El mini biodigestor casero de este instructivo es un método muy interesante y eficiente para darle un mejor uso a los residuos de alimentos, los desechos descomponibles de su jardín y los desechos de cocina para producir biogás aprovechable a partir de ellos.
El biogás producido a partir de estos residuos está compuesto por metano junto con una pequeña cantidad de dióxido de carbono y puede aprovecharlo como un combustible alternativo al gas de cocina de red o el gas licuado comprimido (GLP). Además, los materiales de desecho se pueden eliminar de manera eficiente sin generar olor ni moscas y, al mismo tiempo, el lodo digerido del biodigestor casero se puede usar como abono orgánico en el jardín.
Este mini biodigestor casero es una versión experimental pensada para aquellos que incursionan por primera vez en el mundo del biogás. Para aprender a construir uno mucho más grande visite este artículo.
Herramientas y materiales para el mini biodigestor casero
Los componentes principales de este mini biodigestor casero son un tanque digestor, una abertura de entrada para alimentar al tanque con los residuos, un tanque de almacenamiento de gas, una salida para la suspensión digerida y el sistema de suministro de gas para extraer y utilizar el gas producido. Los elementos necesarios para el sistema de suministro de gas los puede obtener en una ferretería.
Herramientas
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(1) Bidón de PVC vacío de 50 litros de capacidad, este será el tanque digestor
(1) Bidón de PVC vacío de 40 litros de capacidad, este será el tanque almacenador de gas (Asegúrese de que la lata más pequeña quepa dentro de la más grande y se mueva libremente)
Tubería de PVC de 64 mm de diámetro de 40 cm de largo o más (aquí es por dónde se alimentará el biodigestor con los residuos)
Tubo de PVC de 32 mm de diámetro de 50 cm de largo o más (este se fijará dentro del tanque almacenador de gas como tubo guía)
Tubo de PVC de 25 mm de diámetro de 75 cm de largo o más (este se fijará dentro del tanque del digestor como tubo guía)
Tubo de PVC de 32 mm de diámetro de 25 cm de largo (este se fijará dentro del tanque digestor para que actúe como salida para el lodo digerido)
(1) Válvula de bola (para ajustar el flujo de gas)
(1) Junta en ‘T’ (para conectar el soporte de gas y la válvula de bola)
(1) Tapa para bloquear un extremo de la junta en ‘T’
(1) Acoplamiento o adaptador (para conectar el extremo vertical ‘T’ al colector de gas)
(1) Boquilla (agregado al acoplamiento en el colector de gas)
(2) Metros de tubería de gas flexible
(1) Espiga (montado en la tubería de gas para unir con la válvula de bola)
(1) Abrazadera Clip (para engarzar la espiga con la tubería de gas y evitar fugas)
Una estufa de biogás o de gas licuado
Algunos ladrillos para hacer peso
Cómo construir un mini biodigestor casero paso a paso
Cuando construya su biodigestor casero para producir biogás, es importante tomar medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que lo construyen y durante la utilización del mismo. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
Protección personal: Use equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
Diseño seguro: Diseñe el biodigestor con medidas de seguridad, como bordes redondeados y estructuras estables, para prevenir accidentes y lesiones. Lije las partes ásperas de ser necesario.
Materiales de calidad: Utilice materiales de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección, especialmente los materiales para el gasoducto.
Ventilación adecuada: Asegúrese de que el biodigestor tenga una buena ventilación y protección contra la acumulación de gas, para evitar la posibilidad de explosiones.
Mantenimiento regular: Realice un mantenimiento regular para garantizar la seguridad y el rendimiento del biodigestor, incluyendo la eliminación adecuada de residuos y la limpieza regular.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su biodigestor casero de forma segura y eficiente, garantizando la seguridad de las personas involucradas y la calidad del producto final. Además, siempre es importante seguir las normas de seguridad y protección establecidas por las autoridades locales.
Paso 1: Prepara el tanque digestor
Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo
Para este proyecto se utilizará un recipiente de PVC de 50 litros de capacidad, que actuará como unidad de digestión. Quité la parte superior del recipiente de PVC cortándolo con una hoja de sierra para metales.
Para este volumen de recipiente, podrá tener una estufa individual funcionando durante algunos minutos, suficiente para calentar una comida a la vez. Para mayor tiempo de utilización, deberá fabricar un biodigestor con recipientes más grandes como el de este instructivo.
Paso 2: Preparar el tanque almacenador
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El recipiente blanco más pequeño, que hará de almacenador del gas, encajará dentro del recipiente más grande. Aquí, nuevamente quitar la parte superior del recipiente blando, también con la ayuda de una hoja de sierra para metales.
Paso 3: Recolectar las tuberías a utilizar
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Necesitará unos tubos de PVC de 64 mm, 32 mm y 25 mm de diámetro donde cada uno cumplirá un rol distinto. El grande servirá como medio de alimentación de los residuos de cocina o de jardín, el mediano como tubo guía para almacenador de gas y el pequeño como tubo guía fijado con la cámara de digestión, respectivamente. Por último, se utilizará otro pequeño trozo de tubería de 32 mm de diámetro como medio de salida de los purines.
Paso 4: Hacer agujeros en el tanque almacenador
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En la imagen de arriba se muestran los cortes necesarios a realizar en el fondo del depósito de recogida del biogás (almacenador). El orificio más pequeño de la izquierda es dónde se conectará el sistema de suministro de gas, el orificio central será para fijar el tubo guía de 32 mm y el orificio de 64 mm del lado derecho será para fijar el tubo de alimentación de residuos. Estos agujeros puede hacerlos con la ayuda de un marcador, un cúter y una hoja de sierra para metales.
La siguiente imagen se muestra el interior del almacenador de gas que muestra el tubo guía de 32 mm (centro) y el tubo de alimentación de 64 mm fijado con adhesivo Epoxi.
Paso 5: Sellar las tuberías y agregar una tapa
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Siguiendo la imagen, así es como debe verse el almacenador de gas desde arriba con el tubo de alimentación, el tubo guía central y el sistema de suministro de gas. Cierre el tubo de alimentación con una tapa de PVC. Esto facilitará la apertura de la tubería solo durante la alimentación del sistema.
Paso 6: Configurar el tanque digestor
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Ahora deberá equipar el tanque digestor con el tubo guía central y el tubo de salida de purines. Para ello, pegue a la base del mismo el tubo PVC de 25 mm con adhesivo Epoxi y asegúrese que quede estático. Luego, haga un pequeño orificio cerca del tope del recipiente con la ayuda de un marcador y un cúter para colocar el tubo de PVC de 32 mm pequeño y luego sellarlo con Epoxi también. Este tubo es por donde se extraerán los lodos digeridos. Dejar secar el pegamento.
Paso 7: Biodigestor casero terminado
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Coloque el recipiente de almacenamiento de gas de forma invertida al digestor y retire la tubería de gas para que las juntas se curen sin estrés. Espere uno o dos días antes de alimentar su sistema, para que todas las juntas se curen lo suficiente y se vuelvan a prueba de fugas.
