento para tubos PVC	Taladro con set de brocas
Broca de pala de 28mm	Set de brocas corona
Lijadora de banda	Manguera de jardín con rociador
Jeringa graduada	Medidor de pH (Opcional)
Guantes de trabajo	Mascarilla de seguridad

Materiales

• Tubería de PVC de 100mm y 1,70 metros
• Madera para hacer de soporte. Para este proyecto en concreto: 4 tirantes 2×4 y 1,1 m de longitud, una pieza de 38 x 190mm y 1,5 m de longitud y un trozo de madera contrachapada.
• Algunos tornillos y clavos
• (4) tapas de goma ajustables para tubos PVC
• (4)Abrazaderas para tubos de 100mm
• Bomba sumergible
• Vasos de plástico de 500 ml
• Plántulas (Vea cómo prepararlas aquí)
• Tubería de riego
• Cubo de agua opaco
• Esferas de arcilla expandida (u otro medio de cultivo)
• Nutriente hidropónico (Solución A y B o de otro tipo)
• Regulador de pH (Opcional)
• Lejía (Opcional)

Cómo construir un sistema hidropónico casero NFT

Cuando construya su sistema hidropónico casero NFT es importante tomar medidas de seguridad para evitar problemas:

1. Selección de materiales seguros: Utilice materiales seguros y resistentes al agua para construir el sistema hidropónico. Evite materiales tóxicos que puedan liberar sustancias dañinas en el agua.
2. Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas para evitar fugas de agua y nutrientes. Utilice conectores de alta calidad y apriete bien los tornillos.
3. Alimentación eléctrica: Utilice una fuente de alimentación eléctrica adecuada y segura para su bomba sumergible para evitar cortocircuitos y sobrecargas eléctricas.
4. Protección personal: Utilice guantes y gafas protectoras para evitar lesiones durante el proceso de construcción. Maneje con cuidado herramientas afiladas y maquinaria pesada.
5. Higiene: Mantenga una buena higiene para evitar la propagación de enfermedades en las plantas y en su entorno. Limpie regularmente el sistema y evite el uso de sustancias tóxicas o peligrosas para las plantas o el medio ambiente.

Paso 1: Construcción de los soportes

Cortar el tubo grande de PVC con una sierra ingletadora u otra similar para obtener dos mitades iguales, que fragmentarán el recorrido de la solución nutritiva en dos.

Una vez que determine la altura de su depósito, puede comenzar a diseñar sus soportes. En la demostración, el depósito mide aproximadamente 33 cm de alto, por lo que los soportes utilizados fueron de 33, 35.5, 38 y 40,5 cm. Después de cortar las longitudes, cortar un triángulo (con una altura de 6 cm) en cada uno para sostener los tubos de PVC. A continuación, adjuntarlos con los tirantes 2×4. 

Nota: Es más fácil nivelarlos si coloca los 2×4 en la mitad hacia arriba, en lugar de en la parte inferior.

Paso 2: Configurar las tuberías y la bomba

Deberá perforar un orificio con una broca de pala adecuada para su tubería en cada una de las tapas de goma de los extremos. Haz los agujeros a la altura a la que quieras que esté el nivel del agua. Asegúrese de que el nivel del agua sea lo suficientemente alto como para que el fondo de las mangueras queden sumergidas.

Si su bomba viene con un accesorio removible para la tubería, envuélvala en un lado con cinta de teflón y usé cemento de tubos PVC para unirlo a un trozo de tubería lo suficientemente largo como para llegar desde el tubo superior hasta el fondo del depósito. Luego coloque el tubo a través del orificio de la tapa de goma en un extremo. Coloque otra pieza lo suficientemente larga para llegar desde el tubo inferior hasta el depósito. Luego fije dos tapas de los extremos a través de un tubo lo suficientemente largo como para caber en ambos trozos de PVC.

Use el cemento de PVC para sellar alrededor del exterior de todos los tubos. El cemento de PVC no es la sustancia más segura (en cuanto a la toxicidad), y aunque seguramente no tenga inconvenientes, con solo sellar el exterior, no afectará en absoluto a su sistema hidropónico casero. Afortunadamente, esto se cura en dos horas, por lo que puede hacer otras pruebas con bastante rapidez.

Mucha gente recomienda limpiar todo con una solución de lejía muy diluida para ayudar a protegerse de las algas. Le recomendamos que haga esto antes de haber hecho los agujeros en las tapas, porque así se le hará más fácil llenar las tuberías y luego sacudirlas con las tapas de los extremos puestas.

Paso 3: Hacer los agujeros para las plántulas en el PVC

Dependiendo del tamaño sus plántulas, el espaciado de sus agujeros será diferente. No hay una ciencia exacta para este paso pero, para evitar inconvenientes, haga una cantidad de agujeros suficiente en el PVC para no comprometer la integridad del tubo o prevenir la superposición de plántulas. En la mostración, se optó por desarrollar un sistema de seis plantas, por lo que el espaciado resultó ser 20 cm aproximadamente entre cada hoyo.

Para hacer los agujeros utilice una broca corona que sea de un diámetro ligeramente inferior al diámetro de los vasos de plástico que va a utilizar. En la demostración, se utilizó una sierra corona de 64mm para realizar los seis agujeros. Como los vasos al principio no entraban del todo en los agujeros, a continuación se lijaron los bordes. Utilice una lijadora de banda para esta tarea, trabaje los agujeros los suficiente hasta que los vasos entre enteros sin balancearse.

Nota: Si tiene que usar una lijadora de banda en PVC, asegúrese de usar una mascarilla de seguridad en un área bien ventilada y limpie todo el polvo después. Enjuague el polvo fuera de las tuberías.

Paso 4: Ensamblar todo en posición

Lleve todo a su destino final y configúrelo. Verifique que su sistema reciba suficiente cantidad de luz solar y que todos los soportes estén orientados correctamente.

Perfore tres agujeros en la tapa de su cubo opaco, uno para el tubo de entrada, uno para el tubo de salida y otro para el cable de alimentación. Hacer esto le permitirá dejar la tapa puesta en el cubo y así evitar que crezcan algas en su interior.

