Cómo hacer un panel solar casero fácil de 60W y 18V paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

En este instructivo aprenderá a cómo hacer un panel solar casero para abastecerse de energía si vive en una zona remota desconectada de la red eléctrica. La celda fotovoltaica en cuestión se construirá para proveer una potencia de 60 vatios (W) a 18 voltios (V).

Es habitual que cuando uno desea aventurarse en el mundo del autoconsumo energético se vea obstaculizado por los altos costos de las placas fotovoltaicas y sus componentes afines. Es por ello, que la idea de construir un panel solar propio se presenta como una alternativa atractiva para dar el puntapié inicial a hacia las energías renovables sin gastar mucho dinero.

Para este proyecto solo se utilizarán herramientas comunes y materiales económicos y fáciles de adquirir para construir un panel solar que competirá con los paneles comerciales en cuanto a la producción de energía, pero los supera por completo en precio.

Materiales y herramientas para el panel solar casero

Para fabricar un panel solar casero competente que sea capaz de abastecer de energía a zonas sin luz eléctrica, se necesitarán materiales con un mínimo de calidad para durar mucho tiempo y herramientas que aseguren un buen trabajo. Esto es lo que necesitará:

Materiales

  • 36 células solares monocristalinas de 3×6” (76 x 156 mm)
  • Tabla de madera contrachapada de 1 cm de espesor (120 x 60 cm)
  • Piezas de madera de 2×2 cm (de al menos de 4,2 metros de largo)
  • Aislamiento de fibra de vidrio
  • Tablero perforado de masonita (2 tablas de 56×56 cm)
  • Panel de plexiglás (120 x 60 cm)
  • Uno o dos diodos de bloqueo Schottky
  • Enchufe Silver Electronics macho
  • Varios metros de cables para las conexiones de panel
  • Pintura en aerosol o de cualquier tipo para pintar el panel
  • Controlador de carga y batería

Herramientas

  • Martillo y clavos
  • Pagamento para madera
  • Sierra de caja de ingletes
  • Taladro con broca de ¼ de pulgada
  • Equipo de soldadura de bajo voltaje
  • Alambre de soldadura con núcleo de colofonia
  • Tornillos y destornillador
  • Masilla de silicona
  • Cinta adhesiva de aluminio (Opcional)
  • Medidor de voltaje y amperaje

1° Paso: Comprar algunas células solares

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Cómo primer paso necesitará comprar un par de células solares monocristalinas de 3×6 pulgadas (76 x 156 mm). Se necesitará un total de 36 de este tipo de células solares conectadas en serie para hacer un panel. Cada celda producirá alrededor de medio voltio (0,5 V). Las 36 células en serie darán como resultado unos 18 voltios, lo cual para un panel artesanal está bastante bien para cargar baterías de 12 voltios (Por lo general para paneles artesanales se necesita un voltaje un poco más alto para cargar efectivamente baterías de menor voltaje). De todas maneras, al final del instructivo se utilizará un controlador de carga.

Las celdas solares utilizadas son tan delgadas como el papel y tan quebradizas como el vidrio. Es por ello que cuando se compran por internet, los vendedores suelen sumergirlas en cera en pilas de 18 para estabilizarlas y facilitar su envío sin dañarse. Sin embargo, sepa que la cera es bastante complicada de quitar. Si puede, encuentre celdas a la venta que no estén sumergidas en cera. Sin embargo, tenga en cuenta que pueden sufrir algunos daños durante el envío. 

Otro detalle importante a tener en cuenta es que estas células posean pestañas de metal. Es recomendable solicitar celdas con pestañas en ellas, ya que tendrá que soldar mucho para construir su panel solar. Si compra celdas sin pestañas, al menos tendrá que duplicar la cantidad de soldadura que tiene que hacer. Así que no dude en pagar extra por las celdas con pestañas.

Si esta es la primera vez trabaja con circuitos electrónicos, le recomendamos que compre suficientes celdas para hacer 2 paneles, porque existe la posibilidad que se rompa o arruine al menos alguno de ellos durante la construcción.

2° Paso: Construir la caja

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En líneas generales, un panel solar es una caja que contiene una matriz de células solares interconectadas. Así que comience construyendo una caja poco profunda. Debo hacer énfasis en que la caja a fabricar debe ser poco profunda para que los lados no sombreen las celdas solares cuando el sol entra en ángulo desde los lados. La estructura fue hecha con madera contrachapada de 1 cm de espesor con piezas de madera de 2 x 2 cm alrededor de los bordes. Las piezas deben pegarse y atornillarse en su lugar como se muestra en la imagen. Recuerde que este panel tendrá 36 celdas solares de 3 X 6 pulgadas (76 x 156 mm). 

Puede ser que opte por hacer 2 subpaneles de 18 celdas cada uno para que todo sea más fácil de ensamblar después. Las piezas laterales son de 2 por 2 centímetros e irán alrededor de los bordes del panel de madera contrachapada, junto con otra pieza que atravesará el centro para dividir el panel en dos subpaneles. 

Nota: Esta es la forma en la que se eligió hacerse. No hay nada crítico en seguir estas dimensiones, ni siquiera en el diseño general. Si lo desea puede elegir otras dimensiones.

3° Paso: Terminar la Caja

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Observe el primer plano de una de las mitades del panel principal. En ese pequeño pozo albergará un subpanel de 18 celdas. Ahora observe los pequeños agujeros perforados en los bordes del pozo, esta será la parte inferior del panel. Estos orificios serán de ventilación para mantener la presión del aire dentro del panel igualada con la del exterior y para permitir que escape la humedad. Estos agujeros deben estar en la parte inferior del panel o la lluvia y el rocío pueden entra por ellos. También debe haber orificios de ventilación en el divisor central entre los dos subpaneles.

Nota: Se recomienda que los orificios de ventilación tengan un tamaño de al menos 6 mm de diámetro. Para mantener el polvo y los bichos fuera del panel, coloque un poco de aislamiento de fibra de vidrio en los orificios de la sección inferior del panel. No se necesita aislamiento en los orificios del divisor central.

A continuación, cortar dos piezas de tablero perforado de masonita para que encajen dentro de los pozos. Estas piezas de tablero perforado harán de soporte por sobre los que se construirá cada subpanel. Sin embargo, no es obligatorio usar un tablero perforado para esto. Casi cualquier material delgado, rígido y no conductor debería funcionar.

Para proteger las células solares de la intemperie, el panel deberá contar con un frente de plexiglás. Como observará en la tercera imagen, se han cortado dos piezas de plexiglás para que encajen en el frente del panel. Si tiene una pieza lo suficientemente grande para cubrir todo el panel, puede usar esa sola en su lugar. Sepa que el vidrio también puede usarse para este propósito, pero el vidrio es frágil. El granizo y los escombros voladores que normalmente romperían el vidrio, con el plexiglás simplemente rebotarán.

4° Paso: Pinta la caja

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A continuación, dar varias manos de pintura a todas las partes de madera del panel para protegerlas bien de la humedad y la intemperie. La caja debe pintarse tanto por dentro y como por fuera. Para este trabajo puede usarse cualquier tipo de pintura y cualquier tipo de color, solamente asegúrese de elegir uno que no estropee la estética de su casa.

Las piezas del tablero perforado también deben pintarse con varias capas en ambos lados. Asegúrese de pintarlos por ambos lados o se deformarán cuando se expongan a la humedad. La deformación podría dañar las células solares porque se pegarán a ellas.

5° Paso: Preparar las células solares

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Ahora que tiene la estructura de su panel terminada, es hora de preparar las celdas solares.

Como se mencionó anteriormente, quitar la cera de las celdas puede ser un verdadero fastidio. Si se topa con este problema, la forma más rápida de quitar la cera es calentando las celdas en una olla con agua durante algunos minutos sin que llegue a hervir. Aun así, lo más recomendable sigue siendo comprar a alguien que no sumerja sus células en cera.

Para la limpieza, llevar a cabo el siguiente proceso: Un baño de agua caliente inicial para derretir la cera (parte trasera derecha de la imagen), luego un baño de agua jabonosa caliente (frente izquierdo) y por último un baño de agua limpia y caliente (frente derecho). Todas las ollas están justo por debajo de la temperatura de ebullición. 

Al terminar, colocar las celdas a secar sobre una toalla. Debe cambiar el agua con frecuencia durante los baños de agua jabonosa y de enjuague. Sin embargo, no tires el agua por el fregadero, porque la cera se solidificará en los desagües y seguramente los obstruirá. Lo mejor, es tirar el agua afuera. Con este proceso podrá eliminar casi toda la cera de las células. Seguramente quede alguna una muy ligera de cera en algunas de las celdas, pero esto no interferirá con el proceso de soldadura o durante el funcionamiento de las celdas.

Recuerde

No dejes que el agua hierva en ninguna de las ollas o las burbujas empujarán violentamente las células entre sí. Además, el agua hirviendo puede provocar que se aflojen las conexiones eléctricas de las celdas. 

También es recomendable poner el bloque de celdas en agua fría y luego calentarlo lentamente hasta justo por debajo de la temperatura de ebullición para evitar choques térmicos severos en las celdas. Las pinzas y espátulas de plástico son útiles para separar las células una vez que la cera se derrita. Trate de no tirar demasiado fuerte de las lengüetas de metal cuando separe las celdas o se pueden romper.

