TOP 5 Calentadores Solares Caseros que tú mismo puedes construir | VÍDEO

En este artículo, utilizando un poco la imaginación, te enseñaremos a fabricarte 5 Calentadores Solares Caseros para aumentar el confort en el interior de tu casa, la temperatura de tus alimentos y hasta de tu agua sanitaria.

Y si ya eres un suscriptor de esta página, de seguro ya te has dado cuenta que hice un artículo similar hace tiempo llamado TOP 5 Paneles Solares Caseros. Pues bueno, esta vendría a ser una segunda parte, pero esta vez crearemos diseños de calentadores más profesionales, de mayor durabilidad y cada uno con una cualidad única para que puedas elegir mejor. Así que, sin nada más que agregar ¡Comencemos!


¡Mira nuestro Vídeo!


Calentador de agua solar con espejo parabólico

Arrancamos este TOP construyendo un calentador sencillo pero bastante efectivo que puede generar agua caliente a gran velocidad, valiéndose de la concentración de los rayos solares en un punto focal con un espejo parabólico. Para construirlo necesitaremos solo algo de madera, papel de aluminio, un film reflectante para ventanas, un caño de metal y una canilla de jardín. Para comenzar necesitaremos recortar la plantilla de un espejo cóncavo de perfil con su punto focal marcado, luego tendremos que cortar dos tablas de madera siguiendo las dimensiones curvas representadas en el papel.

Por mi parte, no podemos alcanzarte la plantilla que aparece en el vídeo porque no la tenemos, pero si podemos ofrecerte este graficador interactivo capaz de trazar la dimensión de un espejo cóncavo en función de la distancia del punto focal que desees. Para que haga de plantilla captura la pantalla (Windows + Shift + S) con la distancia al foco elegido e imprímelo con el tamaño de papel que desees.

Preparación de las piezas del calentador

Cuando hayas recortado la plantilla, pósala sobre una plancha de madera y márcale las dimensiones. Luego recorta la plancha por esas líneas utilizando una sierra de calar, de mesa o cualquier otra; pero adicionalmente cortaremos una pequeña ranura de un centímetro en el centro del espejo y que se extenderá hasta el punto focal partiendo del lado plano de la forma. Repetir el proceso con un segundo semicírculo de madera.

Como próximo pasó, vamos a recortar un lámina de aluminio de un metro o metro y medio de largo, y con la anchura de la semi-circunferencia de la forma de la madera. En los extremos de ese ancho haremos luego varios agujeros distanciados cada diez centímetros con la ayuda de un clavo y martillo, y por el largo haremos un pliegue continuo y perpendicular a la plancha en ambos lados con la ayuda de un alicate.

Ahora llega el turno de pegar el o los films reflectantes. Para esta tarea necesitaras algo de paciencia porque los films no deben quedar arrugados. Pégalos lentamente y masajea con el pulgar varias veces en las arrugas para que se enderecen. Cuando termines de cubrir toda la plancha de reflectante vas a atornillar la plancha de madera que recortaste a un extremo de la lámina de aluminio con los films. Cúrvala como se muestra en pantalla, clava unos clavos en los agujeros hechos previamente, sácalos y agrégale tornillos para que quede la lámina fijada definitivamente a la madera. Repetir el proceso con el segundo molde de madera del otro lado.

Instalar la tubería y el reservorio

Ya tenemos la estructura de nuestro calentador de agua solar, ahora solo resta colocarle un tubo de cobre que se extienda por todo el valle cóncavo. También puede ser de acero inoxidable si no puedes costearte uno de cobre. Ajustamos el tubo con dos bridas improvisadas rectangulares y tornillos, y en uno de los lados colocamos un trozo de manguera, pegamento y una canilla para controlar la salida del agua.

Por último, nos falta un reservorio para el agua de alimentación. Lo podemos crear fácilmente con un botellón con dos perforaciones en su cuerpo, en uno irá el pico de una botella con su tapa pegada con epoxi que será donde se llenará el botellón y en el otro irá una manguera que desembocará en la parte libre que quedo del tubo de cobre.

El calentador está esencialmente terminado, solo resta crearle un soporte improvisado para que el dispensador parabólico quede ligeramente inclinado y posicione al botellón un poco más elevado que el calentador. Cuando termines, llena de agua el botellón y al abrir la canilla verás que el agua se calienta casi de inmediato a temperaturas mayores a los cincuenta grados. Dale a esta agua caliente el uso que tú quieras.

Calefactor solar con chapa de metal acanalada

Muy bien, ya enseñamos un método para calentar el agua rápidamente con el poder del sol. Aprovechémoslo ahora entonces para climatizar los interiores de nuestra casa. Si sientes que tu hogar es muy frío durante el invierno, este calefactor solar hecho con madera y una chapa acanalada lo volverá más acogedor y sin gastar mucho dinero en el proceso. Cabe destacar que este proyecto es una versión menos demandante de construir a comparación del hecho con latas de gaseosa en otro de mis artículos. Sin embargo, su rendimiento es prácticamente el mismo, por lo que puede considerarse una versión superior aunque sea más simple.

Estructura del calefactor solar

Como siempre comenzamos construyendo la estructura del calefactor. Deberás conseguir tirantes de madera 4 x 1 y cortar dos de ellos a la medida de un 1 metro y otros dos a 75 cm. Con estas piezas crearemos el marco del calefactor haciendo agujeros con un taladro en los extremos de los tirantes y ajustamos con tornillos. Cuando el rectángulo de tirantes quede fijo, le adosaremos en una de las caras abiertas una plancha de madera contrachapada de 6 mm de espesor.

Agujereamos a lo largo del contorno de la plancha para poder atornillarlo a los tirantes del marco. Como siguiente paso, próximo a los bordes abiertos del panel recién construido clavaremos tacos de madera cuadrados de un centímetro para que nos sirva de porta vidrio. El calentador debe estar aislado del ambiente, por ello un vidrio es importante.

Incorporación de la chapa acanalada

Pasamos ahora a rellenar el interior. Para ello, consigue una chapa acanalada de las dimensiones de la plancha que cubre el panel y un ventilador de computadora de 12 voltios y 10 cm. A este último sácalo de su caja y marca su perímetro en el medio de uno los extremos de la chapa acanalada. Con una tijera de hojalatero recortar por esa línea y cuando termines, posiciona la chapa dentro del panel.

Ahora con más marcador, dibuja el perímetro del corte en la madera y el círculo del interior del ventilador. Necesitarás una broca corona del tamaño aproximado del círculo que has marcado en la madera. Taládralo con cuidado, y cuando termines, limpia todo el aserrín con un soplador. En el lado opuesto a donde irá el ventilador tendremos que hacer 10 hoyos por dónde entrará el aire a calentar en el panel. Cada uno de estos lo haremos con una broca de 42 mm y con 3 cm de distancia el uno del otro. Has las mediciones con regla o cinta métrica, y cuando marques todos los puntos comienza a taladrar los hoyos lo más rectos posibles. Al terminar, lija los cortes cuidadosamente para no astillarte.

Ensamble de todos los componentes

Llegados hasta este punto, ya podemos comenzar a ensamblar la estructura. Coloca tiras de pegamento por en los ascensos de la canaleta de uno de los lados de la chapa y dala vuelta para pegarla al interior del panel y en la orientación correcta. Con pintura en aerosol negra mate, pinta todo el interior del panel asegurándote que quede absolutamente oscuro para que absorba toda la radiación solar. Cuando se seque la pintura, recortar y pegar en el lado donde están los agujeros de ventilación un trozo de mosquitero para que no ingresen insectos dentro de nuestro calentador.

Estamos en condiciones de incorporar el ventilador del calefactor que hará circular el aire. Pon cuatro puntos de pegamento en cada esquina del impulsor de caja y adhiere pero no sin antes pasar el cable por el agujero. Del otro lado del panel pegaremos un tubo flexible de aluminio para redirigir el aire a donde queramos. El que se muestra en pantalla es pequeño, pero tú puedes elegir uno del largo que quieras para que alcance los lugares más recónditos de tu casa. Para facilitar el pegado, adiciónale una brida y una abrazadera al tubo de aluminio.

Pasos finales antes de instalar el calefactor

Como pasos finales, incorporamos el vidrio templado o lámina de plexiglás al panel pero no sin antes agregar abundante pegamento. Mientras se seca, empalma los cables del ventilador a un pequeño panel solar para que este pueda accionarse o conéctalo a unas baterías para que pueda encenderse.

Y ahí lo tienes, un calefactor solar versión Express listo para calentar cualquier rincón de tu casa. Nuevamente, te recomendamos instalarlo en la pared donde mayor radiación solar incide sobre tu hogar. Ahora ya puedes disfrutar de de flujos de aire de más de cincuenta grados para estar bien a gusto incluso en los días más frío.

Horno de caja solar con papel de aluminio

Ya hemos mostrado un método para calentar agua y otro para calentar el aire de una casa, ahora es turno de calentar los alimentos. En mi artículo sobre paneles solares mostré como construir un horno solar utilizando una antena parabólica reciclada. Sin embargo, aquel sistema no es todo lo eficiente que puede llegar a ser una verdadera cocina solar. Así que, en esta oportunidad construiremos un horno de caja capaz de alcanzar temperaturas de entre 150 y 200°C.

Para construirlo necesitaremos varias láminas de aluminio de 70 x 45 cm, láminas de madera contrachapada del mismo tamaño, lana de vidrio que servirá de aislante y tirantes de madera 2 x 2 junto con un set de herramientas que detallaremos durante la marcha.

Diseño de los reflectores del horno solar

Bafles Horno Solar

Para empezar construiremos los reflectores del horno que captarán la irradiación solar. Sobre cuatro láminas de madera contrachapada marcar las dimensiones que se muestran en la imagen de arriba, y encima de ellas pegaremos la lámina de aluminio de su mismo tamaño con pegamento para madera. Con una sierra de calar o similar cortamos las 4 placas por los 2 triángulos rectángulos que marcamos para obtener la forma que buscamos.

A un centímetro de las cuatro esquinas obtusas taladraremos agujeros junto con otros dos adicionales en la mitad de cada lado inclinado. A modo ilustrativo, coloca tres precintos en un lado de un reflector y conéctalo con el lado de otro. Repetir con otro reflector colocando precintos del otro lado. Para el último, encerrar la estructura con el último reflecto con precintos en ambos lado. Verifica que puedas poner de pie los reflectores para forma una especie de flor metalizada.

Construcción de la caja del horno solar

Diseño Horno Solar

Con lo anterior hecho, ahora vamos a construir la caja del horno solar. Aunque pueda parecer complicado solo necesitaremos cortar los tirantes 2 x 2 con los largos que se muestran en la imagen de arriba. Recomendamos utilizar una sierra ingletadora o tener mucha precisión porque a los dos cortes de 50 cm le haremos un inglete de 30° en ambos extremos. Cuando tengamos las medidas comenzamos construyendo la base con agujeros en los extremos de los tirantes para luego colocar tornillos o clavos.

Luego levantamos la estructura con los tirantes laterales y por último colocamos los superiores con especial cuidado a los que irán inclinados con el inglete. Cuando ya tengas el marco de la caja, puedes completarla clavándole láminas contrachapadas a la medida para hacer las paredes y piso del horno. Dejar la parte superior descubierta. Por último, colócale cuatro tacos de madera en las esquinas inferiores de la caja para que esta esté sobre el suelo y así no le dé el calor del horno por seguridad.

Terminar de darle forma al horno solar

Con la estructura terminada, llegó la hora de darle forma al horno. Rellenamos con aislante de lana de vidrio los huecos interiores entre tirantes de madera y calvamos una pieza de madera adicional en el centro de cada lado para que el aislante se quede en su sitio. Cuando acabes, recubrir todo con láminas de aluminio a medida en las paredes interiores y en el suelo, luego adherirlas a los tirantes con taladro y remaches pop. Deberás colocar también trozos de láminas en las esquinas del horno para que quede todo cubierto de metal y no sobresalga nada de aislante. Con lo anterior hecho, solo nos restan detalles.

Colocaremos un marco de techo con tirantes 3 x 1 y con los extremos cortados en un inglete de 45°. Los colocamos, pegamos con pegamento para madera y los atornillamos a los tirantes de abajo. Para terminar colocamos un vidrio templado a la medida y con los tornillos colocados debajo evitaremos que se caiga. Agregas unos tacos de madera a la base y costado del tope del horno y colocamos el reflector completamente abierto para completar nuestro horno solar casero.

Calentador de agua solar con caño en espiral

¿Te acuerdas del calentador solar de piscina con manguera negra? Pues para este puesto te traemos una versión mejorada mucho más portátil, eficiente y hecho con tubos de metal en lugar de plástico. Permitiendo así que puedas utilizar esta agua para cuestiones sanitarias y para que te sea más fácil de instalar en cualquier lado donde haya sol.

Para construirlo necesitarás una plancha de madera de 60 x 60 cm, un vidrio templado de 50 x 50 cm y una placa de corcho del mismo tamaño, un tubo flexible de metal de 10 mm (en lo posible de cobre para mayor absorción de calor) y de 15 m de largo, pintura negra mate, precintos y cuatro tirantes de madera 2 x 2 (un par de 70 cm y otro de 52 cm).

Marco y manguera del calentador de agua

Para comenzar procederemos de la misma forma como se hizo en la antigua versión de calentador solar. Pon el tubo de metal en espiral sobre la placa de corcho y reserva los extremos del centro y periferia para que tengan espacio para abandonar el cuadrado. A continuación, comenzamos a taladrar dos agujeros entre el tubo de cobre en cada giro, le pasamos un precinto por ellos, ajustamos y cortamos el plástico sobrante con un alicate. Repetir este paso en toda una hilera en una misma dirección y otra perpendicular a esa hilera. Haz otros dos agujeros en cada tubo de los extremos que abandonan la tabla y colocar un precinto también.

Ahora vamos a construir el marco del panel calentador. No hay mucha ciencia aquí, simplemente hacer agujeros a los costados de los extremos de los tirantes largos dos por dos y en el frontal de los extremos de los tirantes cortos. Con esto hecho, utilizando una broca destornillador poner un tronillo que atraviesa cada esquina para así darle forma al marco. Ahora vamos a colocarle la plancha de madera y vamos a atornillarlo al marco, con un tornillo en cada esquina y en medio de cada tirante deberías ser suficiente. Antes de colocar la plancha de corcho con el tubo en espiral dentro del panel, haremos dos agujeros un poco más anchos en el interior de los tirantes opuestos para que puedan pasar los extremos de los tubos.

Vidrio y accesorios del calentador de agua

Lo que nos falta es hacerle un portavidrio al panel. Para ello, cortaremos cuatro clavijas cuadradas de un centímetro de ancho y con el largo de los lados del marco y los vamos a fijar con clavos justo en la mitad interior de los tirantes. Cuando coloque las cuatros clavijas, ya puede colocar encima el vidrio templado para completar el sistema. Antes de pegar el vidrio, termina el calentador adhiriendo un casquillo adaptador metálico a la salida del tubo y luego uno de PVC. Aquí conectaremos la manguera de alimentación.

Por último, atorníllale una manija a un costado del panel para que sea fácil transportarlo, y cuando termines puedes proceder a pintar todo el calentador completamente de negro mate. Pega el vidrio templado al panel y ya tienes listo el sistema para empezar a calentar agua con el sol. Cuando conectes una manguera y dejes circular el agua unos minutos a pleno día, podrás tener agua caliente a temperaturas mayores a los 65°C. Así que ubica el panel donde te sea más cómodo y comienza a disfrutar de esta agua para uso sanitario.

Ducha solar portátil con tubos PVC

Y luego de todo lo visto, dejamos para el final el calentador solar con más estilo de todos. De seguro más de uno tiene en su casa una ducha ineficiente, ya sea porque se le acaba muy rápido el agua caliente, la presión de salida de agua es muy baja o directamente esta estropeada su cañería desde hace tiempo. Si ese es tu caso, con esta ducha solar puedes solucionar tu problema sin gastar mucho dinero. Y la mejor parte es que puedes diseñarla tanto para instalarla en tu casa como de forma portátil colocándola en el techo de tu camioneta o casa rodante.

Para construir tu ducha solar tendrás que conseguir un tubo de PVC de 10 cm de diámetro y, al menos, 1,5 metros de largo, junto con varios accesorios de su tamaño como un codo, una cupla, un conector “Y” y varios tapones.

Construcción de las piezas de la ducha solar

Comienza por cortar tu tubo PVC a 12 cm del borde con una sierra circular o de otro tipo. Como siguiente paso, perforar el centro de un tapón de PVC que colocaremos en un extremo del codo. este llevará una válvula de caldera en la apertura que será dónde conectaremos la manguera, así que usamos un taladro con una broca pequeña, luego una grande y por último una de pala para agrandar el agujero lo suficiente para que pase la entrada de la válvula y así puedas ajustarla con un adaptador de casquillo roscado. Sellar todo con pegamento a prueba de agua.

Repetimos todo este proceso de vuelta en otro tapón, pero esta vez con una válvula de bola de PVC y un adaptador macho también de PVC. Así que perforamos el centro del tapón con broca pequeña, luego grande, luego de pala, pasamos la válvula de bola, verificamos que ajuste y agregamos pegamento en esta y en el adaptador para luego unirlos a través del tapón.

Por las válvulas anteriores entrará y saldrá el agua. Sin embargo, necesitamos presión para que la ducha sea de calidad. Para ello, instalaremos válvulas de control de presión de aire en el conector “Y”. Perforamos dos agujeros en este conector, uno al frente y otro al costado del tubo en cuarenta y cinco grados del principal y en ellos colocaremos una válvula de alivio de sobrepresión primero y una válvula presta al costado (de esas que se usan para bicicletas). Sellamos ambas con pegamento y a la presta le agregamos la junta tórica y tuerca con la que viene incluido. Ajustamos con llave inglesa y dejamos secar el pegamento.

Ensamble de las piezas de la ducha solar

Ya tenemos todas las piezas que necesitamos, así que las uniremos con imprimación y cemento para PVC. Empezamos aplicando en el tubo largo y en uno de los lados del conector “Y”, y los unimos. Hacemos lo mismo con un tercer tapón y el tubo corto, y del otro lado lo pegaremos al otro extremos del conector “Y”.

En el otro extremo del tubo largo pegaremos el codo apuntando para abajo, y a este el tapón con la válvula de salida de agua apuntando hacia adelante. Por último, al tubo en diagonal remanente del conector “Y” pegaremos una cupla y el tapón faltante con la válvula de bola de PVC para así completar el reservorio. Mientras dejamos secar el pegamento, armaremos el sistema de ducha con una manguera de vinilo de 6 metros, dos boquillas en cada extremo y en una de ellas conectaremos un adaptador con teflón y luego una rociador de ducha, apretamos las conexiones.

Pintar e instalar la ducha solar

Cuando el pegamento se haya secado, vamos a cubrir las partes metálicas del sistema para que así podamos pintarlo todo con pintura negra mate en aerosol absorbente de calor. Cuando termines, conecta la manguera a la válvula de salida con un conector rápido de manguera de jardín y ya tienes tu ducha lista para instalar donde tú quieras para empezar utilizarla como gustes. Puedes optar colocar en un techo hogareño con bridas de pared o en un techo de camioneta con espuma porta kayak y correas de trinquete.

Cuando la ducha quede fija en su lugar, abre la válvula bola para llenar el reservorio por completo, ciérrala y con un inflador vas a darle unos pulsos de presión interna para que el agua salga a chorro, pero al principio no demasiada. Abre la manguera y con ella ya puedes empezar a disfrutar de un agua abundante y cálida para ducharte o lavar tu coche.


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Cómo hacer una ducha solar casera con tubos PVC paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Ducha Solar Solarpedia

¿Cansado de que tu ducha tire poca agua caliente o a muy baja presión? Pues esta ducha solar casera, que te enseñaremos a construir con tubos PVC, te proporcionará un medio para bañarte de forma eficiente, ecológica, portátil (si quieres montarla en tu coche) y sin tener que gastar mucho dinero. También puedes destinarla para otros usos, como lavar el auto.

¿Qué es una ducha solar y cómo funciona?

Ducha Solar Funcionamiento

Una ducha solar es un dispositivo diseñado para calentar agua utilizando la energía del sol para proporcionar una fuente de agua caliente al aire libre, como en jardines, piscinas o zonas de playa. Generalmente, consta de una estructura metálica o plástica con una columna vertical que sostiene un depósito de agua, que puede variar en capacidad. El depósito suele estar expuesto al sol y está pintado de negro u otro color oscuro para absorber la mayor cantidad de calor posible.

El funcionamiento de una ducha solar es bastante simple. Cuando la unidad está expuesta a la luz solar, el agua en el depósito se calienta debido a la radiación solar. La ducha suele estar equipada con una llave o una perilla que permite al usuario regular la temperatura del agua mezclando el agua caliente del depósito con agua fría de una tubería de suministro. Una vez que se alcanza la temperatura deseada, el usuario puede abrir la llave y disfrutar de una ducha caliente al aire libre.

Las duchas solares son una opción ecológica y eficiente para calentar agua al aire libre, ya que aprovechan la energía renovable del sol sin necesidad de electricidad o combustibles fósiles. Son populares en áreas con climas cálidos y soleados, donde proporcionan una forma sencilla y económica de disfrutar de agua caliente al aire libre, como después de nadar en una piscina o pasar tiempo en la playa.

Herramientas y materiales para la ducha solar casera

Ducha Solar Materiales

Herramientas

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Sierra circular (o de otro tipo)

Taladro y brocas

Brocas de pala (de 10, 19 y 25 mm)

Limas de metal

Destornilladores

Llave inglesa ajustable

Cinta métrica

Marcador negro

Martillo de goma

Cinta de teflón

Cinta aisladora

Papel de lija

Pegamento para PVC

Imprimación para PVC

Pegamento a prueba de agua

Inflador de bicicleta

Protección para ojos y oídos

Guantes de trabajo

Materiales

  • (1) Tubo de PVC de 10 cm de diámetro y 1,5 m de largo (Si vas a instalar la ducha en el techo de tu casa utiliza tubo más largo, como de 5 m).
  • (3) Tapones de PVC de 10 cm de diámetro
  • (1) Cupla de PVC de 10 cm de diámetro
  • (1) Codo de PVC de 10 cm de diámetro
  • (1) Conector “Y” de 45° y 10 cm de diámetro con zócalos en sus extremos
  • (1) Válvula de caldera de latón de 13mm y salida de 19mm
  • (1) Adaptador de casquillo roscado (25mm lado macho / 19mm lado hembra)
  • (1) Válvula PVC de bola de 25mm con hilo interno
  • (1) Adaptador de PVC de 25mm del lado macho
  • (1) Válvula presta de bicicleta o neumático
  • (1) Válvula de venteo #72 (Opcional)
  • (6) Metros de manguera de vinilo de 10mm
  • (1) Rociador de ducha con presión ajustable
  • (2) Boquillas de manguera de jardín de (13/10 mm)
  • (1) Adaptador de manguera de jardín de 13 mm
  • (2) Abrazaderas de acero inoxidable de 10mm
  • (1) Conector instantáneo de manguera de jardín
  • (1) Pintura en aerosol color negro o negro mate
  • (1) Espuma de porta Kayak de montaña o similar
  • (2) Correas de trinquete para automóvil

Cómo construir una ducha solar casera

Es importante tomar medidas de seguridad antes de construir una ducha solar casera, especialmente cuando se trabaja con materiales y herramientas riesgosos. Aquí hay algunas recomendaciones:

  1. Equipo de protección personal (EPP): Utiliza equipo de protección personal, que puede incluir gafas de seguridad, guantes resistentes, ropa de manga larga y zapatos cerrados. Esto te protegerá de posibles lesiones o salpicaduras de pegamento o pintura.
  2. Conexiones seguras: Asegúrate de que todas las conexiones de PVC estén bien aseguradas y selladas con pegamento para PVC. Esto evitará fugas de agua y posibles problemas de seguridad.
  3. Ubicación segura: Asegúrate de que la ubicación de la ducha solar sea segura y estable. Evita colocarla en áreas propensas a caídas o donde pueda causar daños a estructuras existentes.
  4. Condiciones climáticas: Ten en cuenta las condiciones climáticas al construir tu ducha solar. Evita trabajar en días de viento fuerte o lluvia, ya que esto puede dificultar la construcción y aumentar el riesgo de lesiones.
  5. Planificación y diseño: Antes de comenzar la construcción, planifica y diseña tu ducha solar cuidadosamente. Asegúrate de comprender cómo funcionarán todos los componentes y cómo se conectarán. Esto minimizará la posibilidad de cometer errores durante la construcción.
  6. Conocimientos previos: Si no estás familiarizado con la construcción o el uso de materiales como el PVC, es aconsejable buscar información adicional a través de tutoriales en línea, libros o consultar a un profesional.