Paso 5: Preparar los vasos y el cubo

Hacer muchos agujeros en el fondo y los bordes de cada vaso de plástico para que las raíces de las plántulas puedan pasar por allí.

Use los mismos vasos para medir la cantidad esferas de arcilla que colocará en su balde de agua. El agua lavará cualquier polvo que se haya acumulado sobre ellas.

Paso 6: Comenzar con la plantación

Use una manguera con cuidado para limpiar la mayor cantidad de suciedad posible de las raíces cuando retire as plántulas de su medio de incubación. Una vez que estén limpias, rodéalas en los vasos con esferas de arcilla. Use la cantidad suficiente de esferas para que las plantas puedan sostenerse y mantenerse erguidas.

Cuando organice las plántulas en el sistema, tenga en cuenta qué tipo de planta son. Pon plantas más altas en la parte de atrás, para que no bloqueen el sol. Las plantas que producen verduras más pesadas en la demostración están en la sección inferior, de modo que se podrá construir una mesa con madera contrachapada y tirantes de 2×4 para sostener sus cultivos.

Paso 7: Agregar los nutrientes

Mezclar las sustancias nutritivas hidropónicas según diga sus etiquetas. Utilice una jeringa graduada para prepararlas proporciones exactas.

Las soluciones nutritivas vienen en todo tipo de variedades. Puede utilizar una solución de “cultivo” de propósito general, pero que también tiene una contraparte de “floración” para cuando las plantas comienzan a florecer. Si tiene, dudas siga las indicaciones de comerciante del centro de hidroponía o vivero.

Paso 8: Realizar un mantenimiento continuo

Los nutrientes deben cambiarse periódicamente y es difícil saber cuándo es necesario hacerlo. La gente lo hace desde una vez a la semana hasta una vez al mes, y depende de cuánto mezcles a la vez.

Por lo general, se recomienda agregar agua fresca a medida que la utilizan las plantas, porque aunque el agua se absorbe, los nutrientes aún permanecen y pueden concentrarse más. Una vez que haya agregado la mitad de la cantidad de agua que originalmente estaba allí, es hora de renovar os nutrientes.

Algunas personas también controlan los niveles de ph. Las tiendas de piscinas generalmente lo pueden ayudar a revisarlo de forma gratuita. Aparte de eso, no hay mucho que tengas que hacer excepto cuidar las plantas como lo harías normalmente.

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Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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Hacer un trasplante de plántulas es una forma ingeniosa de adelantarse a la temporada de crecimiento las plantas de su jardín varias semanas, plantando semillas en el interior y luego reubicarlas en el jardín una vez que haya pasado el peligro de las heladas. En este pequeño instructivo le enseñaremos las ventajas que esto conlleva y cómo realizar esta práctica adecuadamente.

Ventajas de hacer un trasplante de plántulas casero

Las plántulas, o plantas en reciente germinación, están disponibles para su compra en los viveros o centro de jardinería en la primavera, por supuesto, pero comenzar las suyas en desde su propia casa presenta una serie de ventajas que vale la pena tener en cuenta:

• Comprar semillas es menos costoso que comprar plántulas
• Al hacerlo de forma casera puede eliminar todas las plántulas excepto las más fuertes, lo que con suerte dará como resultado plantas más fuertes y una cosecha más abundante.
• Los viveros o centros de jardinería venden semillas de una diversa y variada gama de plantas, pero plántulas de solo las especies más comunes. Además, los catálogos de semillas también presentan cada cierto tiempo una selección completamente nueva.
• Puede estar seguro de que no se han usado pesticidas no deseados en las plantas de su jardín, incluso en sus inicios.

Consejos para el trasplante de plántulas

Comience a plantar sus semillas de 8 a 10 semanas antes de que planee trasplantarlas a su jardín. Para comenzar, necesitará algunos recipientes pequeños, un medio de cultivo adecuado y un lugar brillante para que crezcan las plántulas, ya sea una ventana soleada que reciba al menos seis horas de luz solar brillante por día, un invernadero o una mesa de plantación en su casa que esté iluminada por luces artificiales.

Si planea criar sus plántulas con luz artificial, coloque uno o dos artefactos de iluminación fluorescente equipados con bombillas de espectro completo de 40 vatios a unos 15 centímetros por encima de las plántulas. Deje las luces fluorescentes encendidas de 12 a 16 horas al día; a muchos jardineros les resulta útil conectar la lámpara a un temporizador para asegurarse de que sus plantas reciban la luz adecuada todos los días.

Medios de cultivo para las plántulas

Si planea usar su propia tierra de jardín o compost, prepare sus contenedores de plántulas durante el otoño, antes de que la tierra se enfríe y se moje demasiado. Casi cualquier recipiente pequeño se puede utilizar para cultivar plántulas. Solo asegúrese de que el recipiente que use esté limpio y no haya estado en contacto con ningún químico que pueda ser venenoso para las plantas. Además, recuerde cortar un orificio de drenaje en el fondo de su contenedor antes de llenarlo con tierra. El drenaje es muy importante para garantizar que sus plantas estén bien ventiladas. El suelo excesivamente húmedo también puede provocar moho u otras enfermedades. Buenas opciones para contenedores de plántulas incluyen:

• Macetas o pastillas de turba prensada
• Recipientes de fibra de coco
• Jarras de plástico usadas
• Latas (cualquier tamaño)
• Envases de plástico usados (es decir, envases de crema, mermelada o queso)
• Vasos de yogur usados
• Cartones de huevos
• Vasos de papel pequeños

Trasplante de plántulas paso a paso

Paso 1: Siembra

Siembre de tres a cuatro semillas en cada recipiente de acuerdo con las instrucciones del paquete de semillas. Como regla general, las semillas grandes deben enterrarse y las semillas pequeñas pueden esparcirse sobre la tierra. Etiquete el recipiente con el tipo de planta y la fecha en que se plantaron sus semillas.

Paso 2: Germinación

Riegue las semillas siempre que los recipientes se vean secos. Hasta que broten las semillas, mantenga las plántulas en un espacio oscuro y cálido. Cubra las semillas en germinación con bolsas de plástico u otras envolturas de plástico. Abra el plástico durante unas horas cada pocos días para dejar que la tierra respire, luego vuelva a cerrarlo.