6° Paso: Soldar las células en el panel solar casero

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Comience dibujando con lápiz un patrón de cuadrícula en cada uno de los dos tableros perforados, para saber dónde se ubicaría cada una de las 18 celdas en ellos. Luego coloque las celdas en ese patrón de cuadrícula al revés para poder soldarlas. Las 18 celdas en cada medio panel deben soldarse en serie, luego ambos medios paneles deben conectarse en serie también para obtener el voltaje deseado.

Puede que le resulte complicado soldar las celdas juntas al principio si no tiene experiencia, pero aprendí bastante rápido. Comience con solo dos celdas al revés. Coloque las lengüetas de soldadura del frente de una celda a través de los puntos de soldadura en la parte posterior de la otra celda. Asegúrese de que el espacio entre las celdas coincida con el patrón de cuadrícula. Continúe esto hasta que obtenga una línea de 6 celdas soldadas. Luego suelde las lengüetas de las celdas solares desechadas a los puntos de soldadura de la última celda de la cadena. Luego haga dos líneas más de 6 celdas.

Para este trabajo puede utilizar un soldador de bajo voltaje y soldadura fina con núcleo de colofonia. También use una pluma de colofonia en los puntos de soldadura en la parte posterior de las celdas antes de soldar. Usar un toque ligero real con el soldador. Las células son delgadas y delicadas. Si presiona demasiado, las romperá.

7° Paso: Pegar las células solares en su sitio

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Pegar las celdas en su lugar puede ser un poco complicado. Coloque una pequeña gota de masilla de silicona transparente en el centro de cada celda en una cadena de seis celdas. Luego voltee la cuerda y póngala en su lugar en la cuadrícula de líneas de lápiz que ha realizado anteriormente. Presione ligeramente en el centro de cada celda para que se pegue al panel perforado. Voltear la cadena flexible de celdas es complicado. Otro juego de manos puede ser útil durante este paso.

No utilice demasiado pegamento y no pegue las celdas en ningún otro lugar que no sea el centro. Las celdas y el panel en el que están montadas se expandirán, contraerán, flexionarán y deformarán con los cambios de temperatura y humedad. Si pega las celdas con demasiada fuerza al tablero, se agrietarán con el tiempo. Pegarlas en un solo punto en el centro permite que las células floten libremente sobre el mismo. Ambos pueden expandirse y flexionarse de forma más o menos independiente, y las delicadas células no se agrietarán.

Paso: Interconectar las cadenas de celdas solares y probar el medio panel

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Aquí debe usar una trenza de cobre para interconectar la primera y la segunda cadena de celdas. Puede usar material como el de las lengüetas de celda solar o incluso cable normal. Usar gotas de masilla de silicona para anclar la trenza y evitar que se volteen.

La segunda foto muestra una prueba del primer medio panel al aire libre bajo el sol. Con sol débil a través de las nubes, el medio panel produce 9,31 voltios. Ahora todo lo que tenía que hacer era construir otro igual.

Una vez que tenga dos medios paneles completos, pude instalarlos en sus lugares en el marco del panel principal y unirlos con alambre.

9° Paso: Instalar los medios paneles en la caja e interconectarlos

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Cada uno de los medios paneles entró justo en su lugar en el marco del panel principal. Utilizar cuatro tornillos pequeños (como el plateado de la imagen) para anclar cada uno de los medios paneles en su lugar.

A continuación, colocar los cables a través de unos orificios de ventilación en el divisor central para conectar los dos medios paneles. Nuevamente, usar gotas de masilla de silicona para anclar el cable en su lugar y evitar que se volteen.

10° Paso: Instalar el diodo de bloqueo

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Cada panel solar que forma parte de una instalación solar necesita un diodo de bloqueo en serie para evitar que el mismo descargue las baterías durante la noche o cuando está nublado. Puede utilizar un diodo Schottky con una corriente nominal de 3,3 amperios. Los diodos Schottky tienen una caída de tensión directa mucho menor que los diodos rectificadores ordinarios, por lo que se desperdicia menos energía. Cada vatio cuenta cuando montas un sistema energético fuera de la red.

No monte los diodos fuera del panel. Hágalo en el interior del mismo ya que la caída de voltaje directo disminuye a medida que aumenta la temperatura. La temperatura estará más caliente dentro del panel y el diodo funcionará de manera más eficiente. Usar más sellador de silicona para anclar el diodo y los cables.

11° Paso: Pasar los cables por fuera y coloque las cubiertas de plexiglás

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Perforé un agujero en la parte posterior del panel cerca de la parte superior para que puedan salir los cables. Hacer un nudo en los cables para aliviar la tensión y fijar en su lugar con más sellador de silicona.

Es importante dejar que toda la masilla de silicona se seque bien antes de atornillar las cubiertas de plexiglás en su lugar. Los vapores de la masilla pueden dejar una película en el interior del plexiglás y en las celdas si no se deja curar completamente al aire libre antes de atornillar las cubiertas. Por último, usar más sellador de silicona para sellar el exterior del panel por donde salen los cables.

12° Paso: Agregar un enchufe al panel solar casero

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Para terminar, agregue un enchufe Jones polarizado de dos pines al final de los cables del panel. Se conectará un enchufe hembra de acoplamiento a un controlador de carga para proteger la batería de sobretensiones que pueden generarse durante la operación.

13° Paso: Ha terminado su panel solar casero

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En la imagen puede ver el panel completo con las cubiertas de plexiglás atornilladas en su lugar. Todavía no la selle en este punto. Espera un poco después de probarlo porque quizás deba corregir algunas cosas si aparecen problemas. Durante la prueba del panel de ejemplo, una pestaña saltó de una de las celdas posiblemente por el estrés térmico o el impacto del manejo.  Después del incidente, se abrió el panel y se reemplazó la celda. Después de ello, no hubo más problemas. 

Cuando ya no haya inconvenientes a la vista, selle el panel con gotas de masilla de silicona o cinta adhesiva de aluminio para conductos de CA envuelta alrededor de los bordes.

14° Paso: Pruebe su panel solar casero

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Utilice un medidor de voltaje para controlar el de la salida del panel. En la primera imagen se puede observar que se obtuvo 18,88 voltios sin carga. Eso es exactamente lo que se buscaba.

Luego, con la ayuda de un medidor de corriente averigüe la corriente de cortocircuito del panel. En la segunda imagen se ve 3,05 amperios. Así es para lo que estaban clasificadas las celdas. Así que el panel está funcionando bastante bien.

15° Paso: ¿Cómo usar el panel solar casero?

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En la última imagen puede ver el panel solar casero en acción, proporcionando la energía que tanto se necesita en una propiedad remota. Puede utilizar un cable de extensión viejo para llevar la energía desde el panel ubicado en un claro soleado hasta donde desee. Cortar los extremos originales del cable e instalar enchufes Jones. Podría quedarse con los conectores originales de 120 V, pero asegúrese de que no haya absolutamente ninguna posibilidad de enchufar accidentalmente el equipo de CC de bajo voltaje a 120 V CA.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un sillón con palets de madera tipo esquinero paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Sillón de palets de madera Solarpedia

Este sillón con palets que le enseñaremos a hacer en este instructivo es un mueble lo suficientemente compartimentado como para colocarse en apartamentos pequeños que no disponen de tanto espacio y a un precio muy asequible. Además, acepta cualquier cambio o modificación en el diseño por lo que es bastante versátil.

Le recordamos nuevamente que si es aficionada al bricolaje con palets visite nuestra guía definitiva sobre palets, para que conozca los mejores métodos para conseguirlos, tratarlos y desarmarlos listos para usar. Una vez dicho esto ¡Prosigamos a construir el sofá!

Materiales y herramientas para el sillón con palets

Este sofá de esquina se dividiría en dos grandes piezas (para sentarse) de 110 cm x 60 cm y una tercera pieza más pequeña de 60 cm x 40 cm que serviría como “taburete” (para poner los pies, o “estirar” alguna de las partes laterales). Para fabricarlo necesitará:

Materiales

Herramientas

1° Paso: Selección y corte de los palets

Sillón de palets de madera planos
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Las medidas elegidas para este proyecto son las que se muestran en el diagrama de arriba. Para construir este sofá aproximadamente a esas medidas, utilice palets estándar europeos de dimensiones 1200 x 800 mm (puede usar también el estándar americano de 1200 x 1000 mm, pero ocuparán más espacio). Si consigue palets más cuadrados (como suelen tener algunos proveedores locales), opte por cortarlos a la mitad para hacerlos más angostos para su apartamento.

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La medida estándar que se consiguieron en este proyecto fueron de 1100 x 1100 mm. Así que se usaron 4 de ellos (se apilaron de dos en dos) y se cortaron a la medida de 1100 x 600 mm, aprovechando la madera restante para hacer el taburete de 600 mm X 400 mm.

2° Paso: Tratamiento de los palets

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Como es probable que consiga sus palets sin ningún tipo de tratamiento (sin lijar), será necesario que recorte algunos rincones y esquinas del mismo para reducir el riesgo de cortes y magulladuras en las manos y piernas.

Para eliminar las esquinas principales utilice un cepillo para carpinteros (usar solo papel de lija le tomaría mucho trabajo), ajustando su hoja a un tamaño muy pequeño, de unos 2 – 3 mm (haga este trabajo lentamente, ya que algunas maderas de palet no son aptas para este tratado).

