El gallinero tractor que le enseñaremos a construir en este artículo es lo suficientemente grande para albergar hasta tres gallinas de tamaño normal, lo suficientemente atractivo a la vista, y está completo con todos los componentes esenciales de un gallinero: espacio para descansar, cajas nido para poner huevos y fácil acceso para que el dueño de las aves rellene comida y agua, limpie el gallinero y reemplace el mantillo, y recolecte huevos.
¿Por qué tener un gallinero tractor en casa?
Las gallinas se adaptan con mayor facilidad a la vida en una pequeña granja urbana que otros animales de granja. En consecuencia, la cría de pollos urbanos ha ganado popularidad en los últimos años. De hecho, muchas ciudades han relajado sus restricciones y requisitos a la hora de cuidar un número reducido de aves de corral. Vale la pena señalar que no se les ha dado la misma libertad a los gallos; por lo general, debe presentar un documento con el consentimiento de todos sus vecinos antes de que la ciudad le permita tener un despertador con alas ruidosas en su jardín.
Las gallinas pueden vivir cómodamente en muchos tipos diferentes de ambientes, desde pequeños jardines urbanos hasta espaciosas granjas y ranchos. Tienen mucho que ofrecer al propietario autosuficiente: carne de alta calidad, huevos frescos de granja, pollitos nuevos e incluso fertilizantes de jardín ricos en nitrógeno. Las gallinas necesitan un lugar seguro para vivir, especialmente durante la noche. Y esto toma, por lo general, la forma de un gallinero.
Un gallinero que se puede mover fácilmente por su patio o jardín ofrece el beneficio adicional de distribuir fertilizante natural mientras las gallinas se alimentan de insectos y malezas en su jardín. Algunos jardineros incluso diseñan tractores de gallinas para cubrir sus camas elevadas, de modo que las aves puedan moverse para fertilizar el suelo y prepararlo para plantar en la primavera.
Herramientas y materiales para el gallinero tractor
Herramientas
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Materiales
- Tornillos para madera galvanizados (32, 51, 89 mm)
- Clavos comunes galvanizados
- Clavos con acabado galvanizado
- Red para aves de corral (alambre para gallinero)
- Clavos en U galvanizados
- (6) Bisagras a tope galvanizadas
- (2) Bisagras en T galvanizadas
- (4) Pestillos galvanizado
- Manija de puerta
Plano del gallinero tractor de madera
Lista de Cortes
| Item | Piezas | Dimensiones | Cantidad | Material |
| A | Vigas | 19 mm × 89 mm × 117 cm | 8 | Tirante 1×4 de pino |
| B | Poste cumbrera | 19 mm × 184 mm × 218 cm | 1 | Tirante 1×8 de pino |
| C | Placas base | 19 mm × 89 mm × 206 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| D | Esparcidor | 19 mm × 89 mm × 113 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| E | Viga de gallinero | 19 mm × 89 mm × 60 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| F | Viga de gallinero | 19 mm × 89 mm × 66 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| G | Manija | 19 mm × 89 mm × 244 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| H | Marco de puerta | 19 mm × 89 mm × 120 cm | 2 | Tirante 1×4 de pino |
| I | Riel de puerta | 19 mm × 89 mm × 93 cm | 1 | Tirante 1×4 de pino |
| J | Tirante inferior de puerta | 19 mm × 89 mm × 113 cm | 1 | Tirante 1×4 de pino |
| K | Cartela de puerta | 19 mm × 18,4 cm × 21 cm | 1 | Tirante 1×8 de pino |
| L | Lado del gallinero | 13 mm × 71 cm × 74 cm | 2 | Panel de revestimiento |
| M | Piso para las gallinas | 13 mm × 51 cm × 70 cm | 1 | Panel de revestimiento |
| N | Relleno base | 19 mm × 89 mm × 94 cm | 1 | Tirante 1×4 de pino |
| O | Puerta de gallinero | 13 mm × 50 cm × 75 cm | 1 | Panel de revestimiento |
| P | Pared final | 13 mm × 113 cm × 41 cm | 1 | Panel de revestimiento |
| Q | Tabla cumbrera | 19 mm × 14 cm × 224 cm | 1 | Tirante 1×6 de pino |
| R | Rampa | 13 mm × 30 cm × 74 cm | 1 | Panel de revestimiento |
| S | Listones de rampa | 19 mm × 38 mm × 30 cm | 6 | 1×2 pino |
| T | Relleno para puerta | 19 mm × 38 mm × 10 cm | 2 | Corredizo |
Cómo construir un gallinero tractor de madera
Al construir un gallinero tractor de madera, la seguridad es fundamental para garantizar tanto la protección de las gallinas como la tuya propia. Aquí hay algunas medidas de seguridad que deberías considerar:
- Materiales adecuados: Utiliza madera resistente y tratada para resistir la intemperie. Asegúrate de que no haya astillas ni partes afiladas que puedan causarte lesiones a ti y a las gallinas.
- Estructura estable: Construye una base estable y equilibrada para evitar que el gallinero tractor se vuelque o se tambalee fácilmente.
- Tornillería y fijaciones seguras: Usa tornillos, clavos o fijaciones apropiadas y asegúralos adecuadamente para evitar que se suelten con el tiempo o con el movimiento del tractor.
- Puertas y accesos seguros: Asegúrate de que las puertas se abran y cierren correctamente para evitar que las gallinas se queden atrapadas o se lastimen al intentar entrar o salir.
- Revestimientos seguros: Si utilizas malla u otros materiales en las ventanas o aberturas, verifica que estén firmemente asegurados para evitar que depredadores entren y causen daño a las gallinas.
- Protección contra elementos climáticos: Considera el clima local al construir el tractor. Asegúrate de proporcionar suficiente protección contra el sol, la lluvia y el viento para que las gallinas estén cómodas y seguras.
- Ruedas y movilidad: Si el tractor tendrá ruedas para moverlo, verifica que estén bien instaladas y sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso del tractor y las gallinas. Asegúrate de que los mecanismos de freno, si los hay, funcionen correctamente.
Recuerda también seguir pautas generales de seguridad en el área de trabajo, como usar equipo de protección personal (guantes, gafas, etc.) al manejar herramientas y maquinaria. Siempre es prudente consultar con expertos en carpintería o construcción si tienes dudas sobre la seguridad de tu diseño o materiales específicos.
Paso 1: Cortar las vigas del gallinero
Haga las ocho vigas colocando una de ellas según el plano que se muestra más arriba. Utilice esta viga como plantilla para marcar y cortar las vigas restantes de pino de 1 × 4.
Paso 2: Unir las vigas con la cumbrera
Corte un tirante 1 × 8 a 218 cm para hacer el poste cumbrera. Corte en un bisel de 10 a 15° para obtener un corte decorativo en el extremo del gallinero tractor. Luego, fije las vigas en un lado del poste cumbrera con tornillos para terrazas de 51mm introducidos a través de la cumbrera y dentro de las vigas. Las vigas deben tener una separación de 66 cm en el área del campo.
Paso 3: Atornillar las vigas opuestas
Fije las vigas en el lado opuesto del poste cumbrera colocando tornillos para terrazas de 89mm a través de orificios piloto avellanados en la parte superior de las vigas y dentro del poste de cumbrera.
Paso 4: Atornillar las placas base
Fije las placas base a los extremos inferiores de las vigas con tornillos para terrazas. Los bordes exteriores de las placas base deben quedar al mismo nivel que los bordes exteriores de las vigas. Luego, coloque el esparcidor en cada extremo del marco. Asegúrese de que las patas de la viga estén espaciadas de manera consistente.
Paso 5: Colocar las vigas del tractor
Coloque las vigas del gallinero tractor entre las patas de las vigas exteriores. La parte inferior de las vigas debe estar a 37 cm de la parte inferior del arca.
Consejo: Antes de cortar las vigas al tamaño adecuado, sostenga la pieza de trabajo contra las vigas para asegurarse de que encaje. Sujete las vigas con tornillos para terrazas de 89mm perforados previamente y clavados hacia arriba a través de los bordes inferiores de las vigas y dentro de las vigas.
Paso 6: Instalar los tirantes del gallinero
Coloque los tirantes del gallinero entre las tablas de las vigas, al ras contra los bordes interiores de las vigas. Coloque tres tornillos para terrazas de 51mm por junta.
Paso 7: Fabricar el piso para las gallinas
Fabrica la tabla del piso para las gallinas. Corte el panel a la medida y luego pruebe el ajuste. Instale el piso con grapas neumáticas o tornillos clavados en las vigas y viguetas.
Paso 8: Instalar la red para aves de corral
Cubra el tractor con una red de metal galvanizado para aves de corral. Corte tiras de red para que quepan en cada lado y luego engrape la red con una grapadora neumática y grapas de corona angostas de 22mm (de lo contrario, clávela a mano con clavos en U: una pistola de grapas no es adecuada para este trabajo). Recorte los extremos de la red para aves de corral (ver imagen).
Paso 9: Fabricarle manijas al tractor
Corta los perfiles en los extremos de las manijas. Haga una plantilla de cartón del perfil y luego trace el perfil en cada extremo. Corte con una sierra de calar y luego lije los cortes y los bordes para que queden lisos.
Paso 10: Instalar las manijas de transporte
Fije las manijas de transporte del tractor con tornillos para terrazas de 51mm introducidos en los orificios piloto. La parte inferior de las asas debe estar aproximadamente a 33 cm de la parte inferior del tractor; asegúrese de que estén paralelas a la base. Tenga cuidado al perforar los agujeros guía para mantenerlos centrados en los bordes de las vigas. Asegúrese de que los salientes de los extremos del mango sean iguales y que los perfiles apunten hacia arriba.
Paso 11: Atornillar los paneles laterales
Fije los paneles laterales del gallinero al marco del arca con clavos o grapas neumáticas o con tornillos para plataforma de 32mm.
Paso 12: Instalar pared de fondo y puerta
Instale la pared del fondo y la puerta con bisagras. La pared se fija de forma permanente con tornillos o grapas. La puerta debe tener bisagras desde abajo. Instale pestillos a presión en los rellenos de la puerta del gallinero tractor para asegurar la puerta en su lugar cuando se levante.
Paso 13: Fabricar el marco de la puerta del tractor
Hacer el marco para la puerta del tractor que encaje contra el extremo abierto del arca. En lugar de bisagras, utilice pestillos para mantener la puerta en su lugar. Comience haciendo el marco de la puerta triangular. Luego, coloque una red contra aves en la cara exterior de la puerta.
Paso 14: Instalar el marco de la puerta del tractor
Complete la puerta del gallinero tractor cortando y fijando el soporte de la puerta y el refuerzo de la puerta y luego asegurando la puerta contra el extremo del marco del arca con pestillos. Considere agregar una manija utilitaria al refuerzo para facilitar el manejo de la puerta.
Paso 15: Agregar una tabla cumbrera al tractor
Corte una tabla de cumbrera de 1 × 6 que se extienda desde la parte superior del refuerzo de la puerta del arca hasta el extremo biselado del poste de cumbrera en el extremo opuesto del arca. Centre la tabla de cumbrera de lado a lado y clávela al poste de cumbrera para cubrir los espacios.
Paso 16: Agregar una rampa al tractor
Haga la rampa y coloque listones de 1 × 2 para crear un punto de apoyo para las aves. Incline el gallinero hacia arriba y luego fije la rampa a un lado del piso del gallinero con bisagras a tope.
Consejo: Hacer un agujero en el extremo de la rampa, ata una cuerda y pásala por la parte superior del arca para que puedas usarla para subir y bajar la rampa según sea necesario.
Cría de gallinas para principiantes
Si es nuevo en el mundo de la cría de aves de corral, aquí le preparamos un instructivo adicional para conocer lo básico sobre el cuidado de este tipo de ganado. Aprenderás sobre la selección de las gallinas, los pasos a tomar para una cría inicial y cómo aprovechar los beneficios.
Aprobaciones
El primer paso para construir su propio gallinero es obtener el permiso de su municipio local. Muchas ciudades y pueblos permiten a los propietarios tener gallinas, pero no gallos. Por lo general, también hay un límite en la cantidad de gallinas que puede tener y la distancia que debe ubicar su gallinero tractor desde las ventanas de sus vecinos. Consulte las regulaciones de su municipio mientras desarrolla su plan de cría de aves de corral. También es importante hablar con sus vecinos para obtener su consentimiento, incluso si no se requiere su permiso por escrito.
Cría inicial de gallinas
Si planeas criar gallinas para obtener sus huevos, puedes comprarlas como polluelos recién nacidos o como pollitas (de entre cuatro y seis meses de edad). Las gallinas suelen empezar a poner huevos alrededor de los seis meses. Sin embargo, cuanta más vieja sean las gallinas, más costarán. Otro punto a tener en cuenta es que manipular pollitos cuando son pequeños hace que sea más fácil manipularlos cuando sean adultos, pero también más difícil desvivirlos para obtener carne.
Haga una búsqueda en línea de polluelos a la venta o hable con distribuidores locales para obtener más información. Las pollitas no requieren un entorno de cría especial, como sí lo requieren los polluelos (consulte Cómo hacer una incubadora de huevos casera), pero debes controlar su exposición a la luz y al calor cuando son jóvenes. Mantenga a sus pollitas en el gallinero durante aproximadamente una semana para ayudarlas a acostumbrarse a su nuevo hogar.
Cuando tengan edad suficiente, permita que las gallinas salgan del gallinero durante el día para picotear y deambular por un área cerrada más grande, como un pequeño patio rodeado por una cerca. Las gallinas no se alejarán mucho. Les encanta comerse los insectos y las malas hierbas de su jardín y producirán una mayor producción de huevos más sanos si se les permite moverse libremente. Por la noche, asegúrese de que todas las gallinas estén encerradas de forma segura en el gallinero para dormir.
Recogiendo huevos
La recolección de huevos de una gallina empollando requiere tener una mano cuidadosa y buena sincronización. Espere un buen picoteo si mete la mano en el nido mientras la madre está despierta. El mejor momento para retirar suavemente los huevos del nido es por la mañana o durante la noche, cuando las gallinas se duermen. Este también es el mejor momento para coger una gallina y moverla, porque no discutirá mientras duerme. Los huevos pueden ser marrones, blancos o, a veces, incluso azul claro o moteados, según la raza de la gallina. No importa la apariencia, lo que hay dentro sabrá igual.
Recolecte huevos dos veces al día, e incluso con mayor frecuencia durante las temperaturas extremas, cuando los huevos son vulnerables. Cuanto más tiempo permanezcan en el nido, es más probable que los huevos sufran daños en la cáscara. Después de recolectarlos, limpie los huevos con un paño seco. Si están notablemente sucios, lávalos con agua tibia. Coloque los huevos limpios y secos en una caja y refrigere.
Razas de gallinas
Antes de empezar a criar, considere la raza y el tamaño de la bandada de gallinas que necesitará para cumplir sus objetivos. Esto depende de la disponibilidad de tierra y de la cantidad de producto que desee obtener. En otras palabras, si el volumen de huevos o carne le importa, entonces aumenta tu “línea de producción”. Si tu motivo de criar gallinas es disfrutar la compañía de una mascota emplumada de bajo mantenimiento (la carne y los huevos son solo una ventaja), luego una bandada de tres o cuatro gallinas y posiblemente un gallo lo ayudarán a comenzar.
Razas ponedoras
Si bien todas las gallinas producen huevos, las razas ponedoras son más eficientes en el trabajo que otras razas; en resumen, las ponedoras ponen más huevos. Puede esperar alrededor de 250 huevos por año o más si su ponedora es más ambiciosa que la mayoría. Sin embargo, las gallinas ponedoras tienden a ser muy nerviosas y, aunque ponen muchos huevos, muestran poco interés en criar polluelos. Puedes reconsiderar las razas ponedoras si quieres que tus gallinas críen a la próxima generación. Las ponedoras simplemente no están interesadas, pero seguirán llegando segundos a la mesa del desayuno.
Razas de carne
Estas gallinas se clasifican según el tamaño cuando se sacrifican. Las gallinas de caza pesan de 0,5 a 1,4 kg, los pollos de engorde pesan de 1,8 a 2,3 kg y los asadores suelen pesar 3,2 kg o un poco más. Encontrará cruces ideales para el patio trasero, incluidos híbridos de asador como la gallina de Cornualles o la New Hampshire.