Paso 3: Brotes

Cuando las semillas broten, retire la envoltura de plástico y muévalas a la luz directa. Las plántulas necesitan mucha luz para crecer. Mantenga la tierra medianamente húmeda pero no empapada. Recuerde: Múltiples riegos ligeros son mejores para las plántulas que un remojo ocasional.

Paso 4: Eliminación

Cuando aparezcan las hojas reales (vea la ilustración inicial), corte todas las plántulas menos las más fuertes en cada recipiente a nivel del suelo. No arranques las plántulas no deseadas, ya que esto puede dañar las raíces de las plántulas que estás cultivando. También puede optar por fertilizar cada semana más o menos a medida que crecen sus plántulas.

Adaptación exterior y trasplante de plántulas definitivo

Cuando sus plántulas tengan de cuatro a ocho hojas reales, deben adaptarse al exterior y luego trasplantarse al jardín. La adaptación es el proceso de introducción gradual de una planta en condiciones exteriores para que no se sorprenda cuando usted la mueva al exterior de forma permanente.

Aproximadamente dos semanas antes de plantar, coloque sus plántulas al aire libre durante una hora el primer día y luego aumente gradualmente el tiempo hasta que las plántulas pasen todo el día afuera. Proteja las plántulas del viento y no las exponga al sol del mediodía durante los primeros días. Deje de fertilizar las plántulas durante la última semana. Un micro-invernadero es un excelente ambiente para adaptar a sus plántulas. Las plántulas pueden permanecer en un micro-invernadero durante dos o tres semanas, acostumbrándose gradualmente al aire más fresco y a las noches frías antes de salir al jardín. Abra la tapa del marco frío un poco más cada día.

Trasplante sus plántulas al jardín en un día nublado o al final de la tarde para evitar que se sequen demasiado con el sol. Retire las plántulas de sus recipientes con cuidado, sujetando la mayor cantidad de tierra posible alrededor de las raíces (los recipientes que se extraen de pastillas de turba prensada no están destinados a ser removidos). Coloque cada una en un hoyo en su jardín, extendiendo las raíces con cuidado, luego empaque la tierra alrededor de la plántula para mantenerla derecha y fuerte.

Remoje bien todas las plántulas con un rocío de agua muy suave después de haberlas plantado. Si tiene un barril de lluvia u otra fuente de agua no tratada, esta es una aplicación perfecta: el cloro en la mayoría de las aguas municipales puede ser dañino para las plantas delicadas.

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Si quieres comenzar con un jardín de alimentos pero siempre te olvidas de regar tus plantas, una maceta de autorriego puede ser una solución inteligente para tal problema. Mantener las plantas siempre regadas es un factor clave para un huerto exitoso y con la ayuda de este instructivo podrás mantenerlas hidratadas incluso en los días más calurosos sin preocuparte y con apenas esfuerzo.

¿Cómo funciona una maceta de autorriego?

Una maceta de autorriego es un tipo de maceta diseñada para mantener las plantas regadas de manera automática. Funciona mediante un sistema de reserva de agua que se encuentra debajo de la superficie del suelo de la maceta.

Las macetas de autorriego se caracterizan por tener un depósito en la parte inferior que se llena con agua previamente. El agua se absorbe por una mecha o una lona que está en contacto con el depósito y el sustrato (tierra) de la maceta donde se encuentra la planta. A medida que el sustrato se seca, la mecha o la lona transporta agua desde el depósito al sustrato, lo que asegura que la planta tenga un suministro constante de agua.

El depósito de agua suele tener un indicador de nivel para que se pueda ver cuánta agua hay en él, lo que permite saber cuándo se necesita rellenar el depósito.

La maceta de autorriego es especialmente útil si se tienen plantas que necesitan un suministro constante de agua, como las plantas de interior o las plantas que crecen en climas cálidos y secos. Al mantener el sustrato húmedo, la maceta de autorriego puede ayudar a prevenir el estrés hídrico de las plantas y promover un crecimiento saludable.

Herramientas y materiales para la maceta de autorriego

Utilizaremos un tanque de agua IBC reciclado como maceta para no perder tanto tiempo en la construcción. Con este instructivo se podrá fabricar 2 macetas de autorriego ya que con 1 tanque de agua se construirán 2 con las mitades. A continuación, le mostraremos un desglose de las cosas que necesitará y por qué:

Herramientas

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Tijeras	Sierra recíproca
Medidor de nivel (Opcional)	Taladro percutor
Set de brocas helicoidales	Set de brocas corona
Marcador negro (Opcional)	Manguera de jardín
Guantes de trabajo	Protección para ojos y oídos

Materiales

• 1 tanque de agua IBC o similar de 1 x 1,2 metros

Estos tanques con  de grado alimenticio, no se pudren y tienen un buen tamaño para una maceta (~3.5′ x 4′)

• Tubería de drenaje de 20 metros o más

Este componente creará un depósito en el fondo de su tanque donde el agua podrá asentarse pero la suciedad permanecerá afuera. Poner la tubería de drenaje en la parte inferior le da alrededor de 10 cm para que el agua se almacene.

• Tela para jardines de 1 x 1,5 metros

Esto permitirá que la tubería de drenaje se mantenga permeable y que los agujeros no se obstruyan con suciedad. Se envolverán los largos y se cubrirán los extremos con la tela.

• 60 cm de tubería de PVC para el llenado de 25mm

Necesitará 1 por cada maceta de autorriego que planee hacer. El tubo de llenado irá desde la parte inferior de su tanque hasta por encima de la tierra. Lo usará para llenar el depósito con agua cuando su maceta haya usado toda su agua de reserva y necesite más. Puede usar cualquier tubería que desee aquí, solo asegúrese de que sea segura para la ingesta del agua que pasa (grado alimenticio).

• 3 metros de tubo de desagüe de vinilo flexible de 6mm

Este es su tubo de desagüe. Cuando el agua sobrepase su depósito, necesitará que se drene en lugar de hacer que la mezcla de suelo se vuelva un desastre empapado.