Inicialmente se debe alimentar el sistema con estiércol de animales mezclado con agua una vez, porque de esta forma el proceso de formación de biogás se iniciará de manera prácticamente inmediata. Posteriormente, deben echarse los residuos de alimentos, materia orgánica descomponible y residuos de cocina también diluidos en agua de manera continuada. A los pocos días, el depósito de gas comenzará a elevarse a lo largo de los tubos guía en función de la cantidad de gas producido. Se puede agregar algo de peso en la parte superior del almacenador de gas para aumentar la presión del gas y evitar que el recipiente descarrile. A medida que se alimente el sistema con los residuos, el exceso de purines digeridos caerá por el tubo de salida, que luego podrá ser recogido, diluido y utilizado como abono orgánico.
La producción inicial de biogás consistirá en oxígeno, metano, dióxido de carbono y algunos otros gases. Estos gases NO se quemarán y deben ser liberados a la atmósfera abriendo la válvula de bola al menos tres o cuatro veces.
El gas subsiguiente consistirá en un 70 a 80 por ciento de metano y el resto de dióxido de carbono, que puede usarse en una sola estufa de biogás o una estufa GLP modificada.
Paso 8: Poner a prueba el mini biodigestor
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Cargar el tanque del digestor con estiércol animal diluido en agua (aquí se utilizó de vaca). Se colocó el tanque almacenador encima y se dejó por dos tres días. El purín de estiércol de vaca inició el proceso de formación de gas.
Se inicia la formación de gas y se eleva el depósito de gas. Colocar dos ladrillos encima del depósito de gas para obtener más presión.
Algunos consejos para la utilización del mini biodigestor casero
Siempre alimente su biodigestor casero con estiércol al inicio, ya que estos desechos el proceso de formación de biogás se iniciará lo más pronto posible.
Recoja los alimentos sobrantes y los desperdicios durante el almuerzo, diluya y alimente el sistema.
Las cáscaras de frutas, el té en polvo extraído, la leche rancia y los productos lácteos también se pueden usar para alimentar el sistema.
NO utilice cáscaras de huevo, cáscaras de cebolla o huesos sobrantes en este sistema, ya que afectarán negativamente el funcionamiento eficiente del sistema.
Mientras alimenta, recoja el purín de la salida, alimente las plántulas y obsérvelas crecer.
Cómo modificar una estufa de GLP para que funcione con biogás
La falta de disponibilidad de estufas de biogás es algo muy habitual. Como la demanda de estufas de este tipo es muy baja, las tiendas no las almacenan y, por ello, es muy difícil tener estufas de biogás en zonas urbanas.
Sin embargo, si solo consigue una estufa de gas licuado (GLP) puede hacerle algunas modificaciones simples para hacerla funcionar con biogás. En este instructivo le explicaremos cómo configurarla paso a paso.
Paso 1: Estufa de gas licuado (GLP) vs. Estufa de biogás
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Si investiga un poco, no encontrará mucha diferencia entre una estufa de gas licuado GLP y una estufa de biogás. Pero si mira más de cerca, puede ver que los orificios de los quemadores en la estufa de biogás son mucho más grandes que los de la estufa GLP. Los orificios de los quemadores de biogás suelen ser de entre 3 y 6 mm de tamaño según el tipo de estufa y la presión requerida.
El quemador de biogás del ejemplo tiene orificios de 3 mm. Del mismo modo, los orificios de la boquilla de biogás también son más grandes que los de la boquilla de gas licuado, que tienen un tamaño de aproximadamente 2,25 mm.
Paso 2: Retirar la boquilla
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Primero saque el quemador (hornalla) y de vuelta toda la estufa. Desenrosque la tuerca de mariposa y saque el tubo de flujo de gas. Ahora desenrosque y retire la boquilla. Eso es todo.
Puede controlar la presión y la cantidad requerida de gas con la perilla de control de gas provista.
Paso 3: Verificar el quemador
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Primero verifique el biogás con su quemador existente después de quitar la boquilla. Si se está quemando correctamente, déjelo como está.
De lo contrario, busque un quemador del mismo diámetro. Los quemadores son de diferentes tamaños. Así que lleve su quemador de GLP cuando busque otro. Existen ferreterías que fabrican y venden estufas personalizadas. Si puede comprar un quemador en una tienda local, entonces está bien. De lo contrario, lleve su quemador a un taller y amplíe los orificios alternos a un tamaño de 3 mm.
Paso 4: Conecte la tubería al biogás
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Una vez que haya hecho las modificaciones, conecte la tubería de gas a su estufa y verifique que su estufa debe funcionar correctamente con biogás.
Descargar PDF: Cómo construir un mini biodigestor casero paso a paso
La idea de construir un destilador solar en casa puede surgir cuando los suministros de agua locales se vean amenazados por contaminantes como los vertidos de grandes operaciones agrícolas o industriales. Aprende a construir tu propio destilador solar para potabilizar agua a continuación.
Es por ello, que garantizar un suministro de agua seguro pueder ser algo útil, especialmente para los dueños de viviendas que extraen el agua de pozo.
Características del destilador solar casero
La caja que conforma este alambique solar está construida con madera contrachapada de calidad intermedia de 19 mm y se pinta de negro en el interior para absorber el calor. Se utilizará una doble capa de madera contrachapada en los costados para resistir las deformaciones por humedad o clima hostil y para ayudar a aislar la caja, con una puerta aislada en la parte posterior y un vidrio templado en la parte superior. A medida que la caja se calienta, el agua se evapora, los contaminantes previos del agua quedan dentro, sale un vapor limpio que luego condensará fuera del destilador.
Encontrar el revestimiento adecuado para retener el agua dentro de la caja a medida que se calienta y se evapora puede ser un desafío. La combinación de altas temperaturas y contaminantes puede corroer los metales más rápido de lo normal y hacer que los recipientes de plástico se descompongan o liberen gases, dando un sabor desagradable al agua destilada. Los mejores revestimientos son los de vidrio o acero inoxidable, aunque también se puede recubrir el interior de la caja con dos o tres capas de masilla de silicona negra (busque una marca de estas aprobada para usar con alimentos). Extienda la masilla alrededor de la parte inferior y los lados con un cuchillo para encintar. Después de que se seque y cure completamente, simplemente vierta agua en la silicona, esta será impermeable al calor y al agua.
Otros componentes del destilador
Para este destilador se pintó el interior de negro y se usaron dos bandejas grandes de vidrio para horno para contener el agua. Las bandejas de vidrio para hornear son un recipiente seguro y económico para el agua sucia o salada, y se pueden limpiar fácilmente. Se utilizaron dos de ellas con dimensiones de 25 x 38 cm para contener hasta 8 litros de agua totalmente llenas. Para aumentar la capacidad, simplemente aumente el tamaño de la caja de madera y agregue más bandejas.