Una vez que termine de cepillar, ahora debe lijar los palets con una lijadora orbital eléctrica para darles un acabado más profesional y evitar que las almohadillas se dañen con el roce de las maderas afiladas.

3° Paso: Dimensionar taburete

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Para hacer las piezas más pequeña tal vez deba desarmar el sobrante y dimensionarlas a medida (60cm x 40cm) con la ayuda de martillo y clavos. Por último, se alisa como es debido.

Nota: Este tamaño fue elegido estratégicamente, de modo que esta pieza pudiera ser una extensión de cualquiera de las partes del asiento, o pudiera usarse como “puff” para los pies.

4° Paso: Preparación del acolchado y almohadas

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La espuma elegida para hacer cómodo este sillón fue una especie de “soft” de alta densidad, de 12 cm de espesor.

También necesitará unos metros de tela para recubrir la espuma del asiento antes de colocar la funda de sillón (esta tela tiene la función de no dejar que la funda se “pegue” en la espuma, creando una capa para que la funda vuelva a deslizarse en su lugar de origen cuando el persona se levanta, dejando la funda arrugada).

Al recubrir la espuma con la manta de tela, corte la manta dejando un espacio para poder pegar las puntas en el costado de la espuma. La adhesión se debe hacer con pegamento, y para asegurar la manta adherida a la espuma mientras se seca el pegamento use algunos alfileres.

Nota: El pegamento tardará en secar. Necesitará un mínimo de 15 horas, pero es bueno esperar a que seque bien antes de manipular la espuma.

5° Paso: Costura de la funda para el sillón con palets

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Corte la tela de la funda en trozos un poco más grandes (unos 2,5 cm) que la espuma para que quedara un borde para poder coser.

Por lo tanto, por cada pieza de espuma se deben cortar 6 piezas de funda:

  • Para las piezas de espuma más grandes (2 acolchados): 4 de 65cm x 115cm, 4 de 115cm x 15cm y 4 de 65cm x 15cm.
  • Para la pieza más pequeña (1 almohadilla): 2 de 65cm x 45cm, 2 de 65cm x 15cm y 2 de 45cm x 15cm.

Una vez cortadas las piezas, se deben coser por el revés.

En uno de los lados largos de cada acolchado coser una cremallera. El cocido recomendado a utilizar deber ser del tipo “pespunte” por ser un poco más resistente que el hilo de coser ordinario. Este es el mismo hilo que se usa en la costura de los costados de los pantalones vaqueros.

6° Paso: Termine su sillón con palets

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Apile los palets como se indicó en el esquema del inicio, coloque los acolchados encima y listo.

Como se mencionó al inicio de este proyecto, durante la elección del tamaño del taburete se tuvo en cuenta el mejor aprovechamiento del espacio disponible para un sofá de esquina. Básicamente, hay 3 disposiciones de taburete: como extensión de una pequeña parte del asiento, como extensión de una parte más grande del asiento y como reposapiés.

¡Que disfrute su nuevo sillón!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer macetas colgantes con palets de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Macetas colgantes con palets Solarpedia

Estas macetas colgantes con palets son la octava maravilla del bricolaje. Solo con un poco de conocimiento de carpintería, un palet, sogas y plantas, puede fabricar este adorno que ocupa cero espacio en el piso y le dará a su casa un aspecto único ¡Vamos a construirlo!

Materiales y herramientas para las macetas colgantes con palets

Muchas de las herramientas que utilizaremos pueden omitirse, sin embargo, le facilitarían mucho el trabajo. Los materiales, en cambio, si son importantes para garantizar una calidad estándar del proyecto. Esto es lo que necesitará:

Materiales

  • Un palet de madera (en lo posible tipo europeo)
  • Soga de yute (debe ser fuerte y resistente)
  • Un tubo de polietileno un poco más grande que la soga
  • 2 soportes de cortina
  • Tornillos con cabeza de arandela
  • Tierra fértil y abono
  • Plantas para las macetas

Herramientas

1° Paso: Desarmar el palet

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Comenzamos cortando las partes que nos interesan de un palet de madera. Si no tiene ningún palet, le recomendamos que visite nuestra guía definitiva sobre palets para saber dónde conseguirlos de forma barata o gratuita.

Para casi cualquier palet, cortar las secciones finales y la sección central crea convenientemente las cajas de la maceta, solo les falta agregarles una base. Para ello, corte algunos tablones del resto del palet para adicionarle la parte trasera y la base. Use la sierra recíproca para cortar en los extremos.

2° Paso: Colocar las sogas

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Si se va a fabricar macetas colgantes, se necesita de una soga bien resistencia para aguantar el paso, por ello una gruesa de tipo yute es especialmente recomendada. El mayor desafío a la hora de colocar la soga es evitar que esta se deshilache en los extremos y se deshaga. Para evitar eso, compre una tubería de polietileno con un diámetro más grande que la soga, corte unos centímetros de esta, colóquela en el extremo de una soga recién cortada y fusione los extremos con un soplete. Es preferible hacerlo con soplete, porque se necesitaría mucho tiempo para hacer lo anterior con fósforos o un encendedor.

A continuación, prepare dos sogas de 1,2 metros, hágalos pasar por dos soportes de cortina y haga un nudo en los extremos para que las sogas no puedan salirse. Los soportes se atornillarán más tarde a un soporte de palet en L.

Ahora deberá colocar las macetas en posición para después atornillarlas. Espacie cada maceta jardinera a aproximadamente 30 cm de distancia a lo largo de las sogas y sujételas ya en posición con 2 tornillos en cada lado (En total necesitará 4 tornillos por caja). 

Nota: Pase un punzón central para rascar o un juego de clavos a través de las fibras de la cuerda para crear un pequeño canal, luego pase el tornillo y ajústelo. Es recomendable usar tornillos con cabeza de arandela aquí, para que compriman las sogas contra la tarima y aseguren todo junto.

3° Paso: La parte colgante

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Para poder colgar sus macetas en un porche o ventana necesitará algo para conectar las sogas y algo para conectar todo al porche. Utilice dos de las tablas de madera que separó en el primer paso para construir un soporte en L uniéndolos con la ayuda de tornillos de cabeza de arandela de 5 cm. Es recomendable usar estos porque sus hilos cortarán bien la madera de palets y las cabezas planas no se hundirán ni crearán divisiones.

Cuando les macetas colgantes estén terminadas, se atornillará el soporte de palet en L al techo de un porche o la parte superior de una ventana, pero para que las sogas cuelguen de él se necesita colocarse los soportes de persiana. Sostenga las macetas colgantes por las sogas y ubíquelas en la mejor posición del perfil en L de palet, atornille los soportes cuando ya tenga su sitio para colocarlos.

4° Paso: Los fondos de las macetas colgantes con palets

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Con las piezas sobrantes del palet desarmado, colóquelos en las base de las cajas abiertas para que hagan de los fondos a las macetas jardineras y atorníllelas para que queden en su lugar. No se preocupe si quedan lagunas, se supone que las macetas tienen fugas en sus bases a propósito.

Una vez hecho los fondos, solo falta rellenar y plantar. Llene las macetas con tierra fértil y abono, y luego plante sus plantas favoritas. Le recomendamos plantar suculentas o perennes pequeñas para garantizar el cuidado mínimo de las plantas.

5° Paso: ¡Contemple sus macetas colgantes de palets!

Con el tiempo, estas plantas crecerán abundantes y darán color en un lugar donde le encantará pasar el rato incluso durante el otoño e invierno ¡Que lo disfrute!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un tubo solar casero para iluminar ambientes paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Tubo Solar casero Solarpedia

Un tubo solar casero es una solución económica para llevar luz a un hogar donde la iluminación eléctrica no es suficiente o se prefiere prescindir de ella lo mayor posible. Estos sistemas están conformados por un panel que se asienta discretamente en el exterior de un techo, un tubo altamente reflectante que canaliza la luz del sol hacia la habitación y un difusor que dispersa la luz de forma natural.

Los túneles solares se pueden instalar tanto en techos planos como en techos inclinados, lo que brinda una buena solución integral para baños oscuros, espacios tipo desván o pequeñas oficinas en el hogar. También son beneficiosos en recibidores y pasillos, reduciendo la factura de la luz al introducir luz natural ¡Este es un invento que se puede pagar solo!

En caso que quiera iluminar un espacio con techo de chapa, le recomendamos que pruebe la versión más económica del túnel solar: la bombilla Moser. Haga clic en este enlace para más información.

¿Qué tamaño de tubo solar casero necesito?

Para determinar el tamaño correcto del tubo solar que necesita construir, es mejor mirar primero dónde y por qué se está instalando. Por ejemplo, ¿la luz se convertirá en una característica del diseño, por ejemplo, desea instalar los túneles solares en una fila espaciada uniformemente o en un patrón simétrico? ¿O simplemente necesita un túnel solar para iluminar un pasillo pequeño y oscuro?

Para aplicaciones en las que está iluminando una habitación pequeña, se recomienda construir el tubo más grande que quepa en el espacio del techo. Para habitaciones más grandes, como dormitorios o baños adicionales, uno o dos tubos de tamaño mediano quedarán más atractivos.