• Mezcla de cultivo sin tierra

Puede utilizar humus de compostaje o madera de pino triturada u algún otro sustrato, pero no utilice tierra porque será demasiado pesada y no podrá absorber eficientemente el agua para trasladarla a sus plantas.

Cómo construir una maceta de autorriego paso a paso

Para la construcción de una maceta de autorriego grande es importante tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:

1. Selección de materiales: Utilice materiales seguros y resistentes al agua para construir la maceta de autorriego grande. Evite utilizar materiales tóxicos o peligrosos que puedan liberar sustancias dañinas en el agua.
2. Diseño adecuado: Asegúrese de que el diseño de la maceta de autorriego sea adecuado para soportar el peso del agua y las plantas. Utilice materiales fuertes y estables para evitar que la maceta se vuelque.
3. Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas y apretadas para evitar fugas de agua. Utilice conectores de alta calidad y asegure todas las tuberías.
4. Uso de herramientas y equipo: Utilice herramientas y equipos seguros y adecuados para el trabajo. Utilice guantes para proteger sus manos y gafas de seguridad para proteger sus ojos.
5. Pruebas: Antes de usar la maceta de autorriego grande, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todo esté funcionando correctamente. Verifique que el sistema de autorriego esté trabajando de manera eficiente y que no haya fugas de agua.

Paso 1: Preparación del tanque

Necesitaremos cortar el tanque por la mitad. Para ello, con la ayuda de una sierra recíproca haga un corte horizontal alrededor de su tanque. Asegúrese de usar las protecciones adecuadas para ojos, manos y oídos porque las rejillas de metal del tanque IBC definitivamente estarán afiladas después de cortarlas.

Piense bien dónde quiere que esté el corte en la mitad. La altura del tanque de plástico real es menor que todo el artilugio ya que tiene una base de plástico gruesa. Si lo corta por la mitad usando la altura total, un recipiente será más profundo que el otro. Si lo corta por la mitad usando solo la medida del tanque de plástico, la profundidad de su contenedor será la misma pero la altura real de la mitad con la base será más alta. Realmente no importa, pero es algo en lo que pensar si quiere obtener el aspecto específico que busca. Dibuje una línea de guía alrededor para facilitarle el trabajo.

A continuación, coloque su tanque donde desee y luego verifique si está nivelado. Esto es complicado porque la parte inferior no es exactamente plana e incluso si tiene un medidor de nivel largo (o un combo de tirante2x4 y medidor de nivel) en la parte superior, es probable que su corte no sea 100% recto, por lo que puede carecer de precisión. Así que apunte a algo aproximado. Esta tarea abría que tenerla en cuenta si no desea que el agua de su depósito esté tan inclinada que el agua no llegue al tubo de drenaje o lo haga demasiado pronto. Si su patio está en una colina, quizás tenga que hacer un trabajo extra aquí.

Paso 2: Preparación de la tubería de drenaje

Ahora hay que cortar la tubería de drenaje a la medida. Vuelva a tomar su sierra recíproca y corte 5 piezas de tubería de drenaje que se ajusten al ancho de la maceta. Cuanto más apretado hagas el ajuste, mejor. Esto ayudará a mantener la suciedad fuera de los extremos.

Luego, hay que crear un orificio para la tubería de llenado. Con un taladro y una broca corona (el diámetro debe coincidir con el diámetro de la tubería de llenado para que quede bien ajustado), taladre un orificio en una de las piezas de la tubería de drenaje. Debe estar a algunos centímetros del extremo de la tubería para no romper el plástico accidentalmente. Solo necesitará una pieza de tubería de drenaje con un orificio por maceta.

Paso 3: Preparación del tubo de llenado

Usando devuelta su sierra recíproca, corte el tubo de llenado a una longitud de 60 cm en ángulo. El corte en ángulo hará que no quede al ras del fondo, lo que bloquearía la abertura y el flujo de agua cuando intente llenarlo.

Cada maceta tendrá su tubo de llenado que se colocará en el orificio que creó en la tubería de drenaje con su talador y broca corona. Esto ayudará a que el tubo de llenado vaya desde la parte inferior de la maceta hasta muy por encima de la parte superior de la tierra. Se ha exagerado un poco la altura del tubo que sobresale de la tierra en la demostración, pero con unos 15 cm sería más que suficiente para la maceta de autorriego.

Recuerde que el tubo debe estar libre de escombros en su interior y evite que la suciedad salpique y entre dentro de él. Puede cubrirlo con una lona o bolsa si lo desea.

Paso 4: Cortar la tela de jardinería

Ahora debemos asegurarnos de que no entre suciedad en los tubos de drenaje a través de los extremos o a través de los orificios perforados en otras partes.

Para ello, extienda un poco de su tela de jardinería y vea cuánto necesitará para envolver alrededor de todo un tubo de drenaje individual. Intente que se superponga una cantidad decente para permanecer en su lugar. En la demostración se envolvió casi dos veces. Opcionalmente puede optar también por usar precintos para mantener la tela en su lugar, pero se prefirió omitir su uso en el ejemplo.

También priorice que la tela sea más larga que la tubería en ambos lados para que pueda usarla para cubrir las aberturas. Dependiendo de la longitud de su tubo de drenaje, puede doblar la tela estilo hamburguesa o estilo hotdog.

De cualquier manera, no importa de qué manera lo haga. Doble todas las capas de tela de jardinería que necesite antes de cortar. Esto hará que las piezas tengan un tamaño uniforme y hará que pueda obtener las 10 piezas en solo 2 cortes: Una para cortar del rollo y otro en las líneas de pliegue por todas las capas.

Paso 5: Preparación del depósito

Con las piezas cortadas, ahora puede envolver cada tubería de drenaje individual. Lo ideal es que la tela de jardinería sea más larga que el tubo de drenaje para que pueda doblarla dentro o sobre la abertura (en lugar de tener que cortar una pieza separada para cada extremo y usar un precinto). Doble su tela sobre los agujeros y métalo en el tanque. Sus tuberías de drenaje deberían ajustarse perfectamente a los bordes, así la tela será lo suficientemente segura para evitar que entre la suciedad.