Al tomar estas medidas de seguridad, puedes minimizar los riesgos y disfrutar de la construcción de tu ducha solar casera de manera segura y satisfactoria.

Paso 1: Cortar el tubo PVC en dos partes

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Mide 30 cm desde un extremo del tubo de PVC y haz una marca en esa distancia. Posiciona el tubo sobre la plataforma de la sierra circular y cortar por la marca realizada. Te deberán quedar dos tubos de PVC de 30 y 120 cm de largo. Eliminar rebabas con papel de lija de ser necesario.

Paso 2: Instalar la válvula de caldera de latón

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

La salida de nuestra agua caliente estará en un extremo del codo de PVC, por lo que ahí irá un tapón con la válvula de caldera incorporada. Para instalarla, haz una marca en el centro del tapón de PVC y luego un agujero pequeño de 6mm en dicha marca con un taladro y broca helicoidal. Tendremos que expandir el agujero hasta el tamaño de toma de la válvula, así que vuelve a taladrar pero esta vez con una broca de 10mm. Y cuando termines, remata con una broca de pala de 13mm con cuidado.

Al finalizar, elimina rebabas dentro y fuera del agujero con una lima de metal. Prueba el encaje de la válvula colocándola en el agujero y ajustándola del otro lado con un adaptador de casquillo roscado. Continuar limando el agujero si se dificulta la entrada de la válvula. Utilizando pegamento aprueba de agua, pegar la válvula de caldera al tapón de PVC con abundante pegamento y aportar una cantidad similar del otro lado del tapón. Colocar al adaptador de casquillo roscado a la válvula y con la ayuda de una llave inglesa ajustable apretar hasta que la conexión que bien fija.

Paso 3: Instalar la válvula de bola a la ducha solar

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La función de la válvula de bola será la de llenar y vaciar la ducha solar con facilidad, y para instalarla haremos un proceso similar al paso anterior. Marcar el centro de otro tapón de PVC y con la ayuda de un taladro hacer un agujero de 6mm para luego expandirlo a 10mm con otra broca. En esta oportunidad tendremos que enroscarle el adaptador de PVC, por lo que tendremos que agrandar el agujero hasta los 25mm con una broca de pala de esa longitud. El proceso pude complicarse un poco, pero para facilitarlo expanda con la broca de pala hasta la mitad y luego remate con la broca helicoidal de 10mm orientándola en varias direcciones. Al terminar, afinar con la lima de metal.

Cuando elimine todas las rebabas, coloque el adaptador de PVC con la parte roscada en el agujero y ajuste la válvula de bola desde el otro lado. Desenrosque los elementos y agrégueles pegamento a prueba de agua en sus roscas antes de volverlos a poner (como en el paso anterior). Al final, ajustar firmemente las rosca entre la válvula y el adaptador con la ayuda de una llave inglesa.

Paso 4: Instalar válvulas de presión al conector “Y”

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Sobre la parte frontal del tubo en 45° del conector “Y” instalaremos la válvula de alivio de presión y más al costado la válvula presta de bicicleta. La válvula de alivio es opcional, pero recomendamos colocarla si deseas despresurizar la ducha solar de una manera más cómoda por motivos de seguridad, de lo contrario tendrás que desarmarla ducha para despresurizarla.

Comienza por marcar un punto en la mitad de parte frontal del tubo en 45° del conector “Y” y haz un agujero ahí con una broca del tamaño del diámetro de la válvula a colocar (en este caso 10mm). Verifica que la válvula de alivio de presión entre ajustadamente por el agujero, y cuando sea el caso agregar pegamento a prueba de agua alrededor de la válvula y séllala al agujero. Ten cuidado de no colocar pegamento encima o debajo de la válvula para no taponar la salida de aire. Ajustar con una llave inglesa y dejar secar. Verificar que la válvula pueda abrirse y cerrarse con normalidad.

Repetiremos el proceso con la válvula presta de bicicleta, pero esta vez haremos la marca a un costado del tubo en 45° del conector “Y”. Agujerea por la marca con una broca del mismo diámetro de la válvula presta y colócala para verificar que encaje bien. La válvula presta debe tener un extremo ancho de caucho para garantizar que tenga un buen sello de aire, esta parte de la válvula debe ir del lado de adentro. Aplicamos pegamento alrededor de la nueva válvula (cuidado con los extremos), colocamos y sellamos en el nuevo agujero hecho. Dejar secar. Agregar la junta tórica y la tuerca que viene con la válvula presta. Ajustar con llave inglesa y agregar el tapón.

Paso 5: Unir todas las piezas de PVC trabajadas

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Tenemos ya el tubo de 10 cm cortado, el tapón con la válvula de caldea, el otro con la válvula de bola de PVC, el codo y el conector “Y” con las válvulas de presión. Es hora de ensamblar todo. Comenzaremos por los tubos largos. Empieza colocando imprimación y luego cemento para PVC en una de los extremos del tubo mayor de 120 cm, y también en el interior del tubo inferior del conector “Y” (debajo del tubo de 45°). Encajar las piezas asegurándose que queden bien rectas. Puedes hacer presión con el suelo para asegurar una buena unión.

Del otro lado del conector “Y” irá el tubo corto de 30 cm, pero primero imprime y cementa el tapón de PVC faltante que no usamos en uno de los extremos del tubo corto. Ahora imprimir y cementar el otro lado del tubo corto y el interior de tubo solitario del conector “Y”, y unir las piezas asegurándose que queden bien rectas y firmes.

Unirlas piezas que sellan la ducha solar

En el otro extremo del tubo mayor irá el codo de PVC con el tapón y su válvula de caldera. Es importante que el codo al unirse al tubo quede mirando hacia abajo (el lado opuesto donde está el conector de 45°). Para ello, has una marca al inicio de la conexión del tubo largo, trázala hasta el otro extremo y, por último, marca la parte inferior del codo para te sirva de guía. Con eso hecho, procede como siempre: imprime y cementa el extremo del tubo y el interior del codo, y pegar las piezas. Antes de imprimir y cementar el tapón de PVC con la válvula del codo, marca la posición de la salida de la válvula (la toma de la manguera) para que queda alineada con la ducha. Unir las piezas y apretar con el suelo de ser necesario.

Por último, unir el tapón con la válvula de bola y la última abertura del conector “Y” (el tubo en 45°). Para ello, imprime y cementa el interior del tubo del conector “Y” y un extremo de una cupla de 10 cm. Unir y encajar con la ayuda de un martillo de goma. Imprimir y cementar el otro lado de la cupla y el interior del tapón de PVC y unir para sellar la ducha solar definitivamente. Volver a dar unos golpes con martillo de goma para encajar.

Paso 6: Prepara el sistema de manguera a incorporar

Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Mientras esperas que el cemento de PVC se seque, vamos a preparar el set de la ducha con el resto de materiales. Desenrolla la manguera de vinilo y en ambos extremos vamos a conectarle las boquillas de manguera de jardín. Para asegurarnos que queden en su sitio, colócale a cada boquilla una abrazadera y ajustar.

Ahora en uno de los extremos conectamos el adaptador de manguera de jardín a la boquilla con un poco de cinta de teflón para sellar bien la conexión. Ajustamos con una llave inglesa. Del otro lado del adaptador agregamos también unos giros de cinta de teflón y conectamos el rociador de ducha. Ajustamos con llave inglesa también.

Paso 7: Testear la presión de salida del agua de la ducha

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Una vez que el reservorio de la ducha solar esté seco es hora de llenarlo de agua y presurizarlo. Abre la válvula de bola y conéctale una manguera para empezar a llenarla de agua. Deja abierta también la válvula presta para observar el estado de llenado, cuando empiece a gotear agua por esta signifique que el reservorio está lleno.

Una vez lleno vamos a comprobar que la ducha esté correctamente sellada presurizando el sistema. Para ello, conecta un inflador de bicicleta a la válvula presta y vamos a inflar unos 1,5 bares manométricos (cuando la ducha esté lista puedes presurizarla a 2 bares para mayor potencia).

Precaución: Presurizar el PVC puede ser peligroso porque podrían zafarse algunas de la conexiones en el proceso saliendo disparadas. Para evitar riesgo, toma algo de distancia al inflar y haz un descanso entre cada empuje del inflador para ver cómo evoluciona el PVC.

Cuando hayas hecho uno 6 o 7 tirones de inflador, ya está listo para conectar la manguera. Enrosca el extremo libre de la manguera con la boquilla y abre la válvula de caldera. Toma el rociador de ducha del otro extremo y aprieta para observar con que presión sale el agua. Con una presión de 2 bares debería salir agua por aproximadamente 3 minutos. Cuando verifiques que funciona bien, desenrosca la boquilla, agrega algunos giros de teflón a la salida de la válvula de caldera, agrégale el conector instantáneo de de jardín al la boquilla de la manguera y conecta todo a la válvula del reservorio. Ajustar con una llave inglesa.

Paso 8: Pintar de negro el reservorio de la ducha solar

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Ya está todo listo, solo nos falta pinta la ducha solar. Antes de empezar, cubre con trozos de bolsa de plástico y cinta aisladora todo lo que no sea de PVC en el reservorio (válvula de caldera e interior de válvula de bola) y dale varios frotes con papel de lija a toda la estructura para eliminar suciedad que pudiera haber quedado impregnada. Cuando termines, limpia un poco el reservorio con una franela antes de comenzar a pintar.

Ahora con mucha paciencia empieza a rociar con pintura negra en aerosol todo el PVC (negra mate en lo posible para mayor absorción solar). Recomendamos hacer dos pasadas de pintura para mayor efecto conductivo. Cuando termines, retira las protecciones de plástico que pusiste y aprecia el resultado obtenido.

Paso 9: Montar la ducha solar a un vehículo

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Como paso final, montaremos la  ducha solar en nuestro vehículo. Si desees colocarlo mejor en el techo de tu casa, saltéate este paso y ve al siguiente.

Es recomendable llevar un auto con barras de portaequipaje para posicionar más fácilmente la ducha solar. Para esta tarea, utilizaremos una espuma de porta kayak de montaña el cual puede conseguirse fácilmente por internet. Lo vamos a cortar por la mitad y hacerle una hendidura a cada mitad para que puedan sostener el reservorio de la ducha. Las hendiduras deben ser un trozo de círculo y las cortaremos con cuchillo. Verificamos que la ducha solar se posicione cómodamente sobre las espumas con una separación un metro de distancia más o menos y las llevamos a las barras de portaequipaje para asegurarlas o pegarlas ahí.

Posiciona la ducha solar encima y asegúrala con correas de trinquete. Haz terminado. Solo te resta empezar a disfrutar de tu ducha solar. Deja el reservorio reposando unas horas al sol y ya tendrás el agua lista para usarla durante tus campamentos o salidas a la playa.

Ducha solar en versión hogareña

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Esencialmente, el diseño de una ducha solar para una casa no cambia mucho a comparación de la versión para vehículo. Se recomienda utilizar un tubo de PVC principal de, al menos, un tamaño 3 veces mayor para tener un más caudal de agua disponible y así tener una ducha más formal.

Para fijar el reservorio en el techo de la casa, utilizar abrazaderas de pared de PVC o metal junto con tornillos para poder colocarlas sobre las vigas del techo y así posicionar el tubo de la ducha ahí sin problemas. Cuanto más expuesto al sol este la ducha más rápido se calentará el agua para ser utilizada.

Para facilitar el llenado del agua y tener un buena presión de salida, dejar conectado de forma permanente y encendida la manguera de llenado de agua al tubo. Si todo el sistema está bien sellado, solo saldrá agua desde la manguera de salida cuando se presione el rociador de ducha. Esta última debe ser lo suficientemente extensa para llegar al baño de la casa o donde se quiera utilizar.


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TOP 5 Generadores Eléctricos Caseros que tú mismo puedes construir | VÍDEO

¡Bienvenidos una vez más, amantes del autoconsumo! El día de hoy les enseñaremos 5 generadores eléctricos caseros que ustedes mismo pueden construir. Todos accionados de formas distintas y de los que estoy seguro, les darán bastante inspiración para crear sus propias versiones.


¡Mira nuestro Vídeo!


Generador eléctrico manual de emergencia

Aunque los generadores manuales puedan parecer de los menos atractivos de construir, en algunos casos pueden ser de los más interesantes si se los combina con otros mecanismos, como fue el caso de la bomba manual de otro de mis artículos TOP dónde se la combinó con un generador eólico para impulsar agua de un pozo de forma autónoma.

Pero para el generador que nos atañe ahora, si bien no presenta mucha más ciencia que la de girar un manivela, de todas formas puede ser un artilugio que te puede sacar de un apuro dado a su portabilidad si un día se va la luz de tu casa o quieres cargar un dispositivo y no hay enchufes cerca.

Elección y configuración de un motor

Para el corazón de este proyecto necesitaremos un motor sincrónico pequeño metálico de esos que se usan para hacer girar los platos de los microondas. Como primer paso consigue un frasco de crema facial que pueda contener el motor y hazle un agujero en su tapa con un taladro, ayudándote con un trozo de madera, para que pueda pasar la cabecilla del motor. Coloca el motor en la tapa del frasco e insértale desde el otro lado una cupla de giro en su eje que puede ser redonda o en trébol. Si ya giras este mecanismo podrás generar electricidad. Para que entre el motor sin problemas en la tapa, dobla los extremos conectores con una pinza.

Puedes agregarle si lo deseas, una luz led junto con una resistencia de 68 ohmios para adornar el motor. Esta se prenderá cada vez que lo gires y así puedas verificar que está funcionando. Para esto, corta uno de los conectores de la luz led y suelda con estaño la resistencia ahí. Cubre la resistencia con un termorretráctil, ajústalo con un encendedor y con esto hecho ya puedes soldarlo al motor. Haz un pequeño agujero adicional a la tapa para pasar el led, enrolla los alambres a los conectores del motor y suéldalos con estaño para que queden fijos.

Toma de salida del generador

Ahora en la otra parte del frasco vamos a adosarle un adaptador de enchufe por donde saldrá la electricidad que produzcamos. Marca en la base del frasco la posición de las tomas del enchufe con un marcador y luego con un lápiz quemador haz agujeros sobre las marcas para que puedan pasar las tomas del otro lado. Con un papel de lija o lijadora automática aclara un poco la toma del neutro y la fase, el de tierra no es necesario. Ahora pela dos cables del tamaño de los que irían en cualquier enchufe y suéldalos con estaño a cada toma que lijaste.

Por último, corta tres trozos de cinta aisladora y recubre cada tomas, con la tierra incluida, para que los cables no se muevan de su sitio. Con esto hecho, ya puedes pasar el adaptador por los agujeros del frasco de crema facial, pero recuerda pasar los cables primero. Ajústalo todo lo mejor que puedas, acerca la tapa del frasco y suelda los cables con estaño a los conectores del motor para que se complete el circuito. Cierra el frasco con su tapa para tener tu generador en una sola pieza.

Fabricación de la manivela

Ahora solo nos falta un accionador para el generador. Para ello, consigue una varilla metálica, como un cuchillo de manteca o cualquier otro elemento lo suficientemente resistente para soportar mucha fuerza. Le vas a cortar con una herramienta Dremel las partes que estorben y, a continuación, le vas a hacer un agujero en uno de sus extremos con una broca para metales. Por dicho agujero, debes colocar una manija que puedes fabricar con el botón metálico de una lapicera con su extremo cortado y un tornillo a la medida. Pasa el tornillo con el cilindro por el agujero hasta que quede fijo. Por último, pon un poco de resina epoxi sobre la cupla del motor, pega el otro extremo de la varilla al motor, deja secar y listo. Ya tienes tu generador eléctrico manual listo para usar. 

Comprobando el generador manual

Puedes comprobar su voltaje de funcionamiento con la ayuda de un multímetro. Si bien, este generador es ideal para encender luces y cargar baterías, recomendamos tener cuidado a la hora de usarlo para cargar móviles, laptops o dispositivos similares. Ya que sin un estabilizador de corriente de por medio, esto dispositivos podrían dañarse. Soluciona esto soldando a los dos cables positivo y negativo un conversor reductor – elevador en cualquier punto para estabilizar el voltaje y así no correr ningún riesgo a la hora de cargar un dispositivo inteligente.

Generador termoeléctrico accionado por velas

Para este puesto vuelve un viejo conocido al canal, las placas Peltier. Si ya viste mi otro artículo de los paneles solares caseros, recordarás que utilizamos una placa Peltier para generar electricidad aprovechando el efecto Seebeck al aplicarle calor solar desde un lado y refrigeración con agua desde el otro. Pero lo que no aclaré en aquel artículo es que el calor necesario para producir electricidad puede venir de cualquier fuente, hasta del calor de una simple vela. Y solo con unas cuantas de estas es posible generar electricidad suficiente para cargar un celular y otros dispositivos similares.

Para construir este generador necesitaremos unas 6  placas Peltier de 12 V y 60 W. Podrían ser menos, pero corres el riesgo de no generar suficiente corriente para que sea aprovechable. A continuación, consigue dos láminas de aluminio de 3 y 1,5 mm de espesor, una varilla roscada M5 y varias velas de té. Inspirándonos en la configuración Peltier del otro vídeo, crearemos primero la plataforma caliente con los módulos Peltier adheridos a la lámina gruesa y luego una caja con la lámina fina llena de agua helada como plataforma fría.

Componentes del generador termoeléctrico

Comienza agrupando los Peltier en dos filas de tres sobre la lámina gruesa de aluminio y mide 2 centímetros de margen en los lados laterales. Dibuja un rectángulo con marcador respetando esas distancias y con una sierra para metales córtalo. Puedes limarlo un poco para no lastimarte. Luego, vas a marcar cuatro puntos a un centímetro de cada esquina para luego perforarlos con un taladro con el mismo diámetro de la varilla roscada m5. 

Ahora vamos a crear la caja refrigerante. Para ello, dibujamos y cortamos con sierra de metales seis rectángulos en el aluminio fino, dos del mismo tamaño del aluminio grueso y los otros cuatro con el mismo ancho de los lados del rectángulo y a una altura aproximada de 10 centímetros. Limamos estos cortes también por seguridad. Comience pegando los lados de la caja con pegamento caliente desde afuera y cuando quede en pie, remate con pegamento de dos componentes desde adentro para que la estructura quede bien fija. Al finalizar retire el pegamento caliente seco.

Ensamble del generador termoeléctrico y prueba

Aplique grasa térmica a un lado de los seis Peltiers y péguelos así al aluminio grueso. Corte todos los cables de los Peltiers, excepto el negro y rojo de un lado, y suéldelos con estaño cada cable contiguo para crear un circuito cerrado. Con esto hecho, agregamos más grasa térmica sobre los Peltiers, desparramamos, colocamos una de las láminas finas de aluminio encima y aplicamos peso para que quede adherido.

Como necesitamos un espacio para colocar las velas de té debajo, el generador termoeléctrico debe estar suspendido. Para ello, cortaremos cuatro piezas de varilla M5 de diez centímetros aproximadamente y las enroscamos a los agujeros de la placa y ajustamos con tuercas, pero no sin antes crear esas roscas con un fresador.

Cuando paremos la estructura, colocamos encima la caja de aluminio, prendemos unas seis velas de té y las colocamos abajo, llenamos la caja con agua helada y con un multímetro verificamos el funcionamiento de nuestro generador recién hecho. Si ves que no genera mucho voltaje, prueba descender la altura de la estructura hasta que obtengas mejores resultados. De la misma forma que advertimos en el puesto anterior, te recomendamos soldar un conversor reductor – elevador como intermediario antes de empalmar los cables a una toma corriente para que puedas cargar tu celular sin variaciones de voltaje.

Generador electroquímico de Aluminio – Aire

Ahora le llegó el turno a las pilas. Si conoces algunos conceptos básicos de la electroquímica, recordarás que el funcionamiento de las baterías que conocemos se produce gracias a una reacción química entre dos componentes a los que llamamos ánodo y cátodo. El ánodo es el que libera los electrones para transferirlos al cátodo, que es el que los recibe y todo con la ayuda de una solución electrolítica que posibilita el intercambio. Existen muchos generadores electroquímicos de este tipo, pero el que considero oportuno en enseñarte a hacer es el generador de aluminio – aire por su facilidad de construcción, su liviandad, y lo barato y fácil de que es conseguir sus componentes.

Envoltorio del generador Aluminio – Aire

Para construir esta versión de generador, utilizaremos un recipiente especial. Puedes usar tu imaginación para hacer el tuyo, pero lo importante es que puedas hacerle compartimentos dentro para que no se toquen los componentes que colocaremos. En nuestro caso, utilizaremos un recipiente cuadrado como un tupper al que le haremos unas hendiduras con un lápiz quemador para poder colocar después unos separadores con malla de plástico fino. Es importante que sean de malla y de plástico para que pueda pasar líquido por ellos y para que no reaccionen con el aluminio de la pila. El marco de la malla puedes fabricarlo con unas tiras de cinta aisladora para que encaje y quede fijo en el recipiente.

El siguiente paso, es conseguir algo de polvo de grafito. Este puedes conseguirlo en librerías como minas de lápiz negro y para luego rallarlo. Deberás conseguir suficiente de este polvo hasta que puedas utilizarlo para rellenar completamente los compartimentos de los extremos del recipiente. Agrega el grafito lentamente con una cuchara y ayudándote de un pequeño embudo si lo deseas. A continuación, coloca un trozo de plástico del ancho como de una pulsera en el compartimento del medio para evitar que los extremos estrangulen el espacio central.

Contenido del generador Aluminio – Aire

Ahora recorta un trozo de papel del ancho de la celda y de dos veces el largo para doblarlo por la mitad. Repite este proceso con una lámina de aluminio que también puedes conseguir en librerías. Lo bueno del aluminio es que es muy barato y podemos recargar la batería todas las veces que queramos sin gastar mucho.

Ahora tendremos que hacer un pequeño agujero en la esquina superior del recipiente. Tendremos que hacer el mismo agujero en una esquina del aluminio doblado. Toma un cable fino, pélalo en un extremo y empálmalo en la esquina del aluminio con unos giros de alambre. Aprieta con un alicate para que la conexión quede fija. Con esto hecho, coloca el trozo de aluminio dentro del papel, ponlo todo en el centro de la celda de plástico y pasa el cable por el agujero antes hecho. Ahora pon una tira de cinta aisladora encima de la celda y luego una tira pequeña de níquel en “u” mirando hacia abajo.

Suéldale con estaño un cable rojo pelado sobre esa tira de níquel y verifica que haya un pizca de corriente entre los cables con la ayuda de un multímetro, si hay señal significa que la estructura de la batería es correcta. Ahora hay que preparar el electrolito. Llena una taza con agua destilada y disuélvele dos o tres cucharadas de hidróxido de potasio. Ambos insumos puedes conseguirlos fácilmente en farmacias. Cuando la mezcla sea homogénea, con la ayuda de una jeringa empieza a llenar la celda electrolítica lo suficiente hasta que quede casi llena. Vuelve a comprobar el voltaje con el multímetro y ¡tachan! nuestra batería ya está produciendo electricidad. 

Especificaciones sobre la batería

Si tu pila recién creada es pequeña, de seguro no producirá más de dos voltios de energía. Para energizar motores pequeños, luces o hasta dispositivos móviles necesitarás un mínimo de doce voltios. Puedes crear más generadores de aluminio – aire y conectarlos en serie hasta alcanzar el voltaje deseado. Y lo mejor es que cuando el aluminio se haya gastado puedes fácilmente reemplazarlo por otro junto con más solución electrolítica para continuar generando toda la electricidad que desees.