El funcionamiento del destilador solar es sencillo. A medida que aumenta la temperatura dentro de la caja, el agua de las bandejas se calienta y se evapora, ascendiendo hasta condensarse en el vidrio angulado, donde desciende lentamente hacia el tubo colector y luego hacia un recipiente contenedor.
El tubo de desagüe está hecho de tubería PEX de 25mm. También se puede utilizar acero inoxidable. Sin embargo, tenga cuidado con otros materiales; en caso de duda, hierva un trozo del que piensa utilizar en agua del grifo durante 10 minutos, luego pruebe el agua después de que se enfríe para ver si agrega algún sabor. Si lo hizo, no lo use.
Herramientas y materiales para el destilador solar casero
Un alambique solar (o deslitador) es un dispositivo muy simple para garantizar agua limpia y potable, cortesía del sol.
Herramientas
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Lámina de madera contrachapada de 19mm de espesor y 1,22 x 2,44 metros de longitud para exteriores de calidad intermedia
Bisagras galvanizadas de 38mm
Burlete autoadhesivo (2,44 m)
Aislamiento de poliuretano (10 mm de espesor)
Pomo o tirador de cajón
Vidrio templado de 70 x 56,5 cm (Tamaño mínimo)
Masilla de silicona
Pintura negra de alta temperatura
Tubería PEX de 25mm de diámetro
Bandejas de vidrio para hornear de 25 x 38 cm
Pegamento para madera
Tornillos para terraza de 32, 52 y 64mm
Cinta de pintor
Pestillo deslizante
Lámina reflectante
Plano del destilador solar casero
Lista de cortes
Item
Cantidad
Pieza
Dimensiones
Material
A
1
Revestimiento de base
19 × 603 × 483 mm
Aislamiento rígido
B
1
Base
19 × 603 × 483 mm
Madera contrachapada
C
1
Marco frontal interior
19 × 146 × 483 mm
Madera contrachapada
D
1
Marco frontal exterior
19 × 143 × 521 mm
Madera contrachapada
E
2
Soporte de la Base
38 × 89 × 572 mm
Tirante 2 x 4
F
1
Marco trasero interior
19 × 76 × 521 mm
Madera contrachapada
G
1
puerta interior
19 × 149 × 521 mm
Madera contrachapada
H
1
puerta exterior
19 × 229 × 521 mm
Madera contrachapada
I
2
Marco lateral exterior
19 × 232 × 130 × 680 mm
Madera contrachapada
J
2
Marco lateral interior
19 × 225 × 143 × 622 mm
Madera contrachapada
K
1
Ventana
692 × 559 × 3,2 mm
Vidrio templado
L
1
Tubo de drenaje
25 mm
Tubo PEX, cortado a medida
Construyendo un destilador solar casero paso a paso
Cuando se construye un alambique solar casero, es importante seguir ciertas medidas de seguridad para prevenir accidentes. Es recomendable trabajar en un espacio ventilado y utilizar equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad. También se debe tener cuidado al manipular las herramientas y materiales, y seguir cuidadosamente las instrucciones sin improvisar.
Asimismo, se debe evitar trabajar en condiciones climáticas extremas y mantener un extintor de incendios a mano en caso de emergencia. Finalmente, es importante ser consciente de los riesgos eléctricos y tomar precauciones adicionales si se trabaja con un modelo eléctrico del alambique.
Paso 1: Cortar todas las piezas en ángulo
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Marque y corte las piezas de madera contrachapada de acuerdo con la lista de cortes mostrada más arriba. Cortar el extremo en ángulo de las piezas con una sierra circular o una sierra de mesa ajustada a un ángulo de 9°.
Paso 2: Colocar el aislamiento y los soportes a la base
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Corte el aislamiento del mismo tamaño que la base de madera contrachapada, luego atornille ambos a los soportes de madera de 2 × 4 con tornillos para terrazas de 64mm.
Paso 3: Instalar las paredes del destilador solar
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Atornille la primera capa de piezas frontales y laterales a la base y entre sí, luego agregue la pieza trasera. Pretaladre los tornillos con una broca avellanadora.
Paso 4: Instalar las segundas paredes y fijarlas
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Pegue y atornille las piezas delanteras y laterales restantes, use abrazaderas de madera para mantenerlas juntas, pretaladre y atornille. Use tornillos de 32mm para laminar las piezas entre sí y tornillos de 51mm para unir las esquinas.
Paso 5: Agregar puerta con bisagras y perilla
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Pegue y atornille las piezas de la puerta con bisagras, alineando el borde inferior y lateral, luego coloque la puerta en su lugar y atornille las bisagras. Agregue un tirador o perilla en el centro.
Paso 6: Pintar la caja y colocar lámina reflectante
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Pinte el interior de la caja con pintura negra de alta temperatura. Cubrir la parte posterior y la puerta con una lámina reflectante pegada con pegamento para madera. Dejar secar la pintura al sol durante varios días para que se evaporen todos los disolventes.
Paso 7: Aplicar el burlete autoadhesivo
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Aplique burlete alrededor de los bordes de la puerta con bisagras para que quede hermética.
Paso 8: Hacer agujero para el tubo PEX
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Taladre un agujero para el drenaje con el tubo PEX. La parte superior del PEX está a 13mm hacia abajo desde el borde superior de la madera. Sujetar una pieza de madera desechable en el interior para que la broca no astille la madera cuando pase.
Paso 9: Preparar el tubo PEX para la instalación
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Marque los primeros 48 cm de tubo PEX, luego cortar longitudinalmente por la mitad con un cúter. Márquelos ligeramente al principio para establecer las líneas de corte.
Paso 10: Haga orificios en el tubo PEX y atornillar
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Taladre tres orificios de 3,2mm en la mitad del PEX para colocarle tornillos, luego inserte el PEX a través del orificio. Pero ajústelo contra el otro lado, luego atorníllelo en su lugar, inclinándose aproximadamente 32mm.
Paso 11: Adherir el tubo PEX a la madera con masilla
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Pase un cordón grueso de masilla de silicona a lo largo del borde superior del PEX para que se adhiera contra la madera contrachapada.
Paso 12: Colocar el vidrio templado y terminar
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Calce el nivel de la caja y fije un tope temporal en el borde superior para que sea más fácil de colocar el vidrio sin manchar la masilla. Extienda una gota generosa de masilla en todos los bordes, luego coloque el vidrio en su lugar. Péguelo alrededor de los bordes con cinta de pintor, luego déjelo establecerse durante la noche.
Descargar PDF: Cómo construir un destilador solar para potabilizar agua
Un generador termoeléctrico casero es un dispositivo que genera electricidad a partir de la diferencia de temperatura entre una vela caliente y el disipador de calor frío. Este sistema se puede usar para alimentar dispositivos pequeños, como una radio o una lámpara LED muy brillante.
¿Cómo funciona un generador termoeléctrico?