El tamaño de la habitaciónTipos de habitaciones de ejemploDiámetro recomendado del túnel solar
0 – 4 m2Pasillos, despensas, vestidores y baños en suite.25 cm (Mediado)
4 – 10 m2Habitaciones pequeñas, escaleras y oficinas en el hogar.25 cm (Mediado)
11 – 15 m2Baños y dormitorios.35 cm (Grande)
16 – 22 m2Cocinas, salas de estar y ampliaciones.35 cm (Grande)

¿Cuánta luz proporcionará un tubo solar casero?

La cantidad de luz que proporciona un tubo solar depende de varios factores. Esto incluye si su techo está orientado al sur (si reside en el hemisferio norte) o al norte (si reside en el hemisferio sur), desde donde es posible generar la mayor cantidad de luz. Si su techo no mira hacia la dirección favorable, esto no es un problema ya que los túneles solares son altamente reflectantes y brindan buenos niveles de luz en todo el perímetro. Otro factor que determinará la cantidad de luz es la forma y el tamaño de la habitación. Si, por ejemplo, si decide construir un tubo solar pequeño, de 25 cm de diámetro, en una habitación de 20 m2, la dispersión de la luz no será suficiente para iluminar toda el área.

En las mejores condiciones orientadas al sur (hemisferio norte), un túnel solar rígido de 25 cm proporcionará alrededor de 150 a 200 vatios de luz dispersa en comparación con una opción de 35 cm, que generará alrededor de 200 a 250 vatios.

Materiales y herramientas para el tubo solar casero

Tubo Solar casero Materiales

Siendo este tubo solar una versión más económica del original desarrollado por VELUX, el costo de los materiales a utilizar no debería superar los $ 200 USD. Para construirlo necesitará:

Materiales

Herramientas

1° Paso: Agujero del techo exterior

Primero deberá decidir dónde le gustaría ubicar el tragaluz dentro de su casa. Luego, verifique que el espacio del ático esté libre de obstrucciones por encima de donde desea ubicar la claraboya.

Ahora suba al techo de su casa y ubique el sector que esté verticalmente más próximo donde querrá colocar su tubo solar. Una vez ahí, deberá retirar un rectángulo de tejas un poco más grande del tamaño de la ventana que se expondrá al sol con la ayuda de un martillo.

Una vez hecho, con un serrucho cortar las vigas de madera exteriores que pueda haber en la longitud de la ventana a instalar. Finalmente, con una amoladora angular cortar el trozo de techo que quedará al descubierto para colocar el tubo solar.

2° Paso: Agujero del techo interior

Una vez que tanga acceso al entretecho o al ático, deberá ubicar la parte del techo interno donde hará el agujero para el tubo solar. Puede realizar una señalización previa clavando un clavo en el techo para indicar la zona o puede ubicar su tubo en un sector que reemplazará a una bombilla. Para el último caso, deberá retirar todo el cableado eléctrico y el portalámparas.

A continuación, deberá dibujar un círculo con un lápiz que sea del tamaño del plafón de techo que va a instalar. Cree un molde para ello cortando un trozo circular de madera contrachapada a la medida. Es probable que tenga que cortar algunas vigas de madera adicionales para acceder al techo cementado.

En el techo, corte a lo largo de la línea de lápiz con una sierra de calar. Luego, inserte el plafón de techo y fíjelo con tornillos con ayuda de un taladro o destornillador.

3° Paso: Ubicación del tubo solar

Desde el ático, elija la ruta más directa para que la tubería llegue al techo, teniendo en cuenta que la misma debe caber entre las mejores vigas. 

Nota: También considere que los tragaluces funcionan mejor con exposición al sur (o al norte si reside en el hemisferio sur del planeta) y que cuanto más corto, más recto y más apretado sea el tubo, mejor será el rendimiento. No se recomiendan los tragaluces con longitudes de tubo superiores a los tres metros.

Coloque la ventana del tubo solar junto con el tapajuntas en el agujero hecho en el techo para tomar medidas. Con la ayuda de una cinta métrica tome las medidas correspondientes. Con ellas, deberá ahora cortar nuevas vigas y emparejar otras para formar un marco de madera del tamaño de la ventana. Con un taladro y algunos tornillos, fije el marco con fuerza.

4° Paso: Agregar un refuerzo al marco

Con la intención de que la ventana encaje con ayuda de las tapajuntas, cortar otro par de vigas de madera y colocarlas justo al lado de la dos anteriores verticales colocadas. Para asegurar la adhesión, coloque una canaleta metálica arriba de donde irá la ventana. Atornille todo.

Por último, extienda la lona del techo (si fuere el caso) por encima de las vigas adicionales recién colocadas para hacer espacio cuando tenga que colocar la ventana.

5° Paso: Colocación del tubo solar

Conecte el tubo a la ventana superior tirando del tubo sobre el anillo de acero inoxidable en la parte inferior del marco del tragaluz. Las cuatro lengüetas de acero inoxidable deben doblarse hacia afuera a través del tubo flexible y doblarse en forma de gancho para sujetar el cable. Asegúrese de que dos o tres hebras del armazón de alambre de la tubería estén por encima de las lengüetas. Envuelva la unión de la claraboya y el tubo flexible tres veces con la cinta aisladora. Asegúrese de cubrir las pestañas por completo.

Mida hacia abajo desde la parte superior de la superficie del techo hasta la parte superior del techo para establecer la longitud del tubo flexible requerido. Recuerde dejar espacio extra para curvas y ángulos en el tubo. Estire el tubo flexible y córtelo a la longitud requerida con un cuchillo y un cortador de alambre. Tire del extremo suelto del tubo flexible sobre el anillo inferior de acero inoxidable y fíjelo con la cinta aisladora enrollada dos o tres veces alrededor del exterior.

6° Paso: Instalación de la ventana en el techo exterior

Con la tubería y el anillo inferior unidos a la parte inferior de la claraboya, deslice la base a la posición del techo. Asegúrese de que la parte superior del tapajuntas de lámina de metal esté debajo del material del techo existente y del subyacente (fieltro). La parte inferior del tapajuntas de lámina de metal debe estar sobre la superficie del techo existente y sujetarse de manera similar a los requisitos de tapajuntas normales para el tipo de techo apropiado. 

Nota: Vuelva a instalar cualquier pieza del material del techo para cubrir el tapajuntas lateral retirado durante la instalación.

Luego, instale las lengüetas de ventilación y/o ciegas en el marco superior y asegure el domo con los cuatro tornillos de latón provistos.

7° Paso: Colocar el difusor prismático

Desde el interior de la habitación, atraviese el orificio del techo y tire del anillo inferior de acero inoxidable hacia el plafón. Fíjelo con cuatro tornillos para chapa e instale el difusor prismático. El difusor se puede doblar ligeramente para pasar a través de la abertura del techo y descansar sobre el lado superior del marco del techo. Nota: cara prismática hacia abajo.

Nota: Asegúrese de quitar la película protectora de plástico de la superficie interior de los anillos de acero inoxidable superior e inferior.

8° Paso: ¡Su tubo solar casero está listo!

Apague todas las luces de la habitación y disfrute del resultado. Como comentario final, en caso de que se produzca una acumulación de calor en el ático de la casa como consecuencia de la energía no aprovechada del sol, puede reducirlo colocando un aislamiento en la tubería envolviéndola con algún tipo de material aislante de fibra de vidrio (aislamiento enrollado, manta para calentador de agua, etc.).

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un horno tandoor casero con macetas paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Horno Tandoor con Maceta Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a construir un horno tandoor de bajo costo, bastante compacto, ligero y portátil. El mismo funcionará a carbón y con él será capaz de cocinar sabrosas brochetas de verdura, carne o pan.

Si desconocía la existencia de este artilugio, le contamos que un tandoor es un horno de cerámica tradicional. Hace mucho tiempo, cuando los seres humanos vivíamos en pequeñas chozas, la cocina se hacía generalmente en comunidad en un gran horno central. Estos eran a menudo hornos de tierra con hoyos excavados en el suelo y llenos de leña humeante y ardiendo sin llama.

A medida que fuimos avanzando con especie, estos hornos se levantaron del suelo y se fueron haciendo más pequeños para que cada familia pudiera tener uno propio. Y es aquí donde el tandoor entra en escena. A continuación, le explicaremos cómo funciona este horno tan antiguo como nuestra civilización y luego le ofreceremos una guía paso a paso para hacer el suyo propio ¡Vamos allá!

¿Cómo funciona un horno tandoor?

Horno Tandoor con Maceta Funcionamiento

El concepto de funcionamiento de un horno tandoor es simple: Se aísla un recipiente de arcilla y luego se quema madera o carbón en el fondo. Cuando está tapado, el recipiente puede alcanzar temperaturas asombrosas (de 260 a 420 grados centígrados). Con este diseño, las carnes y las verduras se cocinan en el interior en brochetas, mientras que los panes (o Naans) a menudo se pegan directamente sobre las paredes de arcilla.

La entrada de aire frío en el fondo del recipiente crea una corriente de convección constante en el interior. A medida que este aviva las brasas, el aire se calienta, se vuelve menos denso y circula hacia arriba dentro del cilindro. El aire que antes estaba en la parte superior tuvo tiempo de enfriarse y volver a caer sobre las brasas. El calor de convección es energía transferida a través de corrientes, en este caso corrientes de aire. Lentamente, la arcilla comienza a absorber y emitir algo de ese calor ambiental, circulante y aislado (un proceso conocido como radiación).