Generador hidroeléctrico con rueda Hoverboard

A partir de aquí nos ponemos serios y empezamos crear generadores realmente poderosos. Un respetable canal angloparlante llamado Open Source Low Tech mostró hace tiempo al mundo un generador hidroeléctrico que construyó con tan solo 40 dólares y capaz de producir 200 vatios de energía, pudiendo cargar una batería de coche estándar en menos de 4 horas. Si te interesa probar este generador, ten en cuenta que hay trabajar muchos elementos y hacer muchas mediciones para que sea óptimo, aquí te detallaré su construcción en un pequeño resumen, pero si deseas una explicación más completa aquí tienes un artículo más completo junto con un PDF para calibrar medidas.

Carcasa del generador hidroeléctrico

Muy bien, comienza fabricando un anillo de plástico a partir de una tabla para cortar verduras con una broca corona y de otra de pala con estos diámetros. Con la hoja calibre marca tres puntos equidistantes en la circunferencia del anillo y hazle agujeros en ellos de cinco milímetros con un taladro. Consigue ahora un conector “Y griega” de PVC de 16 centímetro de diámetro y a este también hazle las marcas equidistantes a 2 centímetros de la base.

Habíamos dicho que este generador funcionará con una rueda Hoverboard, así que si este no ocupa todo el diámetro del conector tendremos que pegarle algunos anillos de tubería reducidos como se ve en pantalla. Si no tienes un Hoverboard, puedes usar una rueda de patín eléctrico. Ahora haremos agujeros de 4 milímetros en las marcas y luego los agrandamos a 10. Por ellos, colocaremos tres pernos de este tamaño y dentro agregamos una arandela y dos tuercas. En el centro irá el anillo de plástico que fabricamos, apretamos las arandelas, unas tuercas a las paredes del conector y las otras tuercas al anillo. Ahora marcamos dos líneas opuestas en el conector “Y griega”  con distancias de 20/80 mm como se muestra en pantalla en ambos lados y hacemos agujeros de 8 milímetros en esas distancias. 

Preparar el motor seleccionado

Desarmamos la rueda del Hoverboard, patín eléctrico, scooter o de un alternador de motocicleta, y le haremos un agujero en el centro de la carcasa de 7 mm y calibrado con una tuerca, para luego expandirlo a diez y por último a 12 mm. Colocaremos un perno con cabezal reducido en ese agujero y haremos otros dos al costado para ajustar con una tuerca mariposa con sus alas mirando hacia arriba. Ajustamos el perno y agregamos una tuerca conectora de 3 centímetros. Como el agua es turbulenta, está bien que este eje baile un poco.

Soportes del generador hidroeléctrico

De forma aparte, necesitaremos conseguir tirantes de madera de estas dimensiones. Le haremos dos agujeros a cada uno con una distancia de 8 centímetros y los posicionamos para adosarlos al conector. Utilizaremos cuatro pernos con una arandela afuera y una tuerca adentro en cada uno para este propósito. Conseguimos ahora un tapón para el conector “Y griega”, le hacemos un agujero de 10 mm en el centro y lo colocamos en la abertura más grande.

Ahora marcar una línea a una altura determinada en las dos maderas principales y hacer dos agujeros en cada una distanciados cuarenta milímetros. Repetir este proceso con dos láminas de mismo ancho. Ahora vamos a fijar la rueda al conector. Coloca dos trozos de varilla roscada entre cada madera y esta seguidilla de componentes: 2 tuercas y una arandela desde afuera y hacer lo mismo desde el otro lado al final. Luego una arandela y dos tuercas desde adentro, las dos láminas de aluminio y otras dos tuercas y arandela. Centra las láminas como se ve en pantalla.

Ahora es cuando colocamos el eje del motor de la rueda entre ellas y lo fijamos aplastando las láminas. Toca hacer pasar otra varilla roscada por el centro del generador, marcar la altura donde empieza el anillo y agregar hasta ahí una tuerca, 10 arandelas y 2 tuercas más, ajustamos todo. Nuevamente, debido a las turbulencias del agua, el eje del generador debería poder moverse en varias direcciones. En el espacio sobrante de abajo, colocamos una arandela grande, otra pequeña y rellenamos con juntas tóricas. Ya podemos ajustar la varilla.

Detalles finales para el generador de agua

Como paso final, toma un ventilador de computadora de doce centímetros, perforarle el centro y agrégale un círculo de plástico de la tabla previa, pero esta vez enróllalo con varios giros de cinta aisladora. Ahora perfora los costados al centro del círculo de plástico y vas a agregar dos pernos, dos arandelas y dos tuercas para ajustar. Agrega un trozo de termorretráctil cilíndrico alrededor de las aspas para protegerlas de la intensidad del agua y agranda el agujero. Inserta el ventilador al centro del perno, ajusta con una arandela mariposa y ¡listo! ya tienes tu generador hidroeléctrico pequeño para empezar a aprovechar la energía de cualquier caudal de agua cerca de tu hogar. Solo te resta fijarlo en el sitio correcto y conectar los cables a una batería y regulador para empezar a cargarla.

Generador eléctrico accionado por bicicleta

Podríamos decir que este generador es una versión glorificada al del 5° puesto, solo que esta vez lo haremos más grande, con mayor potencia y de una forma más cómoda (y atlética) de utilizar. Para construirlo necesitarás una bicicleta, un rodillo trasero para bicicleta de entrenamiento viejo, un alternador de coche, una batería de ciclo profundo, un inversor, algo de cable Romex y un tirante de madera 4×4 viejo.

Soporte del generador de bicicleta

Para comenzar, quítale el mecanismo de rodillo de la bicicleta de entrenamiento pero conservando los bulones que lo sostienen. Este es el responsable de generar resistencia al pedalear. En su lugar, lo reemplazamos con el tirante de madera posicionándolo sobre el espacio vaciado. Marcamos con un lápiz la posición de los bulones, retiramos y, con un poco de tallado a mano y unos agujeros hechos con un taladro sobre las marcas, volvemos a colocar el tirante. Con los pernos que reservamos, lo volvemos a colocar y ajustamos con llave inglesa. Cuando quede fijo, ya puedes traer tu bicicleta y colocar la rueda trasera sobre la plataforma de entrenamiento modificada. Si parte del tirante de madera estorba impidiendo que encaje la bicicleta, recorta el exceso de este con un serrucho.

Alternador del generador de bicicleta

Es hora de posicionar el alternador. Antes de hacerlo, procura que estés usando uno que funcione bien porque necesitaremos un voltaje alto de generación. Lo bueno de usar uno de coche es que, por lo general, estos vienen con soportes para ajustar la holgura del cinturón para que haga contacto con el neumático. Para esta tarea necesitarás otro tirante de madera, más bulones y hacer unas mediciones a ojo para determinar el punto exacto donde la rueda de la bicicleta toca la polea del alternador.

Adhiere un tirante 4×4 perpendicular al horizontal con más tallado, agujeros de taladro, bulones y llave inglesa. Marca la posición a la que debe ir el alternado y fija los soportes del mismo a la altura correcta tanto en la base como al costado. Inserta el alternador en los soportes y tu bicicleta en el entrenador al mismo tiempo y ajusta según corresponda. Atornilla la bicicleta en su sitio y luego el alternador bien pegado a la rueda. Recomendamos que, más adelante, cubras la polea con goma para que la rueda de tu bicicleta no se desgaste por el rozamiento constante.

Conexiones del generador de bicicleta

Es hora de hacer las conexiones. Trae tu batería de ciclo profundo y con trozos de cable Romex conecta la salida del alternador al positivo de la batería y luego otro cable al negativo. Conecta también un voltímetro a los polos de la batería y comienza a pedalear. En la batería debería figurar doce voltios y en el alternador catorce. Si el alternador genera menos de catorce entonces está defectuoso y deberás reemplazarlo. Pero si funciona de forma óptima, puedes proseguir completando el circuito agregando un interruptor entre la salida del alternador y el positivo de la batería.

Conecta también dos clavijas a la salida del alternador con más cable y adhiere el interruptor a la bicicleta con cinta aisladora. Deberás apagar dicho interruptor cuando no estés usando la bicicleta para evitar que se descargue. Como paso final, conecta un inversor a la salida de la batería y así obtendrás la corriente óptima y una toma para poder conectar lo que quieras y así empezar a aprovechar la energía que generes.


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TOP 5 Biodigestores caseros que tú mismo puedes construir | VÍDEO

El día de hoy te enseñaremos a encontrar los diseños de biodigestores caseros que mejor se adapten a tus necesidades y así puedas hacerles frente a una factura del gas que se vuelve más y cada vez más costosa ¡Empecemos!


¡Mira nuestro vídeo!


Mini biodigestor casero disolvente de basura

Biodigestores caseros Pequeños

Inauguramos este top con un biodigestor experimental. Si nunca has construido uno antes, el probar con uno pequeño te otorgará una experiencia inicial para familiarizarte con la dinámica de preparación y cuidados de un biodigestor convencional. Y con lo pequeño que es este modelo podrás hasta utilizarlo en residencias pequeñas como departamentos, así que sácale el mejor provecho.

Preparar el recipiente

Para construirlo comienza por conseguir un recipiente con tapa, como un balde de pintura, y hazle un orificio en el centro de la tapa con un taladro o con una herramienta similar. Como siguiente paso, vas a colocarle un trozo de manguera por el agujero hecho y lo vas a pegar con silicona o con un pegamento similar. Ahora hazle un segundo agujero a la tapa con una cierta distancia del primero y pégale un tubo más largo desde el lado de afuera, este servirá de desagüe del mini biodigestor.

Consejos sobre el uso de residuos

Como el proceso de descomposición de la basura suele ser muy largo, en un bol vamos a mezclar sal de roca con amonio y potasio (sal gruesa y fertilizante artificial en resumidas cuentas), junto con un poco de agua.

Ahora ya puedes empezar a llenar el balde con basura. Puedes agregarle el material orgánico que desees como resto de verduras, cascará de frutas, carne, yerba, restos de café, etcétera. Sin embargo, evita colocarle cáscara de huevos, pieles de cebolla y ajo, huesos u otros residuos fibrosos o inorgánicos, ya que estos no se degradarán muy bien. Este consejo que te doy aplica para todos los modelos de Biodigestores de este top, así que recuérdalo muy bien. Por último, pero no menos importante, debes agregar abono animal junto con algo de tierra  con alto contenido bacterianos, esto es importante porque estos microbios son lo que producirán gas para el biodigestor.

Cuando llenes el recipiente hasta la mitad con basura, es hora de que le agregues encima la mezcla de fertilizante con sal junto con un poco más de agua para que el balde quede tres cuartas partes lleno. Hecho esto, colócale la tapa al recipiente y séllalo muy bien.

Configuración del quemador de biodigestor

Ahora es turno de trabajar con el quemador. Si tienes un mechero bunsen en casa puedes desarmarlo para adaptarlo al tope del biodigestor. Agrégale una salida de gas en forma de hornalla para que se adapte lo más posible a una cocina clásica. Si no tienes un mechero bunsen, puedes conectar el tubo de salida a una estufa de biogás pensada precisamente para este fin.

Sin embargo, puede ser que estas sean muy difíciles de conseguir y solo encuentres de gas licuado. Si ese es tu caso, la presión no será suficiente en la cámara de combustión para que el biogás arda, por lo que tendrás que hacerle algunas modificaciones al quemador. En principio, solo tendrás que perforar la boquilla de entrada de gas con un agujero más grande, para este tipo de biodigestor debería ser suficientes.

Pero si continua sin quemar bien, intenta agrandar los orificios de salida de la hornalla con un taladro y una broca muy fina. Cuando tengas el biodigestor armado, ahora perfora la tapa de una botella y pégale la otra punta del tubo flexible. Vuelve a colocar la tapa en su botella y ponla al lado del biodigestor. Ahora deberás esperar unos cuantos días hasta que la presión del biogás generada por la descomposición de la basura empuje toda el agua en el interior del biodigestor hasta llenar la botella por completo. Cuando esto ocurra, se significará que el biogás ya está listo para aprovecharse.

Comienza a preparar la estufa como diga las instrucciones del fabricante, coloca encima lo que desees cocinar, enciende la hornalla y listo. Ya tienes tu biogás para uso personal. Sin embargo, al ser un biodigestor pequeño el gas solo te durará unos minutos. Si lo que necesitas es mucho más, abróchate el cinturón porque recién estamos comenzando.

Biodigestor casero mediano de bidón de plástico

Biodigestores caseros medianos

Este es uno de los Biodigestores caseros más populares de todo el internet. Y no es para menos, su tamaño suele ser el justo para una vivienda unipersonal y su construcción es bastante sencilla.


Para hacerlo necesitarás obviamente un bidón de plástico que puede ser de doscientos litros más o menos y unos cuantos accesorios de PVC, de los cuales como mínimo, deberán ser los siguientes: dos codos, tres adaptadores macho y hembra, cincuenta centímetros de tubo sanitario, una válvula de bola y una llave de gas todo de media pulgada. Además, necesitará un adaptados macho con un tapón de dos pulgadas (o cinco centímetros) y un tubo de cincuenta centímetros de dos pulgadas también.

Construcción de la plomería

Como primer paso, tendrás que construir la plomería de salida de excesos líquidos uniendo las piezas de pvc como se muestra en pantalla. De abajo hacia arriba, adaptador hembra, adaptador macho, tubo corto, codo, tubo largo, codo girado en noventa grado y tubo corto. Ahora vamos con el desagüe, esta combinación de adaptador hembra, macho, tubo corto y válvula bola será la llave de desagüe de nuestro biodigestor.

Consiga ahora brocas coronas de distintos tamaños y con la ayuda de un taladro tendrá que hacer uso cuantos agujeros en la tapa y cuerpo de bidón de plástico que hará de biodigestor. Comience haciendo uno de dos pulgadas a un costado de la tapa del bidón y luego otro de media pulgada en el centro de la misma. Para el cuerpo, haga otros dos orificios de media pulgada. Uno en un costado de la base del bidón y el otro treinta centímetros más arriba. Puede lijarlos un poco si lo desea.

Instalación de las conexiones

Ahora llega el turno de hacer las conexiones. Pase un adaptador macho de media pulgada a través del orificio pequeño de la tapa y del otro lado hacia afuera del bidón enroscar la válvula de gas con cinta de teflón. Repetir el proceso con el adaptador macho de dos pulgadas, cuando termine de roscarlo. Colóquele el trozo de cincuenta centímetros de tubo de dos pulgadas del lado de adentro y desde afuera la tapa del adaptador. Aquí será donde alimentaremos nuestro biodigestor con los residuos orgánicos que especificamos para puesto anterior y lo mismo aplicará para el resto de Biodigestores en adelante.

Ahora vamos a conectar el adaptador macho del sistema de salida de exceso de líquidos en el orificio cerca del centro del bidón, asegúrate que quede parado. Por último, conecte otro adaptador macho desde adentro del bidón en el agujero de más abajo y enrosque desde afuera el sistema de desagüe construido previamente.

Sellar el interior del biodigestor

Para terminar, coloque la tapa del bidón y obtendrá el diseño definitivo de su biodigestor mediano casero. Cuando ya esté seguro de la disposición de las piezas, selle los tubos con pegamento para PVC y la tapa al bidón con silicona. Con esto hecho, ya puede comenzar a llenar su biodigestor y conectar su estufa al final de la llave de gas. Como curiosidad, algunos extras de esta versión de biodigestor utilizan un salvavidas de intermediario para llenar de gas este y elevar la presión de salida y, a veces también, aumentan el orificio de entrada de alimentación con una cupla reductora para facilitar el llenado. Dejo a tu criterio si deseas optar por estas modificaciones.

Biodigestor casero grande de cúpula flotante

Biodigestores caseros flotantes

A partir de aquí entramos en las ligas mayores. Los diseños de los Biodigestores anteriores estaban pensados para aprovechar el biogás de forma esporádica, ya que se asumió que aún se posee de otras fuentes de combustible hogareño como gas de red o gas licuado.


Pero si tu intensión es ir en serio y comenzar a depender pura y exclusivamente del biogás que produces, entonces fabricaremos un biodigestor mucho más grande de cúpula flotante. Este modelo se caracteriza por tener un techo móvil, es decir, a medida que el biodigestor produce biogás una cúpula que tiene encima se mueve verticalmente para hacer más espacio para combustible y así disminuir la presión interna del tanque y retener más gas.

Aprende a construir este biodigestor casero al detalle y descarga un manual de paso a paso al final, en el artículo de aquí.

Pasos previos a la construcción

Para construirlo tendrás primero que determinar las medidas del mismo que mejor se adapte a tus necesidades. Como regla sencilla necesitarás un tanque digestor de mil litros por cada cinco kilos de residuos orgánicos que se genere al día. Si generas menos residuos necesitarás uno más pequeño, pero si produces más de cinco kilos de residuos al día debes conseguir uno más grande de mil litros. Para el tanque colector, es decir, el tanque que se pondrá encima para hacer de cúpula acumuladora de gas se suele utilizar un tanque de un calibre medida inferior a digestor. de forma estandarizada, y aplicable a la mayoría de las viviendas unifamiliares, se suele utilizar un tanque digestor de setecientos cincuenta litros y un tanque colector de quinientos.

Tanque Digestor

Para convertirlo todo en un biodigestor conjunto, el procedimiento es muy parecido al del puesto anterior pero con algunas diferencias. Para construirlo, empieza por cortar la parte de arriba de ambos tanques con una sierra. Al colector le puedes hacer un corte limpio, mientras que al digestor puedes dejarles los bafles ya que nos serán útiles para montar la cúpula móvil. Ahora llega la parte de hacerle los agujeros al tanque digestor correspondientes a la entrada de residuos y salida de exceso de lodos.

Como imaginarás, necesitaremos tubos y accesorios más anchos dado a que trabajamos con mayor volumen de biogás así que recomendamos tubos de diez centímetros de diámetro o más. Haga un orificio a un costado de la base del tanque del diámetro sugerido y coloque un codo de PVC con compuerta, esto último es necesario para que este mismo codo haga de entrada de residuos y de desagüe y no tener que hacer orificios adicionales en el tanque. Asegura bien la conexión con adhesivo o compuesto epoxi, y agregue y pegue también un tubo largo con tapa al otro extremo del codo para hacer más accesible la alimentación del biodigestor.

Ahora es turno del orificio de salida de exceso de lodos, hágalo lo más cerca posible del tope de tanque digestor y córtelo con cuchillo y sierra. al igual que el anterior, pegue el borde de un tubo del diámetro sugerido al orificio con pegamento o compuesto epoxi y agregue más codos y tubos según corresponda para dirigir los excesos de lodos donde usted quiera.

Tanque Colector

Ahora vamos a crear la parte móvil del biodigestor. Para este paso tendremos que adherirle cuatro tubos largos de tres centímetros de diámetro o más, a cuatro bafles que dejamos en el tanque digestor y nuevamente vamos a cortar y pegar con compuesto epoxi los tubos en la parte superior de los bafles de forma que queden como se ve en la imagen.

Es turno del tanque colector ahora, a este tendremos que pegarle cuatro cuplas con un diámetro más grande que los tubos para que puedan deslizarse a través de estos sin problema, colócalos a la misma altura de los tubos, espera que el compuesto o pegamento se seque y da vuelta el colector para colocarlo sobre el digestor. Como paso final tendremos que perforar el agujero para la salida del biogás, al igual que hicimos en el puesto anterior.

Puedes usar la misma configuración anterior o mejorarla un poco utilizando un adaptador macho, un niple, un codo roscado y una válvula y manguera para gas, todo de latón y de media pulgada de diámetro. Sella bien el sistema de salida de biogás y lleva la manguera hasta tu quemador. Ya tienes tu biodigestor tamaño grande para aprovechar el biogás con mayor frecuencia. Como consejos adicionales, te recomendamos que pongas un peso sobre el tanque colector para que al inflarse la cúpula, esta no se salga y deje escapar el biogás, y con los excesos de lodos generados recuerda que puedes aprovecharlos como abono para tus plantas.

Biodigestor casero múltiple con tanques IBC

Este biodigestor podría considerarse una variante del anterior. Sin embargo, construir tu proyecto con uno o varios tanques IBC, o grandes recipientes de mercancías a granel, te permitiría disponer de biogás en aún más cantidades debido a que estos suelen ser más baratos que los del puesto anterior e incluso pueden interconectarse para lograr mayor volumen de acumulación.

Adicionalmente, los tanques IBC ya vienen con orificios de entrada y salida en su diseño por lo que muchos cortes tediosos necesarios para construir otros Biodigestores pueden omitirse y, en definitiva, este es un proyecto mucho más escalable por su menor costo y posibilidad de expansión.


Para construirlo necesitarás al menos un tanque IBC, pero si consigues más, mejor ya que dispondrás de más reservorios para el biogás. Como el depósito tiene una válvula de desagüe en la base, solo necesitaremos hacerle tres orificios con un taladro con brocas coronas en la parte superior un poco cerca de las esquinas. Dos de ellos deben ser de cinco centímetros y uno de diez, a este último lo utilizaremos para alimentar con residuos a nuestro biodigestor. Ahora vamos a colocarle adaptadores de boca de tanque del mismo diámetro que los agujeros y los aseguramos al sitio con pegamento.

Instalación de los tres tubos

Llega el turno de colocar los tubos, todos estos pueden ser de la misma longitud sobresaliendo unos cincuenta centímetros del tanque IBC. Al de diámetro más ancho, o sea el tubo de alimentación, le vamos a cortar la base en diagonal con una sierra de mano en un ángulo de sesenta grados. Con esto ya podemos colocarlo, asegurarlo con silicona y agregarle un reductor para facilitar el vertido.

Al tubo de salida del gas vamos delimitarle bien la porción que estará bajo del tanque y, a continuación, le haremos dos agujeros de cinco centímetros con brocas corona justo debajo de la marca y en lado opuestos para que por ahí ingrese el gas. Sellar correctamente este tubo con silicona también y en el tope agregar un acoplamiento de media pulgada, un pequeño tubo y válvula por donde saldrá el gas.

Por último, al tercer tubo le haremos un agujero con broca corona que quede a la altura de medio tanque desde adentro, lo ponemos en su sitio y lo sellamos con silicona. Aun que no lo parezca este hará de eliminador de exceso de líquidos. Si le cortamos un trozo de este tubo, le agregamos un conector “t” de su tamaño y luego dos otros tubos conectados con un codo par que terminen en un balde en la base, obtendremos un biodigestor que por la presión del propio gas interior vaciará los excesos de líquidos internos.

Detalles y diseños adicionales

El diseño del biodigestor esta esencialmente completado. Procediendo al igual que los otros Biodigestores, agregar estiércol de animales para comenzar e ir llenando el depósito poco a poco con otros residuos orgánicos hasta conseguir el biogás deseado luego de dos o tres semanas.

Coloque el tubo para el gas en la válvula de salida y diríjalo a su quemador para utilizarlo. Lo mejor que puede ofrecer este biodigestor es su capacidad de combinarse con los de los puestos anteriores. Con unos simples arreglos de tubería puedes llenar bidones, tanques flotantes y hasta otros tanques IBC de forma individual o con diseño similar a un biodigestor de cúpula.

Para construir este último caso, tendrás que cortar la parte superior de dos tanques IBC, meter uno dentro del otro y colocar sus soportes metálicos uno encima del otro para que hagan de guía al elevarse el colector de gas. Puede utilizar la misma válvula de desagüe del tanque superior como entrada del exceso de gas y la válvula de abajo para la salida destinada para su uso.

Biodigestor casero gigante con bolsa tubular

Y hemos dejado el proyecto más ambicioso para el final. Los famosos Biodigestores tubulares son muy utilizados en zonas rurales debido a que en estas zonas se suele contar con una dotación casi infinita de residuos orgánicos y, de entre ellos, abundante estiércol de ganado.


En zonas urbanas puedes arreglártelas para construir los proyectos de los puestos anteriores, pero este último lo recomiendo exclusivamente para los Bricologos del campo, debido al gran espacio que ocupará y los muchos recursos necesarios para alimentarlo. Pero quitando ese problema, este biodigestor está en la cima del top por su aporte casi inacabable de biogás si lo rellenas constantemente, y por la ausencia de tanques pesados y costosos para construirlo.

El insumo más importante para crearlo será, obviamente, una bolsa tubular. Para este proyecto en particular se necesitarán dos piezas de estas de seis metros y medio de largo donde una irá dentro de la otra para mayor resistencia. Otros materiales importantes serán dos tubos PVC de diez centímetros de diámetro y un metro y medio de largo, mas tubos PVC y accesorios pero de media pulgada, una cámara de neumático de coche, sogas, tapas de baldes de pintura, pegamento e imprimación para pvc, palas y algunas herramientas básicas.