Las gallinas criadas para obtener carne generalmente se compran en un criadero o en una tienda de alimentos cuando tienen solo uno o dos días de edad. Criarlos hasta alcanzar el peso de un pollo de engorde (de 1,8 a 2,3 kg) lleva de 6 a 8 semanas. Durante este tiempo consumirán alrededor de 7 kilos de alimento.
Razas de doble propósito
Más grandes que las ponedoras pero más productivas que las razas de carne, las razas de doble propósito vendría a ser el término medio. Las gallinas se posarán sobre los huevos hasta que eclosionen, para que puedas criar a la próxima generación. Hay muchas gallinas que pertenecen a esta variedad y sus temperamentos varían. Muchas razas de doble propósito también son razas heredadas, lo que significa que ya no se crían en masa para la industria. Les gusta buscar gusanos e insectos, son conocidos por su resistencia a las enfermedades y, esencialmente, son las especies en peligro de extinción del mundo de los pollos.
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Cómo hacer una incubadora de huevos casera de madera (Instrucciones + PDF gratis)
En este artículo te enseñaremos a construir una incubadora de huevos casera de madera para que puedas proporcionarle una guardería cómoda, cálida, segura y acogedora para tus polluelos recién nacidos.
Características de esta incubadora de huevos casera
Una incubadora de huevos puede ser literalmente así de simple: solo una caja de cartón o un recipiente de plástico, una vieja pecera o incluso una piscina para niños. Los agricultores de traspatio suelen utilizar todo lo que tienen a mano. Pero una caja de madera bonita y resistente con algunas características de comodidad y seguridad hará que criar a tus polluelos sea una mejor experiencia, para la primera camada y muchas más en el futuro. Esta incubadora de huevos está hecha con una sola hoja de madera contrachapada de 19mm y mide 92 × 92 × 44 centímetros, espacio suficiente para albergar de 8 a 10 polluelos de hasta seis semanas de edad.
Tanto la tapa como el suelo están cubiertos con tela metálica (malla de alambre), lo que hace que la caja sea segura, esté bien ventilada y sea fácil de limpiar.
El calor lo proporciona una simple luz reflectora con soporte, que puede colocarse directamente encima de la malla de alambre de la tapa o sujetarse al poste de luz a varias alturas para controlar la temperatura. La tapa de la caja tiene bisagras en la parte posterior y se bloquea en la parte delantera con un pestillo de bloqueo. Las bisagras especiales extraíbles facilitan el deslizamiento de la tapa para quitarla del camino y realizar una limpieza profunda de la caja.
Una vez que los pollitos ya haya eclosionado le recomendamos que construya un gallinero de madera para ellos, si aún no lo ha hecho para criarlos durante us etapa adulta.
Herramientas y materiales para la incubadora de huevos
Herramientas
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 Sierra circular |  Taladro |
 Sierra de Calar |  Pinza cortaalambres |
 Grapadora |  Escuadra de carpintero |
 Pegamento para madera |  Papel de lija |
 Protección para ojos y oídos |  Guantes de trabajo |
Materiales
- Tornillos para terrazas de 42mm y 51mm
- Tela metálica galvanizada de 13mm × 13mm (mínimo 92 × 178 cm)
- Grapas resistentes de 13mm
- Taco de madera dura de 13mm de diámetro y 92 cm de largo
- (2) Bisagras de tapa separables con tornillos
- Pestillo de bloqueo con tornillos
- Lámpara con abrazadera
- Bridas (opcional)
Plano de la incubadora de huevos casera
Lista de Cortes
| Item | Cantidad | Pieza | Dimensiones | Material |
| A | 1 | Tope | 19mm × 92 cm × 92 cm | Madera Contrachapada 19mm |
| B | 2 | Extremo | 19mm × 92 cm × 40 cm | Madera Contrachapada 19mm |
| C | 2 | Lateral | 19mm × 88 cm × 40 cm | Madera Contrachapada 19mm |
| D | 2 | Manija | 38mm × 89mm × 152mm | Tirante de madera 2 × 4 |
| E | 4 | Base | 19mm × 38mm | Tirante de madera 1 × 2 |
| F | 1 | Soporte de Lámpara | 38mm × 89mm × 152mm | Tirante de madera 2 × 4 |
Cómo construir una incubadora de huevos de madera
Al construir una incubadora de huevos de madera, es importante priorizar la seguridad. Aquí hay algunas medidas clave a considerar:
- Utiliza materiales seguros y no tóxicos.
- Controla la temperatura con un termostato calibrado y un termómetro interno.
- Asegura una adecuada ventilación.
- Mantén la incubadora limpia y desinfectada.
- Aísla adecuadamente los componentes eléctricos.
- Prevén riesgos de incendio evitando materiales inflamables.
- Supervisa la incubadora de forma constante.
- Considera la ayuda de un electricista si no tienes experiencia en trabajos eléctricos.
- Investiga las normativas locales relacionadas con la cría de aves y la incubación de huevos.
- Realiza pruebas iniciales antes de incubar huevos reales.
Paso 1: Fabricar las piezas para la incubadora
Haga el recorte de la tapa marcando cuatro líneas a 10 cm de los bordes exteriores de la pieza de la tapa. Con cuidado baje la sierra circular a un extremo de la línea y corte hasta el otro extremo. Termine los cortes en las esquinas con una sierra de calar.
Consejo: Coloque las piezas sobre la hoja de madera contrachapada antes de marcar y cortar las piezas una a la vez.
Paso 2: Ensamblar la caja incubadora
Ensamble el marco de la caja usando pegamento y tornillos para terrazas de 51mm. Coloque las piezas delantera y trasera sobre los extremos de los lados, taladre orificios piloto, luego aplique pegamento y fije cada junta con cinco tornillos espaciados uniformemente. Use una escuadra para asegurarse de que las esquinas queden bien rectas mientras trabaja. Lije todos los bordes expuestos de la caja y la tapa.
Paso 3: Insertar la malla de alambre a la incubadora
Utilice una pinza cortaalambres para cortar el fondo de la caja y la cubierta de la tapa de tela metálica de 13mm. Corte el fondo a 91 × 91 cm; corte la cubierta de la tapa 86 × 86 cm. Atornille tirante de 1 × 2 a los bordes inferiores del marco de la caja de madera contrachapada, luego engrape la tela inferior con grapas resistentes de 13mm. Mantenga los bordes de la malla a 3mm de los bordes exteriores de la caja en todos los lados.
Engrape la cubierta de la tapa a la parte inferior del marco de la tapa, manteniendo la malla a 25mm de todos los bordes exteriores. Utilice muchas grapas en la cubierta (y engrápelas cerca de los bordes del recorte) para evitar que los depredadores empujen la malla hacia abajo.
Paso 4: Incorporar manijas a la incubadora
Crea las dos asas, biselando un borde largo a 15°. Corte la tira por la mitad para terminar con dos manijas de 15 cm de largo. Instale las manijas con pegamento y tornillos para terraza de 42mm de modo que los bordes superiores de las manijas queden aproximadamente 5 cm por debajo de la parte superior de los lados de la caja. Los bordes biselados miran hacia abajo y hacia el lado de la caja, creando un borde fácil de agarrar para cada asa.
Paso 5: Construir el soporte del poste de luz
Construya el soporte del poste de luz perforando un orificio centrado de 13mm en el extremo de un tirante de 2 × 4. Escariar el orificio hasta que la clavija encaje fácilmente y pueda deslizarse hacia adentro y hacia afuera para facilitar la limpieza de la caja.
Paso 6: Colocar la tapa y las bisagras
Instale la tapa de la caja usando dos bisagras separables (también llamadas bisagras extraíbles o elevables). Dependiendo del diseño de las bisagras, es posible que desees empotrar las placas de las bisagras en la caja cortando mortajas poco profundas con un cincel para madera. Agregue un pestillo de bloqueo en el lado frontal para que la tapa pueda bloquearse de forma segura en el frente de la caja. Sujete la lámpara a la clavija y conéctela para probar la configuración.
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Antena de TV HD de emergencia con una percha
Vayamos directo al grano. Si estás en este vídeo muy probablemente te mudaste, te cortaron el servicio de cable por olvidar pagar una factura o un fenómeno meteorológico arruinó tu antena principal. Cualquiera sea tu caso, es obvio que necesitas urgente una alternativa para acceder a los canales de aire y no perderte de tu novela o noticias. Pues créeme que grande será tu sorpresa al enterarte de que puedes crearte una sencilla antena hecha solo con una percha de plástico y latas de refresco para que tu televisor sea capaz de captar una gran variedad de canales hasta el punto de que reconsideres optar por volver a tener cable de pago.
Construcción de la antena percha paso a paso
Para fabricar tu antena rápida, toma tu cinta aisladora y pasa varias tiras entre una lata y un costado de la percha. Asegúrala bien con un segundo conjunto de tiras en la misma lata. Repetir todo el proceso con la segunda lata pero desde el otro lado de la percha, logrando así que las caras abiertas de las latas queden enfrentadas. Ahora consigue un cable coaxial del tipo que utilices para conectar al televisor. Puedes usar el que ya tengas o comprarte uno nuevo si no quieres comprometer el que usabas para tu otra antena. Necesitarás pelar uno de los extremos del cable de modo que quede sobresaliendo el alambre que va por el centro y los alambres que van por la periferia separados.
De forma sencilla e intuitiva tendrás que enrolar el alambre del centro en una de las anillas de las latas y los alambres de la periferia en la otra lata. Aprieta bien los giros de alambre para que no se suelten y cuando termines eso sería esencialmente todo. Puedes enrollar cinta al cable para que se adhiera a un extremo de la percha y así evitar que el cable tironee por las conexiones. Y con ello, desenrolla el cable para tenerlo listo para conectar.
Por último, conecta el cable con el puerto SMA (o del tipo que sea) a tu televisor, cuelga la percha en la base del aparato y listo. Ejecuta la opción de búsqueda de canales de tu televisor y ya tienes todo listo para gozar de tu programación gratuita con muy buena señal. Para comprobar la eficacia de tu antena, remuévela de su sitio y orientarla en varias posiciones, las distorsiones en el televisor servirán para comprobar su efectividad. Mueve la antena todo lo que quieras hasta lograr la señal perfecta.
¿En que se basa esta antena?
Como curiosidad, y en caso de que te lo estés preguntando, esta antena está basada en las clásicas de dipolo simple, pero en lugar de utilizar alambres largos y rectos, los reemplazamos por las latas con resultados muy similares. Imagino que si deseas algo más profesional optarías por construirte una de las que te muestro en pantalla, pero déjame advertirte que las dipolo son las antenas más elementales y existen muchas con mayor rango de alcance de canales y me estoy reservando la mejor para el puesto uno de este top, así que sigamos.
Antena Wifi con latas de conserva y tuercas
¿Tu modem ha estado funcionando mal últimamente y te quedas sin wifi cuando más lo necesitas? pues te sorprenderá saber que con esta antena hecha de tapas de latas de conservas, tuercas y una porción de tu rúter podrás tener acceso a más de cientos de puntos de acceso de wifi diez kilómetros a la redonda desde tu casa, y de entre todas seguro podrás encontrar una red pública gratuita para usar. El diseño de esta antena wifi tiene varias versiones que difieren en tamaño y materiales utilizados, pero si quieres mantener los costos de construcción bajos te recomendamos esta versión hecha con latas.
Preparación de los materiales para la antena
Para empezar, deberás conseguir una varilla roscada de cinco milímetros de grosor y un metro de largo, varias docenas de tuercas que puedan enroscarse en dicha varilla y varias latas de conserva para extraer sus tapas. Esta últimas deben ser lisas en sus bordes así que intenta usar un abrelatas que haga un corte limpio al usarse. A continuación, toma un pie de metro o una regla y mide el diámetro de una de las tapas de las latas. Al menos una deberá medir 89 mm, las otras deberán ser más pequeñas así que vamos a cortarlas a la medida que necesitamos. Para ello, ubica el centro de al menos seis tapas de lata, márcalos y agujeréalos con un taladro y broca de 5 mm.
Ahora ayudándonos del calibre marcamos una circunferencia interior en una de las tapas para que podamos luego cortar por ahí con una tijera de hojalatero hasta conseguir una especie de arandela. Las medidas de arandela que debemos obtener con las seis tapas de lata deben ser de 89, 70, 50 y tres de 40 milímetros.
De forma aparte, vamos a medir quince centímetros en la varilla roscada y la vamos a cortar por la marca con una sierra para metales. Luego, en la tapa más grande vamos a marcar un punto a veintitrés milímetros del centro y volvemos a agujerear por ahí. Repetir este proceso con la segunda tapa más grande, pero esta vez ayudándonos con la primera para ubicar el punto y también la agujereamos pero con una broca más fina en el taladro. Luego, tendremos que soldar con estaño en el agujero que acabamos de hacer. Este compartimento que hicimos será donde colocaremos el cable que irá al modem. Con esto hecho, ya tenemos todo para armar la antena.
Construcción de la antena de latas paso a paso
A un centímetro de la varilla roscada pase una tuerca hasta llegar a ese punto, agregue un perfil en “L” de acero y luego otra tuerca y asegúrese que quede fijo. Ahora es turno de las tapas, como se observa en el vídeo coloque la tapa más grande, luego dos tuercas, la tapa más pequeña consecutiva, otras dos tuercas, la siguiente tapa, dos tuercas más y así hasta llegar a la última tapa y una tuerca más. Al final debería quedarte una especie de pistola laser de ciencia ficción.
Obviamente la distancia entre las tapas no puede ser cualquiera. Así que como indicamos en el video para las primeras tres, guarda una distancia de 23 mm, la cuarta de 11 mm y la última de 9,6 mm. Cuando ya las tengas, ajusta bien las tuercas para que no se muevan.
Combinación de la antena con el modem
Llegó la hora de hacer funcionar nuestro artilugio. Para ello, deberás reemplazar una de las antenas de tu modem por la que acabas de construir. Desenróscala con cuidado y luego desármala con un pandeo suave de un lado a otro hasta que se abra. El sistema que tiene en el interior puede parecer complejo, pero no te preocupes, porque solo nos interesa usar el cable que surge desde la base de la antena, todo lo demás puedes ignorarlo.
Pela un cable coaxial como en el puesto anterior y lo que básicamente tendremos que hacer es empalmar el cable central de la antena del modem al central del cable coaxial y la periferia con los cables periférico del coaxial. Para ello, haz que el central del coaxial quede enganchado a la base de la antena del modem, enrolla los plateados y empálmalos con un soldador de estaño como ves en pantalla. Al final, suelda también las puntas de los cables enfrentados. Cuando termines puede asegurar todo con cinta aisladora y devolver la antena del modem a su sitio.
Por último, desde el otro lado del cable coaxial, hacerlo pasar por el perfil en “L”, la primera tapa y en la segunda es donde deberás soldar el último cable al punto de estaño que hicimos previamente. Y aquí lo tenemos, nuestra antena que dependiendo donde la ubiquemos podrá captar docenas y docenas de redes para conectarse a internet.
Antena de radio en bucle con cable y tubos PVC
Muchas veces sucede que nuestras estaciones de radio favoritas, poseen una señal de amplitud modulada, es decir, una señal am. Y esto es algo problemático porque este tipo de transmisiones, en comparación con las FM, son más susceptibles a sufrir de interferencias físicas y de ruidos atmosférico productos del clima, lo que impide que podamos disfrutar de música de calidad u otras sintonías. Pero por fortuna, si complementas tu radio con esta antena externa en bucle hecha con un cable fino y con tubos y accesorios de PVC, puedes aumentar dramáticamente la señal de tu radio am y disminuir al mínimo las inferencias de cualquier otro tipo. Incluso puedes aumentar el número de estaciones que tu radio pueda sintonizar.
Construcción de la antena de radio paso a paso
Para construirla necesitarás cuatro tubos de PVC de cuarenta centímetros de largo y cinco de diámetro, cuatro conectores “T” del mismo diámetro y un conector en “X”, pegamento e imprimación para PVC, treinta metros de cable fino de cualquier tipo (como de altavoces) y un pequeño condensador variable de diez a tres sesenta picofaradios que puedes conseguir en cualquier radio o televisor viejo.