Cuando tenga que cubrir de tela al tubo de drenaje que tiene el orificio, envuélvalo como de costumbre. Luego, tense un poco la tela sobre el agujero, clave unas tijeras a través del hoyo y haga pequeños cortes en forma de “X”. Tenga cuidado de no hacer los costes demasiado grandes porque la tela debe ayudar a sellar el agujero. Con la parte en ángulo de su tubo de llenado, deslícelo completamente dentro del orificio hasta que la punta toque el fondo.

Por último, toca colocar las tuberías de drenaje en el tanque. A partir de aquí, ya ha hecho la mayor parte del trabajo duro. Ahora solo necesita colocar las tuberías de drenaje cubiertas en los tanques. Si sus tuberías de drenaje tienen una pequeña curva, cúbralas con un poco de mezcla para macetas sin tierra alrededor para mantenerlas rectas ¡Pero no las cubra todavía!

Paso 6: Preparar el tubo de desagüe

Necesitará taladrar un orificio en el tanque para poder pasar el tubo de desagüe por él. Para ello, trabaje en el lado opuesto del tubo de llenado en la esquina opuesta. De esta forma, el tubo de llenado y el tubo de desagüe estarán en diagonal entre sí. Con una broca helicoidal que coincida con el diámetro del tubo de vinilo flexible, perfore un orificio en el tanque justo sobre la parte superior de la tubería de drenaje.

Con la misma broca helicoidal, perfore un orificio en la tubería de drenaje. Para evitar que la tela de jardinería se tuerza alrededor de la broca, primero haga un pequeño corte en la tela (de nuevo, no querrás que sea demasiado grande porque necesita esa tela alrededor de todo.

Tome el extremo de su tubo de vinilo y empújelo a través del orificio en el exterior del tanque y tírelo dentro del mismo. Tire lo suficiente para alcanzar el orificio que hizo en la tubería de drenaje con unos cuantos centímetros de sobra. Ahora empuje ese extremo dentro de la tubería de drenaje por tres o cinco centímetros. Si parte de la tela se mete en el agujero, ¡Mucho mejor! Hará que quede ajustado y ayudará a mantener la suciedad fuera. Luego, corte el tubo adicional en el exterior. Deje unos cuantos centímetros para que sobresalga bien para el drenaje.

Paso 7: Probar la maceta de autorriego

 Antes de continuar, debe asegurarse de que todo el sistema funciona como debería. Para ello, llene su tanque con tierra solo para que cubra sus tuberías de drenaje. Esto los ayudará a que permanezcan en su lugar, pero se levantarán con el agua. También podría ponerles algunos tirantes 2×4 o algo pesado para ayudarlos a quedarse quietos.

A continuación, poner una manguera en el tubo de llenado y comenzar a llenar el tanque. El objetivo es llenarlo justo después del orificio de salida del tubo de desagüe para asegurarse de que su tanque se drene correctamente. Los factores que debe corroborar son los siguientes:

Tubo de llenado: Asegúrese de que el agua baje por el tubo de llenado y llene su tanque, esta no debe regresar hacia usted. Si vuelve a subir hacia ti, algo está obstruyendo el agua y no la deja fluir. ¿Es su ángulo lo suficientemente pronunciado en la parte inferior del tubo de llenado?

Tubería de desagüe: Tomará algo de tiempo, ya que el nivel del agua tiene que subir por encima de donde está el orificio de salida, pero debes asegurarte de que una vez que el agua alcance ese nivel, ¡la tubería de drenaje comenzará a drenarse! Si no es así, verifique para asegurarse de que el tubo no esté pellizcado u obstruido.

Paso 8: Llenar toda la maceta de autorriego

Una vez que esté satisfecho con el tubo de llenado y drenaje de su maceta de autorriego, ya puede comenzar a llenar entera para hacerla funcional.

Recuerde usar una mezcla para cultivo sin tierra. Esto es un factor clave para su maceta de autorriego  ya que una mezcla con tierra será demasiado pesada y no absorberá la humedad eficientemente  para trasladarla a tus plantas. En la demostración, se utilizó una mezcla de pino triturado y una mezcla de compostaje adquirida en algún vivero o centro de jardinería.

Una vez que su o sus macetas (por si quiere hacer varias) estén llenas, llene su depósito con agua si aún no lo está. Nuevamente, llene el depósito hasta que su maceta comience a drenar. ¡Ahora está todo listo para empezar a plantar!

Paso 9: Plantación y otros toques finales

Dependiendo de las plantas que utilice, haga 3 o 4 filas de siembra en cada una de sus macetas. Puede empezar con la siembra a partir de semillas o a partir de plántulas, es lo mismo.

Cubra con mantillo todas las plantas para ayudar a proteger la mezcla de suelo de la desecación y el sistema de raíces de las plantas. Si está comenzando desde la semilla, espere para cubrir hasta que hayan emergido las plánulas del suelo.

Cómo detalle final puede agregar un enrejado con malla de alambre sostenido por unos tirantes 2×2 de madera y unos clavos. La altura de las macetas de autorriego mantiene alejados a los insectos de tierra y algunos roedores como conejos, pero ello no puede hacer nada para disuadir a las aves o ardillas. Para solucionar esto, clave 4 tirantes 2×2 de 90 cm en las esquinas de cada macetero, envuelva las maderas con malla para pájaros y clave algunos clavos en U en los tirantes con un martillo para que la malla se quede en su lugar.

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En este instructivo, le enseñaremos a cómo puede hacer su propio sistema de riego automático Arduino sencillo para regar una o varias plantas de su casa. Podrá fabricar este regador autónomo sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de programación ni electrónica. Y la mejor parte es que no necesita implementarle bomba a este sistema, por lo que su costo de fabricación le será mucho menor.

¿Cómo funciona un sistema de riego automático Arduino?

Un sistema de riego automático Arduino es un sistema de riego que utiliza la plataforma de hardware y software de Arduino para automatizar y controlar el riego de plantas y cultivos.

El sistema de riego automático Arduino utiliza sensores para medir la humedad del suelo, la temperatura y la humedad del aire, y la cantidad de luz solar. Estos sensores envían información al microcontrolador Arduino, que procesa la información y controla las válvulas de agua y la bomba de agua para regar las plantas según las necesidades detectadas por los sensores.