Construcción de una zanja

El primer paso para hacer nuestro biodigestor tubular será cavar una zanja de un metro de profundidad, un metro de ancho y cinco metros de largo con ayuda de las palas. Si le pides ayuda a un familiar o amigo te facilitará mucho el trabajo. Luego se deberá agregar una hilera diagonal en cada extremo corto de la zanja rectangular que surja desde medio metro de profundidad, aquí es donde se colocarán los tubos grandes de alimentación.

Accesorios del biodigestor

De forma aparte, ahora vamos a cortar la cámara de neumático de coche en varias tiras que nos servirán para atar la bolsa tubular y otros materiales. Como tendremos que perforar la bolsa en un punto donde saldrá el gas, crearemos también un adaptador con un trozo circular de la cámara de diez centímetros de diámetro y un trozo de plástico duro circular también. Hacemos una perforación central de media pulgada en estos dos elementos y colocamos un adaptador macho.

Como el biodigestor será horizontal tendremos que construir un agitador para mezclar bien el contenido interno. Para ello, haremos un agitador sencillo con dos tapas de balde de pintura perforada en su centro y a los que le pasaremos una cuerda por ahí para que queden distando a un metro y medio entre sí con dos nudos en cada lado y con seis metros más de cuerda hacia afuera. Con este movimiento de los voluntarios en pantalla agitaremos dentro de la bolsa.

Preparación de la silobolsa

Una vez que se hayan introducido los dos trozos de plástico tubular uno dentro de otro y le coloquemos el agitador en el interior, vamos a instalar los tubos de alimentación en ambos extremos. Para ello, marcamos setenta y cinco centímetros en ambos lados e introducimos los tubos grandes de metro y medio hasta esa altura por el centro.

Los pliegues para ajustar los tubos a la bolsa se harán a treinta centímetros desde el borde, hágalos con mucha paciencia, con cuatro dedos de altura y ayúdese de un asistente para hacerlos, le facilitará mucho el trabajo. Cuando haya hecho todos los pliegues, átelos con una de las tiras de caucho de la cámara de neumático y mueva los pliegues para que toda la estructura quede bien cilíndrica. Luego con varias otras tiras tendrá que hacer el sello definitivo hasta que quede todo el tubo cubierto de ellas. Apriete las tiras de caucho con mucha fuerza para asegurarse de que no se escape nada de biogás. Cuando vea que haya quedado bien amarrado, deberá repetir todo el proceso en el otro extremo de la bolsa tubular.

A una distancia de aproximadamente dos metros de unos de los extremos de la bolsa, vamos hacer una perforación de media pulgada con la ayuda de una almohada, un martillo y una estaca. Aquí será donde colocaremos el adaptador macho, la arandela de caucho y el trozo de plástico que preparamos. Aquí también apretar todo bien y agregarle pegamento de ser necesario para que no se escape el biogás.


Instalación del biodigestor tubular

Con esto hecho, ya estamos en condiciones del instalar el biodigestor. Coloque la bolsa tubular en la zanja escarbada con los tubos posados en los huecos diagonales y procesa a inflarla con un soplador. Para este último paso debe tapar el agujero de salida de gas y uno de los tubos de entrada con bolsas plásticas y más tiras de caucho para que no se escape el aire.

Cuando la estructura se ensanche un poquito deberá proceder a llenar el biodigestor con agua y estiércol de animales. Agréguele suficiente agua hasta que el desemboque de los tubos quede completamente inundado y no pueda pasar aire por ahí, luego vierta todas las heces animales de las que disponga. Con esto hecho, ya puede terminar de inflar el biodigestor y tapar el último tubo de alimentación.

Detalles finales del biodigestor

Ya casi terminamos, solo resta agregarle un sistema de purga por exceso de gas al biodigestor. Para ello, agregue un adaptador hembra, un tubo de largo a elección, un codo, otro tubo, un conector “T” y el tubo final que transportará el gas a la cocina. En el hueco libre del conector “T” irá un tubo dentro de una botella con agua y una pequeña abertura cerca del pico, y se sujetará todo con alambre. Por aquí se eliminará el exceso de biogás generado por el biodigestor para protegerlo de sobrepresiones. a todo este sistema tendrá que sostenerlo con más alambre sobre un árbol u otra estructura.

¡Y ahí lo tienes! Cuando el biodigestor haya producido suficiente gas a presión, redirigir las tuberías a la cocina y con la manguera del quemador haga uso de él a su gusto ¿Te acuerdas lo que te había dicho si usabas una estufa de gas licuado en su lugar? pues aquí te recomendamos quitar la boquilla de entrada y conectar la manguera directamente, dado a la reducida presión del biodigestor de bolsa. Pero salvo por este detalle, con este proyecto dispondrás de abundante Biogás y con un suministro ininterrumpido si cargas de purines constantemente a tu biodigestor.


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TOP 5 aires acondicionados caseros que tú mismo puedes construir | VÍDEO

Sean bienvenidos una vez más, amantes del frío. En el artículo de hoy les enseñaremos 5 aires acondicionados caseros que ustedes mismos pueden construir utilizando herramientas básicas y materiales fácilmente disponibles ¡Comencemos!


¡Mira nuestro vídeo!


ECO COOLER: Aire acondicionado con botellas

Aunque a primera vista pueda lucir poco profesional, si vives en un sitio con brisas constantes te sorprendería la eficacia del aclamado Eco Cooler. Popularizado en las zonas rurales de Bangladesh, utilizado tan solo botellas de plástico y una tabla de madera, este rústico aire acondicionado tiene el poder de disminuir la temperatura en el hogar dónde se coloque en hasta cinco grados. Una cifra que, si bien no es extraordinaria, la diferencia se nota una vez instalado el Eco Cooler.

Su funcionamiento se basa en el efecto Joule-Thompson, un fenómeno físico que provoca que un gas de enfríe cuando se expande rápidamente y puedes experimentarlo tú mismo soplando en tu mano. Al exhalar con la boca abierta sentirás que el aire sale caliente, pero al soplar con los labios apretados el flujo resultante es frío, y con solo ese factor puedes enfriar a gran escala el ambiente de tu casa donde quieras colocar tu Eco Cooler.

Diseño del ECO COOLER para una ventana

Pero imagino que no está en tu planes perforar la pared de tu casa solo por este proyecto, así puedes recurrir a implementarlo en una ventana en su lugar. Para ello, toma las medidas de la ventana, su alto y ancho, para que con este cálculo aproximado puedas determinar el número de botellas que necesitas.

Tomando de ejemplo una ventana de un metro por un metro, necesitarás sesenta y cuatro botellas, todas con sus tapas incluidas. Como siguiente paso, debes conseguir una chapa de madera delgada del mismo tamaño, un taladro con brocas coronas de diferentes tamaño, tijeras, cinta métrica, un lápiz y quizás un martillo y clavos o pegamento. Con esto ya estás listo para empezar a construir tu Eco Cooler.

Dejando un espacio de doce centímetro entre cada botella, empieza a perforar la chapa de madera con una broca corona del mismo tamaño que el pico de las botellas. Puedes ayudarte con el lápiz y la cinta métrica para posicionar los agujeros correctamente. Acto seguido, ahora debes cortar todas las botellas por la mitad y perforar las tapas de cada botella con una broca corona un poco más pequeña. Con esto hecho, ya puedes empezar a colocar las partes superiores de las botellas por un lado de la chapa para ajustarlas con sus  tapas perforadas desde el otro lado. El Eco Cooler ya está listo.

Instalación del ECO COOLER


Para instalarlo en la ventana, quizás solo baste el ajuste de la misma tabla o puedes asegurarla con más fuerza utilizando martillo y clavos o pegamento para madera. Recuerda que el lado con los embudos de botella debe ir mirando al exterior. Y ahí lo tienes, tu aire acondicionado de botellas de plástico. Si lo deseas puedes evaluar su efectividad comparando temperaturas con un termómetro. Sin embargo, si no tienes muchas botellas, te dejo como Bonus Track este mini diseño del Eco Cooler llevado a un ventilador. Con solo cuatro botellas, un cartón y repitiendo el procedimiento explicado, puedes usar esta mini versión del Eco Cooler para ponerlo sobre tu escritorio mientras trabajas.

Aire acondicionado con vasija de arcilla

¿Nunca te pasa que cuando sales de una piscina siempre sientes más frío de lo habitual? pues esa sensación que todos experimentamos se debe a que el agua requiere de absorber energía para poder evaporarse de tu cuerpo, y en ausencia del sol dicha energía solo la puede obtener extrayendo el calor de tu cuerpo, provocándote frío hasta que estés completamente seco. Este fenómeno, conocido como “enfriamiento por evaporación”, puede aprovecharse con macetas o vasijas de barro, dado a que estas poseen pequeños poros es su estructura que hace que estén en contacto con el aire exterior pudiendo reducir como máximo hasta veinticinco grado la temperatura.

El botijo, por ejemplo, era una famosa jarra de agua del pasado que hacía uso de este efecto para mantener siempre fresca el agua de su interior. Y el Zeer pot, era otra vasija con el mismo propósito pero que mantenía fresco frutas y verduras. Sin embargo, a nosotros nos interesa construir un aire acondicionado y eso es justo lo que vamos a hacer.

Construir la vasija acondicionadora de aire

Antes de empezar, consigue una vasija de arcilla con forma de jarrón o de maceta, consigue también un ventilador de caja que suelen encontrarse en tiendas de electrónica junto con un interruptor y un enchufe adaptador de doce voltios.

Para construir el aire acondicionado, comienza por hacer varios puntos adyacentes con la ayuda de un lápiz sobre la vasija para luego agujerear sobre ellos con un taladro y una broca muy fina o una herramienta Dremel. Haga los agujeros con sumo cuidado para no romper la vasija. Cuando los haya hecho todos y con un poco de presión creará tres huecos claves en la maceta. Uno de ellos, debe ser un hueco cuadrado donde irá pegado el ventilador de caja, luego otro redondo y pequeño justo al lado donde se colocará el interruptor, y uno último redondo en el lado opuesto donde irá un embudo para colocar agua. Adicionalmente y más abajo del embudo, haga como unos cuarenta o más agujeros, pero espaciados, para que el aire pueda ingresar al interior de la maceta.

Parte eléctrica del sistema

A continuación, pase el cable pelado del enchufe adaptador de doce voltios al interior de la vasija por un agujero adyacente al hueco del embudo, y empalme el cable negativo a una de las conexiones del interruptor. Es aquí donde tomaremos el ventilador de caja y al cable positivo del mismo lo empalmamos con el positivo del adaptador y el negativo al otro conector del interruptor. Con esto hecho, ya podemos soldar con estaño los cable para que queden fijos y pegar tanto el interruptor como el ventilador a sus respectivos huecos con silicona. Recuerda colocar el ventilador con la expulsión del aire hacia fuera. Finalmente, colocamos el embudo en el otro hueco, agregamos un tapón de cerámica al tope de la vasija y pegamos todo con más silicona. El aire acondicionado está técnicamente terminado.

Activación del aire acondicionado de vasija

Antes de hacerlo funcionar, agrega una taza de agua al interior de la vasija y tapa el embudo con algo para nada se evapore por ahí. Espera unos minutos hasta lograr que toda la base de a maceta quede bien húmeda y ya está todo listo. Conecta el enchufe y posiciona tu aire acondicionado dónde quieras para empezar a disfrutar de la fresca brisa. Ten en cuenta que para este aire acondicionado enfríe lo suficiente es necesario que el aire exterior esté seco. Por lo que si tu pronóstico del tiempo dice que el clima va estar húmedo, es probable que tu vasija no enfríe demasiado y debas recurrir a los aire acondicionados de los siguientes puestos.

Aire acondicionado con hielera y ventilador

Este es de lejos el aire acondicionado casero más popular de todos, debido a su portatibilidad y facilidad de construcción. Sin embargo, no ha escalado más alto en este top debido a que requiere hielo recién preparado para poder funcionar, y a menos que puedas producirlo o comprarlo en gran cantidad y no quedarte sin él para tus bebidas frías, tal vez debería optar por otras opciones de este vídeo.

Existen muchas versiones del aire acondicionado de hielera, algunos más complejos que otros que incluyen muchos componentes electrónicos o incluso condensadores, pero aquí nos decantaremos por una de las versiones más simples de construir, sin perder mucha efectividad en el enfriado.

Perforación de la hielera

Para construirlo, comienza por conseguir una hielera reciclada u otra que no te importe agujerearla, un ventilador pequeño, tubos y uno o dos codos de PVC de diez centímetros de diámetro o más, mucho hielo y una sierra eléctrica potente como una de calar.

Con la sierra tendremos que hacer como mínimo dos agujeros en la tapa de la hielera, el primero lo haremos del tamaño un poco más pequeño del ventilador y el segundo del diámetro del codo de PVC, también hazlo más pequeño para que cuando coloques el codo quede bien apretado. si deseas mayor volumen de aire refrigerante, puedes optar por hacer dos agujeros para colocar dos codos en lugar de uno. a continuación, para asegurarse que el aire que ingrese haga contacto con el hielo se agregará dos tubos a los codos que lleguen hasta el piso de la hielera dejando solo uno o dos centímetros de distancia. Luego, en el hueco más grande colocaremos el ventilador boca abajo. No es necesario que lo fijes a la tapa, pero si deseas hacerlo puedes usar unos clavos en u y un martillo.

Rellenando la hielera

Ahora solo nos resta el interior. Puedes optar por solo colocar el hielo y accionar el ventilador, pero esto podría cargar de humedad el aire a medida que el hielo se derrita. Por ello, y como alternativas, puedes utilizar botellas congeladas en su lugar o crearle una parrilla improvisada al interior de la hielera para que el hielo no se mezcle con el agua líquida derretida. Para este propósito, perfora dos agujeros de un lado de la hielera y dos más del otro lado. Pasa dos varillas o alambres por esos agujeros  y encima de ellos por una parilla plástica o de metal de heladera, ahí será donde colocarás todo el hielo y así este tendrá más contacto con el aire que ingresará a la hielera.

Con esto hecho, ya puedes cerrar la hielera, poner el ventilador en su lugar y conéctalo al toma corriente más cercano para empezar a acondicionar toda la habitación. Para poder saber si tú proyecto está encendido puedes colocarle unos trozos de porras sujetadas con cinta adhesiva a la salida de las bocas de los codos de PVC. Si mides la temperatura a la que el sistema expulsa aire observarás que alcanzará con facilidad los quince grados.

Aire acondicionado con radiador de coche

En caso de que no lo sepas, un radiador es una pieza importante del sistema de refrigeración de un automóvil porque este se encarga de enfriar el agua que necesita el motor para poder funcionar de forma óptima. Si estudias bien la configuración de funcionamiento, te darás cuenta que necesita de un ventilador para poder enfriar mejor el agua o el líquido refrigerante que se adicione. Y aunque el intercambio de calor con el aire provoca un viento caliente, podemos invertir el proceso para obtener así un viento frío y un líquido caliente que deba volver a enfriarse, similar al aire acondicionado del puesto anterior.

Materiales para el aire acondicionado de radiador

Claro está, que para que puedas construir este enfriador, necesitarás el radiador de algún automóvil viejo, aun que también puedes fabricar uno casero con un tubo de cobre doblado con varias ondulaciones y sostenido por dos perfiles de metal junto con varias láminas pequeñas de aluminio pegadas lo más cerca posible una de otra para aumentar la superficie de intercambio de calor entre el aire y el fluido que circule dentro. Esta configuración será lo más parecido a un radiador comercial pero con una potencia de refrigeración algo menor.

Para darle vida a tu aire acondicionado necesitarás también de un ventilador cuadrado para que el contacto entre el viento que emanará este y la superficie del radiador sea la máxima posible.

Construcción paso a paso del sistema

Ahora consigue algo de Tergopol (o poliestireno expandido) y recorta cuatro trozos de un espesor de, al menos, dos centímetros: esa será la distancia de separación entre tu ventilador y tu radiador. Coloca los cuatro trozos sobre el ventilador, luego pon encima el radiador y únelos bien con precintos de plástico que puedes colocar entre los tubos de los extremos y la rejilla del ventilador. Ahora vamos a colocar encima una lámina de Cloroplast (o polipropileno corrugado) y la cortaremos con la ayuda de un cúter para que ocupe solo el espacio del ventilador donde no se encuentra el radiador, concentrando así el flujo de aire por el centro. Puedes agregar más láminas de Cloroplast para que no se filtre nada y fijarlo todo con cinta adhesiva.

Ahora llega el momento de la plomería, consigue un tubo de PVC flexible para que encaje en las boquillas de entrada y salida del radiador. Agregue dos abrazaderas de tubo en ambas bocas para que las tuberías no resbalen. Si su radiador tiene puntos intermedios de entrada y salida deberá conectar ambos con trozos de tubos cortos y agregar más abrazaderas por cada boquilla adicional, pero si el radiador ya venía con tubos puedes utilizar esos en su lugar. Por último, necesitaremos una bomba sumergible para poder mover el agua dentro del radiador. Estas no son muy caras y puedes encontrarlas fácilmente en acuarios. Debes conectar el tubo de entrada al radiador a la salida de la bomba y agregarle una abrazadera aquí también.

Configuraciones finales

Con esto hecho, solo te resta sumergir la bomba en un balde lleno de agua junto con las dos tuberías, posicionar el sistema en el sitio que desees acondicionar, conectar tanto el ventilador como la bomba y listo, ya puedes empezar a refrigerar el lugar.

Como consejos adicionales, te recomiendo que hagas circular un poco el agua antes de encender el ventilador para que el efecto frío no tarde en aparecer. Puedes agregar hielo al agua, al igual que en el puesto tres, para un mayor poder refrigerante. Y para transportar el aire acondicionado a otro lugar sin derramar agua, recuerda agitar un poco el radiador para que el fluido que tiene dentro vuelva por completo al balde.

Aire acondicionado de pared con placa Peltier

Y finalmente, hemos llegado al que considero el aire acondicionado casero definitivo. Si ya has visto mi otro top sobre los paneles solares caseros, recordarás que los famosos módulos Peltier del quinto puesto tienen la propiedad de aprovechar las diferencias de temperatura entre sus superficies opuestas para generar electricidad. Pero también se pueden utilizar de la forma inversa, es decir, si le propiciamos electricidad a un módulo Peltier podemos hacer que uno de sus lados quede tan frío hasta el punto de condensar la humedad del aire para formar hielo, mientras que del otro lado reduciremos el calor con un flujo de agua de forma similar a cómo hicimos en el puesto anterior.

Detalles del aire acondicionado de placa Peltier

Este diseño de aire acondicionado, si bien será el más costoso del top, no necesitará mantenimientos adicionales una vez que se haya completado a diferencia de los puestos anteriores. Como detalles adicionales, lo construiremos para que se pueda adosar a la pared y guiar el flujo de aire donde se desee.

Para fabricarlo, consigue: un radiador de PC, cuatro ventiladores de computadora del mismo ancho que el radiador, un kit de refrigeración termoeléctrico Peltier, una placa Peltier de cien Watt y doce voltios, grasa térmica, una pequeña bomba de agua de doce voltios también, una gran lámina de PVC de ocho milímetros de espesor, una fuente de alimentación o un enchufe adaptador y algunas herramientas básicas.

Construcción del radiador

La primera etapa para construir nuestro aire acondicionado termoeléctrico consistirá en atornillar dos de los ventiladores al radiador de PC y luego, del otro lado de los impulsores, atornillar dos rejillas de protección para que nada indeseado ingrese a los ventiladores. Con esto hecho, a cada conjunto de cables de los ventiladores y radiador le retiramos el neutro y tierra, y pelamos los positivos y negativos para unir los tres juntos de cada polo con un empalme y un trozo de termo reductor.

Construcción del aire acondicionado

En la segunda etapa tendremos que construir el aire acondicionado en cuestión. Sobre la lámina de PVC, cortar un rectángulo del tamaño un poco más grande que el radiador y hazle una marca por la mitad. Aquí es donde entra en acción el kit de refrigeración termoeléctrico. Tendremos que desarmarlo y trabajar primero con el radiador frío. Marcamos el perímetro de este en el centro de la tabla, la cortamos y colocamos la superficie del radiador ahí. Debemos fijarla bien con pegamento instantáneo.

A continuación, vamos a pegarle un pequeño arco rectangular del lado vacio para que haga de aislante y para luego colocar en el centro el núcleo de este acondicionador, la placa Peltier. Antes de posicionarla, pasamos un poco de grasa térmica para que la placa no se arruine con el calor, y como un sándwich colocamos la placa, más grasa térmica, el disipador de calor y el conjunto de sujeción del kit con tornillos para mantener todo el sistema en su lugar.

Carcasa del aire acondicionado

Ahora vamos a completar la carcasa del aire acondicionado, para ello corte otros dos rectángulos de PVC y péguelos como ve en pantalla con pagamento instantáneo. Sobre un cuarto rectángulo, se dividirá por la mitad como antes y se marcará el perímetro de los ventiladores de PC restantes para luego cortarse y así pegar los impulsores en los huecos para que pase el aire. Antes de unirlo al sistema, crear algunos agujeros para que pasen los cables. Esta cuarta tabla se colocará en paralelo a la anterior, así que debes asegurarte de que todos los cables terminen en un mismo lado. Puedes agregar luces led de decoración si lo deseas.

Ahora vamos a encerrar el sistema con otra tabla de PVC en diagonal a la que le haremos una abertura en el centro y con un simple mecanismo de tres tiras y varilla de madera crearemos la guía de flujo del aire acondicionado. Pegamos esta tabla diagonal, junto con otras a medida en los costados. Puedes agregar un termómetro electrónico si lo deseas para saber la temperatura en todo momento, y al igual que como hicimos con el radiador, unimos los cables negros y rojos entre sí y los empalmamos. Pegamos también un rectángulo con dos agujeros arriba de todo y atrás con pegamento instantáneo para poder colgar nuestro sistema y ya tenemos el cuerpo de nuestro aire acondicionado.

Pasos finales del aire acondicioando peltier

Para finalizar, falta conectar el radiador con el acondicionador. Para ello, fijamos el radiador con precintos en la ventana más próxima, colocamos los tubos de entrada y salida del radiador y disipador de calor respectivamente. Pero una vez más, con una bomba de intermediario en uno de ellos para que impulse el agua refrigerante. Aquí es cuando conectamos todos los cables a nuestra alimentación para que todo se accione al mismo tiempo. Con un recipiente con agua, hacemos entrar líquido al sistema, y cuando ya esté lleno, conectamos el tubo de entra al radiador para terminar.

Ahora ya tienes tu aire acondicionado de gran calidad para mantenerte siempre fresco cuando trabajes en la computadora. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y no dudes en compartir esta valiosa información en tus redes sociales. Por mi parte, eso ha sido todo y aquí me despido ¡hasta la próxima, Bricologos!


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Top 5 bombas de agua caseras que tú mismo puedes construir | VÍDEO

Sean bienvenidos una vez más, amantes del autoconsumo. El día de hoy les enseñaremos 5 bombas de agua caseras que ustedes mismos pueden construir con materiales sencillos y herramientas básicas ¡Vamos a conocerlas!


Les presentaremos bombas que se accionan manualmente, bombas que se accionan con electricidad de bajo voltaje y hasta bombas que se accionan con la propia agua o con el viento, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del artículo porque estoy seguro que serán capaces de sacarle provecho a este gran catálogo de ideas ¡Comencemos!

¡Mira nuestro vídeo!


Bomba de soga con rueda de bicicleta


Utilizada desde tiempos donde el agua se obtenía de las fuentes de pozo, la bomba de soga es uno de los mecanismos más ecológicos, baratos y eficientes para extraer líquidos desde grandes alturas. Su funcionamiento se basa en el impulso que el agua obtiene al entrar por una tubería provocada por una sucesión de nudos con sellos de goma en bucle, empujando el líquido en porciones pequeñas hasta la cima del mecanismo accionado con varios giros de una rueda.

Ya seas que quieras extraer agua de un pozo o elevarla a lo más alto de tu casa sin tener que instalar una bomba eléctrica, para hacerla no necesitarás más que una soga de nylon de un buen tamaño, una rueda de bicicleta con su cámara de aire incluida, un poco de madera, dos boles de plástico y unos cuantos tubos de pvc.