Materiales y herramientas para el horno tandoor

Horno Tandoor con Maceta Materiales

Con solo unos pocos recursos, es posible construir un horno de convección sorprendentemente eficiente, algo por lo que podría pagar un alto precio en el diseño de cocinas modernas. Esto es lo que necesitará:

Materiales

  • Tres macetas de terracota sin esmaltar (Una grande de 40 cm, otra de 27 cm y otra 23 cm)
  • 30 litros de vermiculita aproximadamente (se puede comprar en una tienda de jardinería). Si no puede comprarse tanto de este mineral, compre piedra pómez en su lugar.
  • Ladrillos para levantar la estructura
  • Un trozo de cartón (Opcional)
  • Azulejos rotos/escombros (Opcional)
  • Un pomo de armario (Opcional)

Herramientas

1° Paso: Hacer agujeros en las macetas

Con brocas para mampostería, taladre agujeros en el fondo de la maceta más grandes y la más pequeñas. Esto es para que la entrada de aire avive las corrientes de convección. Para este paso, asegúrese de gotear agua sobre las macetas mientras taladra para evitar que la cuchilla o broca se caliente demasiado y pueda arruinarse.

2° Paso: Cortar una tapa en la maceta mediana

Necesitará cortar el fondo de la maceta mediana. Para ello, mida dos centímetros desde la base utilizando cinta aisladora para marcar una línea y luego cortar a lo largo del centro de la cinta para evitar que se agrieten los bordes. Usando un disco de corte para mampostería o una broca para cortar azulejos en una amoladora angular, corte el fondo de su maceta de tamaño mediano.

3° Paso: Colocar el aislamiento

Coloque la maceta grande sobre unos ladrillos sin obstruir los orificios de la base. Luego, coloque un segundo juego de piezas de ladrillo dentro de la maceta más grande para levantar la siguiente maceta, la pequeña.

Coloque la maceta pequeña en posición vertical dentro de la maceta grande controlando que los agujeros se alineen. Si ya tiene toda la vermiculita, simplemente llene el vacío entre las dos macetas con este aislante. Use una mascarilla y guantes cuando manipule este mineral. 

Deje los 30 mm superiores más o menos sin rellenar. Si también tiene piedra pómez, haga un cono de cartón que sea un poco más grande que la maceta pequeña. La vermiculita tiene propiedades aislantes superiores, por lo que la queremos más cerca del calor.

4° Paso: Montaje final

Coloque la maceta de tamaño mediano con la abertura más grande hacia abajo sobre la maceta pequeña. Esto creará un cilindro interior. Ponga la tapa y llene el espacio restante con más vermiculita. Si lo desea, puede pegarle un pomo de metal a la tapa de la maceta mediana para poder retirarla más fácilmente cuando cocine.

Si tiene piedra pómez ponga una capa de este aislante en la sección exterior al cono de cartón, luego agregue la vermiculita. Cuando a maceta grande esté llena, retire el cono de cartón.

5° Paso: Primer encendido

Cuando utilice el horno tandoor por primera vez, no cocines nada. En su lugar, agregue combustible de combustión limpia como el carbón para que no genere demasiado humo y mantener el fuego encendido durante 4 a 6 horas para probar y preparar la superficie de cocción. Una vez que se haya enfriado por completo, limpie la superficie de cocción interior con agua salada. Esto es especialmente recomendado para preparar la superficie para cocinar naans.

6° Paso: ¡A cocinar se ha dicho!

Use su receta favorita de pan y aplique cada naan al interior del horno tandoor CALIENTE. Para este proceso use un guante húmedo para aislar las manos. Cuidado de no quemarse, la temperatura de la pared puede alcanzar los 400°c.

También puede cocinar brochetas de verduras en su nuevo horno. Empújelas adentro para un buen asado. La carne en brochetas es perfecta. La grasa gotea y golpea las brasas, alimentando un humo fragante. Una vez que esté todo bien cocido ¡A disfrutar!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un reloj con palets de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Reloj con palets de madera Solarpedia

Aunque no lo creas, fabricar un reloj de pared con palets de madera recicladas es increíblemente simple y se ve fantástico una vez terminado. En este instructivo le enseñaremos a construir el suyo propio paso a paso para darle un toque rústico y vintage a su hogar ¡Vamos allá!

Materiales y herramientas para el reloj con palets

A continuación, se incluye una lista de todos los elementos que necesitará. Si bien se le será fiel a estos durante la explicación de la fabricación del reloj, hay numerosos elementos que se pueden sustituir en este proyecto logrando los mismos resultados:

Materiales

Herramientas

1° Paso: La Esfera del reloj

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Si posee palets pero no sabe cómo desarmarlos, consulte nuestra guía completa sobre palets. Una vez que tenga una suficiente cantidad de tablas de madera separadas, revise meticulosamente su pila hasta que encuentre tablas rectas y que creen la combinación perfecta de color y defectos.

Las tablas utilizadas en el ejemplo tenías 60 cm de longitud y aproximadamente 9 cm de ancho. Cuando se colocaron siete tablas emparejando los lados largos, el resultado fue casi un cuadrado perfecto de 60 x 60 cm. Si en su caso las medidas no coinciden, puede utilizar una sierra para cortar las tablas y emparejarlo como desee.

Para mantener unidas las tablas de palets que formarán la esfera del reloj, pegar verticalmente otras dos tablas de soporte a lo largo de la parte posterior de los tableros. Recomendamos utilizar este método para preservar el aspecto vintage del frente de la esfera con sus cabezas de clavos. Cortar las tablas de soporte para cubrir aproximadamente la mitad de las tablas de la cara superior e inferior del reloj y así evitar que se viesen mientras el reloj esté colgado en la pared.

Generosamente, pero con cuidado, aplicar el pegamento a las tablas de soporte y dejar vacíos cerca de las juntas en la esfera del reloj para evitar que el exceso de pegamento sea visible o se derrame en la cara frontal. Una vez que ambas tablas de soporte estén pegadas y colocadas en su lugar, verificar que nada se ha movido y apilar algunas cajas de herramientas con el peso suficiente encima para aplicar presión.

2° Paso: El movimiento del reloj

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Existen tres criterios para seleccionar un mecanismo de movimiento de reloj: alto par, movimiento continuo y longitud del eje. Si las manecillas de reloj que va a utilizar son largas y pesadas que las manecillas del reloj estándar, le recomendamos utilizar un movimiento de alto par porque impondrá un mayor torque en el eje y estresaría un movimiento estándar.

Al elegir el mecanismo, busque uno con un motor de accionamiento continuo para evitar tener que escucharlo hacer “clic” cada segundo. Asegúrese también de que el mecanismo de movimiento de reloj que extraiga de otro o compre tanga un eje más largo que el grosor de la plataforma para poder instalar todas las manecillas del reloj.

Si su mecanismo solo encaja por fricción en el orificio central, pegar un palito de helado en la parte posterior del reloj para evitar que el motor y la batería giren accidentalmente. Este paso opcional, solo hágalo si el reloj en la pared sin el palito de helado y no tiene ningún movimiento de rotación.

3° Paso: Los números indicadores de hora

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Para este proyecto, los números de casa de aluminio (que se utilizan para marcar la altura de las calles o para colocar en los buzones) funcionarán muy bien. Sin embargo, el diseño puede cambiar dependiendo del tamaño de los números que seleccione. Si encuentra números lo suficientemente pequeños para que quepan en el reloj, elíjalos. Pero si solo encuentra números grandes como ha sucedido en el reloj de ejemplo, seleccione solo las cifras 12, 3, 6 y 9 respectivamente.

Para marcar las horas restantes puede usar un lápiz quemador de madera para quemar un pequeño círculo (relativo al tamaño de los números) en la ubicación de las otras horas. Hacer esto como alternativa tiene dos cosas buenas: por un lado, la ubicación de cada hora está claramente marcada como referencia, pero por otro lado, el estilo simple del reloj se conserva al representar las otras horas únicamente con una forma pequeña y básica (un círculo).

Usando una regla, encuentre el centro de la esfera del reloj haciendo una X en las diagonales. Este punto se utilizará para indicar el orificio central por donde saldría el eje del movimiento del reloj.

Usar el orificio central y los bordes como referencia para marcar las ubicaciones de los números y luego clávelos en su lugar. Usando una escuadra de carpintero, cree una plantilla con un ángulo de 30 grados para marcar la ubicación de los puntos con referencia al orificio central y quémelos.

4° Paso: Las manecillas del reloj

Seleccionar el estilo de las manecillas del reloj es fundamental para encajar con el estilo simple y rústico de la esfera y los números del reloj. La longitud de las manecillas también es importante debido al gran tamaño de la esfera del reloj. En el ejemplo se utilizó una manecilla de minutos de 40 cm y una manecilla de horas de 30 cm. Si lo desea, puede incluirle también una manecilla de segundos a su reloj (como la mayoría que la utilizan), pero aquí se optó por no usarse porque imitando a los relojes antiguos, se intuyó que se vería mejor sin ella. Para instalar, simplemente deslice la manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y luego atornille la tapa superior.