Como primer paso, tendrás que perforarle once agujeros a ambos lados del lateral de los cuatro conectores “T” con una broca del mismo diámetro del cable largo que vas a usar. Es de vital importancia que la distancia entre agujeros de cada conector sea uniforme, así que mídelos muy bien antes de hacerlos o utiliza un tornillo de banco para máxima precisión. Para que te sirva de guía, haz el primer agujero en el centro del lateral del conector y luego otros cinco a cada lado y que sean equidistantes, luego repetir el proceso con los otros conectores “T”.
Con lo anterior hecho, ahora toca construir la estructura de la antena. Con un conector “T” acostado sobre una madera de soporte de gran profundidad vamos a colocarle imprimación y después pegamento en la abertura central para luego insertarle el primer tubo de cuarenta centímetros. En el otro extremo del tubo colocaremos también imprimación y luego pegamento, y pegaremos el conector “X” de forma que quede parado sobre la mesa. Repetir el proceso con otro conector “T”, otro tubo y el mismo conector “X”, pero usando la abertura opuesta. Luego, continuar con las aberturas que faltan.
Colocación del cable y configuración
Deja reposar la estructura unas horas hasta que el pegamento se seque. Ahora es el turno de colocar el cable largo. Para este paso necesitarás mucha paciencia porque se tendrán que dar once vueltas al cable alrededor de la gran “X”, pasando uno a uno y de forma ascendente los agujeros hechos en los conectores “T”. Cuando hayas terminado, asegúrate que el cable quede bien tenso por toda la estructura y deja al menos sesenta centímetros de este colgando para poder conectarlo al condensador variable. Ahora pegamos el dicho condensador un poco lejos del borde del tubo izquierdo inferior con silicona caliente, empalmamos uno de los cable en una de sus tomas y al segundo lo pegamos solo con cinta adhesiva por si queremos acomodarlo después.
La antena ya está lista. Para poder aprovecharla correctamente, coloca tu radio sobre el cable inferior de la antena y préndela para visualizar los resultados. Si la señal sigue siendo débil mueve la perilla del condensador hasta obtener la intensidad de señal deseada.
Antena de 3G y 4G Doble Biquad casera
Si vives en una zona muy remota, como en el campo, al punto que ni la antena del puesto cuatro puede detectar señales wifi, de seguro has optado por contratar servicios de internet provenientes de redes móviles como de 3g o 4g dado a la imposibilidad de recurrir a la banda ancha inalámbrica. Sin embargo, a veces se tiene la tan mala suerte de estar lejos de las antenas emisoras que la calidad de señal de las redes móviles que a uno le llega es paupérrima. Pero por fortuna, y al igual que en los casos anteriores, una buena antena puede solucionar este problema. Y la que considero que es la mejor en estos casos es la antena doble Biquad, dada a su eficacia y fácil construcción en comparación a otras antenas.
Aprende más sobre la construcción de esta antena al detalle y descarga un manual paso a paso en este artículo.
Construcción de la antena Biquad paso a paso
Para construir esta antena, asumiremos una frecuencia de señal wifi estándar de 2400 MHz, la misma que se utiliza para la mayoría de países del mundo. Pero en caso de que sospeches que tengas una frecuencia de señal diferente, averíguala y utiliza la siguiente calculadora de antenas Biquad que te dejaré aquí para determinar las medidas de los materiales que vas a usar. Para la frecuencia estándar de señal wifi (2400 MHz) en una antena doble Biquad usaremos estas dimensiones de los elementos.
Como primer paso, haremos un esquema con lápiz y papel del elemento activo con las dimensiones exactas obtenidas en el cálculo y pondremos clavos en cada vértice con una placa de madera desechable detrás. Luego, enrollaremos alrededor de los clavos el trozo de alambre de cobre de cincuenta y ocho centímetros de largo, hasta obtener la forma de la antena que queremos. Retirar los clavos con una pinza cuando los dobleces queden fijos. Ahora con dos conectores macho y hembra tipo n, o del que se corresponda con tu modem que te provee internet, tomamos primero el macho y lo vamos a soldar al centro del elemento activo y lo que sobre de alambre de cobre podemos aprovecharlo para enroscarlo alrededor del conector.
El próximo paso es conseguir una chapa galvanizada lisa y cortarla a las dimensiones dadas por la calculadora con una tijera de hojalatero. Con las medidas obtenidas, vamos ahora a hacerle una perforación en el centro con la ayuda de un taladro y de nuevo la madera debajo hasta lograr un agujero lo suficientemente ancho para que entre el lado roscado del conector soldado al elemento activo. Cuando lo haga, enrosque el conector hembra del otro lado de la chapa para que quede bien fijo y la antena horizontal.
Instalación de la antena Biquad
Como paso final, vamos a conectar un cable de antena de televisión 3C2V detrás del conector hembra y este, tratando de que sea lo más corto posible para que la señal no pierda potencia, lo llevamos hasta nuestro modem para finalizar nuestra antena. Como detalles adicionales, puedes fijar el receptor construido a una carcasa de antena de televisión vieja para unir el reflector a la tubería galvanizada y aplicar un poco de barniz al alambre de cobre para que no se vea afectado por la corrosión. Una vez instalado, puedes descargar una aplicación de comprobación de señal wifi para verificar su funcionamiento, ahora deberías poder gozar de un internet móvil 4G mucho más potente y veloz.
Antena de TV HD Gray Hoverman casera
Y no quería acabar este top sin enseñarte a hacer una de las antenas más potentes que existen. Aunque no se habla mucho de ella en mundo hispanoparlante, en el angloparlante la Gray Hoverman (u hombre flotante gris en español) es una de las antenas de televisión HD más populares debido a su poca dificultad de construcción y su alta ganancia de señal hasta el punto de que muchos que la probaron han sido capaces de sintonizar hasta cincuenta canales.
Si la observamos con atención, rápidamente nos daremos cuenta que se parece a 2 de la que ya vimos en el top: a la de dipolo en su tope y base, y la Biquad en su centro. Y el motivo de esto se debe a que en muchas antenas profesionales se suele combinar diseños para aprovechar las fortalezas de cada una y así crear una antena compuesta que ofrezca un mejor rendimiento en términos de ganancia o rechazo de interferencias.
Construcción de la Gray Hoverman paso a paso
Como ya ganamos experiencia a lo largo del top, hacer esta será pan comido. Para comenzar, consigue dos alambres de cobre de un calibre bien grueso como de 10, 9 u 8 AWG y que midan 142 cm ambas. Vamos a dividir ambos alambres en ocho porciones iguales con un marcador.
A continuación, tomamos una pinza punta de aguja y sostenemos uno de los alambres por la marca de la mitad. Vamos a doblarlo en un ángulo recto y comprobar los 90° con una escuadra. Luego, a la marca contigua de cualquiera de los dos lados vamos a volver a doblarla en ángulo recto pero en la dirección opuesta. Repetimos con las próximas marcas pero siempre alternando la dirección del giro. Para la última marca del extremo, la doblaremos en un ángulo de 45° grados hacia afuera. Repetimos todo el proceso ahora desde el otro lado del alambre y también para el segundo alambre. Al final, comprobar que todos los ángulos centrales sean rectos y los ángulos extremos sean paralelos al suelo.
Estructura de la antena Gray Hoverman
De forma aparte, vamos a conseguir un tubo cuadrado de PVC de sesenta y cuatro centímetro de largo y vamos a marcar en él, las distancias de 14, 25 y 25 cm respectivamente. Adicionalmente, vamos a cortar tres trozos del mismo tipo de tubo que sean de 75 mm. Colocamos pegamento de PVC en las marcas, luego el trozo de PVC en cada uno de forma perpendicular al tubo grande y ajustamos con un tornillo apto para taladro en todos.
Ahora vamos a medir 22 mm hacia fuera de donde irán los tornillos clavados en los trozos de PVC y haremos agujeros en cada una de esas marcas. Para una captación de señal óptima tendremos que colocar un reflector del otro lado a una distancia de diez centímetros aproximadamente, así que con más trozos de tubo cuadrado de PVC que pueden ser de unos 15 cm los adosamos también al tubo mayor con los tornillos y el taladro como se muestra. Es hora de colocar los elementos activos, ponemos los picos de uno de ellos un poco por delante de los tres agujeros hechos de un lado y los ajustamos de nuevo con los tornillos y un taladro. Repetimos el proceso para el elemento activo del otro lado.
Instalación de la antena Gray Hoverman
Como último paso, vamos a atornillas un reflector de 70 x 90 cm de área del otro lado. Este puede ser una reja de gallinero, de jardín o una chapa lisa. La forma no importa en realidad, ya que solo servirá para que la señal de tv no venga por atrás. Centra la reja en la parte trasera del tubo, coloca los tornillos de tal forma que se sostengan con esta, ¡y listo! ya tienes tu potente antena Gray Hoverman de televisión HD.
Ahora solo te resta colocar el transformador en el centro de la antena de la misma forma que te enseñamos en el puesto cinco, conectar el cable, instalar tu antena en el punto más alto de tu casa y llevar el otro extremo del cable a tu televisor. Ahora ya puedes escanear los canales y disfrutar de una gama de entretenimiento mucho mayor.
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TOP 5 aires acondicionados caseros que tú mismo puedes construir | VÍDEO
Sean bienvenidos una vez más, amantes del frío. En el artículo de hoy les enseñaremos 5 aires acondicionados caseros que ustedes mismos pueden construir utilizando herramientas básicas y materiales fácilmente disponibles ¡Comencemos!
¡Mira nuestro vídeo!
ECO COOLER: Aire acondicionado con botellas
Aunque a primera vista pueda lucir poco profesional, si vives en un sitio con brisas constantes te sorprendería la eficacia del aclamado Eco Cooler. Popularizado en las zonas rurales de Bangladesh, utilizado tan solo botellas de plástico y una tabla de madera, este rústico aire acondicionado tiene el poder de disminuir la temperatura en el hogar dónde se coloque en hasta cinco grados. Una cifra que, si bien no es extraordinaria, la diferencia se nota una vez instalado el Eco Cooler.
Su funcionamiento se basa en el efecto Joule-Thompson, un fenómeno físico que provoca que un gas de enfríe cuando se expande rápidamente y puedes experimentarlo tú mismo soplando en tu mano. Al exhalar con la boca abierta sentirás que el aire sale caliente, pero al soplar con los labios apretados el flujo resultante es frío, y con solo ese factor puedes enfriar a gran escala el ambiente de tu casa donde quieras colocar tu Eco Cooler.
Diseño del ECO COOLER para una ventana
Pero imagino que no está en tu planes perforar la pared de tu casa solo por este proyecto, así puedes recurrir a implementarlo en una ventana en su lugar. Para ello, toma las medidas de la ventana, su alto y ancho, para que con este cálculo aproximado puedas determinar el número de botellas que necesitas.
Tomando de ejemplo una ventana de un metro por un metro, necesitarás sesenta y cuatro botellas, todas con sus tapas incluidas. Como siguiente paso, debes conseguir una chapa de madera delgada del mismo tamaño, un taladro con brocas coronas de diferentes tamaño, tijeras, cinta métrica, un lápiz y quizás un martillo y clavos o pegamento. Con esto ya estás listo para empezar a construir tu Eco Cooler.
Dejando un espacio de doce centímetro entre cada botella, empieza a perforar la chapa de madera con una broca corona del mismo tamaño que el pico de las botellas. Puedes ayudarte con el lápiz y la cinta métrica para posicionar los agujeros correctamente. Acto seguido, ahora debes cortar todas las botellas por la mitad y perforar las tapas de cada botella con una broca corona un poco más pequeña. Con esto hecho, ya puedes empezar a colocar las partes superiores de las botellas por un lado de la chapa para ajustarlas con sus tapas perforadas desde el otro lado. El Eco Cooler ya está listo.
Instalación del ECO COOLER
Para instalarlo en la ventana, quizás solo baste el ajuste de la misma tabla o puedes asegurarla con más fuerza utilizando martillo y clavos o pegamento para madera. Recuerda que el lado con los embudos de botella debe ir mirando al exterior. Y ahí lo tienes, tu aire acondicionado de botellas de plástico. Si lo deseas puedes evaluar su efectividad comparando temperaturas con un termómetro. Sin embargo, si no tienes muchas botellas, te dejo como Bonus Track este mini diseño del Eco Cooler llevado a un ventilador. Con solo cuatro botellas, un cartón y repitiendo el procedimiento explicado, puedes usar esta mini versión del Eco Cooler para ponerlo sobre tu escritorio mientras trabajas.
Aire acondicionado con vasija de arcilla
¿Nunca te pasa que cuando sales de una piscina siempre sientes más frío de lo habitual? pues esa sensación que todos experimentamos se debe a que el agua requiere de absorber energía para poder evaporarse de tu cuerpo, y en ausencia del sol dicha energía solo la puede obtener extrayendo el calor de tu cuerpo, provocándote frío hasta que estés completamente seco. Este fenómeno, conocido como “enfriamiento por evaporación”, puede aprovecharse con macetas o vasijas de barro, dado a que estas poseen pequeños poros es su estructura que hace que estén en contacto con el aire exterior pudiendo reducir como máximo hasta veinticinco grado la temperatura.
El botijo, por ejemplo, era una famosa jarra de agua del pasado que hacía uso de este efecto para mantener siempre fresca el agua de su interior. Y el Zeer pot, era otra vasija con el mismo propósito pero que mantenía fresco frutas y verduras. Sin embargo, a nosotros nos interesa construir un aire acondicionado y eso es justo lo que vamos a hacer.
Construir la vasija acondicionadora de aire
Antes de empezar, consigue una vasija de arcilla con forma de jarrón o de maceta, consigue también un ventilador de caja que suelen encontrarse en tiendas de electrónica junto con un interruptor y un enchufe adaptador de doce voltios.
Para construir el aire acondicionado, comienza por hacer varios puntos adyacentes con la ayuda de un lápiz sobre la vasija para luego agujerear sobre ellos con un taladro y una broca muy fina o una herramienta Dremel. Haga los agujeros con sumo cuidado para no romper la vasija. Cuando los haya hecho todos y con un poco de presión creará tres huecos claves en la maceta. Uno de ellos, debe ser un hueco cuadrado donde irá pegado el ventilador de caja, luego otro redondo y pequeño justo al lado donde se colocará el interruptor, y uno último redondo en el lado opuesto donde irá un embudo para colocar agua. Adicionalmente y más abajo del embudo, haga como unos cuarenta o más agujeros, pero espaciados, para que el aire pueda ingresar al interior de la maceta.
Parte eléctrica del sistema
A continuación, pase el cable pelado del enchufe adaptador de doce voltios al interior de la vasija por un agujero adyacente al hueco del embudo, y empalme el cable negativo a una de las conexiones del interruptor. Es aquí donde tomaremos el ventilador de caja y al cable positivo del mismo lo empalmamos con el positivo del adaptador y el negativo al otro conector del interruptor. Con esto hecho, ya podemos soldar con estaño los cable para que queden fijos y pegar tanto el interruptor como el ventilador a sus respectivos huecos con silicona. Recuerda colocar el ventilador con la expulsión del aire hacia fuera. Finalmente, colocamos el embudo en el otro hueco, agregamos un tapón de cerámica al tope de la vasija y pegamos todo con más silicona. El aire acondicionado está técnicamente terminado.
Activación del aire acondicionado de vasija
Antes de hacerlo funcionar, agrega una taza de agua al interior de la vasija y tapa el embudo con algo para nada se evapore por ahí. Espera unos minutos hasta lograr que toda la base de a maceta quede bien húmeda y ya está todo listo. Conecta el enchufe y posiciona tu aire acondicionado dónde quieras para empezar a disfrutar de la fresca brisa. Ten en cuenta que para este aire acondicionado enfríe lo suficiente es necesario que el aire exterior esté seco. Por lo que si tu pronóstico del tiempo dice que el clima va estar húmedo, es probable que tu vasija no enfríe demasiado y debas recurrir a los aire acondicionados de los siguientes puestos.
Aire acondicionado con hielera y ventilador
Este es de lejos el aire acondicionado casero más popular de todos, debido a su portatibilidad y facilidad de construcción. Sin embargo, no ha escalado más alto en este top debido a que requiere hielo recién preparado para poder funcionar, y a menos que puedas producirlo o comprarlo en gran cantidad y no quedarte sin él para tus bebidas frías, tal vez debería optar por otras opciones de este vídeo.