Un generador termoeléctrico (también conocido como termogenerador) es un dispositivo que convierte la energía térmica en energía eléctrica. Este proceso se lleva a cabo a través del efecto Seebeck, que es un fenómeno físico que describe la generación de un voltaje eléctrico en la presencia de una diferencia de temperatura entre dos metales diferentes o semiconductores.
Los generadores termoeléctricos están compuestos por dos materiales conductores, generalmente semiconductores, unidos en ambos extremos formando una estructura en forma de termopila. Una vez que se aplica una diferencia de temperatura entre los dos extremos, se genera una diferencia de potencial eléctrico, lo que permite la circulación de corriente eléctrica.
Los generadores termoeléctricos se utilizan en diversas aplicaciones, como en la generación de energía eléctrica solar en satélites, en sistemas de refrigeración de alta eficiencia y en la recuperación de energía en procesos industriales y en plantas de cogeneración. Además, también se están investigando para su uso en dispositivos portátiles, como cargadores de teléfonos móviles y en la producción de energía a partir del calor residual en vehículos y maquinarias.
Herramientas y materiales para el generador termoeléctrico casero
Herramientas
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Un Chip Peltier Termoeléctrico, cuanto más grande mejor (en lo posible de 100W)
Un gran disipador de calor. El éxito del proyecto depende del disipador de calor, así que obtenga lo mejor que pueda (Aquí se utilizó uno de Dell con tubos de calor)
Un cargador de teléfono de emergencia (haremos un Ladrón de Julios con él)
Una pequeña cantidad de aislamiento de lana de roca (disponible en centros de jardinería)
Una lata de estaño con un borde alrededor de la parte superior (tipo frijoles Heinz)
Una lata de aluminio (como de Coca-Cola)
Compuesto de calor térmico
Un rollo de papel aluminio
Algunas láminas de metal resistentes, de unos 30 x 30 cm
30 cm de alambre grueso de cobre o acero para el mango.
(2) Pernos M6 de 25 mm de largo
(4) Pernos M5 de 40 mm de largo
(1) Perno M5 de 50 mm de largo
Nota: No es necesario que los pernos sean de un tamaño exacto, solo use lo que esté disponible; casi cualquiera funcionará.
Cómo construir un generador termoeléctrico casero paso a paso
Construir su propio generador termoeléctrico casero puede ser una tarea emocionante y desafiante, pero es importante tomar medidas de seguridad para prevenir accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:
Selección de materiales seguros: Utilice materiales seguros y resistentes al calor para la construcción del generador. Algunos ejemplos son el cobre, el acero inoxidable y el aluminio. No utilice materiales inflamables o que puedan liberar gases tóxicos al calentarse.
Aislamiento: Asegúrese de que todas las partes eléctricas estén aisladas adecuadamente. Utilice materiales aislantes para separar las partes conductivas, como el cobre, del generador. Esto ayudará a prevenir descargas eléctricas.
Conexiones eléctricas seguras: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén bien aseguradas. Utilice conectores de alta calidad y apriete bien los tornillos. Las conexiones sueltas pueden causar arcos eléctricos y sobrecalentamiento.
Protección contra cortocircuitos: Instale un fusible o un interruptor de circuito para proteger el generador en caso de cortocircuito. Esto evitará que el generador se sobrecaliente y cause un incendio.
Ventilación adecuada: Asegúrese de que el generador esté ubicado en un área bien ventilada. Los generadores termoeléctricos producen calor, y una ventilación adecuada ayudará a prevenir el sobrecalentamiento y los incendios.
Evite el contacto directo: Nunca toque el generador mientras está en funcionamiento. Puede estar a una temperatura muy alta y puede causar quemaduras graves. Asegúrese de que esté completamente apagado antes de hacer cualquier ajuste.
Conocimientos básicos de electricidad: Es importante tener conocimientos básicos de electricidad para construir un generador termoeléctrico casero. Si no tiene experiencia, es recomendable buscar la ayuda de un electricista calificado.
Paso 1: Taladrar la lata y fabricarle patas
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Perforar cinco agujeros en el fondo de la lata y pasar los 4 pernos de 40mm y el de 50mm por ellos. Estos servirán para las patas de la lámpara y para el ajuste de altura de la vela. Como paso opcional, agregue algunas arandelas de goma para amortiguaras las patas al suelo.
Paso 2: Ajustar pernos y pegar la tuerca central
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Una vez que haya apretado todas las patas para que queden fijas en su sitio, ahora debe pegar la tuerca central en su lugar.
Tal vez se vea en la necesidad de agregar una cuña de cartón alrededor del interior de la lata. Esto se debe a que la lata de Coca-Cola puede que sea ligeramente pequeña para quedar fija en la lata. Esta cuña evita que se incline ligeramente cuando se ajusta la altura de la vela. El cartón solo necesita llegar a unos 25 mm de altura.
Paso 3: Cortar la entrada para la vela
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A continuación, debe cortar el orificio para la vela en el costado de la lata. Este debe ser alrededor de 30 a 35 mm por unos 50 mm de largo. Comience por perforar un pequeño agujero y luego trabaje desde allí con unas tijeras corta chapa. Después de esto, puede perforar los orificios de ventilación alrededor de la parte superior de la lata. Utilizar una broca de 3 mm para esto.
¡Asegúrate de lijar todos los bordes para que no se corte con el metal!
Paso 4: Cortar la lata de Coca-Cola a la medida
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Ahora corte la lata de Coca-Cola a aproximadamente la mitad de la altura. Deberá experimentar con la altura de la llama, porque necesitará que esté a unos 6 mm de distancia la regla con una vela nueva. Probablemente tendrá que hacer algunos ajustes para hacerlo bien.
Paso 5: Coloque un poco de lana de roca en la lata
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A continuación, dé la vuelta a la lata de Coca-Cola y llénela con aislamiento de lana de roca. Haga un espacio en el medio con un bolígrafo o algo similar para que no se atasque entre los pernos.
Paso 6: Colocar la lata de aluminio en la lata de estaño
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Ahora puede colocar la lata de Coca-Cola en su lugar. Si se forma un pequeño hoyuelo en el medio como se ve en la imagen, se debe a que la lata de aluminio debe forzarse hacia abajo para darle a la vela cerrojo sobre lo que descansar.
Es posible que la lata de Coca-Cola no encaje perfectamente en el perno debido al aislamiento, es posible que deba moverlo un poco. Pruebe el movimiento para asegurarse de que puede ajustar la altura sin problemas.
Paso 7: Fabricar el mango de la lámpara
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A continuación, puede fabricar el mango para transportar el dispositivo. Aquí se optó utilizar un alambre de cobre grueso para que haga juego con las tuberías del disipador de calor. Debe doblar el mango hacia atrás a través de los agujeros para evitar que gire como se observa en la imagen. Esto evita que el dispositivo gire boca abajo cuando lo lleva (el disipador de calor es la parte más pesada).