5° Paso: El colgador de pared

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En lo que respecta a los relojes grandes, este reloj es relativamente delgado (es probable que el mecanismo de movimiento sea en realidad la pieza más gruesa) y colgarlo al ras de la pared puede ser un desafío. Perforar un agujero a través de la esfera está descartado de las opciones y si no tiene acceso a una fresadora para hacer una muesca, una alternativa es usar un cable estándar para colgar cuadros para sostener el reloj. Para ello, perfore un pequeño tornillo en el interior de cada tablero de soporte (paralelo al tablero de la esfera del reloj) para que las cabezas apuntaran entre sí. Los tornillos deben dejarse con las cabezas levantadas para permitir que el cable se enrollara alrededor. Dejar una buena cantidad de holgura en el cable para que el reloj sea más fácil de nivelar y ¡Listo!

6° Paso: Ha terminado su reloj con palets

¡Cuelga y disfruta ver cómo pasa el tiempo en tu reloj recién hecho!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer una barbacoa con barril de aceite casera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Barbacoa con barril de aceite Solarpedia

Esta es una guía paso a paso sobre cómo construir una barbacoa casera con un barril de aceite desde cero. Este es un gran proyecto relativamente barato que te mantendrá entretenido durante todo el verano y, probablemente, también durante el invierno. Esta barbacoa hecha con un barril de aceite la terminarás por encender en cada fiesta y hasta se convertirá en la atracción principal, llamando mucho la atención por su singularidad.

¡No desperdicie la oportunidad de fabricar su propia barbacoa! Esperamos que este tutorial le sea de mucha utilidad ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para la barbacoa con barril de aceite

A continuación, mostramos la lista de materiales y herramientas que necesita para completar este proyecto. Recuerde que la seguridad siempre está primera. Use el equipo de seguridad correspondiente cuando trabaje con metal. Esto es lo que necesitará:

Materiales

Barbacoa con barril de aceite Materiales

Herramientas

1° Paso: Quitar la pintura del barril de aceite

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Antes de realizar cualquier trabajo en el barril de aceite, primero deberá comprobar lo que hay dentro de este. Tenga mucho cuidado si cree que ha habido líquidos inflamables en el interior, ya que podrían encenderse al trabajar con la amoladora angular. Si no está seguro, es aconsejable que consulte con alguien. Cualquier líquido remanente que haya dentro debe desecharse en consecuencia.

Para este paso necesitará el disco quitapinturas en su amoladora angular. También puede usar un accesorio de cepillo de alambre para un taladro, tenga en cuenta que la amoladora angular eliminará la pintura mucho más rápido.

Es recomendable usar una máscara contra el polvo o una máscara para pintar con aerosol durante este paso, ya que se vuelve bastante polvoriento. Coloque el barril de aceite en un lugar estable y comience a quitar la pintura. Vale la pena dedicar tiempo extra para asegurarse de que se elimine toda la pintura o de lo contrario, comenzará a burbujear cuando esta se caliente, arruinando el acabado final de la barbacoa.

2° Paso: Soldar la chimenea de la barbacoa de barril de aceite

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Usar un tubo de acero de gran diámetro (en el ejemplo se usó uno de 70 mm), cortarlo a 45 grados y luego soldarlo para formar una chimenea en ángulo recto. Es importante asegurarse de que el cordón de soldadura esté completamente alrededor de la chimenea para evitar que el humo se escape a través de la junta.  Asegúrese de usar el equipo de seguridad adecuado cuando suelde: guantes y máscara.

3° Paso: Cortar la tapa de la barbacoa de barril de aceite

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Marque la tapa de su barbacoa en un cuarto de sección del barril con la escuadra de ingeniero, la regla y el rotulador permanente. Corte con cuidado a lo largo de las líneas usando la amoladora angular con el disco de corte. Es recomendable apoyar el barril de aceite sobre algo estable para evitar que ruede mientras corta.

4° Paso: Soldar las tiras laterales en la tapa

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Suelde algunas tiras delgadas de chapa de acero dulce a los lados del barril de aceite. Esto creará una junta de regazo que evitará que la tapa se caiga dentro cuando esté cerrada. También agregará rigidez a la tapa, manteniendo esa forma curva. Clava las tiras en su lugar usando el soldador cada dos centímetros más o menos.

5° Paso: Limpie el interior de la barbacoa de barril de aceite

Este paso puede ser algo tedioso, pero definitivamente es necesario. Debe limpiar el interior del barril para asegurarse de que se hayan eliminado todos los residuos de aceite. Hay dos razones para hacer esto:

  1. La pintura no se pegará si hay residuos de aceite.
  2. La barbacoa emitirá mucho humo negro y denso si queda aceite en el interior.

El mejor método para eliminar este aceite es usar un desengrasante que podrías tener en los armarios para limpiar el horno. Dedíquele un buen tiempo a este paso hasta que el interior del barril este impecable.

6° Paso: Fabricación la base plegable para la barbacoa de barril de aceite

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La base plegable constará de dos rectángulos que se pliegan uno dentro del otro. Las dimensiones de dicha base dependerán completamente de usted y del tamaño del barril de aceite que tenga.

Con una sierra para metales, corte las distintas longitudes del tubo rectangular estructural de acero que necesita. Cuando suelde los dos rectángulos, utilice la escuadra de los ingenieros para asegurarse de que las uniones en ángulo recto estén completamente alineadas.

Marque los centros de cada sección lateral los tubos estructurales. Este será el punto en el que se articulará la base plegable. Ponga un punzón central en el medio de las marcas y luego taladre con una broca pequeña, aumentando el tamaño hasta el deseado para los pernos.

Cuando las dos partes están unidas, la base deberá colocarse en el lugar correcto para que el barril de aceite descanse encima. En este momento no hay nada que impida que el marco se caiga. Atar dos trozos de cuerda alrededor de las mitades superiores del marco para evitar que se caiga. Luego, cuatro piezas de barra de acero deberán soldarse la base justo arriba y debajo de la bisagra. Esto formará el mecanismo de fondo para sostener la base en el ángulo correcto cuando esté abierto. Cuando la base esté cerrada, se pliega.

7° Paso: Fijación de las bisagras a la tapa de la barbacoa

Las bisagras deben colocarse en el barril de aceite y los orificios deben marcarse con un rotulador permanente. Es de vital importancia asegurarse de que la tapa esté en el lugar correcto antes de marcar las bisagras.

Ponga un punzón central de los lugares marcados y luego haga un pequeño agujero primero con el taladro, seguido de otro con una broca más grande del el tamaño correcto. Fije las bisagras al barril de aceite con tornillos y tuercas.

8° Paso: Agregar el borde de seguridad

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El borde de seguridad es un perfil estructural en ‘U’ y debe colocarse con tachuelas en los bordes rectos y afilados de la tapa y el barril de aceite. Es recomendable clavarlo por dentro para ocultar las soldaduras.

9° Paso: Fijación del mango en la tapa de la barbacoa

El mango deberá fabricarse con restos del tubo rectangular estructural. Para fabricarlo, deberá aplicar el mismo método que utilizó para crear la chimenea. El mango se soldará primero como un subconjunto y luego se soldará a la tapa en el medio. Asegúrese de eliminar todas las virutas creadas al cortar el acero.

10° Paso: Adición de los soportes y ganchos de la parrilla

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La parrilla principal y la parrilla de la barbacoa estarán sostenidas por una barra de acero que se extiende por todo el interior de la misma. Esto luego formará las manijas exteriores en ambos lados. La barra redonda de acero se suelda en su lugar y luego las barras se sueldan juntas para formar las manijas. Al colocar las barras, asegúrese de que los orificios estén exactamente en el mismo lugar en ambos lados del barril de aceite.

Los 3 pequeños ganchos estarán soldados en el lateral para formar pequeños soportes para colocar las herramientas de barbacoa.

Se perfora un orificio grande en la parte inferior de ambos lados del barril de aceite para formar orificios de ventilación. Luego, se perforan numerosos orificios pequeños en el medio de la barbacoa para crear orificios de drenaje. Por último, se perfora un agujero en la tapa para colocar el dial de temperatura.

El gancho cromado se coloca en la tapa, se marca y luego se perfora. Pequeñas tuercas y tornillos mantendrán esto en su lugar.

11° Paso: Crear la parrilla

Para este paso, puede comprar una parrilla que tenga las dimensiones correctas o puede fabricar una. Con cualquiera de los dos métodos, querrás asegurarte de que se use acero inoxidable, porque me imagino que no querrá encontrar pedazos de óxido en su comida.

La imagen de arriba muestra una malla de acero inoxidable con borde de seguridad que, cuando se suelde en su lugar, formará una parrilla personalizada.

12° Paso: ¡Barbacoa de barril de aceite completada!

Lo único que le resta por hacer, es pintar toda la barbacoa con pintura de alta temperatura para darle un bonito acabado y ocultarle las manchas de soldadura.

¡Felicitaciones, su barbacoa con barril de aceite esta completa! ¡Qué la disfrute!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer una lámpara con palets de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Lámpara con palets de madera Solarpedia

En este instructivo, le mostraremos como hacer una lámpara moderna con palets de madera reciclados. Este proyecto es uno de los muchos otros en los que intentamos darle usos inteligentes a materiales que generalmente ignoramos o desechamos. Esperamos que esto te sirva de inspiración para construir tus propias lámparas en el futuro ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para la lámpara con palets

La mayoría de los materiales que utilizaremos son fáciles de conseguir. Sin embargo, y aunque utilizaremos herramientas de carpintería profesional, con un poco de creatividad puede fabricarse esta lámpara sin ellas. Para esta configuración necesitará:

Materiales

  • Un palet de madera (asegúrese de que la madera no haya sido tratada químicamente)
  • Un tubo LED T8
  • Un poco de alambre
  • Algunos metros de cable
  • 4 tornillos de ojo
  • Barniz o cera de abeja para madera
  • Lámina acrílica transparente de aproximadamente 30 x 130 cm
  • Pegamento para madera
  • Pegamento epoxi de 5 minutos
  • Pegamento CA (Cianoacrilato)

Herramientas

1° Paso: Desmontar el palet y preparar la madera

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Desmontar el palet con un martillo, una barra de palanca o cualquier cosa que tenga a mano para hacer el trabajo. Si necesita orientación adicional para hacer este paso y los otros previos, como la selección o el tratamiento del palet, consulte nuestra guía completa sobre palets.