Estructura de la bomba

Para construirla, comienza por fabricar un cilindro de madera con una sierra de mano y un cincel para darle forma. Ahora vas a perforarle tres agujeros equidistantes con uno en el centro y los otros dos a los costados, y repetir el proceso con dos boles de plástico con la misma distancia entre agujeros. Luego, con la ayuda de dos tornillos y dos tuercas, vamos a unir el cilindro de madera con los boles para formar una especie de hipérbole. Esto hará de polea para que avance la soga desde el abajo del mecanismo. Desde arriba, la haremos funcionar con una manivela que crearemos con una rueda de bicicleta, un tubo de PVC cortado y atornillado por donde accionaremos la bomba al girar y un elástico que colocaremos a lo largo de toda la circunferencia para que la soga no deslice a girar.

Claramente necesitaremos un soporte para comunicar ambos elementos anteriores, así que a dos tubos de PVC les haremos dos agujeros con una distancia como se muestra en el vídeo y los atravesamos con dos tornillos largos. Próximo a uno de los tubos, estará la polea que construimos sostenida con más trozos de tubos y un par de tuercas, y próximo al otro un tirante de madera del tamaño de la distancia de bombeo que queremos. A este también lo fijaremos con algunas tuercas y más en otros sitios para que quede todo bien sujeto. Por último conectamos ambos tubos PVC inferiores con dos codos y otro tubo de PVC.

Tuberías de la bomba

Ahora por separado, vamos a crear la plomería del sistema. Para ello, necesitaremos un codo, un conector “T”, un reductor y dos trozos de tubería de PVC de mayor diámetro. Las medidas son las que figuran en las etiquetas, y las vamos a unir como se muestra en pantalla. La pieza que falta es el tubo principal con la profundidad a la que queremos que llegue.

Con la ayuda de un mechero y un cono de metal vamos a expandir un poco su boca porque es donde entrará el agua, y lo vamos a colocar en el reductor del mecanismo anterior del otro lado, luego lo fijamos al soporte. Para ello, cerca del reductor y del final del tubo ponga un tornillo en “U” sostenido por un perfil en “L” ajustado con tornillos. Del otro lado de cada perfil hacemos pasar un tornillo más grueso y lo fijamos al tirante de madera con tuercas. Repetir con un tercer perfil en “L” más arriba unido a la rueda de bicicleta.

Soga accionadora

Ahora es turno de la soga. Tomaremos la cámara de la rueda de bicicleta y la vamos a cortar en pedacitos circulares del tamaño del diámetro del tubo largo con la ayuda de un molde y lápiz para crear los sellos que impulsarán el agua, haga todos los que pueda. Deberá también perforar su centro con un diámetro del tamaño de la soga de nylon. Ahora viene una parte clave para que esta bomba funcione: haga un nudo en algún punto de la soga de nylon y coloque dos sellos con la parte de goma viendo hacia afuera hasta que se encuentren con el nudo, luego realizar un segundo nudo adyacente para que los sellos queden estáticos. Ahora deberá repetir este proceso con una separación de diez centímetros entre cada sello hasta conseguir completar la extensión de la soga.

Como paso final, pase la soga por el interior del tubo del sistema creado anteriormente, únala al extremo opuesto con la ayuda de un gancho y listo. Ya puede posicionar su bomba donde desea y comenzar a atraer agua hacia ti.

Bomba eléctrica con motor pequeño reciclado

Muchas veces nos olvidamos que lo que hace funcionar a una bomba de agua es un motor, al igual que muchos otros electrodomésticos de nuestra casa. Y si bien es cierto que los motores de bombeo se diseñan exclusivamente para esa tarea, eso no significa que con un poco de imaginación no podamos adaptar cualquier otro para construir nuestro propio impulsor. Por ejemplo, si logramos extraer el motor de una batidora, de un secador de pelo, de un taladro, de una licuadora o de algún otro dispositivo y conseguimos dos tamaños de tapones, un codo largo, un tubo y un reductor todo de PVC, podemos crear nuestra propia bomba eléctrica casera.

Impulsor de la bomba eléctrica

Para hacerla, empieza por cortarle la parte lisa del tapón de PVC más pequeño con una sierra Dremel o similar. A continuación, debes lijarla un poco para que pueda encajar sin problema por la parte ancha del reductor. También será necesario perforarle un agujero en el centro y expandirlo lo suficiente con un trozo de lija enrollada para que pueda entrar el eje de un engranaje de plástico por él, y fijarse sin problema con un poco de pegamento instantáneo.

Con el cilindro hueco del tapón que sobró, lo vamos a lijar un poco y con la ayuda de una regla, un marcador y de nuevo la sierra Dremel, lo vamos a cortar en cuatro sectores iguales para pegarlos en la tapa con el engranaje de forma tal que podamos crear una turbina, este será el impulsor de la bomba. Con este creado, ahora lo vamos a colocar en el eje del motor que conseguimos y la probaremos para ver como se desenvuelve.

Carcasa de la bomba eléctrica

De manera aparte, ahora vamos a trabajar con el tapón más grande. Al igual que el otro, le haremos un agujero en el centro y lo expandiremos lo más posible con un taladro más grande y papel de lija para que pueda asentarse en la parte que rodea al eje del motor. Lo vamos a fijar ahí, así que ubicaremos la altura donde están sus tornillos que lo sostienen y haremos dos nuevos agujeros al lado del principal del tapón. A esta parte lisa también la cortaremos como hicimos con el otro tapón y la uniremos a la parte ancha del reductor.

La bomba va tomando forma, ahora debemos adosar el codo largo cortando su rosca y lijándola sobre el reductor para que sea más fácil unirlo a este. Con la sierra Dremel cortamos el hueco donde irá el codo en el reductor y con más pegamento instantáneo lo adherimos y dejamos secar.

Ahora adherimos el motor a la tapa que preparamos haciendo pasar los tornillos por los agujeros y en el centro colocaremos un trozo circular de caucho que puedes extraer de una cámara de bicicleta al igual que el puesto anterior, y fijarla con pegamento atravesando el eje del motor. Con esto hecho, ya puedes volver a colocar el impulsor construido y con más pegamento instantáneo sobre la tapa cerramos la bomba definitivamente adhiriendo el reductor. Puedes volver a probar el accionamiento eléctrico para observar como este impulsa el aire a modo de comparación con del agua. Lo que resta por hacer es meramente decorativo, protege el motor con una bolsa de plástico y pinta todo el sistema con el color que quieras y créale un soporte al sistema con madera, más tubos PVC, tornillos y precintos.

Parte eléctrica de la bomba

Por último, en un interruptor l/d que pegaremos a la madera, se soldará con estaño dos cables rojos donde uno irá conectado al motor de la bomba y el otro a un conector Jack adyacente al interruptor, mientras que el negativo negro irá soldado del motor al otro polo del conector Jack. Para prevenir el sobrecalentamiento de la bomba, puedes colocar una hélice en el extremo saliente del motor y así armado ya tienes la bomba lista para colocarla donde haya agua y empezar a bombear. Recuerda que el tubo alineado al motor es la entrada de la bomba, así que conecta el caño correspondiente y al energizar el sistema conseguirás mover el agua para expulsarla por la parte superior. Ahora solo resta conectar una manguera a la salida y ya puedes dirigir el agua a donde tú quieras.

Bomba peristáltica con molde de torta

Es probable que agua limpia no sea el fluido con el que siempre bombearás. Muy por el contrario, si trabajas en el tratamiento de aguas residuales muchas veces tendrás que bombear agua sucia o químicos con propiedades abrasivas que pueden terminar por arruinar tu bomba a causa de obstrucciones o corrosión. Pero eso no ocurre con las bombas peristálticas. Estas hacen uso de un proceso de compresión llamado “oclusión” que logran hacer circular cualquier tipo de fluido de diferentes viscosidades o con materiales en suspensión sin problema.

Similar ha como se comprime un tubo de pasta de dientes, los fluidos en estas bombas nunca abandonan el tubo de plástico que las transporta, así que dile adiós también a la corrosión. Sin embargo, las bombas comerciales de este tipo tiene un pequeño problema: son increíblemente costosas, así que no estás dispuesto a gastar mucho dinero puedes construirte una casera con materiales reciclados.

La que te enseñaremos hacer aquí utiliza ruedas cameras de goma como impulsor, un molde de torta como carcasa y un taladro con broca destornillador para accionarla.

Impulsor de la bomba peristáltica

Para construirla, comienza por ubicar cuatro ruedas cameras en el interior de un molde de torta, de tal forma que queden un poco separadas de las paredes y formando un cuadrado en el centro. Ese espacio deberemos rellenarlo con un cuadrado de madera que construiremos a medida para luego agujerearlo en los costados, donde colocaremos los tornillos que sostendrán las ruedas cameras. Para este paso se necesita algo de precisión para obtener una bomba peristáltica lo más funcional posible, así que para mayor detalle pásate por mi otro artículo donde hablo más en profundidad sobre la construcción de este proyecto para hacerlo lo mejor posible.

Ensamble del impulsor a la carcasa

Ahora también haremos un agujero en el centro de la madera y le colocaremos un tornillo más grande y una tuerca tipo “T” para que nada se bambolee. También debemos hacer un agujero en el centro del molde para que pase el tornillo de la madera por él y así unir el rotor con la carcasa. Aquí se necesita mucha precisión trazando arcos con un compás desde varios puntos del exterior de la base del molde, donde se interceptan todas las marcas es ahí donde debe ir el agujero del centro. Con el agujero hecho, colocar una arandela de guarda-barro encima, pasar el tornillo del conjunto de ruedas impulsantes por él y coloque otra arandela de guarda-barro desde el otro lado acompañado de dos tuercas comunes y una tuerca ciega.

Colocación de la tubería

Con una sierra Dremel, o de otro tipo, hacer dos cortes en los costados del molde de torta para que pueda pasar el tubo que se encargará de impulsar el fluido que quiera transportar por ahí y apretarla entre las ruedas del sistema. Sostener los tubos a las pestañas de metal del molde cortado con precintos y listo. Ya tiene su bomba peristáltica casera para impulsar todo tipo de fluidos. Para hacerla funcionar, solo coloque las mangueras en posición y con un taladro con broca destornillador acciónela apretando sobre el eje de la bomba para transportar fluidos hacia alturas de hasta diez metros.

Sifón manual o automático con tubos PVC

El sifón, ese famoso mecanismo que hace funcionar las pistolas de agua de tus hijos, puede reproducirse de infinitas maneras haciendo posible impulsar agua, no solo con la fuerza de tus brazos, sino también combinándose con turbinas eólicas o hidráulicas capaces de bombear agua en cantidades ilimitadas. Su funcionamiento se basa en la generación de un vacio leve dentro del tubo vertical, al tironear por una palanca o manija, una válvula de retención en el pintón y otra en la base se abren para hacer pasar el agua. Para evitar que el flujo retroceda, las válvulas se cierran permitiendo que al volver a tironear el pistón, el agua pueda seguir subiendo hasta salir por el tubo grifo de costado.

Para construirlo necesitarás de un tubos ancho de PVC tan largo como la profundidad a la que quieras extraer agua, un conector “T” de su diámetro, un tubo más angosto, dos tapones para el tubos largo, uno para el pequeño, algunas arandelas, tornillos y sello de caucho que puedes obtener de, ya sabes.

Construcción de la bomba manual

Como primer paso, debes cortar un pequeño trozo del tubo ancho con una sierra, para volver a unirlos con en el conector “T”. Ahora vamos a crear la válvula del pistón utilizando un sello de caucho circular y un círculo de metal o plástico perforado, ambos del mismo tamaño del tubo ancho. Sobre el tapón del tubo angosto hacer un agujero para que pueda pasar por él un tornillo con una arandela, y, a continuación, por el otro lado atravesar el tornillo con el sello que fabricamos y la boquilla de ducha, y asegurarlos con otra arandela y una tuerca. Observa como al plegarse el caucho permitirá hacer pasar el agua dentro del tubo.

Ponemos el tapón del tubo angosto fijándolo con pegamento para PVC y pasamos todo al interior del tubo ancho para que sobresalga un poco desde arriba. Observarás que ya va tomando forma. Ahora perforamos un tapón del tubo ancho con un taladro y una broca corona del tamaño del tubo angosto para que pase por ahí. Puedes decorar el agarre de la manija con otro conector “T” y dos tubos angostos, aunque en este caso puedes darle la configuración que desees.

Con el otro tapón del tubo ancho crearemos la segunda válvula, en este caso la perforaremos con taladro de forma similar al trozo de círculo del otro tapón, y de igual manera, le hacemos un agujero en el centro, colocamos un sello, atravesamos todo con un tornillo, y agregamos arandela y tuerca del otro lado. Tapamos el otro extremo del tubo con este tapón y al último compartimiento libre del conector “T” agregamos otro tubo con un codo para que haga de grifo de la bomba.

Resultados y variantes

Esta es la configuración más básica del sifón manual, existen similares más complejos pero solo varían en materiales utilizados y accesorios extra. Puedes agregar cuplas para alargar el tubo de aspiración si este no alcanza al pozo de agua, o si quieres que llegue más alto a algún lugar que desees. Cuando pongas todo en posición, has algunos movimientos de pistón y listo. Ya tienes toda el agua que necesites.

Pero esto no termina aquí, si le adicionas un vástago y un juego de ruedas dentadas puedes expandir este sistema para accionarse con otro medio, como con energía eólica. Si quieres aprender a hacer este otro proyecto, visita otro de mis vídeos que lo explica.

Bomba de ariete con botella de plástico

Y para terminar este top, no podía faltar un clásico de los clásicos. si alguna vez te preguntaste cuál es la bomba automática y de mayor potencia por excelencia capaz de impulsar agua sin la necesidad de electricidad, cualquier experto te responderá siempre la misma: la bomba de ariete hidráulico.

Este dispositivo funciona gracias al “golpe de ariete”, un fenómeno por el cual el agua fluye gracias a la energía potencial que acumula al fluir cuesta arriba. Para que este se dé, debe colocarse la bomba cerca de un cuerpo de agua estático a un metro de altura o cerca de un arroyo. El corazón de la misma reside en dos válvulas de retención oscilantes que se cierran y abren en función de la presión interior.

Al principio, el agua que incide se libera en la primera válvula hasta alcanzar un flujo lo suficientemente veloz para cerrarse sola y abrir la segunda para acumular agua en un reservorio, que en este caso será nuestra botella de plástico. Por la presión que se irá acumulando adentro, la segunda válvula se volverá a cerrar y a permitir el flujo de agua hacia la salida, volviéndose a repetir todo el proceso. Con el poder de este mecanismo, en definitiva, puedes elevar agua hasta veinte metros de altura.

Para construir una bomba de ariete económica necesitarás como mínimo las dos válvulas de retención oscilantes que mencionamos anteriormente, otras dos válvulas de bola de PVC, dos conectores “T”, un codo, trozos de tubería, dos reductores lisos y ocho reductores con rosca con varios giros de teflón.

Construcción de la bomba de ariete

De forma resumida y adhiriendo con pegamento para PVC en cada pieza, comience conectando el trozo de tubo a un conector  “T” y luego un reductor roscado. Del otro lado irá otro trozo de tubo y el codo. Del otro lado del codo, nuevamente otro trozo de tubo y otro reductor roscado. A continuación, conectaremos la primera válvula de retención. En el medio del conector “T” irá, como no, otro trozo de tubería y reductor roscado, y luego la otra válvula de retención. Del otro lado de esa válvula de latón, irá otro reductor roscado, un trozo de tubo y un nuevo conector “T”.

Repetimos el proceso una vez más, colocando otro trozo de tubo y un reductor roscado. A continuación, conectaremos la primera válvula de bola de PVC. La segunda, la conectaremos al inicio de nuestro mecanismo construido, seguido de un nuevo reductor roscado, un trozo de tubo y un reductor liso. Repetimos la configuración para la otra válvula de bola. No más lo único que nos falta es otro trozo de tubo al hueco faltante del conector “T” de arriba y una botella de plástico que podemos reciclar. Para colocarla, perforamos una tapa de botella desde arriba, la pegamos al tope de la bomba de ariete, colocamos la botella y terminamos. Acomodamos el sistema un poco posicionándola sobre una estructura de madera o similar con bridas y ya está listo para usarse.

Recuerda instalarla con un nivel de agua a un metro de altura o en un arroyo. Abre la primera válvula de bola para que el sistema se prepare y luego la segunda tras un retardo para que empiece a bombear. Ahora ya puedes trasportar agua a grandes distancias y alturas modestas sin gastar una pizca de electricidad.


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TOP 5 Paneles Solares Caseros que Tú Mismo puedes construir | VÍDEO

Aquí te enseñaremos 5 paneles solares caseros de bricolaje, todos con funcionalidad comprobada y rigurosidad científica respaldada que tú mismo puedes construir con herramientas básicas y materiales de fácil acceso ¡Empecemos!


¡Mira nuestro vídeo!


Si necesitas detalles adicionales sobre los proyectos, a lo largo de este artículo explicaremos uno por uno el funcionamiento y proceso de construcción:

Panel solar termoeléctrico de caja y lente

Un conocido fenómeno de la física llamando efecto Peltier, establece que si una corriente eléctrica pasa a través de dos metales de diferente naturaleza y en una sola dirección entonces uno de ellos aumentará su temperatura mientras que otro la reducirá. El proceso inverso a este fenómeno se llama efecto Seebeck y esto es lo interesante, porque si logramos hacer fluir calor entre dos metales en una sola dirección podemos producir corriente eléctrica útil para aprovechar.

Y aquel flujo de energía lo podemos lograr con una lente Fresnel de un televisor viejo que concentra la radiación solar hacia una caja que contiene un par de placas Peltier que se utilizaban antaño para enfriar la CPU de computadoras junto con un medio refrigerante como agua que recibirá dicho calor. Dependiendo de la cantidad de placas Peltier que agreguemos a nuestro panel de caja podremos producir suficiente voltaje para cargar dispositivos pequeños como teléfonos móviles y otros Gadgets, o incluso laptop si lo hacemos más grande.

Como el núcleo de este proyecto reside en las propiedades termoeléctricas de las placas Peltier, si no tienes ninguno de estos dispositivos en casa puedes encontrar varias unidades de estos en plataformas digitales o tiendas de electrónicas no muy caros. El resto de materiales pueden conseguirse fácilmente reciclando.

La mayoría de las medidas del panel termoeléctrico pueden improvisarse pero si necesitas datos exactos, en este enlace te redirigiré a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada.

Panel termoeléctrico paso a paso

Para fabricar el panel solar debes empezar recortando una lámina de aluminio en forma de cruz ancha verticalmente y angosta horizontalmente. En el centro de la figura de aluminio haremos un corte rectangular del tamaño de todas las placas Peltier que pongas reunida. Luego, vamos a doblar la figura para formar una especie de caja que fijaremos con cinta de aluminio.

De forma aparte, vamos a construir una caja de madera un poco más grande que la caja de aluminio que hicimos dibujando unos rectángulos sobre una plancha de madera contrachapada, recortándolos con una sierra y apilándolos para formar una caja con ayuda de un taladro, tornillos y un par de soportes de repisa pequeños. En una de las caras de la caja también tendremos que cortarle una ventana del tamaño de las placas Peltier apiladas. Para el techo, en lugar de soportes, colocaremos bisagras pequeñas para que podamos abrir y cerrarla cuando queramos.

Como último paso, debemos crear el contenedor refrigerante y unirlo con el generador termoeléctrico de placas Peltier. Para ello, conseguimos un recipiente hermético de plástico tipo fiambrera y repetimos una vez más el fabricarle una ventana del tamaño de los Peltiers apilados. Sobre una chapa de aluminio más gruesa que la lámina, tipo de una caja de galletas, y más grande que el tamaño de la ventana, vamos a pintarlo de negro mate por ambos lados y a pegarlo desde adentro del recipiente hermético con silicona de alta temperatura. Una vez seco, llegó la hora de fijar definitivamente las placas Peltier en la chapa de aluminio desde afuera del recipiente con más silicona de alta temperatura y luego unir todos los cables para empalmarlos al final a un conector USB hembra.

Panel solar resultante

Con esto hecho, solo resta colocar el recipiente hermético con las placas Peltier en la caja de madera seguido de la caja de aluminio, fijar ambas con un poco de cartón y cerrar la caja. Ahora ya puedes llevar tu panel solar termoeléctrico al jardín, llenar el recipiente hermético con agua y con la ayuda de una lente aumento grande, como de un televisor, concentrar la radiación al interior de la caja. Observarás que al conectar cualquier dispositivo al conector hembra este comenzará a cargarse. Para no estar sosteniendo el lente todo el tiempo, puede construir un soporte con un tendedero o tabla de planchar vieja.

Cocina solar con antena parabólica

Similar al proyecto anterior, donde concentramos los rayos del sol con un lente de aumento al interior del panel termoeléctrico, podemos también concentrar la radiación solar a un punto con la ayuda de un espejo parabólico para fabricar una cocina portátil capaz de hervir agua, freír salchichas o cocinar ollas con guisos de fideos o pucheros. Y lo mejor de todo es que para hacerlo, no debemos precisar más que de una antena satelital de un tamaño aceptable y un poco de imaginación.

Métodos para crear un espejo parabólico


Para convertirlo en un espejo parabólico tenemos tres métodos distintos disponibles. El primero de ellos consta en lustrar la antena lo suficiente hasta hacerla brillar para formar así un pseudo-espejo. Para ello, hágale un tratamiento previo a la antena, limpiándole la suciedad y lijándola todo lo que pueda para que quede una superficie cóncava lo más lisa posible. Por último, con la ayuda de un cepillo eléctrico, lustrarla bien el interior hasta que pueda visualizar su rostro. El segundo método, un poco menos laborioso pero más costoso consta en pegarle varias tiras de cinta de papel aluminio a la antena parabólica luego de realizarle el tratamiento previo y así alcanzar un reflejo cóncavo más eficiente.

Por último, el tercer método consta de cubrir toda la superficie de la antena con espejos planos individuales. Para hacer esto puedes conseguir una esfera de discoteca y quitarle los espejitos uno por uno o fabricarlos con un espejo grande. Para este último caso, toma un molde rectangular que se pueda curvar y haz marcas horizontales y verticales con marcador sobre el espejo. Con un cortador de vidrio, vas a volver a hacer las marcas siguiendo los patrones anteriores para obtener así todos los espejitos que necesitas. Sobre la antena parabólica ya limpiada y lijada, vamos a marcar también con el molde y marcador las líneas horizontales y verticales. Y ahora solo resta pegar los espejos en los cuadrados formados con masilla de silicona uno a uno. Este es el método más laborioso para fabricar la cocina solar, pero con los mejores resultados.

Toques finales para la cocina solar

Independientemente del método que escojas, una vez obtenido el espejo parabólico ahora debes llevarlo al jardín y apoyarlo sobre una pared o con un soporte propio que tú mismo puedes hacer con un par de varillas de metal adicionales, una superficie de madera y tornillos. Orienta el plato parabólico mirando al sol y en un ángulo tal que el punto focal reflejado donde se concentra toda la radiación apunte al alimentador de bocina. Con un trozo de papel o madera verifica el poder irradiante del plato y con esto hecho, ya puedes empezar a cocinar.

Puedes acondicionar tu cocina como gustes colocando una rejilla unida a un soporte para colocarlo en el LNB de la antena o una mesada de cristal. Ahora ya puedes hervir agua, ebullir pucheros o rostizar todas las carnes que quieras en unos cuantos minutos. No olvides usar lentes de sol para no perjudicar tu vista con el reflejo solar concentrado durante la cocción de tus alimentos. 

Personalmente no hemos probado este proyecto, pero si construimos una cocina solar alternativa de caja y espejos. En este enlace te redirigiré a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada.

Calentador solar de piscina con manguera negra

Disfrutar de una piscina con una temperatura de agua agradable puede ser algo complicado en los días fríos de verano o durante el otoño y primavera. Sin embargo, eso puede dejar de ser un problema con este panel calentador solar de piscina. Los climatizadores de piscina comerciales suelen ser costosos o de difícil acceso, pero si dispones de una bomba sumergible, una manguera negra de polietileno y un poco de sol puedes fabricarte uno mucho más barato.