Paso 8: Perfore el disipador de calor para el soporte Peltier
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Ahora puede empezar a trabajar con el disipador de calor. Hacer dos agujeros en él para montar el peltier. Puede simplemente hacer los agujeros o usar una contratuerca en el otro lado para darle rosca. Los dos orificios deben hacerse de modo que los pernos encajen dentro de la lata, esto mantendrá el peltier en la posición correcta. También limpiar bien el disipador de calor antes de colocarle el compuesto térmico.
Paso 9: Cortar el soporte del Peltier a medida
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A continuación, puede hacer la cubierta para el peltier. Es más fácil cortar el cuadrado con esta parte aún unida a la lata: corte el cuadrado y luego use un abrelatas para quitar la parte inferior. Marque alrededor del peltier con un marcador negro y taladre un agujero en el centro. Ajuste a partir de esto usando las tijeras corta chapa para hacer el cuadrado. El cuadrado debe ser un poco más pequeño que el chip peltier para que lo fije. Marque los dos orificios de la misma manera que en el disipador de calor y taladre para obtener el tamaño correcto.
Nota: En la demostración se hizo el corte ligeramente redondo para no cortar las nervaduras de refuerzo de la tapa de lata.
Paso 10: Aplicar el compuesto térmico
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Ahora puede aplicar el compuesto térmico al disipador de calor. Asegúrese de que esté limpio y extienda el compuesto sobre el área de contacto.
Nota: El compuesto térmico solo necesita ser una capa muy fina, no una pasta espesa como se ha hecho en la demostración. Hay demasiado compuesto térmico en la imagen.
Paso 11: Ajustar el Peltier
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Ahora puede colocar el peltier en el disipador de calor. Presiónelo hacia abajo en el compuesto térmico y muévalo para suavizalo. Como observará en la imagen, el peltier está muy sucio por el hollín por las pruebas realizadas anteriormente. Sin embargo, el lado que está en contacto con el disipador de calor en el generador termoeléctrico casero debe estar limpio.
Cuando utilice el dispositivo, trate de evitar que el peltier se ensucie con hollín, ya que bloquea la transferencia de calor. Use el ajuste de altura de la vela correcto para hacerlo bien.
Paso 12: Aísle el Peltier
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Ahora necesita hacer un aislante térmico entre el disipador de calor y la lata de fuego. Corta un cuadrado del papel aluminio del mismo tamaño que el chip peltier y colócalo sobre él. Rellenar los laterales con tiras de lana de roca de 5 mm de grosor. Doblar la lámina y para obtener un anillo cuadrado como se observa en la imagen. No se preocupe si es demasiado grueso, ya que los pernos lo comprimirán cuando los apriete.
Paso 13: Corte un parche de aluminio para el Peltier
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Ahora corta un círculo de una placa gruesa de aluminio del mismo tamaño que el chip peltier usando las tijeras corta chapa, haciendo unas marcas primeros. Lije el parche con papel fino para quitar la pintura. Aplique compuesto térmico (el mismo utilizado anteriormente) y colóquelo suavemente sobre el peltier listo para el paso siguiente.
Nota: Cuanto más gruesa sea la chapa (hasta donde la tijera pueda cortar) más ayudara a mantener la temperatura estable de la lámpara.
Paso 14: Atornille el Peltier hacia abajo
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Ahora puedes atornillar el peltier en su sitio. Deberá perforar algunos agujeros en el aislante de lana de roca para los pernos.
Paso 15: Suelde y coloque el “Ladrón de Julios”
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Puede quitar el paquete de baterías del cargador de emergencia y simplemente usar la tapa de plástico con el circuito adentro.
Primero verifique la polaridad de los cables para asegurarse de saber de qué manera soldarlos cuando termine su generador termoeléctrico casero. Puede hacer esto simplemente probándolos en ambos sentidos para ver cuál funciona. Haga esto con el peltier calentado por la vela. Deberá soldar los cables en el ladrón de julios y luego conectarlo a la lata. Utilizar pegamento termofusible para fijarlo en su lugar. Debería tener un buen conector de salida de 2,5 mm donde pueda conectar cosas.
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Pruebe varias cargas en la salida para ver qué tipo de potencia obtiene. Diferentes peltiers emitirán diferentes cantidades de energía; también depende de la diferencia de temperatura que se logre alcanzar. En la demostración se logró cargar un reproductor de MP3 y una linterna LED.
Descargar PDF: Cómo construir un generador termoeléctrico paso a paso
Si está buscando una forma de lavar la ropa de forma más respetuosa con el medio ambiente y más económica, lo has encontrado: una lavadora manual casera y sencilla.
No se puede discutir que las lavadoras y secadoras automáticas de alta eficiencia de hoy en día son auténticas maravillas, ya que utilizan menos electricidad y agua que sus predecesores e incluyen más funciones que nunca. Sin embargo, y a pesar de todas sus mejoras con respecto a los modelos anteriores, todavía usan una cantidad significativa de energía, así como una gran cantidad de agua preciosa.
Es más, la forma de lavar la ropa en el fondo no ha cambiado. Toda la idea sigue siendo asombrosamente simple: agitar las prendas en agua jabonosa durante un período de tiempo hasta que la suciedad se afloje y se desprenda de la ropa. Esa función básica no necesita necesariamente una solución de alta tecnología.
Características de la lavadora manual
Esta unidad no es un desafío para construir. Todo lo que necesita son algunas herramientas básicas de carpintería, algunas piezas de madera y un par de horas para ensamblarlo. Puede construirla entera a partir de componentes que puede encontrar en cualquier ferretería bien equipada o centro de hogar grande. La capacidad probablemente no rivalice con el tambor de su lavadora actual, pero sin duda es lo suficientemente grande como para manejar la mayoría de las cargas de ropa o mantas para animales.
Una vez que haya armado su lavadora manual, lavar una carga de ropa implicará apretar el mango repetidamente durante unos 20 minutos. La máquina hace un gran uso del principio de la palanca para que cualquier persona, incluso alguien con fuerza y resistencia moderadas, pueda lavar fácilmente una carga de ropa a mano. Use jabón biodegradable y, una vez terminado, puede vaciar la cubeta en su jardín como agua gris. Cuelga la ropa para que se seque (usa el enrejado para tendedero que se muestra aquí) ¡Y listo!
Herramientas y materiales para la lavadora manual
Ahorre electricidad, haga un poco de ejercicio y ahorre agua con esta práctica lavadora de ropa manual. La ingeniosa acción de la palanca asegura que la ropa se agite correctamente y se lave a fondo.