Además, el sistema puede ser programado para regar en momentos específicos del día, y se puede ajustar el tiempo y la cantidad de agua que se suministra a las plantas.

El sistema de riego automático Arduino es una solución eficiente y sostenible para el cuidado de las plantas y cultivos, ya que reduce el desperdicio de agua y asegura que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua y nutrientes.

Características de la versión de este instructivo

Hay un montón de diferentes sistemas de riego automático por internet. Estos parecen funcionar muy bien, sin embargo, siempre hay un detalle que puede impedir a uno construirlos: todos requieren una bomba. Y aunque se trate de un componente importante, algunas personas prefieren evitarlas porque estas son caras y hacen mucho ruido.

Por fortuna, para este diseño, en lugar de usar una bomba de agua costosa y ruidosa, vamos a usar un servo para abrir y engarzar elegantemente un tubo de agua. Algo mucho más barato y fácil.

Herramientas y materiales para el sistema de riego automático Arduino

Herramientas

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Pistola de silicona	Cinta doble faz
Cúter	Alicates

Materiales

• Un Arduino SparkFun RedBoard
• Un Sensor de humedad de suelo 0,79″ × 2.36″
• Un Servo estándar 1.52 oz (En realidad, cualquier pequeño servo servirá, como esos pequeños de 9G que se pueden comprar por un dólar)
• Tubo de agua (Te mostraremos cómo hacer uno si no lo posees)
• Bridas para cables
• Hilo resistente de nylon
• Fuente de alimentación para tu arduino
• Una Reserva de agua
• Un cartón de leche o una botella vacía con tapa
• Cables de tablero

Cómo construir un sistema de riego automático Arduino casero

La construcción de un sistema de riego automático Arduino puede ser emocionante, pero es importante tomar medidas de seguridad para prevenir accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:

1. Electricidad: Antes de trabajar en el sistema, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y retire todas las baterías. Utilice una fuente de alimentación adecuada y evite el uso de cables dañados o desgastados.
2. Protección personal: Utilice guantes y gafas protectoras para evitar lesiones durante el proceso de construcción. Maneje con cuidado herramientas afiladas y maquinaria pesada.
3. Selección de materiales seguros: Utilice materiales seguros y resistentes al agua para construir el sistema de riego automático. Evite materiales tóxicos que puedan liberar sustancias dañinas en el agua.
4. Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas para evitar fugas de agua y cortocircuitos eléctricos. Utilice conectores de alta calidad y apriete bien los tornillos.
5. Pruebas: Antes de usar el sistema, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todo esté funcionando correctamente. Verifique que la programación del Arduino sea correcta y que todas las conexiones estén seguras.

Paso 1: Fabricar un tubo de agua

Este paso es opcional y puedes omitirlo si ya posee un pequeño tubo de agua.

Es posible utilizar el aislamiento exterior de un cable de alimentación como un tubo de agua. Para ello, necesitamos quitar los hilos de cobre interiores sin dañar la goma exterior.

Comience cortando un trozo de alambre. Puede utilizar un cable viejo cable de, al menos, unos 25 cm. Retire parte del aislamiento en uno de los extremos del cable. Con la ayuda de unos alicates, empiece a tirar hacia afuera el contenido del interior del cable. No necesita mucho, solo lo suficiente para controlarlo más adelante.

Remoje los cables en agua caliente para ablandar el plástico y para que le sea más manejable. Llene su fregadero con agua muy caliente y mantenga el cable debajo durante al menos 5 minutos.

Una vez hecho, use los alicates para sujetar firmemente los cables internos y comience a tirar. No fuerce demasiado o los cables podrían romperse. Sujete los cables mientras tira hacia abajo del aislamiento. Esto podrá parecer difícil al principio, pero pronto el aislamiento se soltará y los cables se deslizarán con mayor facilidad.

Paso 2: Fabricación del depósito de agua

Para hacer depósito necesario para extraer el agua de riego, corte varias ranuras diminutas en la tapa de su cartón de leche o de su botella. Ahora inserte el tubo de agua y selle el orificio con un poco de pegamento caliente. Pegue ambos lados de la tapa para un mejor aislamiento del agua, pero tenga cuidado de no poner pegamento en las roscas de la tapa.

Ahora corte el cartón de leche o la botella por la mitad para que le sea más fácil llenarlo. También puede cortar un par de agujeros en la parte inferior de la botella/cartón y pasarle un hilo por ellos para poder colgarlo boca abajo.

Luego atornille la tapa con el tubo de agua y cuelgue el depósito de agua. Deberá colgarlo a una altura en la que el otro extremo del tubo cuelgue ligeramente sobre la maceta.

Paso 3: Implementar la electrónica

Ahora toca lograr que el sistema cobre vida. Para ello, tome el Arduino, obsérvelo bien y conecte los componentes y el microcontrolador de la siguiente manera:

• Entrada analógica 0 – Pin del sensor
• E/S digital 2 – Sensor + (*)
• GND (Tierra) – GND del sensor
• E/S digital 3 – Cable de servo naranja
• 5V – Cable de servo rojo
• GND (Tierra) – Cable de servo marrón

(*) Este pin de salida está configurado para alimentar el sensor ¡De esa manera no necesitamos un tablero y podemos conectar todo directamente al Arduino!

Ahora debe subir un código específico para activar el Arduino. Para ello, necesitará una computadora y el programa para hacerlo. Puede descargar el software Arduino en su página oficial.

Una vez que ya tenga el programa instalado en su computadora, para cargar el código deberá seguir en siguiente procedimiento:

1. Conecte el Arduino a su computadora.
2. Descarga el código adjunto y ábrelo.
3. Seleccione su puerto COM y su placa Arduino desde la opción Herramientas.
4. Haga clic en el botón Cargar.

Puede descargar el código que hemos elaborado para este regador a continuación. Puede cargar el código directamente como viene o hacerle algunas modificaciones si lo desea.