Para funcionar, la bomba sumergible impulsa el agua dentro de la piscina a un panel con una manguera negra enrollada, esta se calienta por la radiación del sol e intercambia calor con el agua que circula para finalmente regresar a la piscina consiguiendo aclimatarla en cuestión de minutos. Dependiendo del tamaño de la piscina se pueden necesitar rollos de mangueras más grandes o varios paneles solares caseros conectados en serie para conseguir la temperatura deseada, y si se hace todo bien se puede calentar el agua a temperaturas de hasta 50°C.

La mayoría de las medidas del calentador solar de piscina pueden improvisarse pero si necesitas datos exactos, en este enlace te redirigiré a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada.

Calentador solar de piscina paso a paso


Si esto te interesa, empieza por conseguir una superficie donde se enrollará la manguera. la configuraciones pueden ser tablas de madera con un rollo sostenido con clavos, cruces de dos tirantes con un rollo sostenido con abrazaderas en “U” y tornillos o formas más complejas como un panel completo construido a la medida suficiente para albergar gran cantidad de rollo de manguera sostenido con precintos y pintado de negro para retener más calor.

Dependiendo del empeño que le quieras poner, elige el método que quieras. Lo que no debes olvidar, sin embargo, es que necesitarás mucha paciencia al enrollar toda la manguera comenzando desde el centro hacia la periferia y agregando cualquiera de los soportes dichos por cada giro conseguido. Cuando finalmente obtengas un rollo de un tamaño considerable, lo siguiente es cubrirlo todo con una lona o una lámina de plexiglás para evitar que la temperatura del entorno modifique el rendimiento final.

Con esto hecho, solo resta unir el inicio y el final del rollo de manguera negra a otras más convencionales de jardín con un adaptador o abrazaderas de tubo. Llevamos ambas mangueras a la piscina, una de ellas la conectamos a la bomba sumergible, encendemos la bomba y listo: Tenemos nuestro calentador de agua solar funcionando para climatizar nuestra piscina. Puedes dejar el sistema funcionando con antelación antes de meterte al agua o utilizar un temporizador para que el sistema de panel o paneles solares caseros y bomba se encienda en momentos concretos del día sin tener que esperar con antelación o para ahorrar energía.

Calefactor solar con latas de gaseosa

Sin embargo, la climatización no tiene porque limitarse solo al agua. Con un poco de creatividad se pueden crear paneles solares caseros que calienten habitaciones y hasta residencias completas. y al igual que con el calentador de piscina, no es necesario comprar costosos calefactores comerciales para este fin, ya que podemos mantener acogedora nuestra casa durante el invierno tan solo aprovechando unas cuantas latas de gaseosa recicladas, pintura negra y un poco de madera.

Este calefactor solar con latas de aluminio está inspirado en los muros trombe, un tipo de arquitectura bioclimática donde las diferencias de densidades entre el aire caliente y aire frio causado por la radiación solar que incide sobre este provoca corrientes de calor que fluyen en una sola dirección.

La mayoría de las medidas del calefactor solar con latas pueden improvisarse pero si necesitas datos exactos, en este enlace te redirigiré a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada.

Calefactor solar paso a paso


Para construirlo, primero tendremos que conseguir unas cuantas latas de refresco del mismo tamaño y con la ayuda de un taladro y una broca corona perforaremos la base y el tope de las mismas. Puedes hacer este trabajo también con una lijadora eléctrica. Cuando hayas convertido todas las latas en pequeños tubos metálicos, te tocará ahora diseñar un panel donde colocarlas. Puedes crear uno con el marco de un panel solar roto, la tapa de un baúl, un librero o fabricarlo tú mismo con tirantes de madera y una tabla contrachapada. Cuanto más grande mejor, pero recuerda que te alcancen la cantidad de latas que vas a usar.

Cuando ya tengas el panel listo, vas a ubicar algunas latas en línea para comprobar cuantas necesitarás para cada hilera, dejando libre al menos una lata de distancia entre ambos extremos del panel. Ahora consigue un ventilador de 12V que puedes obtener de un automóvil viejo, de una CPU de computadora o de una impresora 3D y lo vas a colocar en uno de los extremos del panel. La función de este será acelerar el flujo de aire hacia el sitio a calefaccionar y para accionarlo puedes usar baterías o un panel solar diminuto conectado.

Con una broca corona en el taladro hacer un agujero en el costado y con masilla de silicona de alta temperatura pegar el ventilador y, junto con él, un tubo de metal desde afuera para que haga de conector, deja algo de espacio para pasar los cables del ventilador. Si deseas una configuración más potente puedes usar dos ventiladores en lugar de uno.

Ensamble del panel solar casero

En el otro lado del panel, vamos a hacer unos dos o tres agujeros también, pero en lugar de ventilador y tubo colocaremos rejillas de ventilación mirando hacia el exterior. Por aquí es donde entrara el aire. Con lo anterior hecho, vamos a volver a unir las latas y las aseguramos con masilla de silicona y fabricamos tantas hileras como entren dentro del panel. Para mantenerlas estáticas colocaremos dos tirantes de madera en cada extremo de las hileras y con un lápiz marcaremos las circunferencias de las latas. Retiramos las maderas y, de vuelta con la broca corona, agujerearemos las marcas con cuidado para no quebrar los tirantes. Volvemos a colocar las maderas y nos aseguramos que quede todo fijo colocando toda la masilla de silicona que se pueda donde se toca con el panel y con las latas.

Para terminar, pinte todas las latas y la superficie interior con pintura negra mate para que absorba mejor el calor, y con más masilla de silicona péguele una lámina de plexiglás o de vidrio al panel para aislar el interior del entorno. Recomendamos que coloque su calefactor mirando hacia el sur si reside en el hemisferio norte del planeta o al norte si reside en el hemisferio sur para obtener la mayor ganancia solar posible. También puede fijar su panel solar sobre un soporte propio o sobre la misma pared exterior de la casa. Conecte un tubo a la salida del calefactor para levarlo al interior de su casa y encienda el ventilador para comenzar a disfrutar de este sistema de paneles solares caseros capaz de aclimatar una habitación con temperaturas de hasta cuarenta y cinco grados.

Calentador de agua solar con botellas de plástico

Similar al calentador de piscina del puesto tres pero con la posibilidad de destinar el agua para más usos, debido a se construye con tubos de PVC de calidad sanitaria, y con un funcionamiento parecido al calefactor con latas del puesto dos, este proyecto de bricolaje utiliza botellas de plástico y cartones de leche pintados de negro para crear efecto invernadero con la radiación del sol y así retener calor. Como resultado, todo el sistema es capaz de producir suficiente agua caliente para que, con solo un metro cuadrado de panel, se pueda duchar una persona y con temperaturas de agua que alcanzan los 52°C en verano y 38°C en invierno.

Calentador de agua solar paso a paso

Para el proyecto necesitarás tuberías, codos y conectores de PVC junto con un tanque colector de agua, el resto de materiales puedes obtenerlos reciclando. Para construirlo, comienza por cortar las bases de varias botellas de plástico de dos litros transparentes iguales y colócale un cartón de leche de un litro pintado de negro mate en el interior de cada una doblado como si fuera un avión de papel. Una vez hecho eso, comenzar a conectar las botellas en serie hasta lograr el tamaño de panel deseado.

Recuerda que para un metro se necesitan seis botellas y para un metro cuadrado sesenta. Luego, a cada hilera de botellas, se las atravesará con un tubo de dos centímetros de diámetro pintado de negro y se le agregará conectores en “T” en cada extremo para que con trozos más pequeños de tubería se unan todas las hileras de tubos. Todo este trabajo se debe hacer con pegamento para PVC. Para las hileras de los extremos se les agregará un codo y un conector “T” en lados opuestos y se unirán al resto para cerrar el sistema.

El extremo superior derecho del panel recién creado se deberá conectar al fondo de un tanque colector de agua de tamaño a elección con más trozos de tubo, otro codo, un corte con broca corona y un mamparo. Mientras que el extremo inferior izquierdo deberá dar toda la vuelta para depositarse un poco más arriba del tanque con tuberías más largas, dos codos y de nuevo un corte de broca corona y un mamparo al tanque. Con esto hecho, solo resta llenar el tanque de agua y darle tiempo al sistema para que caliente el agua en cuestión de minutos.

Más sobre este sistema

Este proyecto puede expandirse de forma proporcional todo lo que se quiera, agregando más paneles solares caseros de botellas en serie, con tanques más grandes y sistemas de llenado automático de agua y suministro para que sea lo más cómodo posible de utilizar para una residencia regular.

La mayoría de las medidas del calentador de agua solar con botellas pueden improvisarse pero si necesitas datos exactos, en este enlace te redirigiré a un artículo de mi blog que explica el proceso de construcción de forma más estructurada.


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Cómo hacer un calentador de agua solar casero profesional (Instrucciones + PDF gratis)

Un calentador de agua solar es un panel solar térmico que se utiliza excesivamente para la producción de agua caliente sanitaria. Si buscabas un suministro constante de agua caliente en tu hogar y a bajo costo, el sistema de creado a continuación será perfecto para ti.


Este calentador solar es una versión mejorada del hecho con botellas de plástico ya realizado en esta web. Pero a diferencia de aquel, una vez terminado este obtendrás un sistema de gran eficiencia que te podrá durar 5 años o más.

¿Cómo funcionará este calentador de agua solar casero?

Calentador de agua solar Solarpedia

Estos paneles térmicos están diseñados de la misma manera que ya los existentes en el mercado: poseen un colector solar que contiene un fluido de transferencia de calor se intercala entre un aislante y una lámina de vidrio. En este caso, se utilizará la parrilla condensadora que se encuentra en la parte trasera de una nevera para el colector solar. Y se usará la misma puerta de la nevera como aislante. El vidrio puede provenir de ventanas antiguas de doble acristalamiento. Si quiere mantener los gastos de su calentador al mínimo, encontrará muchos frigoríficos en vertederos o áreas de reciclaje, y ventanas de doble acristalamiento en muchos vidrieros.

Con tan solo 3 – 4 m² de estos paneles solares térmicos podrás cubrir el 90 % de las necesidades de agua caliente para dos personas en un hogar durante todo el año. El depósito de agua caliente se hará cargo durante los días nublados. Si hay más habitantes y, por lo tanto, se consume más agua, es necesario aumentar el tamaño de los paneles solares. Por ejemplo, 6 m² para 6 personas.

Orientación del panel

El calentador de agua solar que se construirá en este instructivo poseerá varios paneles que deberán instalarse mirando directamente hacia el ecuador (mirando hacia el norte si se reside en el hemisferio sur, o mirando al sur si se reside en el hemisferio norte), idealmente formando un ángulo de 60° con el horizonte, (o en vertical sobre la pared exterior, si esto no es posible). No se recomienda el uso de estos paneles en la azotea porque funcionarán con mucha menos eficiencia durante el invierno o sufrir un sobrecalentamiento durante  el verano. Se abordará más sobre este aspecto en el paso de la instalación.

Inercia

Para maximizar la eficacia de la energía solar térmica, es necesario minimizar la inercia en la captación de luz y maximizarla en el almacenamiento o la difusión. Los paneles del calentador de agua solar comienzan a funcionar en cuanto aparecen los rayos del sol gracias a su baja inercia. El calor se retiene durante mucho tiempo en el calentador gracias a su gran volumen y su buen aislamiento.

Los tubos de la parrilla condensadora de la nevera tienen un diámetro pequeño (apenas 4 mm), por lo que habrá un bajo volumen de fluido portador a calentar en el panel. Esta baja inercia hace que aumente rápidamente la temperatura tan pronto como el sol aparece detrás de las nubes y para calentar el ducto del agua caliente. Cuanto mayor sea el diámetro de las tuberías, más tiempo se necesita para calentar el mayor volumen de fluido y menos eficiente se vuelve el sistema.

Para garantizar que la temperatura de los paneles aumente rápidamente, el espacio entre el aislamiento y el vidrio debe ser lo más pequeño posible. Por lo que el panel tiene que ser muy fino, procurando que la rejilla no toque ni el aislante ni el cristal. De lo contrario, esos elementos alejarán el calor de los paneles.

Temperatura

Las temperaturas pueden llegar a superar los 150°C en el interior del panel, por lo que es imprescindible utilizar materiales resistentes al calor y a la radiación. Por ello, no utilice barras o pinturas con disolventes que no sean resistentes a las radiaciones UV. En la demostración se utilizará masilla de poliuretano y pintura acrílica. Para una buena longevidad, asegúrese también de utilizar una buena madera resistente a la putrefacción.

En las noches de invierno, puede hacer mucho frío dentro del panel. Los diferentes materiales, aislamiento, metal, madera y vidrio se expandirán de manera diferente entre la noche de invierno y el sol de verano. Las juntas que los unen deben ser gruesas para absorber la deformación. Si no son lo suficientemente gruesas estas se soltarán solas eventualmente.

Termotanque solar

Como ya hemos mencionado, la particularidad de este calentador de agua solar casero es que funciona con parrillas condensadoras frigoríficas. Si bien estas pueden ser fáciles de conseguir en centros de reciclado, tenga en cuenta que no todas las parrillas son adecuadas y deben usarse en la dirección correcta. Las parrillas condensadoras deben estar provistas de aletas de refrigeración y pintadas de negro (vea las imágenes). No deben ser de acero galvanizado, ya que la pintura no se adherirá. Del mismo modo, algunas neveras están equipadas con tuberías conectadas por cable, pero la superficie de estas rejillas es insuficiente para este uso.

Las rejillas derechas tienen una dirección de montaje, las aletas, comparables a las persianas, deben captar el sol. En un sentido pasará el sol, eso es malo, en el otro sentido captará los rayos, eso sí es bueno. Deben ser perpendiculares a los rayos del sol. Para corroborar esto, una vez que consiga la rejilla, tómela y levántala mirando al sol. En un sentido pasarán los rayos por esta y en el otro no, deberá orientarla de esta última manera al montar su calentador de agua solar entonces.

Gas refrigerante

Las parrillas condensadoras de los frigoríficos pueden estar cubiertas por un refrigerante nocivo para el medio ambiente, el efecto invernadero y la capa de ozono. En algunos países, estos gases refrigerantes deben recuperarse. Sin embargo, existen exenciones para equipos que contengan menos de 3 kg de fluido hasta 2025. Las instalaciones domésticas (frigorífico y aire acondicionado) se deben desgasificar antes de continuar con el instructivo. 

Podría abrir el circuito sin demasiada conciencia. Así que tenga cuidado de hacer algo que puede implicar riesgos.

La información y los consejos proporcionados en este tutorial provienen de talleres conjuntos y no son perfectos ni exhaustivos. Si no tienes ciertas herramientas o si no te sientes competente, no dude en pedir ayuda. Recuerda usar tu equipo de seguridad, trabajar en áreas ventiladas y no ponerte en peligro. Sea cuidadoso, sereno y, por supuesto, crítico con cualquier buena idea falsa que pueda tener.

Herramientas y materiales para el calentador de agua solar

Herramientas

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AlicatesCúter
CortatubosDestornilladores
Sierra para metalesAmoladora angular
SopleteSierra circular
Papel de lijaLápiz de carpintero
Trazador punta diamanteLijadora de disco
Soldador MIGMascarilla del soldador
Guantes de trabajoProtección para ojos y oídos

Materiales


  • Puertas de nevera de tamaño similar
  • Una parrilla condensadora de nevera de tamaño similar
  • Tirantes de madera resistentes a la putrefacción
  • Tubos de cobre de 16 mm de diámetro
  • Vidrio de doble acristalamiento
  • Tornillos de madera o tornillos autoperforantes
  • Arandelas
  • Tubo de hierro macizo (diámetro 12 mm)
  • Algunos corchos de botellas de vino
  • Sellador de poliuretano
  • Pintura negra mate acrílica de alta temperatura
  • Varillas de soldadura corksbrass y removedor de pintura

Cómo construir un calentador de agua solar casero

Para saber qué sistema termo solar escoger para calentar mejor su agua (termosifón, drenaje o asilado), visite este artículo.

Cuando construya su calentador de agua solar, es importante seguir ciertas medidas de seguridad para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

En primer lugar, al manipular los paneles solares, es necesario protegerse de la exposición directa al sol y usar herramientas adecuadas para su montaje y fijación. También se debe tener cuidado con las conexiones de tuberías y accesorios para evitar fugas de agua.

Además, es necesario seguir correctamente las instrucciones y mantener el equipo limpio y libre de obstrucciones para un mejor funcionamiento. Es importante revisar periódicamente el estado de los elementos del sistema para garantizar su correcto funcionamiento y hacer mantenimiento preventivo en caso de ser necesario.

Por último, se deben tomar precauciones para evitar accidentes en caso de mantenimiento o reparación del calentador, como apagar el suministro de agua antes de iniciar cualquier trabajo en el sistema. Si no se tiene experiencia en plomería, es recomendable contratar a un profesional para que realice el trabajo de instalación y mantenimiento del calentador de agua solar.

Paso 1: Recuperación de la parrilla

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Las neveras, heladeras o frigoríficos pueden ser numerosos si se buscan en los centros de recogida de residuos. Por ello, es necesario identificar aquellas que tengan las parrillas condensadoras adecuadas y de la mayor dimensión posible como explicamos anteriormente. Apretar las tuberías en la salida del compresor limitará el escape de los gases refrigerantes. 

Corte las tuberías lo más cerca posible del compresor para garantizar la máxima longitud con la parrilla condensadora. Desenrosque la rejilla y lávela agua jabonosa. Utilice un soplador en las tuberías para eliminar las impurezas. Luego, selle los tubos con cinta para evitar que entren impurezas en ellos, ya que tiene un diámetro muy pequeño y pueden obstruirse incluso con la basurilla más diminuta.

Paso 2: Recuperación de la puerta

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Las puertas de las neveras están llenas de espuma aislante. Si logra recuperarlas y ensamblarlas formarán la parte posterior del panel de su calentador de agua solar. Estas puertas deben ser planas (no curvas), y no importa si hay chaflanes en los bordes, estos se rellenará con masilla.

Comience por desmontar la puerta del frigorífico. Retire todos los elementos del mismo excepto el aislamiento y la chapa de la puerta: incluyendo junta, laminaciones, bulones, tiradores, tornillos, adhesivos. Si el interior no está plano, retirarlo también.

Si el aislamiento de espuma está deformado, corte las partes sobresalientes para que la cara quede lo más plana posible. Tampoco es necesario que tenga una superficie perfecta y vistosa, ya que será solo la parte posterior del panel.

Paso 3: Esclarecer el tamaño del panel

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Lo ideal es que los paneles tengan entre 1,5 y 2 m², si son más grandes serán pesados ​​y por tanto más complejos de instalar. Además, el vidrio puede romperse si los paneles se deforman. Si son más pequeños será necesario aumentar el número de paneles para el calentador de agua solar en su conjunto, por lo tanto, más trabajo por hacer. Se deben montar perrillas condensadoras de tamaño similar (un poco más pequeñas que las puertas). Para un panel de unos 2m² generalmente se necesitan de 3 a 4 parrillas para 2 o 3 puertas. En este caso, se tiene 3 parrillas y 3 puertas.

Entonces, ensamblar al menos 2-3 puertas de tamaños similares. Luego, reunir al menos 3 parrillas condensadoras de nevera de tamaños similares que quepan en las 3 puertas.

Paso 4: Hacer el marco del panel

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Las puertas de las neveras formarán la estructura del calentador solar en su conjunto y también harán de aislante. Se pegarán uno al lado del otro y a la misma altura. No importa la diferencia de grosor de las puertas, se alinearán por la cara frontal, por la cara interior del panel.

Entonces, corte las puertas para que sean todas del mismo largo y lije las rebabas. A continuación, coloque las puertas sobre dos vigas para trabajar encima, largo contra largo, con la hoja de metal hacia abajo. Haga una junta a lo largo de las puertas con el sellador y luego péguelas.

Ahora necesitará 4 tirantes de madera para formar un marco en el panel. Antes de colocarlos, lije bien los tirantes para no cortarse. Una vez hecho, poner masilla en el ancho de cada listón y pegarlos bajo el marco, contra la chapa ayudándose con abrazaderas para madera. Pero cuidado, no apriete demasiado para tener un buen espesor de masilla (al menos un poco más de 1 mm).

Deje secar. Luego, voltear el marco sobre las vigas y sellar con masilla dentro y fuera del marco y entre las puertas, alisando las juntas con el dedo. Para alisar sin “grumos” y evitar que se le ponga masilla en los dedos, sumerja el dedo en agua jabonosa a cada tanto. Deje secar nuevamente.

Precaución: El uso de poliuretano implica ciertos riesgos. Es tóxico por inhalación, reactivo, irritante y muy volátil. Para usarlo, váyase a un espacio ventilado con el equipo de protección correspondiente. Una vez polimerizados (es decir, después de la estratificación), los productos terminados son fisiológicamente inactivos.

Paso 5: Pintar todo el marco fabricado

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Una vez llegado hasta este punto, puede comenzar a pinta el marco, los listones y los cantos de las puertas con pintura acrílica negra mate de alta temperatura. Cuando termine, deje secar la pintura antes de continuar.

Paso 6: Montaje de la parrilla condensadora

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Ahora toca conectar los captadores solares (parrilla condensadora) al circuito de flujo de agua través de dos alimentadores (tubos de cobre). Los alimentadores deben tener un diámetro igual a la suma de los diámetros de los tubos que alimentan. Como el calentador de agua solar de la demostración posee 3 tubos de 3mm de diámetro interior, en este caso será necesario un alimentador de al menos 9mm de diámetro interior.

Coloque las parrillas condensadoras en el marco con las lamas en oposición a los rayos del sol, una vez que el marco esté en posición vertical. Si es necesario, vuelva a cortar las parrillas al tamaño correcto. Cada parrilla estará conectada a dos alimentadores, uno con entrada de agua “fría” y otro con salida de agua “caliente”.

Para cada parrilla, corte el tubo con un cortatubo sobresaliendo 10 cm de un lado y unos 15 cm del otro lado. Debe ser posible encajar cada tubo en un alimentador diferente en el mismo plano.

Antes de continuar, debe eliminar las rebabas de los cortes. Para ello, limpie cuidadosamente los tubos cortados a unos pocos centímetros con papel de lija. No debe quedar pintura para poder soldar con éxito. Luego, corta un pasaje en el marco para sacar los tubos de cobre.

Paso 7: Montaje de los tubos de cobre

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Cortar 2 tubos de cobre, los alimentadores, de forma que sobresalgan unos 15 cm del panel y colóquelos en lados opuestos. Uno recibirá las tuberías de agua caliente (tubos cortos) mientras que el otro recibirá las tuberías de agua fría (tubos largos).

A continuación, aplastar los extremos de los dos tubos de cobre por el lado ciego del marco, es decir, por los que no debe continuar circulando agua.

Marque con lápiz el lugar donde se unen las tuberías y los alimentadores. Luego, marcar con una aguja y taladrar los alimentadores al diámetro de los tubos (4mm). Al terminar, eliminar las rebabas de los agujeros de los tubos de cobre.

Ahora toca quitar las virutas del interior de las tuberías de cobre. Para ello, ensartar una varilla de metal de unos 12mm de diámetro en cada uno de los tubos de cobre con papel de lija en el extremo como para limpiarlas.

Luego, vuelva a colocar las varillas de metal en los alimentadores para que hagan como tapones para las tuberías de las parrillas. ¡Pero cuidado aquí! Si las tuberías de las parrillas se empujan hasta el fondo en los tubos e cobre, el fluido de transferencia de calor no pasará.

Introducir cada tubo en el alimentador correspondiente. Sostenga las parrillas y los alimentadores con alambre de hierro en el medio.

Paso 8: Soldar los tubos de parrilla con los de cobre

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Suelde las interfaces de tubería de parrilla con los alimentadores, asegurándose de soldar bien alrededor de la tubería. Como los tubos de la parrilla son de hojalata, la soldadura debe ser de latón o plata para evitar la fusión del metal. Soldar los extremos ciegos de los alimentadores también.

Al terminar, retire las dos varillas de metal que se usaron para detener las tuberías de las parrillas y agite el marco para eliminar posibles impurezas de soldadura. Antes de continuar, realice una prueba de fugas de soldadura.

Los alimentadores pueden estar en la parte superior o inferior del marco, esto no cambia el correcto funcionamiento del panel. Adáptelo como le resulte más cómodo.