Cuando llegue a las esquinas, y si no quiere complicarse, corte las uniones con una sierra (o sierra de vaivén): Para evitar hacerse demasiado problema solo para salvar unos centímetros de madera.

Saque los clavos e inspeccione bien todas las tablas en busca de otros trozos de metal ocultos en ellas. Estos pasadores y demás suciedad es importante eliminar porque si no podrían dañar su sierra, así que quítelas bien de las tablas.

Luego, lije todas las tablas con una lija de grano grueso (40-80).

2° Paso: Corta muchas tiras de madera

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Configure su sierra de mesa para cortes de ¼ de pulgada de ancho y corte tantas tiras como pueda de su tarima. Luego, ajuste las tiras en la sierra ingletadora. Al mismo tiempo, corte longitudes aleatorias para las piezas que formarán los lados.

Omita los agujeros de los clavos y los nudos en la madera durante los cortes, ya que preferirá que esta lámpara no se vea rústica. Inevitablemente harás algunos restos, pero estos son geniales como iniciadores de fuego.

3° Paso: Aplicar pegamento y abrazaderas

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Pegue todas las tiras de madera juntas en orden aleatorio con pegamento epoxi hasta alcanzar una altura de 12 cm (puede ser un poco más o menos larga, dependerá del diseño que quiera lograr). Asegúrese de que no haya espacios entre las tiras, si es así, le daremos una solución a ese problema más adelante.

Trabaje rápido en este paso, no es necesario que sea demasiado detallista. Al final, sujete todo con abrazaderas de carpintería y déjelo así durante al menos 2 horas antes de quitar las abrazaderas.

4° Paso: Diseñar las paredes de la lámpara

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Corta con la sierra ingletadora las tiras de madera que sobresalgan y no estén pegadas con epoxi. Luego use la sierra de mesa para “cepillar” el bloque de tiras de un lado, tratando de eliminar madera que sobresalga (haga esto solo si las tablas tenían un grosor diferente, de lo contrario, omita este paso).

Recorte el exceso y luego lime o lije todo hasta que quede al ras de la superficie. Corte los lados del bloque de tiras a 45 grados con la sierra ingletadora para que el rectángulo interior mida dos centímetros y medio más corto que su tubo LED T8.

Haga canales para que el tubo se deslice y se detenga a la altura deseada. Pero cuidado, NO haga los canales hasta el fondo del bloque de tiras porque su tubo se asentará sobre la lámina acrílica.

5° Paso: Unir las paredes de la lámpara

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Para este paso, use pegamento epoxi de 5 minutos. Mezcle una pequeña cantidad de este y colóquela en las esquinas biseladas que serán las paredes de la lámpara.

Use una prensa de banda para sujetar esos ingletes (también puede usar cinta azul para esto).

Haga una ranura con una fresadora manual para que haya un espacio para poner la lámina acrílica transparente.

6° Paso: Hacer el marco

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Este marco que vamos a hacer mantendrá la lámina acrílica en su lugar, por lo que debe sobresalir por el interior de los lados. Para hacerlo necesitará tomar una tira de madera más que le haya sobrado y realizarle los mismos cortes que le hizo con las paredes de la lámpara, luego pegarlos.

Usar pegamento CA para una unión rápida y duradera. Presione en su lugar durante 20 segundos. Si los lados se pegan en el exterior cuando el pegamento se haya secado, córtelos al ras con la fresadora manual.

Perfore y coloque los tornillos de ojo en el lado superior. Por último, lijar y aplicar un acabado (en el ejemplo se utilizó uno de aceite de cera de abejas).

7° Paso: Cortar el acrílico

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Medir el interior de la lámpara para cortar la lámina acrílica transparente a la medida. La otra hoja (la de arriba) se cortará para encajar en la ranura.

Usar una sierra de vaivén con hoja de metal para cortar el acrílico (también puede usar un cúter para hacer este trabajo, pero tenga cuidado)

Al final, lijar solo un lado del acrílico que va dentro de la lámpara. Ese lado subirá hacia la luz.

8° Paso: Instalar la lámpara con palets

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Colocar el panel acrílico lijado (lijado boca arriba).

Ate el alambre y colóquelo en el panel superior (esto evitará que entre polvo e insectos en la lámpara). Luego, cuelgue la lámpara del techo a la altura deseada.

Le recomendamos que siga el diagrama en el tubo LED T8 para el cableado correcto (¡No todos están conectados de la misma manera!).

9° Paso: ¡Encender y disfrutar!

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Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de lámpara con palets. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un purificador de agua casero paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Purificador de agua casero Solarpedia

En este instructivo le enseñaremos a cómo construir un purificador de agua casero para que lo utilice en sus propios pasatiempos o negocios personales, como lo es la recolección de agua de lluvia, la hidroponía, la acuicultura, mantenimiento de acuarios e incluso tratamiento industrial de aguas pluviales.

Este sistema que desarrollaremos estará compuesto por un tanque clarificador, un tanque de filtración y un tanque de medios activos. Según su aplicación y los contaminantes de interés a eliminar, cada tanque puede ser independiente, combinarse con otros tanques o incluirse en el tren de tratamiento de agua casero completo que se detallará aquí.

Usos de este purificador de agua casero

Este sistema de purificación de agua combina algunos dispositivos para filtración o adsorción en varias aplicaciones diferentes de tratamiento de agua, como lo son:

  • Tratamiento de aguas pluviales
  • Filtración de estanque
  • Filtración de acuario grande
  • Hidroponía y acuaponía
  • Acuicultura
  • Colecta de agua de lluvia
  • Piscina natural

Materiales y herramientas para el purificador de agua casero

Para construir cada tanque del purificador de agua casero se separarán los materiales, las herramientas necesarias serán más o menos las mismas para cada uno de los casos. Esto es lo que necesitará:

Materiales para el tanque clarificador

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 3,8 cm (1,5”)
  • Un adaptador de PVC de 3,8 cm x 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un brida corta de PVC de 5 cm (8 cm de largo)
  • Un caño de bajada de PVC de 5 cm (71 cm de largo)
  • Dos codos de PVC de 5 cm (2″) de 90°
  • Una T de PVC de 3,8 cm
  • Un tubo de PVC de 3,8 cm (15 cm de largo)
  • Un adaptador de PVC de 3,8 cm (MPT x deslizamiento)

Para el tanque de filtración

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 5 cm (2”)
  • Dos adaptadores de PVC de 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un desagüe subterráneo perforado de PVC de 5 cm (35 cm de largo): Puede hacerlo taladrando previamente agujeros de medio centímetro o corte ranuras con una sierra
  • Una tapa de PVC de 5 cm (2”)
  • Un niple de PVC de 5 cm (90 cm de largo)
  • Dos bridas cortas de PVC de 5 cm (7,5 cm de largo)
  • Un brida corta de PVC de 5 cm (15 cm de largo)
  • Una T de PVC de 5 cm (2”)
  • Dos codos de PVC de 2″ de 90°
  • Una válvula de PVC de 5 cm (2”)
  • Cuatro telas barrera contra malezas de 60 cm x 60 cm de sección (se usarán para separar las capas de filtro inorgánico)
  • 4 bolsas de piedra pometina
  • 4 bolsas de grava
  • 6 bolsas de filtro de arena para piscinas

Para el tanque de medios activos

  • Un tanque tambor plástico de 200 litros
  • Un acople de tanque de mamparo PVC de 5 cm (2”)
  • Un adaptador de PVC de 5 cm (MPT x deslizamiento)
  • Un desagüe subterráneo perforado de PVC de 5 cm (35 cm de largo): Puede hacerlo taladrando previamente agujeros de medio centímetro o corte ranuras con una sierra
  • Una tapa de PVC de 5 cm
  • Cuatro telas barrera contra malezas de 60 cm x 60 cm de sección (se usarán para separar las capas de filtro inorgánico)
  • 4 bolsas de piedra pometina
  • 2 bolsas de grava
  • 2 bolsas de filtro de arena para piscinas
  • 10 bolsas de zeolita

Herramientas

1° Paso: Construir el tanque clarificador

Tanque clarificador esquema

El tanque clarificador es un separador hidrodinámico utilizado para el pretratamiento del agua en varias aplicaciones diferentes.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Separar sólidos a granel que se hunden o flotan. Se necesitan aproximadamente 2 minutos de retención para sedimentar sólidos a granel.
  • Costo estimado del proyecto: $ 45 (USD)

Preparación del tanque clarificador

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  1. Taladrar los orificios para el tubo de llenado y de desagüe, aproximadamente a ocho centímetros de la parte superior del cilindro invertido. Hacer un orificio también en la parte superior del tanque para que reciba el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  2. Instalar los mamparos para el tubo de llenado y de drenaje.
  3. Instalar luego los adaptadores internos en los accesorios de mamparo.
  4. Instalar los conjuntos de tubo de llenado y de drenaje, la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque clarificador permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.