Existen muchas versiones del aire acondicionado de hielera, algunos más complejos que otros que incluyen muchos componentes electrónicos o incluso condensadores, pero aquí nos decantaremos por una de las versiones más simples de construir, sin perder mucha efectividad en el enfriado.
Perforación de la hielera
Para construirlo, comienza por conseguir una hielera reciclada u otra que no te importe agujerearla, un ventilador pequeño, tubos y uno o dos codos de PVC de diez centímetros de diámetro o más, mucho hielo y una sierra eléctrica potente como una de calar.
Con la sierra tendremos que hacer como mínimo dos agujeros en la tapa de la hielera, el primero lo haremos del tamaño un poco más pequeño del ventilador y el segundo del diámetro del codo de PVC, también hazlo más pequeño para que cuando coloques el codo quede bien apretado. si deseas mayor volumen de aire refrigerante, puedes optar por hacer dos agujeros para colocar dos codos en lugar de uno. a continuación, para asegurarse que el aire que ingrese haga contacto con el hielo se agregará dos tubos a los codos que lleguen hasta el piso de la hielera dejando solo uno o dos centímetros de distancia. Luego, en el hueco más grande colocaremos el ventilador boca abajo. No es necesario que lo fijes a la tapa, pero si deseas hacerlo puedes usar unos clavos en u y un martillo.
Rellenando la hielera
Ahora solo nos resta el interior. Puedes optar por solo colocar el hielo y accionar el ventilador, pero esto podría cargar de humedad el aire a medida que el hielo se derrita. Por ello, y como alternativas, puedes utilizar botellas congeladas en su lugar o crearle una parrilla improvisada al interior de la hielera para que el hielo no se mezcle con el agua líquida derretida. Para este propósito, perfora dos agujeros de un lado de la hielera y dos más del otro lado. Pasa dos varillas o alambres por esos agujeros y encima de ellos por una parilla plástica o de metal de heladera, ahí será donde colocarás todo el hielo y así este tendrá más contacto con el aire que ingresará a la hielera.
Con esto hecho, ya puedes cerrar la hielera, poner el ventilador en su lugar y conéctalo al toma corriente más cercano para empezar a acondicionar toda la habitación. Para poder saber si tú proyecto está encendido puedes colocarle unos trozos de porras sujetadas con cinta adhesiva a la salida de las bocas de los codos de PVC. Si mides la temperatura a la que el sistema expulsa aire observarás que alcanzará con facilidad los quince grados.
Aire acondicionado con radiador de coche
En caso de que no lo sepas, un radiador es una pieza importante del sistema de refrigeración de un automóvil porque este se encarga de enfriar el agua que necesita el motor para poder funcionar de forma óptima. Si estudias bien la configuración de funcionamiento, te darás cuenta que necesita de un ventilador para poder enfriar mejor el agua o el líquido refrigerante que se adicione. Y aunque el intercambio de calor con el aire provoca un viento caliente, podemos invertir el proceso para obtener así un viento frío y un líquido caliente que deba volver a enfriarse, similar al aire acondicionado del puesto anterior.
Materiales para el aire acondicionado de radiador
Claro está, que para que puedas construir este enfriador, necesitarás el radiador de algún automóvil viejo, aun que también puedes fabricar uno casero con un tubo de cobre doblado con varias ondulaciones y sostenido por dos perfiles de metal junto con varias láminas pequeñas de aluminio pegadas lo más cerca posible una de otra para aumentar la superficie de intercambio de calor entre el aire y el fluido que circule dentro. Esta configuración será lo más parecido a un radiador comercial pero con una potencia de refrigeración algo menor.
Para darle vida a tu aire acondicionado necesitarás también de un ventilador cuadrado para que el contacto entre el viento que emanará este y la superficie del radiador sea la máxima posible.
Construcción paso a paso del sistema
Ahora consigue algo de Tergopol (o poliestireno expandido) y recorta cuatro trozos de un espesor de, al menos, dos centímetros: esa será la distancia de separación entre tu ventilador y tu radiador. Coloca los cuatro trozos sobre el ventilador, luego pon encima el radiador y únelos bien con precintos de plástico que puedes colocar entre los tubos de los extremos y la rejilla del ventilador. Ahora vamos a colocar encima una lámina de Cloroplast (o polipropileno corrugado) y la cortaremos con la ayuda de un cúter para que ocupe solo el espacio del ventilador donde no se encuentra el radiador, concentrando así el flujo de aire por el centro. Puedes agregar más láminas de Cloroplast para que no se filtre nada y fijarlo todo con cinta adhesiva.
Ahora llega el momento de la plomería, consigue un tubo de PVC flexible para que encaje en las boquillas de entrada y salida del radiador. Agregue dos abrazaderas de tubo en ambas bocas para que las tuberías no resbalen. Si su radiador tiene puntos intermedios de entrada y salida deberá conectar ambos con trozos de tubos cortos y agregar más abrazaderas por cada boquilla adicional, pero si el radiador ya venía con tubos puedes utilizar esos en su lugar. Por último, necesitaremos una bomba sumergible para poder mover el agua dentro del radiador. Estas no son muy caras y puedes encontrarlas fácilmente en acuarios. Debes conectar el tubo de entrada al radiador a la salida de la bomba y agregarle una abrazadera aquí también.
Configuraciones finales
Con esto hecho, solo te resta sumergir la bomba en un balde lleno de agua junto con las dos tuberías, posicionar el sistema en el sitio que desees acondicionar, conectar tanto el ventilador como la bomba y listo, ya puedes empezar a refrigerar el lugar.
Como consejos adicionales, te recomiendo que hagas circular un poco el agua antes de encender el ventilador para que el efecto frío no tarde en aparecer. Puedes agregar hielo al agua, al igual que en el puesto tres, para un mayor poder refrigerante. Y para transportar el aire acondicionado a otro lugar sin derramar agua, recuerda agitar un poco el radiador para que el fluido que tiene dentro vuelva por completo al balde.
Aire acondicionado de pared con placa Peltier
Y finalmente, hemos llegado al que considero el aire acondicionado casero definitivo. Si ya has visto mi otro top sobre los paneles solares caseros, recordarás que los famosos módulos Peltier del quinto puesto tienen la propiedad de aprovechar las diferencias de temperatura entre sus superficies opuestas para generar electricidad. Pero también se pueden utilizar de la forma inversa, es decir, si le propiciamos electricidad a un módulo Peltier podemos hacer que uno de sus lados quede tan frío hasta el punto de condensar la humedad del aire para formar hielo, mientras que del otro lado reduciremos el calor con un flujo de agua de forma similar a cómo hicimos en el puesto anterior.
Detalles del aire acondicionado de placa Peltier
Este diseño de aire acondicionado, si bien será el más costoso del top, no necesitará mantenimientos adicionales una vez que se haya completado a diferencia de los puestos anteriores. Como detalles adicionales, lo construiremos para que se pueda adosar a la pared y guiar el flujo de aire donde se desee.
Para fabricarlo, consigue: un radiador de PC, cuatro ventiladores de computadora del mismo ancho que el radiador, un kit de refrigeración termoeléctrico Peltier, una placa Peltier de cien Watt y doce voltios, grasa térmica, una pequeña bomba de agua de doce voltios también, una gran lámina de PVC de ocho milímetros de espesor, una fuente de alimentación o un enchufe adaptador y algunas herramientas básicas.
Construcción del radiador
La primera etapa para construir nuestro aire acondicionado termoeléctrico consistirá en atornillar dos de los ventiladores al radiador de PC y luego, del otro lado de los impulsores, atornillar dos rejillas de protección para que nada indeseado ingrese a los ventiladores. Con esto hecho, a cada conjunto de cables de los ventiladores y radiador le retiramos el neutro y tierra, y pelamos los positivos y negativos para unir los tres juntos de cada polo con un empalme y un trozo de termo reductor.
Construcción del aire acondicionado
En la segunda etapa tendremos que construir el aire acondicionado en cuestión. Sobre la lámina de PVC, cortar un rectángulo del tamaño un poco más grande que el radiador y hazle una marca por la mitad. Aquí es donde entra en acción el kit de refrigeración termoeléctrico. Tendremos que desarmarlo y trabajar primero con el radiador frío. Marcamos el perímetro de este en el centro de la tabla, la cortamos y colocamos la superficie del radiador ahí. Debemos fijarla bien con pegamento instantáneo.
A continuación, vamos a pegarle un pequeño arco rectangular del lado vacio para que haga de aislante y para luego colocar en el centro el núcleo de este acondicionador, la placa Peltier. Antes de posicionarla, pasamos un poco de grasa térmica para que la placa no se arruine con el calor, y como un sándwich colocamos la placa, más grasa térmica, el disipador de calor y el conjunto de sujeción del kit con tornillos para mantener todo el sistema en su lugar.
Carcasa del aire acondicionado
Ahora vamos a completar la carcasa del aire acondicionado, para ello corte otros dos rectángulos de PVC y péguelos como ve en pantalla con pagamento instantáneo. Sobre un cuarto rectángulo, se dividirá por la mitad como antes y se marcará el perímetro de los ventiladores de PC restantes para luego cortarse y así pegar los impulsores en los huecos para que pase el aire. Antes de unirlo al sistema, crear algunos agujeros para que pasen los cables. Esta cuarta tabla se colocará en paralelo a la anterior, así que debes asegurarte de que todos los cables terminen en un mismo lado. Puedes agregar luces led de decoración si lo deseas.
Ahora vamos a encerrar el sistema con otra tabla de PVC en diagonal a la que le haremos una abertura en el centro y con un simple mecanismo de tres tiras y varilla de madera crearemos la guía de flujo del aire acondicionado. Pegamos esta tabla diagonal, junto con otras a medida en los costados. Puedes agregar un termómetro electrónico si lo deseas para saber la temperatura en todo momento, y al igual que como hicimos con el radiador, unimos los cables negros y rojos entre sí y los empalmamos. Pegamos también un rectángulo con dos agujeros arriba de todo y atrás con pegamento instantáneo para poder colgar nuestro sistema y ya tenemos el cuerpo de nuestro aire acondicionado.
Pasos finales del aire acondicioando peltier
Para finalizar, falta conectar el radiador con el acondicionador. Para ello, fijamos el radiador con precintos en la ventana más próxima, colocamos los tubos de entrada y salida del radiador y disipador de calor respectivamente. Pero una vez más, con una bomba de intermediario en uno de ellos para que impulse el agua refrigerante. Aquí es cuando conectamos todos los cables a nuestra alimentación para que todo se accione al mismo tiempo. Con un recipiente con agua, hacemos entrar líquido al sistema, y cuando ya esté lleno, conectamos el tubo de entra al radiador para terminar.
Ahora ya tienes tu aire acondicionado de gran calidad para mantenerte siempre fresco cuando trabajes en la computadora. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y no dudes en compartir esta valiosa información en tus redes sociales. Por mi parte, eso ha sido todo y aquí me despido ¡hasta la próxima, Bricologos!
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Cómo hacer un leñero exterior casero paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)
Este leñero exterior casero que le enseñaremos a construir mantendrá seca y protegida de la lluvia su madera para chimenea mientras le brinda una abundante ventilación y un fácil acceso a ella sin dificultad para remover cada tronco. También lucirá estéticamente mejor que cualquier leñero prefabricado interior y es fácil de modificar con diferentes materiales o dimensiones.
¿Por qué construir un leñero exterior casero?
Todo el mundo sabe que la madera se quema mejor cuando está seca. Pero la leña lo suficientemente “sazonada” no se lleva hasta ese punto solo para hacer que los fuegos sean más fáciles de iniciar y de mantener encendidos. La madera sazonada se quema más caliente y más limpiamente que la leña sin sazonar (“verde”), lo que contribuye a que se genere más calor dentro del hogar, se reduzca la acumulación de creosota en la chimenea y disminuya los niveles de contaminación por humo en el aire.
Secar la madera recién cortada toma al menos 6 meses en la mayoría de los sitios, pero cuanto más tiempo pueda dejar secándola, mejor. La mejor idea es comprar la leña (o cortar y partir la suya propia) lo antes posible y apilarla en un leñero bien ventilado y con un buen techo. Este refugio mantendrá su madera protegida del entorno, bien ventilada y se verá muy atractiva.
Un detalle opcional a adicionar es un contenedor de almacenamiento en cada extremo de la estructura para guardar hachas, guantes y otras herramientas y suministros. Las vigas del techo brindan algunos detalles personalizados y, además, simplifican la construcción. Puede rematar el techo con paneles de fibra de vidrio, como se muestra en las imágenes, o cualquier otro tipo de material para techos.
El refugio tiene el tamaño para contener hasta casi 2 metros cúbicos de leña (1/2 cuerda) cortada en trozos de 40 cm y apilada en dos hileras. Si usa troncos más cortos, puede apilarlos de dos o tres hileras de profundidad. Para troncos más largos o para acomodar un cordón completo de madera, puede modificar fácilmente las dimensiones del leñero para que se ajusten.
¿Cómo cambiar el tamaño de su leñero exterior casero?
Una cuerda de leña partida y apilada mide 122 x 122 x 244 cm; o 3,6 metros cúbicos. Las longitudes estándar de los troncos son 30, 40 y 60 cm, con mucha variación en el medio (después de todo, son troncos, no piezas a medida). El tamaño de su leñero exterior casero dependerá de la longitud de sus troncos, cuánta madera desea almacenar, de qué manera desea apilarla (dos hileras de profundidad, tres hileras de profundidades, etc.) y cuánta cobertura de techo le gustaría extender sobre el lados de la pila.
Modificar este diseño de leñero es simple. Primero determine el tamaño de la plataforma del piso y la altura entre el suelo y el techo; estas dimensiones le brindan la capacidad total de almacenamiento de madera. El resto de la estructura se puede dimensionar y construir sobre la marcha, ya que todos los demás elementos se basan en los tramos entre los postes de las esquinas. Para un diseño de leñero significativamente más largo, agregue postes intermedios de altura completa y cerchas adicionales para fortalecer el ensamblaje del techo; para una estructura mucho más profunda (más cuadrada), use postes intermedios y/o madera más grande para las vigas del techo y las cerchas.
Herramientas y materiales para el leñero exterior casero
Herramientas
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Sierra recíproca o de mano
Materiales
- Paneles para techos de fibra de vidrio
- Tirante de techo
- Clavos de revestimiento galvanizados 8d
- Tornillos para terraza de 50 mm, 63,5 mm y 89 mm
- 16 pernos de carruaje de 152 x 10 mm con arandelas y tuercas
- Tornillos para techos de 22 mm con arandelas de neopreno
- Clavos para colgar vigas
- Clavos comunes galvanizados 16d
- 2 soporte metálicos de vigas para 2 x 8 con sujetadores recomendados
- Madera tratada a presión (Ver tamaños de las piezas a continuación)
Plano y dimensiones del leñero exterior
Lista de cortes
| Item | Cantidad | Pieza | Dimensiones | Material |
| A | 3 | Vigas de piso | 38mm × 184mm × 2,1 m | Tirante 2×8 |
| B | 2 | Viga final | 38mm × 184mm × 66 cm | Tirante 2×8 |
| C | 2 | Viga de techo | 38mm × 140mm × 2,1 m | Tirante 2×6 |
| D | 4 | Poste de esquina | 89mm × 89mm × 1,7 m | Tirante 4×4 |
| E | 4 | Taco de esquina | 38mm × 38mm × 1,22 m | Tirante 2×2 |
| F | 12 | Tablón de exterior | 19mm × 140mm × 72 cm | Tirante 1×6 |
| G | 16 | Vía muerta | 19mm × 140mm × 72 cm | Tirante 1×6 |
| H | 8 | Acordes principales | 38mm × 89mm × 77 cm | Tirante 2×4 |
| I | 4 | Acordes inferiores | 38mm × 89mm × 92 cm | Tirante 2×4 |
| J | 4 | Centro de armadura | 38mm × 89mm × 37 cm | Tirante 2×4 |
| K | 8 | Correas | 19mm × 89mm × 2,35 m | Tirante 1×4 |
Cómo construir un leñero exterior casero de madera paso a paso
Cuando construya su leñero exterior de madera, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
- Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y tapones, para prevenir lesiones y exposición a polvo y virutas de madera.
- Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas establecidas para la construcción del leñero, como sierras, taladros y pegamento.
- Materiales de calidad: Utilice madera de alta calidad, resistente a la humedad y al clima, para garantizar la durabilidad del leñero.
- Diseño seguro: Diseñe el leñero con medidas de seguridad, como bordes redondeados, para evitar cortes y lesiones. Lija las partes ásperas de ser necesario.
- Espacio adecuado: Construya el leñero en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.
Al seguir estas medidas de seguridad, podrá construir su leñero exterior de madera de forma segura y eficiente, previniendo accidentes y garantizando su durabilidad.
Paso 1: Ensamblar el marco del suelo
Ensamble el marco del suelo con tornillos para terraza de 89mm colocados a través de las vigas laterales y en los extremos de las vigas. Instale la viga central de piso usando soportes para vigas y clavos o tornillos para vigas.
Mida de diagonal a diagonal en ambas direcciones para asegurarse de que el marco sea cuadrado, luego atornille temporalmente una tabla en dos esquinas para mantenerlo en su lugar. Coloque el marco del suelo sobre una superficie plana y nivelada, sobre espaciadores de 25 mm de espesor.
Paso 2: Atornillar los postes al marco del suelo
Coloque los postes de modo que se extiendan 19mm más allá de los extremos, para dejar espacio para los tirantes de 1×6. Sujete cada poste de esquina al exterior del marco del suelo, verifique que estén alineados y nivelados con la ayuda de la escuadra de carpintero y el medidor de nivel, y luego atorníllelos en su posición con dos tornillos a través del tirante 2×8 (recuerde dejar espacio para los pernos).
Taladre dos orificios de 10mm a través de los postes y las vigas laterales, inclinando el taladro para que los pernos vayan desde la mitad del tirante 4×4 hasta la parte abierta del tirante 2×8. Ancle cada poste con dos pernos de carruaje.
Paso 3: Colocar las tablas que harán de plataforma
Marque la línea central a lo largo de las vigas del piso con la ayuda de una cinta métrica, luego coloque y atornille las tablas que harán de plataforma, comenzando a 19mm a cada lado de la línea central. Separe las tablas a una distancia de 35 a 38mm y sujételas con 2 tornillos de 13mm.
Sobresalga las vigas aproximadamente 13mm de cada lado. Verifique y ajuste el espacio a medida que se acerca a los extremos; la madera tratada a presión puede variar hasta 3mm de ancho, dependiendo de qué tan seca esté.
Paso 4: Atornillar las vigas de techo a los postes
Sujete cada viga de techo a los postes de las esquinas opuestas de modo que el borde superior de la viga de techo quede 89mm por debajo de los extremos superiores de los postes y los extremos de las vigas estén a 19mm de las caras exteriores de los postes. Sostenga las vigas en su lugar con un tornillo para terraza de 63,5 mm en cada extremo, luego taladre orificios y sujete las vigas a los postes con pernos de carruaje de 10mm.
Paso 5: Rellenar los espacios entre los postes
Encierre las aberturas en los extremos del leñero con tirantes de 1×6 asegurados a tirantes de 2×2 montados en las caras internas de los postes. Instale los tirantes 19mm hacia atrás desde las caras exteriores de los postes para que las tablillas queden al ras con las caras de los postes. Separe las tablillas aproximadamente a 44mm de distancia.
Paso 6: Fabricar las cerchas del leñero
Inglete los extremos de los tirantes en los cordones superiores a 30° en la sierra ingletadora. Marque los extremos del cordón inferior a 60° con una escuadra multiangulo, luego corte con una sierra circular. Sostenga el poste central de la cercha en su lugar y márquelo para cortarlo. Construya las cerchas sobre una superficie plana, sujetando los cordones superiores entre sí y al cordón inferior con tornillos de 89mm. Use tornillos de 63,5mm para sujetar el poste central.
Paso 7: Colocar las cerchas en su sitio
Marque las caras exteriores de los postes de las esquinas a 89mm hacia abajo desde sus extremos superiores. Sujete las dos armaduras exteriores a los postes con la parte inferior de las armaduras en las marcas de 89mm, luego fíjelas con clavos galvanizados 16d.
Paso 8: Colocar las vigas de techo
Coloque las dos vigas restantes encima de las vigas del techo, separándolas uniformemente y atorníllelas a las vigas del techo con amarres.
Paso 9: Atornillar las vigas de techo
Clave las correas a lo largo de las vigas en ambos lados con clavos 8d. Asegúrese de que las vigas estén espaciadas uniformemente antes de clavarlas en su sitio. Los extremos de las correas deben extenderse 76mm más allá de las cerchas exteriores.
Paso 10: Colocar las láminas transparentes
Corte secciones de láminas transparentes para techos al voladizo deseado. Sujete las láminas a una base sólida y córtelas con una hoja de carburo de corte fino de corte fino (o una hoja de corte de metal ferroso para metal). Lije o lime los bordes afilados o dentados. Fije el techo a las correas con tornillos para techos y arandelas de neopreno. Superponga las láminas y atornille ambas piezas a lo largo de la junta. Instale las tapas de cumbrera usando los mismos tornillos.
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Cómo hacer un cajón para abejas de colmena horizontal (Instrucciones + PDF gratis)
Construir un cajón para abejas y criarlas es una atrevida pero gratificante actividad que te ayudará a tener un mejor jardín gracias a la polinización junto con más frutas, verduras y miel en tu cocina, e incluso velas de cera de abeja, cremas para la piel y otros cosméticos naturales.
Con esta colmena horizontal que te enseñaremos a hacer, no solo tendrás la posibilidad de tener todos estos productos en tu hogar, sino que también estará creando un hogar seguro y acogedor para que prospere una de las especies más necesarias y milagrosas de nuestra tierra.
¿Por qué tener un cajón para abejas en el jardín?
La apicultura de traspatio cobra hoy más sentido que nunca. Las abejas melíferas no solo son necesarias para polinizar las plantas y para garantizar una mejor fructificación con cosechas más grandes, sino que también producen una miel deliciosa y una valiosa cera de abejas.
Sin embargo, recientemente la población mundial de abejas ha experimentado una misteriosa y preocupante caída en el número. Es por ello, que lograr que más hogares comiencen a cultivar sus propias colonias de abejas se vuelve un ejercicio útil para garantizar la preservación estratégica de estos insectos.
En muchos sentidos, cuidar abejas es como cultivar alimentos. Este proceso comienza con una ráfaga inicial de actividad en la primavera, seguida de un mantenimiento continuo durante el verano y para finalizar con la cosecha en el otoño.
Sin embargo, hay un trabajo de preparación que deberá realizar antes de comenzar a ser apicultor junto con un proceso de aprendizaje: deberá pasar más tiempo con sus abejas al principio hasta que aprenda cómo se hace. La apicultura no es necesariamente un pasatiempo costoso, pero dada a las operaciones de alto nivel, la comprar la colmena, algunas abejas de bandas azules y todo el equipo necesario puede requerir una inversión financiera significativa.
ACLARACIÓN: La miel y la cera de abejas son los dos productos básicos que producirá una colmena de jardín en funcionamiento. Si su principal interés es la miel, construya una colmena tradicional estilo caja apilable en donde las abejas gastarán la mayor parte de su energía llenando los panales prefabricados con miel dulce. Si lo que busca es cera de abejas, haga una colmena de barra superior como la que se muestra en las siguientes páginas.
¿Cómo proteger a sus abejas?
A continuación, le daremos 5 consejos para proteger a sus abejas de potenciales peligros y así mantenerlas seguras y saludables.
- Evite el uso de insecticidas en su jardín: Muchos de los insecticidas son duraderos y tóxicos para las abejas. Evítelos lo máximo posible.
- Compre semillas que no estén tratadas con insecticidas: Algunas semillas recubiertas de estas sustancias pueden hacer que toda la planta se vuelva tóxica para las abejas. Revise cuidadosamente los paquetes de semillas para evitar eso.
- Cree sus propios abonos para macetas: Algunos abonos y mezclas para macetas que se venden en los centros de jardinería contienen insecticida que es altamente tóxico para las abejas y otros insectos, y eventualmente contaminará todo su suelo. Haga mejor su propio compostaje y mézclelo con aditivos naturales para plantas de maceta.
- Plante flores amigables para las abejas: Compre una mezcla de semillas de flores silvestres y plántelas en áreas no cultivadas para crear pequeñas secciones de hábitat natural y salvaje para sus abejas.
- Proporcione un hogar para las abejas: Ya sea que sea un apicultor floreciente o no, ¡es fácil proporcionar un hogar para las abejas! Construya una caja simple como un lugar para que aniden las abejas salvajes, o comience su propia colmena.
¿Por qué elegir un cajón para abejas de colmena horizontal?
La idea original de la colmena horizontal para abejas fue desarrollada por apicultor experto Phil Chandler, el cual insiste en que la apicultura debería ser una actividad muy sencilla, en gran parte porque las abejas hacen casi todo el trabajo por nosotros. Chandler es un defensor de la apicultura natural y ha diseñado la colmena horizontal que tú mismo puedes construir usando materiales simples. Esta colmena está diseñada para permitir que las abejas construyan su propio panal, en lugar de depender de un panal prefabricado.
La colmena horizontal es de una construcción muy simple y, a diferencia de la colmena Langstroth de caja apilada tradicional, no requiere que levante cajas pesadas para verificar el progreso de la misma, lo que puede perturbar a las abejas que están dentro. Aquí simplemente puede quitar el techo de la colmena e inspeccionar las hileras una por una sin molestar al resto de la colmena. El almacenamiento es mínimo para una colmena horizontal, ya que no se necesitan alzas. Y, con este diseño de colmena, no es necesario aislar a la reina.
Herramientas y materiales para el cajón para abejas
Herramientas
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Materiales
- Tirantes de madera (1 × 2, 1 × 3, 2 × 4 y 1 × 12)
- Rollo de malla plástica o de acero inoxidable
- Tornillos para terraza de 70, 51 y 63,5mm
- Clavos para techos o grapas de corona angosta
- Tirafondos galvanizados con arandelas y tuercas (10 x 51mm)
Plano del cajón para abejas de colmena horizontal
Lista de cortes
| Item | Pieza | Cantidad | Dimensiones | Material |
| A | Panel lateral | 2 | 19 mm × 286 mm × 91,5 cm | Cedro |
| B | Panel terminal | 2 | 19 mm × 286 mm × 48,3 cm | Cedro |
| C | Panel de inserción | 2 | 19 mm × 286 mm × 38,1 cm | Cedro |
| D | Tapa de inserción | 2 | 19 mm × 38 mm × 43,2 cm | Cedro |
| E | Hilera superior | 20 | 19 mm × 38 mm × 43,2 cm | Cedro |
| F | Fin de marco | 2 | 19 mm × 89 mm × 53,3 cm | Cedro |
| G | Lado del marco | 2 | 19 mm × 89 mm × 91,5 cm | Cedro |
| H | Pata | 4 | 19 mm × 38 mm × 91,5 cm | Cedro |
| I | Extremo de la tapa | 2 | 19 mm × 184 mm × 58,4 cm | Cedro |
| J | Techumbre | 4 | 16 mm × 150 mm × 101,6 cm | Revestimiento de cedro biselado |
Cómo construir cajón para abejas de colmena horizontal
Cuando construya su cajón para abejas de colmena horizontal, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
- Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, ropa de protección y velo, para prevenir picaduras de abejas y lesiones.
- Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas establecidas en este instructivo para la construcción del cajón, como sierras, taladros y pegamento.
- Materiales de calidad: Utilice madera de alta calidad, resistente a la humedad y al clima, para garantizar la durabilidad del cajón.
- Diseño seguro: Diseñe el cajón con medidas de seguridad, como bordes redondeados y entradas/salidas seguras para las abejas. Lija las partes ásperas de ser necesario.
- Espacio adecuado: Construya el cajón en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su cajón para abejas de colmena horizontal de forma segura y eficiente, logrando una producción de miel y polinización sostenible y segura.
Paso 1: Marcas las líneas de corte
Marque las líneas de corte para los paneles de inserción en un tirante de madera de cedro de 1 × 12. Los paneles en forma de trapezoide (a veces llamados adherentes) están destinados a deslizarse hacia adelante y hacia atrás dentro de la cavidad de la colmena, como un separador de carpetas de archivos. Esto le permite al apicultor subdividir el espacio de la colmena a medida que se acumulan los panales de abejas. La forma debe tener 381mm de ancho en la parte superior y 127mm de ancho en la parte inferior (vea el diagrama).
Paso 2: Cortar los paneles y crear las hileras
Corte los paneles de inserción al tamaño y la forma establecidos, y luego adjunte una tapa al borde superior de cada panel. Los tirantes de 1 × 2, colocados con la superficie plana hacia abajo, deben sobresalir de los paneles 25mm en cada extremo. Use pegamento para madera apto para exteriores y tornillos para terrazas de 51mm introducidos a través de orificios guía para sujetar las tapas.
También corte 20 hileras superiores usando el mismo tirante 1 × 2. Use una sierra circular o una sierra de mesa para cortar una ranura de 6,5 x 6,5mm en la parte inferior de cada hilera superior. Las abejas usarán estas ranuras para crear un punto de apoyo para sus panales colgantes.
Paso 3: Delinear los paneles terminales
Asegure los dos paneles de inserción boca abajo sobre una superficie de trabajo plana y utilícelos para registrar los paneles laterales para que pueda rastrear las ubicaciones de los paneles terminales en los extremos. Centre los paneles laterales contra los extremos de los paneles terminales, asegurándose de que el voladizo sea igual en cada lado. Delinee las ubicaciones de los paneles terminales con la ayuda del lápiz, quite los paneles laterlaes y taladre orificios guía en el área delineada.
Paso 4: Fijar los paneles terminales en su sitio
Fije los paneles terminales a los paneles laterales con pegamento y tornillos para terraza de 63,5mm introducidos a través de los orificios guía en los paneles terminales.
Paso 5: Hacerle un marco al cajón para abejas
Corte las partes del marco que se ajustan alrededor de la parte superior de la caja de la colmena y fíjelas con pegamento y tornillos para terraza de 32mm. La parte superior del marco debe estar un poco más de 19mm por encima de la parte superior de los paneles laterales para proporcionar espacio para las hileras superiores, que descansarán sobre los bordes de cada panel lateral.
Paso 6: Fijar las patas del la colmena horizontal
Primero, corte patas de 915mm de largo usando el tirante de 1 x 4 y colóquelas sobre los extremos de la caja como se muestra en el diagrama de arriba. Marque las líneas de corte donde la parte superior de las patas se cruzan con la parte inferior del marco.
Si su colmena estará sobre césped o tierra, deje los extremos inferiores sin cortar para crear un punto que ayude a estabilizar la caja para abejas. Si su colmena estará sobre una superficie dura, corte los extremos inferiores de las patas para que queden paralelos a la parte superior y descansen al ras del suelo. Fije las patas con dos o tres tirafondos galvanizados de 10 x 51mm equipados con arandelas y tuercas.
Paso 7: Taladre orificios de entrada y fije la malla
En un panel lateral, taladre tres orificios de entrada de abejas de 25mm de diámetro a 51mm de la parte inferior de la colmena horizontal. Un orificio debe estar centrado de extremo a extremo y los otros ubicados a 76mm del centro. En el otro lado, taladre un agujero de 25mm de diámetro a 51mm desde la parte inferior de la colmena y 127mm de cada extremo. Fije un fondo de malla de acero o plástico con clavos para techos o grapas de corona angosta.
Paso 8: Fabricar e instalar la tapa de la colmena
Puede diseñar casi cualquier tipo de cubierta que desee. Aquí, se hizo un marco con un pico hastial está fabricado con madera de cedro y luego se remata con un revestimiento biselado (también de cedro). El área de superposición donde el revestimiento se ajusta a lo largo de la cumbrera debe sellarse con masilla transparente para exteriores. Agregue las inserciones y las hileras superiores y luego ajuste el marco de la tapa alrededor del marco superior de la caja.