Paso 9: Instalación de las parrillas en el marco

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Para concentrar el calor en las parrillas, no deben estar en contacto directo con la chapa de la puerta en ningún momento. Para ello, deben estar distanciados por espaciadores de corcho. El corcho es muy resistente a la pudrición y a las altas temperaturas, por eso usaremos este material.

Comience cortando corchos en rodajas de 5 mm de grosor con un cúter. Luego, enrosque una arandela en un tornillo y páselo a través de las cuchillas de las parrillas y luego en una arandela de corcho. El orden de los elementos debe ser el siguiente: cabezal de tornillo, arandela, parrilla, arandela de corcho. Esto formará una almohadilla amortiguadora.

A continuación, preparar todas las parillas ensambladas con una almohadilla cada 30 cm. El objetivo es que la parrilla quede cerca de la parte inferior del marco sin tocarlo nunca. Puede ajustar el número de almohadillas según sea necesario.

Cuando haya terminado limpie el panel, coloque las parrillas con los alimentadores en el marco. Luego, atornille los montantes al panel sin apretarlos demasiado. Asegúrese de que las parrillas no toquen la chapa inferior, deforme las parrillas si es necesario.

Por último, pintar de negro todo lo que no sea negro (como los cabezales de los tornillos, las arandelas, los tubos de cobre, etc.).

Paso 10: Recuperar el vidrio de una ventana usada

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Para crear un efecto invernadero y limitar la convección entre las parrillas y el exterior, los paneles se deben cerrar con vidrio templado. Muchos vidrieros se deshacen de las ventanas viejas, especialmente las de doble acristalamiento.  Si les pide amablemente que las recuperen de forma gratuita. Idealmente se requiere un espesor de vidrio de 4 mm para paneles verticales y de 5 mm para paneles inclinados debido que estarán sujetos al granizo y al mal tiempo. No es necesario tener vidrios más gruesos, usarlos puede ser incluso contraproducente porque reducirán el rendimiento del calentador de agua solar.

Comience recuperando las ventanas. Para evitar que se rompan al manipularlas, mueva los vidrios desde los bordes y no desde los planos. Recuerde que para trabajar con vidrio debes usar protección: buzo de manga larga, guantes de trabajo y anteojos.

A continuación, retire el listón de vidrio del marco de la ventana. Para ello, deslice un cincel o un destornillador entre el marco de la ventana y el listón de vidrio en el interior de la ventana, golpee con un martillo para separar los dos y luego retire el listón de vidrio con la mano. Repita el proceso en los otros lados de la ventana. El acristalamiento está encajado en los lados.

Retire las cuñas con un alicate. Al alejar un poco el marco de la ventana del vidrio, es más fácil quitar las calzas, pero tenga cuidado de no forzar demasiado el vidrio, ya que podría reventarlo.

Paso 11: Retirar el doble acristalamiento

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En este punto, ya puede recuperar el vidrio simple o de doble acristalamiento. Si es de doble acristalamiento, separe los dos cristales. Para ello, deslice una hoja de corte en el sello contra el vidrio. Trabajar de pie, con el vidrio vertical sobre rastreles, moviendo el cortador de arriba hacia abajo. Gire el cristal para trabajar siempre en esta posición, de arriba hacia abajo.

Retirar la junta de la misma forma para el segundo panel de doble acristalamiento. Lo ideal es trabajar con ventanas que no tengan tratamiento anti-UV, ya que estos limitan la entrada de los rayos en el panel. Las ventanas con tratamiento UV tienen un ligero reflejo. Si desea comparar dos paneles, colóquelos uno al lado del otro frente a un fondo blanco, si está tintado en un lado, hay un tratamiento anti-UV.

Para limpiar el sello restante en el vidrio, colóquelo plano sobre una mesa y pase una cuchilla de corte a 45°. Un trapo con un poco de acetona eliminará los últimos restos.

Paso 12: Cortar e instalar el vidrio en el panel

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Mide el ancho del marco, entre los dos listones, quita 1 cm y corta el vidrio a esta medida. El cristal es ½ cm más corto por cada lado, para que no se rompa al colocar el panel en el borde. Para cortar una ventana, trace con un diamante la línea de corte y luego limpie un paño con acetona. Coloque la línea de corte en el borde de la mesa, sujete firmemente el borde a romper y encájelo con un movimiento hacia abajo. El corte es más evidente cuando la parte que se va a quitar mide al menos 10 cm y no es demasiado larga. Si debe cortar un vidrio a lo largo y a lo ancho, es mejor comenzar con el ancho y luego con el largo.

Corte la cantidad de paneles necesarios para cubrir completamente el panel. Luego, limpie los vidrios con cuidado, especialmente el lado que estará dentro del panel porque no podrás hacerlo una vez cerrado. A continuación, hacer un cordón de masilla de poliuretano negra en la montura y colocar con cuidado los vidrios uno a uno sin presionarlos ni aplastando los cordones. Para evitar la condensación, los paneles no deben sellarse completamente.

Pasar la lijadora con disco de laminillas por el borde del cristal para romper el ángulo y no cortarte. Luego, haga un sello de poliuretano negro entre el borde del marco y el vidrio y alíselo con un dedo empapado en agua jabonosa. Haga un sello de poliuretano negro también entre los vidrios y alíselo de la misma manera.

El panel solar térmico está terminado. Ahora déjelo secar antes de instalar.

Paso 13: Construir paneles adicionales

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Dependiendo de la cantidad de agua caliente que necesite y la cantidad de luz solar disponible en su sitio, es posible que requiera varios paneles solares térmicos. Para hacer paneles adicionales, repita los pasos anteriores. 

Sin embargo, a diferencia del panel ciego, los tubos alimentadores deben ser pasantes, es decir, las dos tuberías de cobre, agua fría y caliente, deben sobresalir por la parte inferior del marco en cada lado. El diámetro debe aumentar en 2 mm con cada panel adicional: 12 mm para el panel ciego, 14 mm en el segundo, 16 mm en el tercero y así sucesivamente.

Se debe tener cuidado a la hora de conectar correctamente los tubos alimentadores de agua caliente entre ellos y también para los alimentadores de agua fría. Para ello, conecte los comederos con mangueras y aíslelos junto con sus orificios a través de los paneles.

Paso 14: Instalación del calentador de agua solar

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Para capturar la máxima energía solar posible, los paneles solares deben estar perpendiculares a los rayos del sol por dos razones:

  1. Al ser perpendicular a los rayos la densidad de energía es mayor: cuanto más aumenta el ángulo, más se reduce el “número” de rayos captados por unidad de área. En otras palabras, la superficie aparente del panel, vista desde el sol, se reduce con el ángulo.
  2. El vidrio refleja la radiación solar: Si los rayos llegan perpendiculares al vidrio, todos entran al panel. Cuanto más aumenta el ángulo, mayor es la proporción de rayos reflejados. Los paneles solares rara vez son móviles y, por lo tanto, su ángulo está fijo a la instalación. La energía solar es mucho más fuerte en verano que en invierno, sin mencionar la duración de los días. La energía solar es al menos tres veces más importante en verano que en invierno, por lo que los paneles deben estar dimensionados y orientados para el período más crítico: el invierno.

En pleno invierno, el sol tiene un ángulo de cenit menor con el horizonte que en verano. Idealmente, los paneles se instalarán con el ángulo cenital de verano con respecto al horizonte, mirando hacia el norte (si se reside en el hemisferio sur) o al sur (si reside en el hemisferio norte). Para averiguar su ángulo cenital con respecto a sol visite este sitio web.

De lo contrario, para limitar las pérdidas, se pueden poner verticalmente contra una pared, es más interesante y menos peligroso que en los techos.

En verano, siendo mucho mayor la energía solar, no importa el ángulo, los paneles se calentarán rápidamente, incluso demasiado. Un sombreado será hasta conveniente para limitar el sobrecalentamiento, un voladizo sobre un panel vertical funcionará muy bien.

Paso 15: Instalación del depósito de agua

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Los paneles solares térmicos deben colocarse lo más cerca posible del depósito de agua caliente para minimizar la pérdida de calor.

Los paneles deben estar conectados a un depósito intercambiador. Además de la resistencia eléctrica estándar, un intercambiador hace pasar un fluido caloportador por el acumulador para transferir el calor de los paneles al agua sanitaria. Puedes encontrar estos tanques de intercambio en centros de artículos para el hogar.

El sistema debe estar equipado con un regulador y un recirculador. En la demostración, el calentador de agua solar se equipó con un recirculador que se enciende cuando la temperatura de los paneles es 10°C superior a la del acumulador, pero se apaga cuando esta diferencia es inferior a 5°C. Esto evita que el panel se enfríe por la noche o cuando el sol está ausente. El depósito también está equipado con un vaso de expansión para absorber la expansión del fluido caloportador en los días soleados. Estos elementos se suministran generalmente con los intercambiadores de calor solares.

Es aconsejable utilizar un fluido caloportador en el sistema. Si se usa en invierno debe ser anticongelante, de lo contrario se debe drenar el sistema.

Paso 16: Calefacción solar

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Es posible utilizar el mismo sistema de paneles solares térmicos para calefacción a baja temperatura. El fluido caloportador de los paneles se alimenta directamente a la red de tuberías de calefacción en el suelo o las paredes. Sin embargo, en la energía solar, la calefacción es mucho menos evidente que el agua caliente sanitaria. De hecho, para calefacción, se requiere un máximo de energía cuando menos está disponible: en invierno, cuando la necesidad de agua caliente sanitaria se reparte a lo largo de todo el año. Además, la energía necesaria para calentar la casa es 6 veces mayor que la del agua caliente, por lo que se necesitarán 6 veces más paneles para calefacción que para agua caliente. 

Sin embargo, existen sistemas más eficientes. Si se instala un calefactor solar en el techo y se piensa con anterioridad la distribución del calor por toda la casa, el resultado es un sistema mucho más preparado para este propósito. Le sugerimos que visite nuestra guía sobre: Cómo hacer un calefactor solar casero paso a paso.


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Cómo hacer un generador eólico vertical casero Lenz2 (Instrucciones + PDF gratis)

En este instructivo le enseñaremos a construir un generador eólico de eje vertical que hará uso de la energía eólica para impulsar diversos aparatos que usted puede elegir, como un alternador o generador para producir electricidad, bombas de aire y agua para refrigeración, riego u otros. ¡Comencemos!


¿En qué se basa el diseño de este generador eólico vertical?

Generador Eólico Vertical Casero Solarpedia

Este pintoresco generador eólico de eje vertical de varias aspas en distintos niveles se basa en el diseño Lenz2. La turbina eólica Lenz2 es un diseño de aerogenerador de eje vertical que fue desarrollado por el ingeniero alemán Jürgen Lenz y se caracteriza por tener tres aspas enormes en forma de “S” que giran alrededor de un eje vertical.

A diferencia de los generadores eólicos de eje horizontal convencionales, que utilizan un solo rotor con aspas largas y estrechas, el diseño de doble rotor del Lenz2 permite una mayor eficiencia en la captura del viento, especialmente en condiciones de viento variable y turbulento. Además, el diseño de doble rotor permite que el aerogenerador vertical sea más compacta y ligera que las turbinas eólicas convencionales, lo que facilita su instalación en zonas urbanas y en lugares con poco espacio.

El Lenz2 ha sido probado en varios lugares de Europa y ha demostrado ser un diseño prometedor para la generación de energía eólica en pequeña y mediana escala.

Características del generador eólico de este proyecto

Como ya se mencionó, este aerogenerador utiliza el diseño de elevación y arrastre de Lenz2 con una eficiencia mecánica del 35 al 40%. Y está hecho casi en su totalidad con materiales reciclados y debería de costarle entre $15 y $30 (dólares estadounidenses) por la versión de seis aspas, que dos personas pueden hacer en cuatro horas sin mucho esfuerzo.

Luego de diversas experiencia de quienes han montado estos generadores eólicos, la versión de tres aspas ha superado con éxito las pruebas de supervivencia a vientos sostenidos de 80 km/h y la versión de seis aspas a 105 km/h. Se asume que pueden soportar mayores velocidades de viento, pero aún no se ha determinado exactamente cuánto.

Herramientas y materiales para el generador eólico vertical

Aerogenerador vertical casero Materiales

Los materiales enumerados en este tutorial son para hacer la versión de generador eólico vertical de seis aspas. Reduzca a la mitad todo excepto la rueda de la bicicleta para tres aspas.

Herramientas

Si no posees algunas de las herramientas necesarias para este proyecto, haz clic en la que te interese de la siguiente lista para ver las mejores ofertas disponibles en Amazon:

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Taladro eléctricoBrocas para metal de 4 mm y 5 mm
CúterAlicates
Navaja para abrir cajasCinta métrica
Perfil de aluminio en ángulo recto
de 20 x 20 mm x 1 m
Remachadora pop
Marcador negroCinta Adhesiva
Broches para ropa (4)Una impresora (con que imprima
en blanco y negro alcanza)
2 hojas de papel A4Destornillador de tuercas de
7 mm (Opcional)
Guantes de trabajoProtección para ojos y oídos

Materiales


  • 11 Planchas de aluminio Offset litográfica

Estas son planchas de aluminio puro utilizadas en un proceso de impresión bastante común en periódicos y embalajes. Una empresa de impresión mediana puede reciclar cientos de estas cada semana, por lo que suele ser fácil conseguirlas baratas.

Cualquier tamaño, grosor o tipo estará bien para este proyecto pero siempre y cuando tengan más de 67 cm del lado largo. Es probable que estén bastante manchados de tinta si los obtiene reciclados, pero puede limpiarse fácilmente con jabón y no deberían ser tóxicos.

  • 280 remaches pop de 4 mm de diámetro

Aproximadamente con una longitud de 6-8 mm de largo

  • 30 Pernos de cabeza avellanada M4/Tornillos de máquina

Aproximadamente con una longitud de 12-20 mm de largo. Si somos estrictos, solo 9 deben avellanarse, el resto puede ser casi cualquier cosa, como cabeza hexagonal o zócalo.

  • 30 Tuercas de bloqueo (M4 Nylocs)

Estas son tuercas con un anillo de nailon para evitar que se aflojen. Si no puede encontrar estos, una tuerca M4 normal con una arandela de resorte puede hacer el mismo trabajo.

  • 48 arandelas pequeñas de 4 mm de diámetro interior

Para adaptarse a los remaches y pernos. Deben tener un diámetro exterior de unos 10 mm.

  • 42 Arandelas grandes

Deben tener 4 mm de diámetro interior y 20 mm de diámetro exterior para adaptarse a los remaches y pernos.

  • Un par de ruedas de bicicleta de 66 cm de diámetro

Puede ser un poco complicado medir exactamente las ruedas de una bicicleta, pero con tener un par que aproximadamente alcance los 58 cm de diámetro exterior total de la llanta, es suficiente.

Antes de desarmar la rueda verifique que:

  1. No sea de liberación rápida
  2. Tenga un eje grueso normal (alrededor de 10 mm de diámetro)
  3. Tenga 36 radios
  4. Gire razonablemente suave
  5. Muestre suficiente eje para sujetar a su soporte de poste (al menos 3-4 cm)
  6. Solo necesita engranajes si va a usar una cadena, lo cual probablemente no sea así.

Puede ser útil desarmar el eje de la rueda con llaves inglesas y una llave para ajustar cono de bicicleta, limpiar un poco los cojinetes para luego volver a engrasarlos y extender el eje tanto como sea posible en un lado para sujetarlo. Si no lo ha hecho antes, llévelo a su lugar de servicio de bicicletas local y le mostrarán cómo hacerlo. Aunque no debería ser necesario si la rueda funciona lo suficientemente bien y muestra suficiente eje.

  • Rueda de bicicleta de 12 radios

Cualquier longitud, tipo o condición está bien.

Plantillas de las aspas del generador eólico vertical

Para poder continuar con el instructivo, deberá descargar estas plantillas en PDF e imprimirlas con la impresora sugerida en la sección de herramientas.


Cómo construir un generador eólico vertical casero paso a paso

Si deseas construir este generador eólico vertical casero, es importante que tomes medidas de seguridad para protegerte a ti mismo y a otras personas que puedan estar cerca durante la construcción y el funcionamiento de la turbina. A continuación, te mencionaremos algunas medidas de seguridad importantes que debes tener en cuenta:

  1. Obtén conocimientos técnicos y de seguridad: Antes de comenzar el proyecto, asegúrate de tener conocimientos técnicos y de seguridad sobre la construcción de aerogeneradores y electricidad. También es importante investigar y entender las regulaciones locales que rigen la instalación de turbinas eólicas en tu área.
  2. Usa equipo de protección personal: Durante la construcción, usa equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo resistente.
  3. Asegura la estructura: Asegúrate de que la estructura de soporte de la turbina sea sólida y estable. Es importante que la turbina esté bien anclada al suelo o a la estructura de soporte para evitar que se caiga o se mueva en condiciones de viento fuerte.
  4. Mantén una distancia segura: Mantén una distancia segura de la turbina cuando esté en funcionamiento para evitar lesiones por las aspas en movimiento.
  5. Asegura las conexiones eléctricas: Asegúrate de que las conexiones eléctricas estén bien aisladas y protegidas para evitar riesgos de electrocución.
  6. Apaga la turbina en condiciones adversas: Si hay condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes o tormentas eléctricas, apaga la turbina y asegúrala para evitar daños o lesiones.
  7. Realiza un mantenimiento regular: Realiza un mantenimiento regular en el generador eólico vertical para asegurarte de que esté funcionando de manera segura y eficiente.

Paso 1: Recortar la plantilla

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.

Descargue e imprima los dos archivos PDF de plantilla presionando la fecha abajo en las vistas previas anteriores. Asegúrese de imprimirlos al 100% (con una resolución 300ppp). Cuando los imprima, mida la distancia entre las flechas, debe ser de 10 cm en ambas páginas. Si tiene un par de mm menos, probablemente igual esté bien.

Pegue las páginas con cinta adhesiva de modo que las marcas de dimensión de 10 cm se superpongan lo más cerca posible. La mejor manera de hacerlo es en el panel de una ventana durante el día, para que pueda ver ambas páginas. Con un cúter y el perfil de aluminio en ángulo recto, corte el borde exterior de la plantilla.

Nota: Cada vez que estés cortando, asegúrate siempre de que tu otra mano nunca esté frente al cuchillo, de modo que si te resbalas no te vayas a cortar. El perfil de aluminio en ángulo es bueno para esto, ya que su lado vertical protege eficazmente la mano que lo sostiene.

Paso 2: Preparar las planchas de aluminio

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Tome una lámina de aluminio y mida un rectángulo de 42 cm x 48 cm. Dibuje una línea a la mitad de la longitud de 48 cm para que tengas dos rectángulo que midan 42 cm x 24 cm. Marque las líneas exteriores con una navaja para abrir cajas y el perfil de aluminio en ángulo recto. No está tratando de cortar el metal, solo cree una línea que luego pueda doblarse y retirarse. Un buen método es marcar una vez ligeramente, luego una segunda vez un poco más profundo.

¡Pero cuidado! No marque la línea media de 24 cm.

Flexiona el metal para que se doble en una línea marcada, luego flexiona hacia el otro lado. Haga esto un par de veces y debería dividirse. Haga lo mismo con la otra marca y retire el metal exterior.

Paso 3: Primer molde para las aspas

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Pegue con cinta adhesiva la plantilla al rectángulo de metal (de ahora en adelante se denominará ‘Precedente’) de modo que el borde largo del papel se asiente en la línea media y los bordes de la derecha de ambos queden alineados. No se preocupe si los otros bordes no se alinean perfectamente.

Con una navaja para cortar cajas y una regla, marque la curva de la plantilla, incluidos los triángulos en cada extremo. No es esencial que sea 100 % perfecto, pero intenta que el primero sea razonablemente bueno, para poder usarlo como plantilla para el resto aspas.

Marcar, flexionar y retirar los dos triángulos de metal fuera de la plantilla.

Paso 4: Quitar metal sobrante y repetir proceso

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Marque los centros de los pequeños círculos en la plantilla de papel con un marcador negro para que sean visibles desde el otro lado y voltee el papel para que el lado impreso quede hacia abajo en la otra mitad del primero, manteniendo el borde largo en la línea media. Vuelva a pegar para que no se mueva.

Dé varias flexiones ligeras a la partitura curva, cerca del borde, y sáquela. Retire los dos triángulos pequeños. Tenga cuidado de no doblar demasiado el metal sin marcar, ya que puede debilitarlo.

Ahora tienes tu primer precedente. Repita los pasos 2 a 3 para que tenga un total de 12 precedentes. Puede usar el primero como plantilla de corte en lugar del papel. En tres de los primeros, tenga la línea de 24 cm dibujada en el frente, los otros tres en la parte posterior.

Paso 5: Agujerear y doblar los precedentes

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Tome los 12 moldes y péguelos para que queden lo más bien alineados posible. Use cinta adhesiva para unirlos si no tiene pinzas para la ropa.

Perfore cada uno de los 18 orificios marcados en el molde a través de los 12 precedentes con una broca de 4 mm. Puede ayudar colocar un perno a través del primer orificio para evitar que los precedentes se muevan mientras perfora.

Retire la plantilla y despegue los precedentes. Coloque uno con la línea de 24 cm sobresaliendo ligeramente del borde de la mesa. Coloque el perfil de aluminio en ángulo recto en la línea media y doble hasta 90 grados. Repita con los 12, con 6 precedentes doblados con el lado brillante hacia arriba y 6 doblados con el lado brillante hacia abajo. Ponga los primeros a un lado.

Paso 6: Hacer marcas en otras planchas de aluminio

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Tome una plancha de aluminio y alise cualquier doblez que haya en el metal. Cortar el borde largo a 67 cm.

Dibuje con la navaja para cajas una línea de 2 cm desde uno de los bordes de 67 cm, luego voltee la plancha y dibuje otra línea de 2 cm desde el borde opuesto en el otro lado del metal. Repita esto con 5 planchas más y pegue las 6 juntas para que cada línea dibujada esté alineada con el borde de la hoja que está encima.

Marque el borde a 4 cm, 6, 8, 10, 18, 26, 34, y luego cada 2 cm hasta 64 cm inclusive.
Tenga en cuenta que un lado tiene una marca a 4 cm del borde, el otro a 3 cm para distinguirlos.

Voltee las planchas, asegurándose de que no pierdan su alineación. Marque y marque lo mismo que el primer borde. Asegúrese de que ambos tengan el espacio de 4 cm en el mismo borde.

Paso 7: Agujerear las planchas de aluminio

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Golpee las planchas sobre la mesa para que queden alineadas una encima de la otra. Desde el extremo de 4 cm, dibuje una línea vertical a 19 cm del borde y otra a 32 cm del borde. Marque cada línea a 3 cm y 20 cm de ambos extremos.

Perfore las 6 planchas con orificios de 4 mm en las 8 marcas. Al terminar, despegar las planchas.

Paso 8: Triangular bordes de las planchas

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Coloque una plancha de modo que el segundo borde de 3 cm sobresalga de la mesa. Coloque el perfil de aluminio en ángulo recto en la segunda marca de puntuación y triangule el borde como se muestra en la imagen de arriba. Luego, triangular el borde de 4 cm de la misma manera.

Dobla previamente la hoja para que sea más fácil colocarla en los precedentes. No lo dobles con tanta fuerza para no arrugar el metal.

Paso 9: Unir las planchas con los precedentes

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Dé la vuelta a la plancha en posición vertical e insértela en el corte curvo en un precedente superior (la mitad sin cortar del precedente debe apuntar hacia arriba). La mejor manera de hacer esto es colocar primero el triángulo de borde de 4 cm en su ranura, luego el borde de 3 cm, empujar la solapa interior y luego pasar el resto de la hoja a través del corte.

Doble las pestañas creadas en el paso 6 hacia abajo para que las tres primeras de cada extremo se desplieguen y luego alternar. Es probable que tengas que flexionar un par de veces las marcas antes de rasgarlas, o usar pinzas si son particularmente tercas. Si descubre que ha doblado una lengüeta de manera incorrecta, déjela como está, doblarla hacia el otro lado debilitará el metal. Pero asegúrese de que las tres pestañas largas se alternen entre sí.