Herramientas
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Tornillo para máquina de 6,4 × 152mm con tuerca de mariposa
Tornillo para máquina de 6,4 × 101mm con tuerca de mariposa
Tornillos para terrazas de 64, 76 y 89mm
Tornillos para madera de acero inoxidable de 19mm para esquineros
Pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable de 19mm el para agitador
Balde o tina grande
Plano detallado de la lavadora manual casera
Lista de cortes
Item
Cantidad
Piezas
Dimensiones
Material
A
1
Mango
38mm × 89mm × 130 cm
2 × 4
B
1
Émbolo
38mm × 13mm × 64 cm
2 × 4
C
1
Soporte
38mm × 140mm × 92 cm
2 × 6
D
1
Riostra
38mm × 140mm × 38 cm
2 × 6
E
1
Base
38mm × 140mm × 101 cm
2 × 6
F
1
Guía
38mm × 140mm × 46 cm
2 × 6
G
2
Tacos
38mm × 89mm × 89 mm
2 × 4
Construcción de una lavadora manual paso a paso
Cuando construya sulavadora manual sin electricidad, es importante tomar medidas de seguridad para evitar lesiones y garantizar la eficiencia del aparato. Algunas medidas que se deben considerar incluyen:
Diseño seguro: Diseñe la lavadora con medidas de seguridad, como bordes redondeados y una estructura estable, para prevenir accidentes y lesiones. Lije las partes ásperas de ser necesario.
Materiales de calidad: Utilice materiales de alta calidad y resistencia, que cumplan con las normas de seguridad y protección, para asegurar la durabilidad y eficiencia del aparato.
Protección personal: Use equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones y exposición a materiales peligrosos.
Ventilación adecuada: Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de gases tóxicos.
Manejo cuidadoso: Al utilizar la lavadora manual, tenga cuidado de no hacer esfuerzos bruscos o forzar las partes móviles, para evitar lesiones y daños al aparato.
Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su lavadora manual sin electricidad de forma segura y eficiente, garantizando la seguridad de las personas involucradas y la calidad del trabajo realizado.
Paso 1: Hacer los cortes correctos al mango
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Corte la ranura en el extremo del mango para sostener el émbolo haciendo varias pasadas con la sierra de mesa. Sujete con una abrazadera a la guía para que todos los cortes tengan la misma longitud. La ranura debe cortarse centrada en la cara del mango, 38mm de ancho por 101mm de profundidad. Limpie la ranura con un cincel después de cortarla y líjela suavemente. Corte y lije también el extremo opuesto del mango para hacer un agarre de 38mm de ancho por 127mm de largo (Si no tiene una sierra de mesa, simplemente corte la ranura con una sierra de vaivén y encuadre el extremo con un cincel).
Paso 2: Fabricar el émbolo de la lavadora
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Cortar el émbolo a la longitud establecida (64 cm). Marque un orificio para el émbolo a 45mm del costado y 25mm del extremo para que se alinee con el extremo del mango y se extienda 6,4mm más allá de la parte superior del mango. Taladre un orificio centrado de 6,4mm en el costado de la ranura del mango, a 45mm del extremo. Continúe el orificio a través del émbolo y la ranura opuesta.
Use una taladradora, si tiene una, para obtener un orificio recto; de lo contrario, marque y taladre el orificios en ambos lados del mango, pase la broca hasta el final para enderezar el orificio, luego taladre desde lados alternos del mango a través del émbolo (si el orificio está demasiado inclinado, puede hacer que el émbolo se atasque cuando lo mueva hacia arriba y hacia abajo. Si esto sucede, vuelva a perforar los agujeros con una broca de 8mm.
Paso 3: Hacer agujeros de unión mango y soporte
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Marque y corte la ranura en el extremo de la tabla de soporte del mango. La ranura debe estar centrada en la cara del soporte, 89mm de ancho por 76mm de profundidad. Taladre el orificio de pivote de 6,4mm a través de los lados de la ranura a 19mm del extremo superior y 19mm del costado. Taladre el orificio correspondiente en el mango a 35 cm del centro del émbolo del orificio agujero.
Paso 4: Unir el soporte, la riostra y la base
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Fije la base al extremo opuesto del soporte con tornillos para terrazas de 89mm. Corte los extremos de la riostra a 45° y fíjela a la base y al soporte con tornillos para terrazas de 64mm clavados con punta.
Paso 5: Hacer el agujero en la tabla guía
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Marque el orificio para el brazo del émbolo en un extremo de la placa guía. El borde exterior del orificio debe estar a 64mm del extremo de la tabla. El orificio será un rectángulo de 50 × 140mm, con los lados largos paralelos a los lados largos de la guía. Céntrelo en la cara de la tabla guía y taladre orificios en las cuatro esquinas. Usa una sierra de vaivén para cortar el agujero.
Paso 6: Anclar la guía con tacos al soporte
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Atornille la guía al soporte, en el lado opuesto de la riostra, utilizando tornillos para terraza de 89mm. Debe colocarse a 46 cm de la base. Atornille un taco arriba y otro debajo de la guía, ajustados a esta, usando tornillos para terrazas de 89mm. También atornille el soporte y los tacos para mayor rigidez.
Paso 7: Fijar el mango al soporte de la lavadora
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Fije el mago al soporte con un tornillo para metales de 6 × 152mm y un perno o tuerca de mariposa. Use arandelas en cada lado. El perno debe deslizarse a través del orificio en el mango con bastante facilidad. Si no es así, haga pasar el taladro a través del orificio de un par de veces más.
Paso 8: Fabricar el agitador de ropa para la lavadora
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Fije soportes de esquina de acero inoxidable de 64 × 16mm a los lados y caras en el extremo inferior del émbolo. Atornille los soportes en su lugar con tornillos para madera de acero inoxidable de 19mm. Use un cúter para cortar la tapa del envase a lo largo de la costura interior y luego quite el borde. Centre el extremo del émbolo en la parte superior de la tapa y marque la ubicación de los orificios en los soportes de las esquinas. Taladre los orificios para los soportes de las esquinas y luego taladre un patrón variado de aproximadamente 20 orificios adicionales de 10mm espaciados uniformemente alrededor de la tapa. Esto permitirá que pase el agua cuando agite la ropa.
Paso 9: Terminar la lavadora manual
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Fije la tapa del envase al extremo del émbolo con pernos, arandelas y tuercas de acero inoxidable de 19mm. Deslice el brazo del émbolo hacia arriba a través del orificio central de la tabla guía. Asegure la lengüeta en el extremo del émbolo en la ranura del mango usando un tornillo de máquina de 10 cm, un perno o una tuerca de mariposa y arandelas. Verifique el funcionamiento del mango y el émbolo y ajuste según sea necesario. Puede usar un balde de 20 litros para lavar cargas pequeñas o una tina más grande para paños, mantas para caballos y otros artículos grandes.
Descargar PDF: Cómo construir una lavadora manual casera sin electricidad
Si eres un entusiasta del bricolaje, fabricarte una bomba peristáltica casera puede ser un proyecto emocionante y desafiante que te permitirá aprender sobre la mecánica y la electrónica, además de mover todo tipo de fluidos.
Al mismo tiempo puede ser una idea económica y efectiva debido a los altos costos de las bombas peristálticas comerciales, así que no desperdicies esta oportunidad.