2° Paso: Construir el tanque de filtración

Tanque de filtración esquema

Este tanque es un filtro lento de arena que se utiliza en varias aplicaciones diferentes de tratamiento de agua y por lo general se lo combina en conjunción con el anterior.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Filtrar los sólidos en suspensión
  • Costo estimado del proyecto: $ 130 (USD)

Preparación del tanque de filtración

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  1. Taladrar un orificio para el mamparo del desagüe inferior, de aproximadamente a ocho centímetros de la parte inferior del cilindro invertido.
  2. Hacer un orificio en la parte superior del tanque para recibir el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  3. Instalar el mamparo para el desagüe inferior.
  4. Conectar el adaptador interno al accesorio de mamparo inferior y, a continuación, instalar el ensamblaje de desagüe. Luego, instalar la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque de filtración permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.
  6. Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas. De abajo para arriba, rellene con: 4 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 25 cm), 4 bolsas de grava para conseguir la separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm) y 6 bolsas de filtro de arena para piscinas para separación de sólidos de hasta 30 micrones (capa de 38 cm).

3° Paso: Construir el tanque de medios activos

tanque de lodos activados esquema

Este tanque es un filtro de arena lento modificado para filtración y adsorción activa de metales pesados ​​y nutrientes biológicos.

  • Contaminantes objetivo a eliminar: Sólidos suspendidos totales como Metales Pesados ​​(Zn, Cu, Al, Fe) y Nutrientes biológicos (DQO, DBO, Amoníaco)
  • Flujo estimado a purificar: 100 litros por minuto
  • Función: Adsorber activamente metales pesados ​​y nutrientes biológicos
  • Costo estimado del proyecto: $240 (USD)

Preparación del tanque de medios activos

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  1. Taladrar un orificio para el mamparo del desagüe inferior, aproximadamente a ocho centímetros de la parte inferior del cilindro invertido.
  2. Hacer un orificio en la parte superior del tanque para recibir el agua pluvial del bajante, desviador o bomba, y para permitir el acceso a la plomería interna.
  3. Instalar el mamparo para el desagüe inferior. Conectar el adaptador interno al accesorio de mamparo.
  4. Instalar el ensamblaje del desagüe inferior, la plomería de relleno según lo desee desde la fuente y la plomería de drenaje como desee para llegar al siguiente paso de tratamiento o ubicación de descarga.
  5. Según el diseño y la aplicación, la elevación del tanque de medios activos permitirá el flujo de agua por gravedad. Tres bloques de hormigón forman una plataforma segura y estable.
  6. Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas. De abajo para arriba, rellene con: 4 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 25 cm), 2 bolsas de grava para conseguir la separación de sólidos de hasta 300 micrones (capa de 12,5 cm), 2 bolsas de filtro de arena para piscinas para separación de sólidos de hasta 30 micrones (capa de 12,5 cm) y 10 bolsas de zeolita para adsorción de metales y nutrientes (capa de 63 cm).

4° Paso: Ensamblar todo el purificador de agua casero

Purificador de agua casero esquema

Según su aplicación y los contaminantes de interés a eliminar, cada tanque puede ser independiente, combinarse con otros tanques o incluirse los tres en el tren de tratamiento completo que se detalló aquí.

Tenga en cuenta que, para algunas aplicaciones, la combinación de sistemas de purificación de agua grandes y pequeños puede funcionar bien para aislar los medios activos en un contenedor separado para cambiar o recargar más fácilmente.

5° Paso: Expansión a un tanque IBC (opcional)

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En caso de que necesite aumentar el caudal de agua en la aplicación en la que trabaja, puede reemplazar los tanques tambor de 200 litros por tanques IBC de mayor capacidad, manteniendo las mismas configuraciones de cañerías. Solamente deberá modificar las cantidades de filtros inorgánicos que deberá colocar en estos. Para tanques IBC de 1000 litros necesitará estas medidas:

Tanque de filtración

Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas:

  • 16 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 20 cm)
  • 20 bolsas de grava para separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm)
  • 48 bolsas de filtro de arena para piscinas para la separación de sólidos hasta 30 micrones (capa de 61 cm)

Tanque de medios activos

Rellenar el tanque con las capas de filtros inorgánicos, separando cada tipo con una sección de tela barrera contra malezas:

  • 16 bolsas de pometina para facilitación de drenaje (capa de 20 cm)
  • 20 bolsas de grava para separación de sólidos de hasta 300 micrones (2 capas de 12,5 cm)
  • 24 bolsas de filtro de arena para piscinas para la separación de sólidos hasta 30 micrones (capa de 30,5 cm)
  • 24 bolsas de zeolita para adsorción de metales y nutrientes (capa de 63,5 cm)

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo construir un portón con palets paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Portón con palets Solarpedia

Si la entrada a tu hogar está abierta a la calle, puede ser una buena idea colocarle un portón con palets para mantener a tus mascotas inquietas dentro de tu propiedad, o lejos de ella a otros deambulantes indeseados.

Si estos problemas le atormentan, con muy poco dinero y un palet reciclado puede solventarlos construyéndose una puerta de entrada a su casa de una forma muy sencilla que le explicaremos a continuación ¡Manos a la obra!

Materiales y herramientas para el portón con palets

Además del palet de madera como material base para el portón, serán necesarios otros materiales y herramientas que le darán solidez a su construcción. Esto es lo que necesitará:

Materiales

Herramientas

1° Paso: Preparar palet

Para empezar, mida el ancho de la puerta y estime que altura tendrán los postes verticales de su portón. En el ejemplo, a los postes verticales se les dio la misma altura de las columnas de granito que ya estaban colocados en el sitio.

A continuación, deberá desarmar el palet para extraer sus partes necesarias para construir su portón. Si esta es la primera vez que trabaja con palets, le recomendamos que visite nuestra guía completa sobre palets para que se informe bien como de desarmar uno con pocas dificultades.

2° Paso: Postes verticales

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Para fabricar los postes verticales de su portón utilice los travesaños inferiores de un palet. En la imagen, se cortaron a la misma altura que los de granito, lo que significa que, cuando se colocaron, sobresalieron justo por encima. Adicionalmente, se puede cortar la parte superior de los postes en ángulo para permitir el escurrimiento de agua durante los días de lluvia.

Cortar el travesaño superior y hacerle una junta de espiga en cada extremo. Use una sierra circular ajustada a la profundidad correcta y haga muchos cortes finos a lo largo de la madera que se va a quitar. Esto hace que el cincelado sea mucho más fácil.

Rompa las secciones cortadas y límpielas con un cincel. Es mejor usar un cincel más ancho que el que se muestra en la imagen, ya que es más fácil obtener un corte más plano. Asegúrate de que el cincel esté MUY afilado. Esto es mucho más seguro y preciso que uno contundente.

3° Paso: Juntas de mortaja

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Marque y corte donde desea que esté la junta de mortaja. Medir la espiga y cortarla a ese tamaño le dará un buen ajuste. Utilizar un taladro con una broca plana le hará este trabajo mucho más fácil. Usar un cincel afilado para limpiar y cuadrar las juntas de mortaja.

Para los dos rieles inferiores utilice los listones planos del palet. Marque en qué posiciones los quiere con un lápiz y corte la mortaja para que se ajuste al tamaño del listón. Pruebe el ajuste de todas las piezas y colóquelo en escuadra, coloque algunos tornillos de sujeción en su lugar. Esto lo mantendrá cuadrado siempre y cuando no trates de moverlo demasiado.

4° Paso: Listón en diagonal

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La madera en diagonal, hecha de un listón de palet, encajará desde la parte inferior del lado con bisagras hasta la parte superior del otro lado. Esto es para evitar que la puerta se hunda por su propio peso con el tiempo. Mida y corte el listón y haga los cortes en ángulo en cada extremo. Marque la barra superior donde se cruza con la diagonal.

Corte el ángulo en la barra superior del portón (colocando la sierra a la profundidad del listón de la tarima). Quite el exceso de madera con un cincel para obtener una buena ranura para la madera en diagonal. Como se muestra a la imagen, la riostra encaja al ras.

5° Paso: Ensamblar todo el portón de palets

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Ensamble la puerta asegurándose de que esté cuadrada. Taladrar y atornillar. Usar pernos de acero inoxidable con cabeza de cúpula asegurándose de que las cúpulas estén en el exterior. Agregar tornillos adicionales para mayor resistencia, pero los atorníllelos aproximadamente 1 cm para que cuando la madera se hinche, estos queden ocultos.

Ahora ya se tiene los portones completos. En la última imagen, se cortó la parte superior en los ángulos solo por una cuestión de apariencia.

6° Paso: Instalar el portón de palets

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Para la instalación se optó por utilizarse bisagras pivot de acero. Disponible en la mayoría de las tiendas de bricolaje o tiendas de suministros agrícolas. Los pernos de bisagra mantienen el gancho firmemente en su lugar.

La parte del perno es ajustable y aunque no se ve en la imagen tiene tuercas a cada lado. Lo único que queda por hacer es tratar la madera, aplicar la malla y tal vez colocar algunos pestillos de puerta para retenerlos cuando estén abiertos.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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