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Cómo hacer un gallinero de madera casero y sencillo (Instrucciones + PDF gratis)
El gallinero de madera que le enseñaremos a construir en este instructivo mide un poco más de 1,20 por 2,40 metros, con un techo de 1,83 metros de altura, por lo que no le ocupará mucho espacio en su jardín. Además, es lo suficientemente grande como para albergar cómodamente hasta seis gallinas (o más con una expansión calculada), y que mantendrán secas y a salvo de los depredadores bajo el gran techo. Dos personas (o una persona fuerte con una carretilla) pueden transportar fácilmente el gallinero por el patio y, durante invierno, el recinto de madera contrachapada será lo suficientemente estrecho para que las gallinas estén cómodas.
Características del gallinero de madera
La estructura del gallinero de madera se ha reducido al mínimo para que sea lo más fácil posible de construir y mover. Pero si lo desea, puede utilizar tirantes de 2 x 2 en lugar de 2 x 4 para aligerar aún más el peso. Una vez que tenga todos los materiales a mano, puede construir su gallinero en un día sin problemas.
Si tiene más gallinas para albergar, este plan básico se puede expandir fácilmente: simplemente mantenga el ancho y la altura del gallinero iguales y extienda la longitud para que pueda hacer un uso económico de las maderas contrachapadas de 4 x 8.
El gallinero de madera es lo suficientemente grande para dos o tres pajareras, a las que se podrán acceder abriendo la puerta grande en el frente e inclinándose hacia adentro. Estas pajareras pueden ser tan simples como cajas de plástico o más complejas como estantes o tubos perforados.
Las gallinas también apreciarán un lugar para posarse dentro del gallinero. Haga esto con una varilla de armario o un tirante 2 × 2, colóquelo a unos 76 cm hacia arriba y páselo de pared a pared en el medio del gallinero.
Una ventana que se pueda abrir debajo del alero en la parte trasera proporcionará ventilación, incluso en los días en los que llueva mucho. En invierno, simplemente cúbralo con plexiglás o plástico. También puede considerar simplemente instalar una ventana pequeña, económica y de uso general en uno de los lados, un poco lujosa para las gallinas, pero le brindará una manera fácil de regular la temperatura y el flujo de aire dentro del gallinero.
Herramientas y materiales para el gallinero de madera
Herramientas
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Taladro
Broca avellanadora
Set de brocas para maderaMateriales
- Tornillos para terraza de 32mm, 42mm y 76mm
- Tornillos autorroscantes de 64mm o tornillos para terraza
- (12) Pernos de carruaje galvanizados de 8 × 89mm
- (2) Pernos hexagonales galvanizados de 140 × 13mm con 4 tuercas y 8 arandelas (para neumáticos)
- (4) Ángulos de metal galvanizado de 38mm
- Tornillos para techos de 228 × 25mm
- (8) Tirafondos autorroscantes para exteriores de 10 × 100mm
- Clavos de carcasa galvanizados 4d
- (3) pares de bisagras para exteriores de 76 × 76mm
- (5) Pernos deslizantes galvanizados
- Neumáticos anti-pinchazos de 203mm de diámetro
- (3) Tirantes de madera tratada 2 × 6 de 2,44 m
- (10) Tirantes de madera tratada 2 × 4 de 2,44 m
- (2) Tirantes de madera tratada 2 × 4 de 3,00 m
- (8) Tirantes de madera 2 × 2 de 2,44 m sin tratar
- (1) Tirantes de madera tratada 1 × 6 de 2,44 m o de cedro
- (2) Revestimiento de madera contrachapada T1-11 (Lámina de 4 × 8)
- (1) Lámina de madera contrachapada de 13mm
- (6) Paneles de techo ondulados de PVC verde
- Alambre de gallinero
- Tope de puerta
Plano del gallinero de madera
Lista de cortes
| Item | Cantidad | Pieza | Dimensiones | Material |
| A | 2 | Bases laterales | 38mm×140mm×2,37m | 2×6 Tratado a presión |
| B | 1 | Base de la puerta trasera | 38mm×140mm×1,27m | 2×6 Tratado a presión |
| C | 1 | Base de la puerta delantera | 38mm×89mm×1,27m | 2×4 Tratado a presión |
| D | 2 | Postes delanteros | 38mm×89mm×1,83m | 2 × 4 Tratado a presión |
| E | 1 | Poste lateral de la puerta delantera | 38mm×89mm×1,85m | 2×4 Tratado a presión |
| F | 2 | Postes traseros | 38mm×89mm×1,68m | 2×4 Tratado a presión |
| G | 1 | Poste lateral de la puerta trasera | 38mm×89mm×1,69m | 2×4 Tratado a presión |
| H | 2 | Soporte de viga de piso | 38mm×38mm×1,01m | Tirante 2×2 |
| J | 4 | Viga de piso | 38mm×38mm×1,19m | Tirante 2×2 |
| K | 1 | Piso | 1,19 m×1,19m | Madera contrachapada de 13mm |
| L | 1 | Pared frontal | 1,22m×1,22m×16mm | Revestimiento T1-11 |
| L2 | 1 | Pared posterior | 1,22m×1,06m×16mm | Revestimiento T1-11 |
| L3 | 1 | Pared del lado de la puerta trasera | De 1,19 m×1,22m a 1,06m×16mm | Revestimiento T1-11 |
| L4 | 1 | Pared del lado de la puerta delantera | De 1,19m×1,22m a 1,06m×16mm | Revestimiento T1-11 |
| M | 2 | Viga de borde de piso | 38mm×38mm×0,93m | Tirante 2×2 |
| N | 1 | Techo | 1,22m×1,22m | Madera contrachapada de 13mm |
| O | 3 | Vigas de techo | 38mm×89mm×1,76m | 2×4 Tratado a presión |
| P | 2 | Fascia | 38mm×89mm×2,44m | 2×4 Tratado a presión |
| Q | 2 | Ajuste superior | 19mm×89mm×1,22m | Tirante 1 × 4 |
| R | 4 | Moldura de esquina | 19mm×38mm×1,14m (variable) | Tirante 1×2 |
| S | 4 | Moldura de esquina | 19mm×64mm×1,14m (variable) | Tirante 1×3 |
| T | 2 | Colgante de rampa | 19mm×38mm×153mm | Tirante 1×2 |
| U | 1 | Soporte de rampa | 19mm×38mm×0,33m | Tirante 1×2 |
| V | 1 | Rampa | 19mm×184mm×1,52m | Tirante 1×8 |
| W | 14 | Listones de rampa | 6,4mm×19mm×153mm | Molde de pantalla |
| X | 2 | Vigas del techo | 38mm×89mm×1,12m | 2×4 Tratado a presión |
| Y | 2 | Soporte de techo | 38mm×38mm×1,00m | Tirante 2×2 |
| Z | 3 | Soportes de techo | 38mm×38mm×1,12m | Tirante 2×2 |
| AA | 1 | Carril inferior | 19mm×140mm×1,11m | Cedro 1×6 |
| BB | 1 | Carril superior | 19mm×140mm×1,11m (ángulo a ángulo) | Cedro 1×6 |
| CC | 1 | Carril central | 19mm×89mm×1,10m | Cedro 1×4 |
| DD | 1 | Montante de manija | 19mm×89mm×1,49m (borde alto) | Cedro 1×4 |
| EE | 1 | Montante de bisagra | 19mm×89mm×1,63 m (borde alto) | Cedro 1×4 |
| FF | 1 | Tope de puerta | 19mm×38mm×1,08m | Tirante 1×2 |
| GG | 2 | Tope de puerta de entrada | 19mm×64mm×0,91m | Tirante 1×3 |
| HH | 1 | Cabecera de tope de puerta de entrada | 19mm×64mm×0,61m | Tirante 1×3 |
| JJ | 2 | Tope de puerta de rampa | 19mm×64mm×0,50m | Tirante 1×3 |
| LL | 1 | Cabezal de tope de puerta de rampa | 19mm×64mm×0,42m | Tirante 1×2 |
Cómo construir un gallinero de madera paso a paso
Cuando construya su gallinero de madera, se deben tomar medidas de seguridad para garantizar un ambiente seguro y proteger tanto a las gallinas como a las personas que lo utilizan. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
- Protección personal: Use equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
- Diseño adecuado: Diseñe el gallinero con medidas de seguridad, como bordes redondeados y estructuras estables, para prevenir accidentes y lesiones. Lije las partes ásperas de ser necesario.
- Ventilación adecuada: Asegúrese de que el gallinero tenga una ventilación adecuada para reducir los riesgos de enfermedades.
- Materiales de calidad: Utilice materiales de madera de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección.
- Espacio adecuado: Construya el gallinero en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su gallinero de madera de forma segura y eficiente, creando un ambiente saludable para las gallinas y reduciendo la exposición a materiales peligrosos o lesiones durante el proceso constructivo.
Paso 1: Cortar los postes de apoyo
Corte los seis postes de apoyo 2 × 4 (D, E, F y G) a la medida. Corte los bordes en un ángulo de 8° en su sierra ingletadora (las medidas de los postes son hasta el borde largo del ángulo). Esto se traducirá en una pendiente de 38mm por cada borde.
Paso 2: Construir la estructura de la base
Cortar las bases largas de los tirantes 2 × 6 y luego colocar los lados cortos (A, B y C). Cuadre los postes a la base y luego fíjelos con tornillos de 64mm (ya sean tornillos para terraza o tornillos autorroscantes). Los postes de apoyo se atornillarán a las vigas base de 2 × 6 más tarde, después de fijar los lados de madera contrachapada, lo que asegurará que los postes estén debidamente escuadrados, ya que la madera tratada a presión a menudo no es del todo recta.
Paso 3: Cortar las paredes delante y trasera
Corta las piezas delantera y trasera del revestimiento de madera contrachapada. Fije los bordes verticales de la parte delantera (y trasera) de la madera contrachapada a los dos postes delantero y trasero de los tirantes 2 × 4. La madera contrachapada debe extenderse 13mm más allá de los lados del 2 × 4 en ambos bordes. Fije la madera contrachapada con tornillos de 42mm.
Paso 4: Aplomar y unir las paredes
Atornille los tirantes 2 × 2 a los bordes inferiores de ambas piezas de revestimiento de madera contrachapada entre los postes. A continuación, fíjelo con tornillos de 42mm a través de la cara del revestimiento. Levante las dos paredes y únalas con tirantes 2 × 2 y con tornillos 64mm. Pretaladre y avellane los tornillos, colocándolos en un ligero ángulo comenzando aproximadamente 32mm de los extremos. Esto ayudará a evitar que se partan los extremos. Coloque una riostra temporal para ayudar a mantener las paredes verticales hasta que los lados de madera contrachapada estén colocados.
Paso 5: Colocar las vigas y el piso de madera
Agregue dos vigas de piso más de tirantes 2 × 2 entre las dos paredes. Corte el piso de madera contrachapada, haciendo muescas en las esquinas alrededor de los postes de 2 × 4. La madera contrachapada debe llegar hasta el borde de los postes. Atornille la madera contrachapada a todas las vigas 2 × 2. También atornille viguetas de piso adicionales de 2 × 2 a los bordes del piso de madera contrachapada para que sirvan como clavadores para los otros dos paneles laterales de madera contrachapada.
Paso 6: Colocar una pared lateral más
Mida y corte el revestimiento de madera contrachapada de lado hacia el centro del gallinero. Coloque abrazaderas o bloques temporales en los postes centrales para sostener la pieza de madera mientras la sujeta. Alinee un borde de la madera contrachapada con el poste y fíjelo con tornillos de 42mm, luego alinee el otro borde y fíjelo. Es posible que deba empujar un poco o incluso calzar la base si no está trabajando en nivel al suelo, pero alinear este borde hará que el gallinero quede cuadrado y rígido. Deje el otro lado del gallinero abierto por ahora para que sea más fácil completar el marco después.
Paso 7: Coloca los soportes de techo
Corte y fije tirantes de 2 × 2 en los bordes superiores de todas las paredes de madera contrachapada. Los cortes angulares para la pared inclinada deben ser de 8°.
Paso 8: Unir la base con la estructura y agregar ruedas
Atornille los postes de apoyo a las bases de 2 × 6 con 2 pernos de carruaje cada uno y luego atornille las piezas de los extremos B-C con tirafondos autorroscantes para exteriores de 10 × 100mm. A menos que planee dejar el gallinero en un solo lugar de forma permanente, agregue las dos ruedas ahora. Utilizar llantas planas de 203mm de diámetro con pernos de 13mm para los ejes.
Paso 9: Agregar vigas de techo y la última pared
Agregue un tirante 2 × 2 en la parte superior del lado abierto del gallinero, luego atornille una viga de techo 2 × 2 en el centro para ayudar a sostener el techo. Pretaladre o use tornillos autorroscantes para evitar que se parta la madera. Marque la ubicación de esta viga central en el costado para que pueda encontrarla más tarde, luego atornille el último revestimiento de madera contrachapada.
Paso 10: Colocar el techo de madera contrachapada
Mida y corte madera contrachapada de 13mm para el techo. Sujétela a los tirantes de 2 × 2 y alinéelos con los bordes. El techo de madera contrachapada es principalmente para brindar calor adicional en el invierno, pero si vive en un clima cálido, no es necesario instalarlo ya que estará cubierto por paneles de techo.
Paso 11: Fabricar las puertas y ventanas del gallinero
Corte agujeros en el revestimiento de madera contrachapada para crear las puertas y ventanas. Use una sierra de calar, inclinándola hacia la madera contrachapada para comenzar el corte. Haga los cortes lo más limpios posible: ya que deberá conservar las piezas cortadas para poder abrir y cerrar las puertas y ventanas. Corte una puerta principal de 51 × 92 cm, una puerta de 30 × 51 cm para las gallinas y una ventana de 15 × 51 cm. Atornille tirantes de 1 × 3 alrededor de las dos puertas para que sirvan como tope de las mismas, extendiéndolas aproximadamente 13mm en las aberturas.
Paso 12: Agregar las últimas vigas de techo
Corte e instale las tres vigas del techo que se extienden de adelante hacia atrás, haciendo cortes a plomo de 8° en la parte delantera y trasera. A continuación, sujételos los tirantes de 2 × 2 dentro de la madera contrachapada con tornillos de 76mm. Agregue dos vigas intermedias para sostener el techo sobre la parte abierta del gallinero.
Paso 13: Terminar con la estructura del techo
Termine la estructura del techo atornillando fascias largas con tirantes 2 × 4 a ambos lados de la estructura. Si está trabajando solo, atornille un soporte temporal a una de las vigas de los extremos para sostener la imposta. Después de terminar la estructura del techo, clave una moldura de 1 × 4 en la parte superior de la madera contrachapada entre las vigas en la parte delantera y trasera del gallinero.
Paso 14: Colocar las puertas en las aberturas
Coloque las puertas en las aberturas del revestimiento y luego fije las bisagras y los pernos deslizantes. Use cuñas debajo de las puertas para elevarlas mientras coloca las bisagras.
Nota: Es posible que algunos de estos tornillos para bisagras y pernos atraviesen el interior del revestimiento. Si lo hacen, alíselos con una lima.
Paso 15: Fabricar la rampa para las gallinas
La rampa para las gallinas combina la parte trasera de la pequeña puerta de entrada y un tirante más largo de 1 × 8 que se extiende desde la parte inferior del gallinero hasta el suelo. El extremo superior de la rampa de 1 × 8 descansa sobre una pieza de madera de 1 × fijada a 64mm por debajo del marco (el área abierta total es de 64mm × 203mm). Cuando limpie el área abierta o mueva el gallinero, simplemente deslice el 1 × 8 hacia arriba y debajo del marco. Clave pequeñas tiras de madera para que las gallinas se sujeten cada 10 o 12 centímetros en el tirante 1 × 8 y la parte posterior de la puerta.
Paso 16: Medir, cortar y ensamblar las esquinas
Mida, corte y por último ensamble las esquinas exteriores para el gallinero. Luego, use tirantes 1 × 3 para el lado angulado (corte de 8°) y 1 × 2 para los lados trasero y delantero. A continuación, clave en las esquinas con clavos de revestimiento galvanizados y grape alambre de gallinero sobre el interior de la ventana. En invierno, cubra la ventana con plexiglás o plástico transparente.