¿Por qué construir tu propia bomba peristáltica casera?
Funcionamiento de una bomba peristáltica
Las bombas peristálticas son una excelente opción para los cerveceros caseros y otros emprendedores con proyectos similares. Estas bombas no requieren cebado y pueden bombear líquidos viscosos o fluidos con trozos. Además, son fáciles de limpiar y desinfectar.
Las bombas peristálticas funcionan en base a la compresión de un tubo, similar a como lo hacemos con un tubo de pasta de dientes. Sin embargo, en este caso, el tubo es una manguera de silicona de 1,5 metros de largo que puede contener la cantidad de fluido necesaria para tu proyecto. Este proceso de compresión se conoce como “oclusión” y se logra presionando el tubo contra la carcasa con un rodillo. El número de rodillos en la bomba determina la cantidad de fluido que se bombea por cada pulso. Cuantos más rodillos tenga la bomba, más pulsos por revolución y menos fluido por pulso.
En igualdad de condiciones, una bomba con más rodillos proporciona una salida más suave, pero también puede reducir la vida útil de la manguera. Por lo tanto, es importante encontrar el equilibrio adecuado entre la cantidad de fluido que se desea bombear y la duración de la manguera.
Aunque existen bombas peristálticas de diferentes tamaños, puede ser difícil encontrar una diseñada específicamente para uso doméstico. Por esta razón, construir tu propia bomba peristáltica puede ser una excelente opción. Si necesitas bombear mosto o simplemente quieres una bomba que puedas llevar contigo y accionar con ayuda de un taladro, una bomba peristáltica casera puede ser una solución práctica para un transporte de fluidos rápido.
Herramientas y materiales para la bomba peristáltica casera
Herramientas
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Manguera de silicona flexible de 1,5 metros de 2 cm de diámetro
Un trozo de madera cuadrado de un tirante 2 x 4 (Es posible que necesite hacer algunos cortes de ajuste sobre él)
2 arandelas grandes (25mm o más grandes) y 2 arandelas pequeñas (12mm o menos). Si tiene arandelas de guardabarros grandes, eso también funcionará.
20 tuercas tipo T de 57mm
20 tuercas comunes de 57mm
20 tornillos de 32 x 76mm
8 tornillos para madera #12x 3/4″
Precintos
Cómo construir una bomba peristáltica casera paso a paso
Para la construcción de esta bomba peristáltica casera es importante tomar medidas de seguridad para prevenir accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:
Protección personal: Utilice guantes y gafas protectoras para evitar lesiones durante el proceso de construcción. Maneje con cuidado herramientas afiladas y maquinaria pesada.
Selección de materiales seguros: Utilice materiales seguros y resistentes a los productos químicos para construir la bomba peristáltica casera. Evite materiales tóxicos que puedan liberar sustancias dañinas en el líquido que se está bombeando.
Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas para evitar fugas de líquidos y cortocircuitos eléctricos. Utilice conectores de alta calidad y apriete bien los tornillos.
Pruebas: Antes de usar la bomba peristáltica casera, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todo esté funcionando correctamente. Verifique que el mecanismo de bombeo sea eficiente y que todas las conexiones estén seguras.
Paso 1: Corte y taladre el montaje del rodillo
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Comience colocando su bloque de madera en el molde para tortas con sus ruedas adosadas preliminarmente. Calcule el tamaño que debe tener su bloque de madera para montar los 4 rodillos dejando un ligero espacio de la circunferencia del molde. Para el caso del proyecto de la demostración, el tamaño del bloque fue de 81mm.
Mida dos veces, corte una vez. Usa la escuadra de carpintero para marcar tus cortes, luego con la ayuda de la sierra de mesa corta el bloque de madera a la medida.
Utilice otra vez la escuadra de carpintero para marcar el punto medio de su cuadrado de madera. Este paso es importante, así que mida 3 veces para estar seguros. Para la demostración, la mitad de 81mm es 40,5 mm, así que se hizo la marca correspondiente.
A continuación, taladre un agujero preliminar en el medio de su cuadrado de madera con una broca pequeña. Luego, perfórela con un agujero más grande. Es posible que deba taladrar la parte superior e inferior del orificio para acomodar las tuercas en T.
Ahora inserte las tuercas en T. Un gran martillo grande es muy útil para esta operación para ayudar a ‘asentar’ las tuercas en T. También puede enroscar el perno y las tuercas en cualquier lado, apretarlos ayudará a ajustar mejor las tuercas en T. Las tuercas en T son muy importantes para el sistema de accionamiento en este punto, así que tómese bien en serio completar este paso. A continuación retire el perno, de lo contrario, el siguiente paso le será más difícil.
Paso 2: Taladrar y montar las ruedas
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Dado que nuestras ruedas para ocluir la bomba son ruedas económicas, se debe tener cuidado en este paso para asegurarse de que cada patrón de orificio único coincida con los orificios del bloque de madera.
Notarás se ha escrito los números 1-4 en el bloque de madera y en las ruedas mismas, esto debe hacerse por cuestiones de precisión. Además, todas las ruedas deben estar orientadas con el lado dividido de su remache hacia arriba, lo que ayuda a mantenerlas alineadas.
Tome el bloque de madera y decida un lado que represente “arriba”, no importa cuál. A continuación, coloque el bloque boca arriba sobre una superficie horizontal (el piso servirá). Si el bloque se tambalea debido a la tuerca en T, simplemente coloque una de esas arandelas grandes debajo en el centro.
Coloque cada una de las ruedas contra el bloque, lo más uniformemente posible. Luego, marque el centro del agujero con un lápiz. Una vez que todos los agujeros estén marcados, perfore los agujeros para los tornillos (utilice una broca de 6mm).
Taladre los agujeros en ángulo para que las marcas pares (2 y 4) estén en ángulo hacia arriba y las marcas impares (1 y 3) en ángulo hacia abajo. Esto es más fácil si primero usa una broca pequeña y luego una más grande. La razón de hacer esto es para que los tornillos no golpeen entre sí.
Una vez que se hayan perforado los orificios, alinee la rueda con los orificios y atorníllelos. Recuerde colocar las ruedas con sus números correspondientes. Apriete los tornillos lentamente, yendo alrededor de cada rueda hasta que todo esté ceñido para no desgarrar la madera.
Ahora que las ruedas están montadas, deberían estar relativamente al ras con la parte inferior del bloque de madera.
Paso 3: Hacer algunos agujeros en el molde
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Saque la parte inferior del molde de torta desmontable. Este debe ser redondo y plano, si no es así es posible que deba utilizar otro. Deberá encontrar y marcar el centro del molde para tortas.