Empuje hacia arriba el precedente para que quede nivelado con las aletas dobladas. Coloque 2 radios de bicicleta en el pliegue del primero y dóblelo para cerrarlo. Si aplastas el borde del metal alrededor del radio con unos alicates o algo similar, evitarás que se caiga.

Voltee el aspa en construcción, coloque el otro molde y doble las lengüetas de la misma manera.

Paso 10: Quitar metal sobrante de la aspa

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Cortar y quitar las dos esquinas exteriores de un precedente. Corta el triángulo más pequeño al nivel del borde de la otra mitad del precedente, pero dar al triángulo más grande un desplazamiento de 2 cm para que se superponga. Repita para el otro precedente.

Paso 11: Crear un puntal triangulado adicional

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Tome uno de los recortes que sobraron del corte de una plancha inicial, y de ella recortar una tira de 7 cm de ancho y luego quitarle 4 cm del largo. Triangular la tira con el perfil de aluminio.

Marque el medio áspero de cada extremo de la cara del triangulo de 3 cm de ancho con una línea de un par de centímetros de largo.

Paso 12: Adosar el puntal triangulado al aspa

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Coloque el puntal triangulado dentro de la aspa de modo que la cara de 3 cm se asiente en la fila de orificios perforados más cerca del borde posterior. Mire las líneas dibujadas a través del orificio perforado superior para verificar que esté centrado.

Taladre el puntal a través del orificio en el aspa y fíjelo con un remache. Repita para el agujero inferior, luego los dos en el medio.

Paso 13: Fabricar el ala de las aspas

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Tome una plancha nueva, alísela un poco ante cualquier doblez y córtela a la longitud larga de 67 cm, luego córtela por la mitad para tener dos piezas de 33,5 cm de ancho.

Cortar 4 cm nuevamente de uno de los bordes cortos de ambas piezas. Repita para que tenga 6 planchas de 33,5 cm. Alinee y pegue los tres juntos. Desde uno de los bordes largos, dibuje tres líneas verticales a 1 cm, 9 cm y 19 cm. Marque estas líneas desde ambos extremos a 1 y 20 cm.

Taladre un orificio de 4 mm en cada una de las doce marcas.

Paso 14: Hacer un puntal triangulado en el ala

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Marque la plancha a 5 cm del borde opuesto. Triangule el borde como se muestra en la imagen usando nuevamente el perfil de aluminio de ángulo recto.

Paso 15: Adosar el ala al aspa

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Coloque la media plancha dentro del aspa de modo que su borde no triangulado quede alineado con el borde posterior del aspa para formar el ala. No hay problema si deja un pequeño espacio o hueco en cada extremo si no encaja perfectamente en el aspa.

Taladre y remache la fila de agujeros en la mitad de la hoja más cercana al borde posterior.

Paso 16: Fijar el segundo puntal triangulado

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Coloque el aspa en posición vertical. Empuje el borde triangulado de la media plancha hacia adentro y hacia adelante para que quede contra la otra plancha y algo apretado sobre el puntal.

Taladre a través de la fila de orificios en los que se asienta el borde triangulado de la media plancha y remache en su lugar.

Paso 17: Unir todo con firmeza

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Taladre uno de los orificios centrales en la fila trasera de la media plancha, asegurándose de mantener el taladro razonablemente recto, y fíjelo con un remache y una arandela, de modo que la arandela quede en el interior del aspa. Esta parte es mucho más fácil con la ayuda de un asistente. Trate de mantener la arandela bastante plana sobre el metal. Repita para los otros tres agujeros.

Taladrar, remachar y agregar arandela a la fila restante. La media plancha debe estar apretada a través del puntal. Debería notar que la veleta ahora es mucho más fuerte y más rígida.

Dobla la superposición en ambos precedentes a 90 grados.

Paso 18: Agujerear y atornillar precedentes

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Taladre todos los agujeros en cualquiera de los precedentes. Perforar un pequeño bloque de madera o un tubo enrollado de recorte de aluminio para que el metal no sea empujado y para que no te arriesgues a perforarte la mano.

Remache cada uno de los agujeros excepto los marcados. Es muy fácil en algunos de los orificios simplemente empujar la capa interna de metal con el taladro y el remache, así que verifique que cada uno esté correctamente perforado y fijado. Si no es así, es posible que deba perforar y reemplazar el remache.

Repita la perforación y el remache en el precedente opuesto.

Paso 19: Fabricar el eje del generador eólico vertical

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Tome la rueda de tu bicicleta y taladre tres orificios de 5 mm espaciados uniformemente alrededor del borde. La rueda debe tener 36 radios, así que taladre un agujero cada 12 radios y que estén lo bastante cerca del borde de la llanta.

Inserte un perno M4 de cabeza avellanada hacia arriba a través de uno de los orificios de la rueda y a través del orificio posterior sin remaches en la parte inferior del precedente de un aspa. El propósito del orificio más grande es para que la cabeza se hunda más si desea colocar una correa alrededor de la llanta de la rueda para impulsar un alternador o un generador.

Coloque una arandela grande y una tuerca de bloqueo (Nyloc) en el perno. Asegúrate de que el perno esté contra el radio de la bicicleta que colocó dentro del borde doblado del primero y que la arandela esté sobre él. Esto es para que el perno y, por lo tanto, toda el aspa no puedan arrancarse de la rueda ni hacia los lados ni hacia arriba. No apriete completamente la tuerca de bloqueo todavía.

Alinee el aspa de modo que el otro orificio sin remachar quede cerca del borde de la llanta y marque con un bolígrafo a través del orificio, y también el orificio sin remachar en el medio del precedente. Gire el aspa para que pueda perforar las dos marcas.

Mueva el aspa hacia atrás y bloquéela con dos pernos, arandelas grandes y tuercas de bloqueo. Apriete completamente los tres. Aquí es donde el destornillador de tuercas de 7 mm resulta útil, ya que apretarlos a mano requiere un poco de trabajo.

Paso 20: Termine su generador eólico vertical casero

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Repita dos veces desde el paso 8 para ensamblar cinco aspas más de sus precedentes y planchas restantes, coloque dos más en la parte superior de la primera rueda y las últimas tres en la parte inferior de la segunda rueda para que las seis puedan conectarse entre sí, mirando en la misma dirección.

Atornille las seis aspas entre sí, en una configuración superpuesta escalonada, con el orificio trasero sin remaches al lado del radio de la bicicleta unido al orificio frontal sin remaches del aspa detrás de él. Use dos arandelas grandes por unidad, una debajo de la cabeza del perno y la otra debajo de la tuerca de bloqueo.

Los orificios restantes sin remachar ahora se pueden atornillar entre sí de la misma manera. Debería ser bastante obvio cuál se conecta a cuál, ya que estarán sentados más o menos uno encima del otro. Moverlos a la alineación obligará a las aspas a formar un hexágono simétrico equilibrado de seis vías.

Configuraciones eléctricas posibles

Estas son algunas formas posibles de adjuntar aplicaciones a su generador eólico vertical para que pueda realizar un trabajo útil. En realidad, no hay una respuesta única para todos exactamente qué o cómo debe hacer esto, ya que dependerá en gran medida de su situación particular, y estas posibles soluciones son solo una guía. La mayoría de las compilaciones son bastante sencillas y ya se ha hecho antes.

Rueda de Aerotabla

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Este generador eólico vertical se puede enchufar y usar para accionar una variedad de aplicaciones, como conectar mecánicamente una bomba para mover agua y comprimir aire, pero probablemente la más usada sea para generar electricidad y cargar baterías.

Una de las soluciones más fáciles de encontrar para esto es usar un motor de corriente continúa de imán permanente (en el sentido de que usa imanes reales en lugar de electroimanes) en reversa como generador.

Probablemente la mejor opción para esto es la rueda de un hoverboard (aerotabla), ya que son bastante potentes, resistentes, sellados contra la intemperie, trifásicos AC, tienen buenos voltios por revoluciones y generalmente se pueden encontrar de segunda mano por alrededor de $ 20-30 (dólares estadounidenses).

La forma más fácil de acoplar y conducir esto es con una correa de alternador de 2,5 m de una furgoneta/camión/autobús/automóvil grande, enrollada alrededor de la rueda inferior de la bicicleta de la turbina y la rueda del hoverboard menos su neumático, con un sistema de tensión como mostrado en la imagen. Seguramente querrá colocar un lazo de correa de nailon o cuero alrededor de la rueda de la bicicleta, para amortiguar y sostener.

Rueda de bicicleta eléctrica

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La solución perfecta para generar electricidad a partir del generador eólico vertical es utilizar una rueda de bicicleta con motor eléctrico. Si puedes encontrar uno. El diseño usa una rueda de todos modos, y casi todos los aspectos de las entradas de energía, salidas, rpm, etc. encajan bastante bien en una rueda de eBike de transmisión directa de 300 vatios aproximadamente. Todo lo que tiene que hacer es construir la turbina y conectar los cables a su sistema eléctrico. Desafortunadamente, sin embargo, fuera de unos pocos países, pueden ser difíciles y costosos de obtener.

Alternador de motocicleta

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En partes del mundo donde los dos artículos anteriores no están tan disponibles, probablemente la mejor opción sea el alternador (también llamado estator) de una motocicleta o scooter. Por lo general, estos no son tan potentes o de alto voltaje como los demás, pero aún así hacen un trabajo bastante decente. Una regla general es que cuanto más grande y más lenta sea la bicicleta, más voltios generará por rpm, que es lo que normalmente se busca.

El principal inconveniente de estos es que no tienen sus propios rodamientos. Normalmente se los monta en el eje de una rueda de bicicleta. Hay dos formas principales de conectarlos a la turbina; con una correa, similar a la Configuración de la aerotabla, o con un lazo corto de cadena de bicicleta desde la rueda dentada colocada en la rueda de la turbina hasta la del conjunto del alternador. 

El primero dará revoluciones mucho más altas y, por lo tanto, voltios debido a que está equipado, pero una ventaja para algunos alternadores de bicicletas es que tienen una bobina de alto voltaje, que generalmente genera alrededor de diez veces los voltios por revolución de las otras bobinas, pero en un una décima parte del amperaje máximo (es decir, antes de que se derrita). Pero si solo necesita 10-15 vatios para cargar algunos teléfonos o baterías USB para iluminación LED, entonces esto probablemente debería funcionar bien, y dado que la resistencia en el generador eólico vertical es mucho más baja que con otras opciones, con suerte debería poder para generar energía más o menos constantemente, incluso con poco viento.

https://www.youtube.com/watch?v=JlNYIU0aSps

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Aunque generalmente se utiliza células fotovoltaicas para aprovechar la energía solar, en este caso nos enfocaremos en concentrar el flujo de energía solar en un punto y utilizar el calor para generar energía termoeléctrica.

En este proceso, aprovecharemos la energía calorífica del sol y la energía fría que proporciona un congelador que construiremos. Normalmente, las células fotovoltaicas utilizan el flujo de fotones emitido por el sol para desplazar los electrones y crear una diferencia de potencial. Sin embargo, nos enfocaremos en la concentración del flujo de energía solar para generar energía térmica y, posteriormente, termoeléctrica.

Características de un colector solar termoeléctrico casero

Un colector solar termoeléctrico o generador termoeléctrico solar (GTE) es un dispositivo que convierte la energía solar en electricidad mediante el uso de células termoeléctricas. Estas células son dispositivos que convierten la diferencia de temperatura entre dos materiales en una corriente eléctrica.

En un GTE, las células termoeléctricas están dispuestas en una matriz y se exponen a la radiación solar directa. Una parte de la matriz se calienta por la luz solar, mientras que la otra parte permanece en sombra, creando una diferencia de temperatura en la matriz. Esta diferencia de temperatura produce una corriente eléctrica a través de las células termoeléctricas, lo que genera electricidad.

Los GTE tienen algunas ventajas sobre otros sistemas de generación de energía solar, como la capacidad de generar electricidad en condiciones de baja luminosidad y la posibilidad de utilizarlos en zonas remotas donde no hay acceso a la red eléctrica. Sin embargo, su eficiencia es relativamente baja en comparación con otros sistemas de generación de energía solar, como los paneles solares fotovoltaicos.

Funcionamiento del colector solar termoeléctrico casero

Inicialmente, para comprender el desarrollo y adaptar así la construcción de nuestro proyecto es necesario tener una serie de conceptos claros:

  1. Efecto Peltier: La aplicación de corriente a dos elementos metálicos de diferente naturaleza produce un flujo calorífico en una dirección determinada, efecto que produce el incremento de la temperatura de uno de los metales al mismo tiempo que induce la pérdida energética del otro, el cual se enfría.
  2. Efecto Seebeck: Es este el efecto que nos interesa aprovechar. Se trata del efecto contrario al efecto Peltier, en este caso, la aplicación de un flujo energético en un sentido, es decir, aplicar calor en uno de los metales y retirarlo del otro (enfriarlo) produce un flujo de electrones traducido en corriente continua aprovechable.
  3. Concentrador de luz (Lente Fresnel): El uso de este tipo de lentes es muy extendido. Este tipo de lentes cumplen la misma función que la lente usada por cualquier lupa, pero en nuestro caso su finalidad será la de focalizar el haz de luz proveniente del sol sobre nuestro sistema para calentar.

Herramientas y materiales para el colector solar termoeléctrico casero

Concentrar luz solar y proporcionar una fuente fría al sistema servirá para producir energía eléctrica a partir de un módulo termoeléctrico. Para ello, necesitará un instrumento que concentre gran cantidad de energía solar en el interior de un dispositivo capaz de preservarla y transmitirla.

Para este instructivo decidimos utilizar placas Peltier destinadas para la refrigeración de sistemas electrónicos por ser una herramienta barata capaz de realizar el trabajo de conversión de energía térmica en energía eléctrica. Existen también los módulos TEG (Generadores termoeléctricos) que son mucho más eficientes que las células Peltier pero, lamentablemente, su valor en el mercado es muy elevado. Por lo tanto, para que este proyecto sea asequible para cualquier individuo utilizaremos placas Peltier.

Herramientas

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Máquina para soldarMultímetro
Termómetro laserLápiz de carpintero
TijerasRegla de metal
PegamentoSierra de arco o sierra eléctrica
Silicona de alta temperaturaCinta adhesiva de aluminio
Juego de destornilladoresHerramienta Dremel
Guantes de trabajoProtección para ojos y oídos

Materiales


  • Un cantidad suficiente de placas Peltier para producir un voltaje respetable (en la demostración se utilizaron 8).
  • Pintura negra mate para favorecer la captación de calor.
  • Aislante térmico para evitar pérdidas del sistema tanto del foco caliente como del foco frio y para que el mismo sea lo más eficiente posible (en la demostración se uso goma EVA).
  • Chapa metálica de aluminio moldeable para construir la estructura receptora, o en su defecto caja metálica tipo “caja de galletas”. Esta chapa también servirá para poner en contacto las placas Peltier con la zona fría.
  • Botella de gel refrigerante.
  • Un material aislante del tipo placa de mica rígida (como vitroceramica).
  • Lente Fresnel pequeña o grande (Puede extraerlo de una pantalla de un televisor)
  • Hembra de enchufe estándar o adaptador necesario para cargar el celular.
  • Plancha de madera contrachapada de 3mm de  espesor o más.
  • Juego de tornillos, tuercas y bisagras.
  • Perfiles en “L” de acero inoxidable pequeños para colocar tornillos.
  • Protoboard.
  • Recipiente hermético de plástico.

Cómo construir un colector solar termoeléctrico casero

Es importante tener en cuenta que la construcción de un colector solar termoeléctrico casero puede ser peligrosa si no se toman las precauciones adecuadas. Aquí hay algunas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta durante la construcción:

  1. Use equipo de protección personal: Use guantes, gafas de seguridad y ropa adecuada para protegerse de las quemaduras y los cortes.
  2. Asegúrese de que el sistema esté desconectado: Antes de comenzar a trabajar en el sistema, asegúrese de que esté desconectado de cualquier fuente de energía, incluidas las baterías.
  3. Evite cortocircuitos: Asegúrese de que los cables y las conexiones estén bien aislados para evitar cortocircuitos. Si es necesario, use cinta aislante o tubos termorretráctiles para proteger los cables.
  4. Mantenga el sistema alejado de materiales inflamables: Asegúrese de que el sistema esté alejado de materiales inflamables como gasolina, pinturas, solventes y otros productos químicos.
  5. Use materiales de calidad: Use materiales de calidad para construir el sistema. Asegúrese de que los materiales sean resistentes a altas temperaturas y a la corrosión.
  6. Consulte a un experto: Si no tiene experiencia en la construcción de un colector solar casero, es recomendable que consulte a un experto en la materia para obtener asesoramiento y orientación sobre la construcción y el funcionamiento seguro del sistema.

Asegúrese de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante la construcción y el uso del sistema.

Paso 1: Pruebas preliminares

Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Antes de comenzar debe comprobar qué cantidad de energía es capaz de producir con los módulos que haya adquirido, así será capaz de diseñar un sistema que se adapte a los requerimientos de las mismas a partir de la experiencia. Para ello, realice estos tres experimentos. Aunque no lo parezca, estos “mini-experimentos” son muy necesarios pues nos dan una idea de la eficiencia de nuestras placas, muy variables en el mercado dependiendo del fabricante y los materiales empleados.

Experimento 1

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El primer experimento consiste en colocar 8 placas Peltier en fila sobre un trozo de metal a modo de mesa. La parte en contacto con el metal es la encargada de recibir el calor (suministrado por una vela encendida). La parte superior estará en contacto con un foco frio, en este caso una botella de gel refrigerante. El resultado que obtendrá es que la eficiencia es muy baja puesto que ni el frio ni el calor están en contacto íntimo con la placa y el sistema, muy ineficiente, produce muchas pérdidas.

Resultado en la demostración = 1,6V

Experimento 2

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El segundo experimento consiste en colocar las 8 placas esta vez 4 sobre 4. De esta forma se minimizan las perdidas pero el sistema seguirá siendo muy ineficiente.

El hecho de colocarlas de este modo no es el responsable real de que el voltaje obtenido sea mayor, más bien se debe a que permanecen de una forma más compacta. Este fenómeno si es recurrente cuando conectamos las placas a una fuente de energía, ya que el calor/frio producido por una, aumenta la diferencia de temperatura con respecto a la otra y esto repercute en la capacidad refrigerante de la misma.

Resultado en la demostración = 2,37V

Experimento 3

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En este tercer y último experimento averiguará cuantas placas harían falta para producir un voltaje de al menos 5V en el caso de que la máquina que vamos a construir fuera bastante más eficiente que los sistemas anteriores. Inicialmente coloque una placa sobre un disipador de aluminio e introdúzcalos dentro de un recipiente con agua caliente (60ºC).

Directamente sobre la placa coloque un cubito de hielo y compruebe cuanta corriente obtiene con un multímetro. La corriente es de 1,19V en la demostración. Como se dijo al principio, esta operación es imprescindible para tener una aproximación de cuanto de eficiente es la placa de la que dispones ya que el mercado es muy amplio y la conversión térmica varía mucho de unas placas Peltier a otras.

Resultado en la demostración = 1,19V

Construcción del prototipo final

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Debemos tener presente que nuestra máquina a va a trabajar usando un foco caliente (sol) y un foco frío (Bloque refrigerante), por ello debemos construir por separado dos armazones;

  • Foco cálido: Este será hecho de metal reflectante en el interior que será el receptor de los rayos de sol concentrados por la lente Fresnel.
  • Foco frío: Este será un recipiente hermético bien aislado térmicamente y con posibilidad para el vaciado y llenado con un elemento refrigerante (agua en este caso).
  • Lente Fresnel: Deberá estar sujeta en el exterior de la caja por un marco que impida que se doble y que la mantenga a la distancia adecuada (11 – 14 cm) para concentrar la luz sobre el foco cálido.

Nota: Puede plantear el diseño valiéndose de herramientas de diseño 2D y 3D como Autodesk, aunque esto es opcional.

Paso 2: Foco Cálido

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Para construir el receptáculo solar, primero debe recortar y moldear una chapa fina de aluminio. Luego, deberá tomar medidas de la superficie ocupada por las placas Peltier que serán utilizadas para el proyecto y dimensionar la capacidad del receptáculo en consecuencia. En la demostración se utilizaron 8 placas colocadas juntas para concentrar el haz de luz en una superficie lo más pequeña posible para aumentar la temperatura interna.

Es importante que el receptáculo no sea demasiado grande ni demasiado pequeño para evitar la pérdida innecesaria de energía o que el aire interior no se caliente lo suficiente. En la demostración, con 8 placas de 4cm x 4cm, se tomó una superficie de 16cm x 8cm y se construyó una semi-caja de aluminio como se muestra en la imagen de arriba.

Armado de la caja de aluminio

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Para el armado de la caja de aluminio y madera, las líneas azules marcan la zona donde se doblará la chapa metálica para formar una caja con una pequeña ventana para dejar pasar la luz. El recuadro central amarillo será recortado y retirado para ser reemplazado por una chapa de otro metal mejor conductor o una chapa de cobre pintada de color negro para favorecer la recepción del calor solar concentrado.

Las juntas no selladas de las dobladuras de la caja serán selladas con cinta adhesiva de aluminio para evitar fugas de calor. Los 4 círculos marcados en las solapas superior e inferior serán agujeros por donde permitiremos el escape de aire sobrecalentado. Finalmente, las placas se conectarán en serie para obtener un voltaje sumado de cada uno de los trabajos de conversión térmica realizados por cada placa.

Armado de la caja de madera

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Para construir la caja de madera que contendrá el foco cálido y frío comience por dibujar dos pares de rectángulos simétricos sobre la plancha de madera contrachapada con lápiz y regla. Las medidas no tienen que ser precisas, solo asegúrese que al recortar los rectángulos y juntarlos para formar una caja puedan contener el aluminio en su interior en altura y ancho sin problema y dejar al menos el doble de espacio para su profundidad. Con eso hecho, dibuje dos nuevos rectángulos en la plancha de madera que sean del tamaño y del techo y piso de la caja.

Desde el piso, únalas paredes de la caja utilizando perfiles en “L” pequeños de acero inoxidable. Antes de unir el techo con bisagras, deberá cortar una ventana del tamaño que las placas Peltier ocupan. Coloque a continuación, la caja de aluminio en el interior de la de madera y verifique el tamaño de la ventana.

Paso 3: Foco Frío

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Para el foco frio se utilizará un recipiente impermeable y hermético, tipo fiambrera o caja de plástico/metacrilato. Este permanecerá cubierto de un aislante térmico que impedirá pérdidas de frio (ganancia de energía externa).

A este recipiente le abriremos una ventana utilizando una sierra Dremel con el tamaño exacto que las placas Peltier ocupan. Esta ventana será tapada por una placa de aluminio cuyas dimensiones serán algo más grandes que la ventana para poder sellar la placa de aluminio con silicona hermetizante en el interior del recipiente. Dentro del mismo deberá haber espacio para introducir el bloque refrigerante junto con el agua que facilite la transmisión térmica del bloque a la placa de aluminio donde irán adheridas las placas a partir de silicona térmica a la zona fría de las placas Peltier.

Paso 4: Instalación y uso del colector solar casero

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El colector solar termoeléctrico casero está diseñado para ser colocado cerca de la ventana de la casa que reciba la mayor cantidad de horas de sol diarias. Puede usar imanes de neodimio para mantener el dispositivo en su lugar en la ubicación que considere más adecuada. En la demostración, por ejemplo, se colocó una lente más grande o más pequeña al otro lado de la ventana después de la prueba.

Dependiendo de los requisitos térmicos, el dispositivo se puede colocar en diferentes lugares y la lente Fresnel utilizada será independiente pero afectará el área de uso. Si una lente pequeña no es suficiente, deberá adquirir una más grande para alcanzar la temperatura requerida. La lente grande utilizada en la demostración fue obtenida de un televisor antiguo encontrado cerca de la casa en la basura.

Como resultado, se alcanzó un voltaje máximo de 6 V, que es suficiente para cargar un teléfono móvil o hacer funcionar un pequeño motor conectado a una hélice (ventilador) para mantenerse fresco durante las tardes soleadas. Es importante tener en cuenta que la eficiencia de las placas utilizadas en la demostración es baja, pero si se usan TEG de alta eficiencia, el voltaje total podría duplicarse y sería posible cargar un ordenador portátil usando solo agua como refrigerante y la energía solar del día.


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