Paso 17: Ensamblar y fijar la puerta grande
Ensamble una puerta grande al gabinete de 1 × 6 (parte superior e inferior) y 1 × 4 (lados y centro). Seguidamente, cortar la puerta para seguir el ángulo del techo con cortes de 8°, y pegar y atornillar todas las juntas. Tenga en cuenta que los tirantes 1 × 6 están en la cara exterior de la puerta. Después de que el pegamento se haya secado, engrape la malla gallinera en la parte posterior. Fije las bisagras cerca de la parte superior e inferior, luego conéctelo al poste, dejando un espacio de 13mm en la parte inferior (observe la madera contrachapada de 13mm en la imagen de más arriba) y de 3,2mm a 6,4mm de espacio en el lado de la bisagra. A continuación, clave un tope de la puerta en el lado de la manija.
Paso 18: Colocar las paneles de techo y terminar
Fije la malla gallinera a todos los lados con grapas galvanizadas para cercas o tornillos autorroscantes de cabeza oblea (cabeza ancha y plana), luego fije los paneles del techo a las vigas con tornillos para techos con arandelas de neopreno. La mayoría de los paneles del techo vienen con tiras de espuma o plástico a juego que se ajustan a las ondulaciones, por lo que insértelas a lo largo del borde del techo para sellar los espacios y ayudar a mantener el calor adentro y los insectos afuera. Selle las esquinas interiores del gallinero de modo que pueda ver la luz que entra con masilla de látex. Por último, eche un poco de heno en el gallinero y estarás listo para las gallinas.
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Cómo hacer una cerca de madera paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)
Las cercas de madera incluyen una variedad infinita de diseños simples conformados por postes cuadrados o redondos ampliamente espaciados que soportan varias tablas horizontales. Este tipo de cercas han existido desde principios de 1700, siendo popular por su uso eficiente de la madera, la tierra y su apariencia refinada.
Las cercas de este tipo siguen encantando por su sencillo diseño a día de hoy. Incluso en un entorno suburbano contemporáneo, una valla blanca clásica de tres o cuatro tablones evoca la majestuosa elegancia de una granja de caballos o la sensación acogedora y hogareña de una valla de granja que bordea un camino rural.
Otra cualidad deseable de las cercas de madera es su facilidad para adaptarse a pendientes y terrenos ondulados. De hecho, a menudo se ve mejor cuando la cerca sube y baja con los contornos del suelo. Por supuesto, también puede construir la cerca para que esté nivelada en la parte superior recortando los postes a lo largo de la línea nivelada.
Las versiones agrícolas tradicionales de las cercas de madera suelen incluir de tres a cinco tirantes espaciados uniformemente o según sea necesario para contener el ganado. Pero si le gusta el aspecto de los tirantes bien espaciados pero necesita una barrera más completa para las mascotas, puede cubrir la parte posterior de la cerca con otra cerca de alambre galvanizado, que es relativamente imperceptible detrás de las líneas gruesas de los tirantes del vallado. También puede usar la estructura básica de postes y tirantes para crear cualquier cantidad de diseños personalizados. Los estilos de cercas que se mostrarán en este artículo son solo una muestra de lo que puede construir usando la técnica de construcción básica para cercas de madera.
Herramientas y materiales de la cerca de madera
Herramientas
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Materiales
- Postes de madera 4 × 4
- Barniz y otros productos de acabado
- Pintura de imprimación o tinte
- Tornillos de acero inoxidable de 76mm
- Tirantes de madera (1 × 6, 1 × 4, 2 × 6 y 1 × 3)
- Tornillos para terraza de 51mm, 64mm y 89mm
- Clavos galvanizados 8d
- Hilo de nylon resistente
- Cemento Portland
Cómo construir una cerca madera paso a paso
Cuando construya su cerca de madera, es importante tomar medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que la construyen y la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
- Protección personal: Use equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
- Diseño seguro: Diseñe la cerca con medidas de seguridad, como bordes redondeados y estructuras estables, para prevenir accidentes y lesiones. Lije las partes ásperas de ser necesario.
- Materiales de calidad: Utilice materiales de madera de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección.
- Herramientas adecuadas: Utilice las herramientas establecidas en este instructivo para el trabajo, como sierras y taladros, para reducir los riesgos de lesiones y mejorar la calidad de la cerca.
- Espacio adecuado: Construya la cerca en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su cerca de madera de forma segura y eficiente, garantizando la seguridad de las personas involucradas y la calidad del producto final.
Paso 1: Instalar los postes al espaciado deseado
Preparar el cemento y comience a cavar hoyos donde irán los postes 4 x 4. Coloque los postes de madera sobre el cemento húmedo, siguiendo el espaciado deseado. Colocar los postes a 2,44 metros entre sí permitirá un uso eficiente de la madera. Si trabaja con tirantes más pequeños, como los de 1 × 4 u otras, coloque los postes a menor distancia para lograr una mayor rigidez.
Paso 2: Recortar, dar forma y pintar los postes
Recortar y dar forma a los postes con una sierra circular. Para una cerca contorneada, mida desde el suelo y marque la altura del poste de acuerdo con su plan (la altura del poste que se muestra aquí es de 91 cm). Para una cerca nivelada, marque las alturas de los postes con un hilo resistente nivelado. Si lo desea, corte un ángulo de 45°. Chaflane la parte superior de los postes usando una escuadra rápida para asegurar cortes rectos. Por último, imprima y pinte (o tiña y selle) los postes.
Paso 3: Marcar los ubicaciones de los tirantes
Marque las ubicaciones de los tirantes midiendo hacia abajo desde la parte superior de cada poste y haciendo una marca que represente el borde superior de cada tabla. El diseño tradicional de 3 tirantes emplea un espacio uniforme entre ellos. Use una escuadra rápida para dibujar una línea a través de las caras frontales de los postes en cada marca de altura. Marque los centros en postes alternos usando una combinación de escuadra combinada o escuadra rápida y lápiz. Para una mayor resistencia, es mejor escalonar los tirantes para que las juntas de los extremos a tope se produzcan en postes alternos (esto requiere tirantes de 5 metros para postes colocados a 2,44 pies de distancia). Las líneas centrales representarán la ubicación de cada junta a tope.
Paso 4: Instalar los tirantes en los sitios marcados
Instale los tirantes de 1 × 6. Mida y marque la longitud de cada tabla y luego córtela a la medida. Sujete el tirante a los postes, siguiendo las marcas de altura y centro. Taladre orificios preliminares y sujete cada extremo de la tabla con tres tornillos para terraza de 64mm o clavos de caja galvanizados 8d. Use tres sujetadores donde los tirantes largos pasen sobre los postes también.
Paso 5: Instalación de los tirantes en desnivel
Marque las juntas a tope en inglete en cambios de elevación. Para marcar los ingletes en cercas contorneadas, dibuje líneas centrales largas en los postes. Coloque un tirante sin cortar sobre los postes a la altura adecuada y luego marque donde los bordes superior e inferior se encuentran con la línea central. Conecte las marcas para crear la línea de corte y proceda como el paso 4.
Nota: La tabla de unión debe tener el mismo ángulo para una unión simétrica.
Construcción de una cerca de madera con muescas
La cerca de madera con muescas presenta una ligera variación en cuanto al diseño estándar de la cerca montada sobre la cara. Aquí, cada tirante se deposita en una muesca sobre los postes para que las mismas se instalen al ras con las caras de los postes. Este diseño ofrece una apariencia más limpia y le da más fuerza a la cerca en general. En este ejemplo de construcción, los tirantes son de 1 × 4, por lo que los postes se colocan a 1,83 metros del centro; Las tablas de 1 × 6 o 2 × 6 permitirían un espacio más amplio (2,44 metros).
Nota: Debido a que las muescas deben alinearse con precisión, los postes se deben colocar juntos y apuntalarse antes de agregar el cemento. Alternativamente, puede completar la instalación de los postes y luego marcar las muescas con una cuerda y cortar cada una con las maderas 4 x 4 en su lugar.
Paso 1: Corta y marca los postes
Corte los postes de 4 × 4 a la longitud de 1,68 m. Sujételos con sus extremos alineados y marque las muescas a 15.2, 24.1, 39.4, 48.3, 63.5 y 72,4 cm hacia abajo desde los extremos superiores.
Paso 2: Crear las muescas en los postes
Realice una serie de cortes paralelos entre las muescas con una sierra circular con una profundidad de hoja de 19mm. Limpie los residuos y alise las bases de las muescas con un cincel.
Paso 3: Instale los postes y tirantes
Coloque los postes en sus agujeros y fíjelos en su lugar usando un hilo resistente de nylon nivelado para alinear las muescas. Asegure los postes con cemento. Imprima y pinte (o tiña y selle) todas las partes de la cerca. Instale los tirantes de 1 × 4 con tornillos para terraza de 51mm (introducidos a través de orificios guía) de modo que sus extremos se unan en el medio de cada poste.
Construcción de una cerca de madera rematadas
Un carril superior agrega le dará un aspecto de mejor acabado a una cerca de madera. Este diseño incluye un carril superior de 2 × 6 y un relleno hecho de tirantes alternos de 1 × 4 y 1 × 6 para un patrón decorativo y una sensación algo más cerrada que la que se obtiene con una cerca básica de 3 tablas. Las piezas del carril superior están en inglete sobre los postes de las esquinas. Cuando los tirantes de remate se unen en tramos largos, deben unirse en una junta biselada, hecha con ingletes opuestos de 30 o 45° cortados en el extremo de cada tirante. Todas las juntas biseladas y de inglete deben ocurrir sobre el centro de un poste.
Paso 1: Instalar y marcar los postes
Coloque los postes de 4 × 4 en cemento con un espacio entre centros de 1,83 metros. Recorte las partes superiores de los mismos para que estén nivelados entre sí y aproximadamente 91 cm por encima del nivel del suelo. Imprima y pinte (o tiña y selle) todas las partes de la cerca. Use una escuadra y un lápiz para marcar una línea central vertical en cada poste donde los extremos del tablero se juntarán.
Paso 2: Instalar los tirantes
Para cada bahía de relleno, corte dos de 1 × 4 y tres de 1 × 6 del largo. Trabajando desde la parte superior de los postes hacia abajo, sujete las tablas con tornillos para terrazas de 64mm introducidos a través de orificios guía. Use un espaciador de 38mm de grosor (como un tirante de 2 × 4 colocado plano) para garantizar un espacio uniforme entre tableros.
Paso 3: Agregar el carril superior
Corte las tablas de remate para que se instalen al ras con las caras interiores y las esquinas de los postes; esto creará un voladizo de 32mm más allá de los tirantes en el lado frontal de la cerca. Fije las piezas del carril superior a los postes con tornillos para terraza de 89mm introducidos a través de los orificios guía.
Construcción de una cerca de madera privada
Esta hermosa cerca de madera de estilo moderno está hecha con postes de 4 × 4 tratados a presión y tirantes de cedro claro de 1 × 3, 1 × 4 y 1 × 6. Para garantizar la calidad y la consistencia del color, es una buena idea seleccionar la madera a mano y con S4L (con Superficie en los Cuatro Lados) para obtener una apariencia suave y elegante. Los materiales alternativos para construir esta cerca incluyen secoya clara, ipé y otras especies de maderas resistentes a la putrefacción. Un acabado de alta calidad resistente a los rayos UV es fundamental para preservar el color natural de la madera durante el mayor tiempo posible.
Paso 1: Marcar y colocar los postes
Instale los postes, espaciándolos 60″ entre centros o como desee. Marque la parte superior de los postes con una línea de nivel y recórtelos a 1,83 metros por encima del nivel. Corta los tirantes de la cerca a la medida. Si lo desea, puede rasgar material más ancho para tamaños de tirantes personalizados (pero tendrá que lijar las marcas de sierra para obtener un buen acabado final).
Nota: Este diseño de cerca se adapta mejor a un terreno nivelado.
Paso 2: Fijar los tirantes a los postes
Fije los tirantes a las caras de los postes con tornillos para terrazas de 64mm o clavos galvanizados 8d introducidos a través de los orificios guía. Trabaje de arriba hacia abajo y use espaciadores de madera de 22mm de espesor para asegurar un espacio preciso.
Paso 3: Agregar listones para hacer de soporte
Agregue los listones para cubrir los extremos del tablero y ocultar los postes. Use tirantes de 1 × 4 para los postes de relleno y tirantes de 1 × 6 para los postes de las esquinas. Rasgue 19mm desde el borde de un listón de esquina para que el ensamblaje tenga el mismo ancho en ambos lados. Fije los listones a los postes con tornillos de acero inoxidable de 76mm (otros materiales para tornillos pueden decolorar la madera).
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Este tendedero de ropa que le enseñaremos a construir es un gran agregado de jardín que se verá bien durante todo el año y puede servir como punto focal o divisor entre las zonas del paisaje. Puede construir solo un tendedero y pasar las sogas entre el enrejado y una cerca, su casa o garaje, o un cobertizo de jardín u otra construcción anexa.
La construcción de esta estructura es más fácil de lo que parece. Todas las vigas y montantes se unen con tornillos especiales para madera, por lo que no hay carpintería compleja o a medida que realizar. Y puede construir todo el enrejado en su tienda o garaje, luego cavar un par de agujeros e instalarlo de una sola vez.
La estructura básica del enrejado está inspirada en el Torii, una puerta de entrada tradicional japonesa a un santuario u otro lugar sagrado. La viga superior en voladizo, o dintel, es un rasgo característico de este tipo de estructura, y en este caso se puede utilizar para sostener plantas colgantes o campanas de viento o simplemente dejarse tal cual para una apariencia limpia. Los ejes verticales en el centro del tendedero de ropa están hechos con material tratado a presión de 10 centímetros cuadrados (También puede usar cedro o secoya). Están separados entre sí en un patrón alterno para lograr un sutil efecto decorativo. Puede cambiar el espaciado de los ejes según sea necesario para adaptarse a sus plantas, o incluso utilizar un material diferente, como ejes redondos, alambre o hilo.
Herramientas y materiales para el tendedero de ropa
Herramientas
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Excavadora de postes
Materiales
- Tornillos para madera autoperforantes de 152 mm (24)
- Clavos de acabado exterior de 51mm
- Grava para jardín
- Opcional: ganchos o ojales para tornillos galvanizados o de acero inoxidable de 10 × 70mm (4 con roscas para tirafondos)
- 40 metros o más de soga para tendedero ( puede ser de alambre o cable trenzado, cable revestido de plástico o cuerda tradicional)
- Madera tratada a presión de cedro, secoya u otra resistente a la putrefacción (ver corte a continuación)
Plano del tendedero de ropa exterior
Lista de cortes
| Item | Cantidad | Pieza | Dimensiones | Material* |
| A | 2 | Poste | 89mm × 89mm × 3,05 m | 4 × 4 |
| B | 1 | Dintel | 89mm × 89mm × 2,06 m | 4 × 4 |
| C | 2 | Travesaño | 89mm × 89mm × 1,20 m | 4 × 4 |
| D | 7 | Reja | 38mm × 38mm × 1,21 m | 2 × 2 |
| E | 1 | Esparciador | 89mm × 89mm × 22 cm | 4 × 4 |
Cómo construir un tendedero de ropa paso a paso
Cuando construya su tendedero de madera, se deben considerar medidas de seguridad para evitar accidentes y garantizar la durabilidad del proyecto. Algunas medidas a tener en cuenta son:
- Diseño seguro: Diseñar un tendedero con bordes redondeados y una estructura estable para prevenir accidentes. Lije las partes ásperas de ser necesario.
- Materiales de calidad: Utilizar materiales resistentes y de calidad para asegurar la durabilidad y seguridad del tendedero.
- Instalación segura: Asegurarse de que el tendedero esté instalado correctamente y en una zona segura para evitar caídas.
- Protección personal: Utilizar equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
- Carga adecuada: Evitar sobrecargar el tendedero y distribuir la carga de manera uniforme para prevenir la rotura o colapso del aparato.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su tendedero de madera de manera segura y eficiente, garantizando la durabilidad y la seguridad de las personas involucradas.
Paso 1: Cortes estratégicos en los extremos
Con una sierra para cortar ingletes o una sierra circular, corte ambos extremos de las vigas transversales en ángulo recto (a escuadra). Luego, cortar los extremos del dintel a 30°.
Corte el extremo superior de cada poste de 3 metros para asegurar un corte limpio y cuadrado sin divisiones; el extremo inferior se enterrará al menos a 90 cm de profundidad, por lo que la longitud total no es crítica.