El código en cuestión deberá visualizarse de la siguiente manera:

#include <Servo.h>  
Servo waterServo;  //crea el nombre de tu servo
int sensPin = 0;  //asigna un pin para el sensor de suelo
int servoPin = 3; //establece el pin del servo, este debe ser un pin PWM
int powerPin = 2; //asigna un pin para alimentar el sensor. opcional
int wetVal = 500; //el valor del sensor donde el suelo está suficientemente húmedo
int dryVal = 300; //el valor donde el suelo está seco y necesita riego
int dirtVal;    //variable para almacenar la lectura de un sensor
int waterPosition = 170;
int waterHold = 10;
double avgDirt; //variable para almacenar el promedio de 10 lecturas del sensor

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);   //monitor serie para fines de depuración
  waterServo.attach(servoPin);  //establece el pin del servo como salida
  pinMode(sensPin, INPUT);  //establece el pin del sensor como entrada
  pinMode(powerPin, OUTPUT);
  delay(10);
  digitalWrite(powerPin, HIGH); //proporciona energía al sensor
}

void loop() 
{
  for(int i = 0; i < 10; i++)   //bucle FOR para calcular el promedio de diez lecturas de suelo
  {
    dirtVal = analogRead(sensPin);
    delay(30*1000);
    avgDirt += dirtVal;
  }
  avgDirt = avgDirt / 10.0;     //obtiene el valor promedio de 10 lecturas del sensor
  Serial.print("Sensor value: "); //para depurar
  Serial.print(avgDirt);

  if(avgDirt <= dryVal)   //si el valor promedio del suelo es seco
  {
    waterServo.write(waterPosition);  //empezar a regar las plantas
    while(dirtVal <= wetVal)  //bucle WHILE para seguir regando hasta que la tierra esté mojada
    {
      dirtVal = analogRead(sensPin);
      Serial.println(avgDirt);
      delay(20);
    }
    waterServo.write(waterHold);  //deja de regar las plantas
    avgDirt = dirtVal;  //restablece el valor promedio del suelo
  }
  Serial.println(avgDirt);
  delay(5*60*1000);
}

Nota: Mire las líneas 6 y 7 para calibrar el sensor para su propia planta. Simplemente cambie los valores a los valores del sensor que prefiera cuando el suelo esté seco y cuando esté mojado, pero no empapado.

Paso 4: Preparación de la solución servo

Cuando haya comprado el servo, probablemente este haya venido con un par de accesorios de plástico. Puedes abrochar lo que prefieras, aquí se utilizó el de la parte cruzada.

Atornille el accesorio en su lugar. Ahora fije el servo al marco de su ventana justo encima de su planta. ¡Asegúrese de que el servo tenga una rotación libre sin obstrucciones!

Inicialmente tenga la intención de usar pegamento caliente para fijarlo, pero le recomendamos utilizar cinta de doble faz. Esto hará que sea mucho más fácil ajustar dónde se asienta el servo más adelante.

Utilice un par de bridas para sujetar el tubo de agua al accesorio del servo. Debe comprobar que el tubo está abierto cuando el servo está en la posición de “riego”. Y lo más importante, asegúrese de que el tubo quede doblado y engarzado cuando el servo esté en la posición “seca”.

Paso 5: Entender cómo funciona el sistema

Una vez que esté todo configurado, el Arduino comenzará a monitorear los niveles de humedad en el suelo. Cada 5 minutos el microcontrolador tomará 10 lecturas con 30 segundos de diferencia, y dichas lecturas se utilizan para calcular un valor promedio para la lectura general del suelo. Este promedio se calcula para reducir cualquier artefacto aleatorio que afecte al sensor.

Las lecturas promedio se comparan con el valor que almacenó en el código cuando el sistema cree que el suelo está seco. Puede cambiar este valor en la línea 7. Si el suelo está seco, el arduino bajará el servo. Cuando esto sucede, el tubo de agua se abre y el agua comienza a fluir.

Ahora el código lee constantemente la humedad del suelo con solo 20 ms de retraso. Comprueba si el suelo se ha humedecido. Puede cambiar este valor en la línea 6. Tan pronto como el suelo esté húmedo, el Arduino girará el servo hacia arriba. Esto engarza el tubo de agua que a su vez detiene el flujo de agua.

Luego, el programa reiniciará su verificación del sensor de cinco minutos y la planta no se volverá a regar hasta que la tierra se haya secado.

Paso 6: Ha terminado su sistema de riego automático

Ahora inserte el sensor de humedad del suelo, llene el tanque de agua, encienda el Arduino y ¡listo! Así es como haces el riego automático para que tus plantas obtengan un poco más y tú uses un poco menos.

Este proyecto es fácilmente ampliable para incluir varios sensores y soluciones de riego servo. ¡Así que ponte a expandir el sistema a toda tu casa si lo deseas!

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¿Cansado de tener que reconstruir tu cama de cultivo elevada en tu jardín cada pocos años debido a la pudrición de la madera? En este instructivo aprenderás a crear un lecho de tierra elevado con bloques de tierra compactada (BTC) y te olvidarás de ese problema para siempre. Duradera y resistente, ¡Será una de las mejores inversiones que harás para tu jardín!

¿Por qué usar bloques BTC para la cama de cultivo elevada?

Las camas elevadas de cultivo son sistemas de plantación que consisten en crear un lecho de tierra elevado por encima del nivel del suelo, delimitado por una estructura de madera, bloques de cemento u otros materiales duraderos. Estas camas se utilizan para plantar una variedad de cultivos, desde vegetales hasta flores, hierbas y plantas ornamentales.

Las camas de cultivo elevadas tienen varios beneficios prácticos. En primer lugar, permiten un mayor control sobre la calidad del suelo utilizado para el cultivo, ya que el suelo puede ser mezclado y enriquecido antes de llenar la cama. En segundo lugar, las camas elevadas ofrecen un mejor drenaje del agua, lo que puede prevenir el exceso de humedad y el crecimiento de hongos en las raíces de las plantas. Además, al estar elevadas por encima del nivel del suelo, son más fáciles de trabajar, lo que facilita el cuidado y la cosecha de los cultivos.