Paso 2: Marcar ubicaciones de unión en los postes
Marque las caras interiores de los dos postes para las ubicaciones de las vigas transversales, usando una escuadra de carpintero para dibujar líneas de diseño a lo largo de las caras de los postes. Marque la parte inferior del dintel de la misma manera; se centra sobre los postes largos, mientras que el poste central se centra en el dintel.
Paso 3: Marcar la ubicación de la reja
Marque la ubicación de la reja de tirantes 2 × 2 en los travesaños. Para obtener más contraste, puede compensar las ubicaciones, pero recuerde marcar los lados opuestos del travesaño como imágenes especulares. Aquí los tirantes se colocan a 6,4mm desde los bordes y con una separación de 118mm.
Paso 4: Testear el montaje del marco de madera
Pruebe el montaje del marco en una superficie de trabajo plana. Fije las vigas transversales a los postes con dos tornillos autoperforantes para madera de 152mm en cada junta. Es posible que deba taladrar orificios guía si los tornillos son difíciles de colocar. Introduzca los tornillos con un taladro o un destornillador de impacto y una llave hexagonal de tuercas u otra broca (las brocas especiales a menudo vienen con cajas de tornillos para madera). Si sus tirantes 4 × 4 están bien secos, puede colocar el dintel ahora; si no, ahórrese un poco de tensión en su espalda y atorníllelo después de que los postes estén en posición vertical.
Paso 5: Levantar la estructura
Cavar dos agujeros de al menos 90 cm de profundidad para los postes. Coloque unos cuantos centímetros de grava en cada hoyo, luego incline todo el ensamblaje (utilice un ayudante, la madera tratada a presión es pesada). Aplome la estructura con su medidor de nivel y refuerce los postes con maderas de soporte temporales.
Paso 6: Verificar nivelación y firmeza
Compruebe que los travesaños estén nivelados. Para levantar un lado, simplemente agregue un poco de grava de jardín debajo del poste. Rellena los huecos para postes con capas alternas de tierra y grava. O puede llenar los agujeros con concreto. Verifique el nivel y la plomada a medida que llena los agujeros. Apisonar la tierra y la grava para que los postes queden firmemente trabados en su lugar.
Paso 7: Colocar el dintel en su lugar
Coloque el dintel en su lugar, alineándolo con las marcas hechas anteriormente, luego fíjelo en su lugar con tornillos para madera.
Paso 8: Colocar las vigas de la reja
Corte las vigas de 2 × 2 para que encajen bien, luego fíjelas con clavos para revestimiento 6d perforados previamente o con una clavadora neumática. Use dos clavos en cada extremo. Una vez que finalice, ya tiene todo listo para colocar las sogas para tendedero.
Utilidades para el tendedero de ropa
Aquí hay algunos consejos para planificar y configurar un sistema de tendedero de ropa decorativo y altamente funcional:
- Cuando las hojas están afuera, el enrejado puede crear un buen lugar con sombra para un banco en el lado opuesto a los tendederos.
- Una carga típica de ropa necesita alrededor de 10 metros lineales de tendedero y pesa alrededor de 7 a 8 kilogramos después de girar en la lavadora. Por lo tanto, estirar tres o cuatro líneas de 3,5 a 4,5 metros logra un buen equilibrio para minimizar el pandeo en las sogas cargadas y al mismo tiempo proporcionar mucho espacio para colgar.
- Los materiales para tender la ropa incluyen alambre de metal sólido, alambre o cable trenzado, cable revestido de plástico y cuerda para tender la ropa tradicional. Las cuerdas de alambre duran más y se estiran menos que las cuerdas, pero muchos devotos de los tendederos prefieren las cuerdas por su aspecto y tacto naturales, así como por su grosor y textura, que la hacen ideal para sujetar telas y pinzas para ropa.
- Las poleas le permiten colgar y mover ropa desde una posición de pie. Las poleas de metal son fuertes y no se romperán con la exposición a los rayos UV (como lo hacen las ruedas de plástico), pero asegúrese de que todas las piezas de metal sean resistentes a la oxidación (el acero inoxidable es lo mejor).
- Los tensores brindan un medio para tensar las líneas de alambre sin tener que volver a tensarlas o sujetarlas. Apriete las líneas de la cuerda simplemente atándolas de nuevo, o puede agregar un gancho y un resorte de trampolín para mantener la tensión y facilitar la extracción de la línea sin desatarla.
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Cómo hacer un cobertizo exterior de metal paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)
Si necesita un edificio anexo a su hogar pero no tiene el tiempo, la experiencia o las ganas para construir uno desde cero, un kit de cobertizo exterior puede ser la solución. Los cobertizos para jardín de hoy en día están disponibles en una amplia variedad de materiales, tamaños y estilos, desde casetas de plástico que se ensamblan a presión, hasta cabañas de pino noruego con ventanas con luz dividida y muchos detalles arquitectónicos.
De todas formas, es diversa la gama de calidad y precios de los cobertizos exteriores. Una cosa a tener en cuenta al elegir un cobertizo es que gran parte de lo que está pagando son los materiales y la facilidad de instalación. Las mejores casetas se fabrican con materiales duraderos y de calidad, y muchos de ellos vienen ya pre-ensamblados. Un cobertizo de un kit es una cantidad conocida: el aspecto, el espacio de almacenamiento y la complejidad son evidentes de antemano.
Características del cobertizo exterior
El cobertizo de metal descrito aquí es uno típico. Mide 2,5 x 2,8 metros y viene completo con todas las piezas que necesitará para la estructura principal pre-cortada y perforada. Todo lo que necesita es una escalera y algunas herramientas manuales para el montaje. Las piezas son livianas y maniobrables, pero ayuda tener al menos dos personas para ensamblar todo.
Como ocurre con la mayoría de los kits para cobertizos, este no incluye una base como parte del paquete estándar. Se puede construir sobre la superficie de un patio o jardín, con o sin piso opcional. Para ayudar a mantenerlo nivelado y reducir la humedad del contacto con el suelo, es una buena idea construirlo sobre un lecho de grava compactada. Una superficie de 10 cm de profundidad que se extiende unos 15 cm más allá de los límites del edificio crea una base estable y ayuda a mantener el interior seco durante todo el año.
Antes de comprar un kit de cobertizo, consulte las normas de construcción de su localidad para conocer las restricciones que pueden afectar su proyecto. Se recomienda, y a menudo se requiere, que los cobertizos de metal liviano estén anclados al suelo. Los fabricantes de cobertizos ofrecen diferentes tipos sistemas de anclaje, incluidos cables para amarrar las casetas al suelo y anclajes para amarrar a una losa de concreto.
Un cobertizo como este es un depósito de almacenamiento increíblemente útil para casi cualquier hogar. Se puede utilizar para almacenar alimentos para animales, herramientas y suministros de jardín, o incluso leña.
Construcción de un cobertizo exterior de madera
Los kits para cobertizos de madera generalmente siguen el mismo estilo de construcción simple que los hechos de metal. Al utilizar los refuerzos estructurales y los conectores de estructura, evitará los complicados cortes de vigas y el montaje del techo. Muchos kits de construcción vienen con listas de corte de madera para que pueda construir el cobertizo exterior al tamaño deseado sin usar planos.
Sin embargo, el metal NO es sinónimo de un cobertizo feo. Como se muestra claramente en las imágenes, estas adiciones a la casa agregan espacio abundante y un estilo discreto que no resta valor al aspecto del jardín.
Materiales y herramientas para cobertizo exterior
Estos son algunos de los elementos clave que debe revisar antes de comprar un cobertizo exterior montable. Siempre elija el kit para cobertizos de mejor en calidad-precio.
Materiales
Los kits para cobertizos están hechos de madera, metal, vinilo, varios compuestos plásticos o cualquier combinación de los mismos. Considere la estética, por supuesto, pero también la durabilidad y la idoneidad de los materiales para su clima. Por ejemplo, verifique la clasificación de carga de nieve en el techo si vive en un clima nevado, o pregunte sobre la resistencia a los rayos UV del material si su cobertizo recibirá una fuerte exposición al sol. El acabado de las casetas de metal es importante para la durabilidad. Los acabados protectores incluyen pintura, recubrimiento en polvo y vinilo. Para los cobertizos de madera, considere todos los materiales, desde la estructura hasta el revestimiento, el techo y las molduras.
Otros materiales
- 1 bolsón de grava para jardín compactable
- Tela anti-maleza para jardín
- Abrazaderas angulares
- Cinta burlete de goma autoadhesiva
- Tirante de madera 2 x 4
Características adicionales
¿Te gustaría un cobertizo con ventanas o un tragaluz? Algunos kits vienen con estas funciones, mientras que otros las ofrecen como complementos opcionales. Para un taller, oficina u otro espacio de trabajo en un cobertizo donde pasará mucho tiempo, considere la habitabilidad y la practicidad del espacio interior, y compre en consecuencia las características especiales.
¿Qué está incluido?
Muchos kits no incluyen cimientos ni pisos, y los pisos suelen estar disponibles como extras. Otros elementos que probablemente no encontrará son las cubiertas del techo (a menudo se incluye el revestimiento del techo de madera contrachapada, pero no el papel de construcción, las hileras de goteo o las tejas); pintura o acabado (aunque algunos cobertizos vienen per-acabados). La mayoría de los kits para cobertizos incluyen herrajes (clavos, tornillos) para armar el edificio, pero siempre verifique esto para asegurarse. Los modelos de fácil montaje pueden tener revestimiento de pared y tejas de techo ya instaladas en los paneles.
Herramientas
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 Pisón de tierra |  Nivel de 100 cm |
 Cinta métrica | Taladro y brocas |
 Destornilladores | Pinzas |
| Guantes de trabajo | Protección para ojos y oídos |
Cómo construir un cobertizo exterior de metal
Cuando construya su cobertizo exterior de metal, es importante tomar medidas de seguridad para prevenir lesiones y garantizar la calidad del producto final. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
- Protección personal: Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y casco, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
- Herramientas adecuadas: Asegúrese de utilizar las herramientas establecidas en este instructivo para la construcción del cobertizo, como taladros, sierras y equipos de soldadura.
- Materiales de calidad: Utilice materiales de metal de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección.
- Diseño seguro: Diseñe el cobertizo con medidas de seguridad, como bordes redondeados y estructuras estables, para prevenir accidentes y lesiones.
- Espacio adecuado: Construya el cobertizo en un espacio adecuado y seguro, lejos de áreas de tráfico y en terrenos nivelados.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su cobertizo exterior de metal de forma segura y eficiente, logrando una protección adecuada para herramientas y equipos, así como garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del espacio.
Paso 1: Preparar y nivelar el sitio
Prepare el sitio de construcción nivelando y clasificando según sea necesario, y luego excave y agregue una capa de grava compactable de 10 cm de espesor. Si lo desea, aplique tela para jardín debajo de la grava para inhibir el crecimiento de malezas. Compacte la grava con una apisonadora y use un nivel de mano junto con un tirante de madera de 2 × 4 largo y recto para asegurarse de que el área esté plana y nivelada.
Paso 2: Ensamblar el piso según las instrucciones
Comience ensamblando el piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante; estos variarán bastante entre los modelos, incluso dentro del mismo fabricante. Asegúrese de que las piezas del sistema de piso estén dispuestas de modo que la puerta quede ubicada donde usted desea que esté. No fije las piezas con fuerza durante esta etapa.
Nota: Siempre use guantes de trabajo cuando manipule partes del cobertizo; los bordes metálicos pueden estar muy afilados.
Paso 3: Verificar el encuadramiento
Una vez que haya dispuesto las piezas del sistema de piso, asegúrese de que estén encuadrados antes de comenzar a sujetarlas. Medir las diagonales para ver si son iguales es una manera rápida y fácil de verificar el encuadramiento.
Paso 4: Fijar el piso del cobertizo exterior
Sujete las piezas del sistema de piso con los conectores del kit una vez que haya establecido que el piso está encuadrado. Fije el piso al sitio si su kit lo sugiere. Sin embargo, algunos kits están diseñados para anclarse después de completar el ensamblaje completo. Recuerde seguir las recomendaciones del fabricante.
Paso 5: Instalar las paredes del cobertizo exterior
Comience a instalar las paredes e cobertizo exterior de acuerdo con las instrucciones. La mayoría de los paneles ya estarán perforados previamente para los sujetadores, por lo que la clave estará en asegurarse de que los orificios de los sujetadores estén alineados entre los paneles y con el piso.
Paso 6: Unir las esquinas de las paredes
Una los paneles de esquina coincidentes en al menos dos esquinas adyacentes. Si los refuerzos de su marco requieren ensamblaje, téngalos listos antes de formar las esquinas. Con un ayudante, fije los rieles de refuerzo del marco a los paneles de las esquinas.
Paso 7: Fijas los sujetadores de esquina
Instale los sujetadores restantes en las esquinas del cobertizo una vez que haya establecido que todas las esquinas estén bien encuadradas.
Paso 8: Vigas de techo y marcos laterales
Coloque las piezas para ensamblar las vigas del techo y los marcos laterales superiores sobre el suelo y confirme que encajan correctamente. Luego, una los ensamblajes con los sujetadores proporcionados.
Paso 9: Fijar los componentes de la puerta
Fije las partes móviles y fijas del riel superior de la puerta a los marcos laterales si su cobertizo tiene puertas corredizas.
Paso 10: Fijar las paredes a los marcos superiores
Fije las paredes del cobertizo a los marcos superiores, asegurándose de que todos los orificios de los sujetadores estén alineados y que las lengüetas engarzadas encajen correctamente.
Paso 11: Fijar las paredes a los marcos intermedios
Rellene los paneles de pared entre las esquinas terminadas, fijándolos a los marcos con los sujetadores proporcionados. Tenga cuidado de no sobrecargar los sujetadores.
Paso 12: Fijar las paredes a la puerta
Fije las piezas de moldura del marco de la puerta a los sujetadores para terminar la abertura de la puerta. Si los sujetadores están coloreados para que coincidan con el borde, asegúrese de elegir los correctos.
Paso 13: Colocar el hastial del cobertizo exterior
Inserte los paneles del hastial del cobertizo en los marcos laterales y el riel de la puerta y deslícelos para que los orificios de los sujetadores queden alineados. Fije los paneles con los sujetadores proporcionados.
Paso 14: Ajustar la viga principal del techo
Ajuste la viga principal del techo en los clips u otros accesorios de los paneles del hastial. Pida a un ayudante que sostenga el extremo libre de la viga. Coloque la viga y asegúrela a ambos extremos del hastial antes de colocarla. Inserte sujetadores para fijar la viga del techo a los extremos del hastial e instale cualquier estructura de soporte adicional para la viga, como refuerzos o abrazaderas angulares.
Paso 15: Colocar los paneles del techo
Comience a instalar los paneles del techo en un extremo, fijándolos a la viga del techo y a las bridas superiores de los marcos laterales.
Paso 16: Aplicar cinta burlete
Aplique cinta burlete en los extremos superiores de los paneles del techo para sellar las juntas antes de unirlos enfrentados. Si su kit no incluye cinta para burletes, busque cinta de espuma con reverso adhesivo en la sección de productos para burletes en su ferretería más cercana.
Paso 17: Sellar las juntas del techo
A medida que se instalan y sellan los paneles de techo enfrentados, fije las secciones de la tapa del techo en la cumbrera para cubrir las superposiciones de los paneles. Sellar como se indica.
Nota: Completar una sección a la vez le permite acceder a las secciones subsiguientes desde abajo para que no se arriesgue a dañar el techo.
Paso 18: Cubrir las aberturas del techo
Fije los picos de esquina para cubrir las aberturas en los extremos de la tapa del techo y luego instale las piezas de moldura en la parte inferior de los paneles, metiendo las pestañas en el techo como se indica. Luego, instale un piso de madera contrachapada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Paso 19: Ensamblar las puertas del cobertizo exterior
Ensamble las puertas, prestando mucha atención a las diferencias derecha/izquierda en las puertas dobles. Fije bisagras para puertas batientes y rodillos para puertas corredizas.
Paso 20: Controlar el movimiento de la puerta
Instale los rieles y los herrajes para rodillos de la puerta en el piso como se indica y luego instale las puertas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Pruebe el movimiento de las puertas y realice ajustes asegurándose de que rueden o se balanceen suavemente y estén alineadas correctamente.
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