Sin embargo, la mayoría de las camas elevadas se construyen con madera, un material que suele pudrirse en unos pocos años y obliga a tener que reconstruir el sistema constantemente. Por lo tanto, es recomendable usar materiales más duraderos como bloques de hormigón entrelazados o bloques de tierra comprimida (también llamados BTC por sus siglas en español). Los bloques deben ser enclavijados como piezas lego y se pueden encontrar en diferentes colores y diseños decorativos. Este método de construcción de camas elevadas es fácil y asequible, y puede ayudar a evitar la reconstrucción frecuente del jardín. A continuación, explicaremos un tutorial paso a paso para este proyecto.

Herramientas y materiales para la cama de cultivo elevada

Herramientas

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Pala	Rastrillo
Nivel	Cinta métrica
Escuadra de carpintero	Cúter o tijeras

Materiales

• Arena
• Grava triturada
• Tirante de madera 2×4 recto
• Láminas de plástico negro de 1,5 mm
• Bloques de tierra comprimida (BTC) o de concreto entrelazados
• Red de pesca de malla fina o tela filtrante para drenajes
• Mezcla fértil especial (no use tierra común)

Cómo construir una cama de cultivo elevada paso a paso

Las siguientes instrucciones asumen que usted ya ha seleccionado un sitio soleado adecuado para la plantación y a una distancia segura de los árboles. Esto es importante porque no querrá que las raíces de los árboles resquebrajen sus camas elevadas de cultivo al crecer en su jardín.

Al construir una cama de cultivo elevada con bloques de tierra compactada es importante:

1. Usar guantes y ropa de protección para evitar lesiones en la piel.
2. No sobrecargar los bloques de tierra para evitar colapsos o derrumbes.
3. Asegurar una buena ventilación y protección respiratoria para evitar la inhalación de polvo.
4. Usar herramientas adecuadas para manipular los bloques y evitar lesiones.
5. Asegurarse de que la estructura de la cama de cultivo sea estable y segura para evitar accidentes.

Paso 1: Crear una barrera de malezas

Comience agregando una capa de arena al suelo donde desea colocar su cama de cultivo elevada y nivélele a aproximadamente 25 mm. Usar arena es importante porque reduce el riesgo de que los tallos de malezas perforen el plástico que colocará a continuación. 

Coloque una lámina de plástico negro de 1,5 mm en el suelo y cortela un poco más grande que la cama elevada para asegurarse de que las raíces desagradables no entren. Extienda un poco más de arena o grava alrededor de los bordes para mantenerla en su lugar. 

Luego cubra el plástico con otra capa de arena y aproximadamente 5 cm de grava triturada. La arena y la grava ayudarán a que el exceso de agua con la que regará sus plantas en la cama elevada se drene. Sin esta, el agua podría acumularse en la cama del jardín como una bañera.

Paso 2: Nivele la grava y coloque la primera hilera

El siguiente paso es nivelar la grava con la mayor precisión posible para que los bloques se alineen uniformemente. Esto será mucho más fácil de hacer si usa la misma grava triturada del paso anterior  para cubrir el plástico negro. Nivele la grava en ambas direcciones: ancho y largo. Sería útil tener un tirante 2×4 de madera largo y recto para usar junto con el nivel. No se apresure en este paso o los bloques no encajarán perfectamente.

También tenga en cuenta que puede hacer camas elevadas del tamaño que desee siempre que sean incrementos uniformes de sus bloques. Pero, a modo ilustrativo, un ancho interior de 90 cm es un buen tamaño que mantendrá las plantas al alcance de su mano.

Con lo anterior establecido ya puede comenzar a colocar la primera hilera de bloques. Comience en una esquina y use una escuadra e carpintero para hacer una esquina de 90 grados entre los bloques. Coloca los bloques apretados uno contra el otro. Use nuevamente el tirante de 2×4 para mantener los bloques en línea recta. Ábrete camino manteniendo los bloques rectos y nivelados y, con suerte, el último bloque encajará perfectamente. Si no es así, entonces los lados no están rectos y tendrás que ajustar los bloques ligeramente hasta que se alineen.

Paso 3: Apile la segunda hilera y agregue la malla

Una vez que la primera hilera este recta, cuadrada y nivelada, el resto será fácil. Puede apilar la segunda hilera en solo dos minutos más o menos. Escalone los bloques de modo que la segunda hilera se superponga a la primera en un enlace continuo, esto bloqueará el movimiento de las hileras posteriores y contiguas.

Lo siguiente a hacer es agregar una red de pesca de malla fina o una tela filtrante. Esto permitirá que el agua se drene y mantendrá  alejada a las raíces no deseadas. Colóquela dentro de la cama y presiónela con fuerza en todas las esquinas, permitiendo que el exceso sobresalga de los bloques en cada dirección. Es útil usar bloques adicionales colocados dentro de la cama temporalmente para asegurarse de que la malla o la tela quede apretada en las esquinas.

Paso 4: Apile la tercera hilera y recorte la malla

Recorta la red de pesca o la tela con unas tijeras o cúter mientras apilas la tercera hilera de bloques. Recorte la malla aproximadamente 13 mm del borde exterior para que no se vea, pero deje suficiente para que los bloques en la parte superior la sujeten de forma segura. Nuevamente, verifique y vuelva a verificar que la malla esté apretada en todas las esquinas. De lo contrario, el peso del suelo tirará de la malla y desestabilizará el muro.

Paso 5: Agregue la mezcla de tierra y plante su jardín

Ahora puede agregar su mezcla especial de tierra en este punto. No uses tierra regular o terminarás con los mismos problemas con los que comenzaste. Invierta en suelo de primera calidad y tendrá el mejor jardín que haya existido.

También puede agregar algunas estacas de madera a través de los bloques para implementar jardinería vertical y para cercar los lados para mantener alejadas a las mascotas y otros animales. Usa una malla fina en los costados si tienes problemas de insectos. Incluso puede agregar malla en la parte superior si desea una sombra parcial en climas cálidos y mantener alejadas a las aves.

Como resultado final, luego de invertir algo de tiempo (alrededor de dos horas para esta cama), mano de obra y dinero en buenos materiales, obtendrá excelentes cosechas en los años venideros y no tendrá que volver a reconstruir su cama elevada ni siquiera en décadas.

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