Con un compás de carpintero, pegue la punta en el borde y use una herramienta de trazado (como un lápiz o una broca) para marcar y trazar un arco. Ahora mueva la punta a otro punto en la circunferencia del molde y haga otro arco. Repita el proceso dos veces más. Donde los arcos se superponen definirá dónde está el centro del molde. Ahora ajuste sus arcos haciendo que el ángulo del compás sea más grande o más pequeño y repita el proceso. Eventualmente tendrás una forma de numeral (#) apretada que define el centro del círculo. Ahí haremos el agujero.
Taladre el centro de la base del molde para tortas. Puede hacer una marca previa con un punzón central para facilitarle la perforación. El metal del molde es bastante delgado, así que tenga cuidado al perforar, ya que pequeños trozos de metal pueden salir impulsados por todas partes. Alise el agujero con un poco de pulido de su lijadora multiuso.
Paso 4: Montar el conjunto de ruedas en el molde
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Comience agregando sus arandelas al perno que atraviesa el bloque de madera. Puede utilizar 2 arandelas que encajen una dentro de la otra o usar una arandela sola de guardabarros grande.
Inserte el perno a través del orificio en la base del molde para tortas. Asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Si presta atención, verá que hay una “parte superior” y una “parte inferior” en la base del molde para tortas. Agregue arandelas en la parte inferior del perno. De la misma forma, una dentro del otra (u otra arandela de guardabarros grande).
Enrosca tus tuercas. Utilice dos, una para ajustarse contra las arandelas (NO APRETADAS, NECESITA PERMITIR QUE EL PERNO GIRE), luego otra ajustada contra la otra. Luego afloje la primera tuerca (la que está en la parte inferior del fondo del molde para tortas), de modo que se apriete contra la tuerca superior. Si tiene una tuerca ciega, este sería un buen lugar para usarla para que su sistema tenga una apariencia más acabada y para facilitar el manejo desde atrás, ya que no tendría que preocuparse por apretar demasiado las tuercas y bloquear todo.
¡Ya tiene su conjunto de ruedas impulsantes!
Paso 5: Cortar algunos agujeros más en el molde
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Ahora necesita cortar agujeros en el molde para tortas para que el tubo que transporta el agua entre y salga.
Averigua bien dónde quieres hacer tus agujeros. En la demostración, se hicieron los agujeros a ambos lados del mecanismo de fijación del molde para que los remaches no golpearan el tubo. Asegúrese de evitar el pestillo en sí, así como la parte que se desliza hacia adentro o hacia afuera.
Dibuje algunos rectángulos cerca de la parte inferior de las paredes del molde, donde girarán las ruedas. Use un lápiz o una broca como herramienta de trazado de nuevo para este paso y asegúrese de que su tubería se ajuste a través de los agujeros.
Recorta tus rectángulos con una herramienta de sierra multiuso. Deje un borde adjunto y así será como montarás el tubo. Dobla las pestañas. Esmerile los bordes afilados. Ahora inserte su manguera. Ate con precintos la manguera a las lengüetas.
Paso 6: Probar el accionamiento de la bomba peristáltica casera
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Aquí viene la parte divertida. Deje caer la parte superior sobre la parte inferior y el tubo se asentará sobre el conjunto de ruedas impulsantes, pero está bien.
Ajuste el mecanismo de fijación del molde, asegurándose de que la parte inferior del mismo esté alineada con la ranura en la parte inferior del costado.
Gire el conjunto de la bomba varias veces a mano. El tubo debe tirarse hacia abajo para ser ocluido por las ruedas. ¡Ahora puedes ir a bombear algo!
Conecte su broca destornillador de 11mm a su taladro, coloque el taladro en avance, coloque el taladro en el perno y dele algunos giros. Ahora coloque el extremo de entrada del tubo en un poco de líquido para bombear, luego levante el taladro lentamente. ¡Deberías estar bombeando!
Esperamos que le haya gustado este procedimiento de cómo construir una bomba peristáltica casera barata e increíble ¡Buenas Suerte!
Descargar PDF: Cómo construir una bomba peristáltica casera paso a paso
Este generador hidroeléctrico casero es un pico-hydro, una turbina de agua de acción de sifón que utiliza el impulso del agua para accionar un alternador/generador para producir electricidad, o bombas de aire y agua para refrigeración, riego y similares.
¿Qué es un generador hidroeléctrico casero pico-hydro?
Un generador hidroeléctrico pico-hydro es una pequeña central hidroeléctrica que genera electricidad a partir del flujo de agua en pequeños arroyos o corrientes de agua. Estos generadores son adecuados para entornos donde el suministro de energía eléctrica convencional no es viable o es demasiado costoso.
Los generadores pico-hydro generalmente tienen una capacidad de generación de electricidad de entre 100 vatios y 5 kilovatios y pueden alimentar hogares, escuelas, centros de salud y otras instalaciones pequeñas y remotas. A menudo se instalan en áreas rurales y montañosas donde hay una fuente constante de agua corriente.
La tecnología pico-hydro es una forma rentable y respetuosa con el medio ambiente de generar electricidad, ya que utiliza una fuente de energía renovable y no emite gases de efecto invernadero. Además, los generadores pico-hydro son relativamente fáciles de instalar y mantener, lo que los hace adecuados para comunidades rurales y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica convencional.
Características de este modelo de generador hidroeléctrico casero
La turbina pico-hydro de este instructivo está hecha en su totalidad con materiales disponibles en negocios de barrio y debería costar entre $ 30 y $ 50 por la unidad en sí, más la cantidad de tubería que se necesite conectar para aprovechar al máximo su curso de agua.
La turbina puede ser fabricada por una persona en 1 o 2 días con herramientas manuales básicas (principalmente solo un taladro) y debería producir 200 vatios a aproximadamente 60 V CC (rectificado) x 3,3 A con una caída de 3 metros y un flujo de 30 a 40 litros por segundo. Por supuesto, esto variará según las especificaciones del sitio, las dimensiones del material y la configuración general.
Herramientas y materiales para el generador hidroeléctrico casero
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El tamaño dependerá de las especificaciones de su sitio, pero un conector de cambio de tamaño de 110 mm a 160 mm suele ser un buen punto de partida. Asegúrese de que sea un conector doble, no triple, es decir, que tenga puntos de conexión hembra sellados con goma en la parte superior y en la entrada, pero no en la salida inferior.
Tapón de tubería de PVC
Para colocarlo a la entrada superior de su conector Y.
Una rueda de Hoverboard, patín eléctrico o Scooter
Por lo general, puede obtener uno de estos de segunda mano en anuncios clasificados locales. Si no hay nada como esto disponible en su área, probablemente la mejor opción sería un alternador de motocicleta.
Ventilador de computadora de 120 mm
Los ventiladores de paso plano estándar de siete aspas son los mejores. Uno con altas RPM/reforzado con fibra será más fuerte, lo que puede ser necesario para instalaciones de turbinas de mayor caída, aunque también se pueden reforzar con termorretráctil.
Paquete de batería termorretráctil
La dimensión de ancho plano de 180 mm debe caber en un ventilador de computadora de 120 mm. Necesitarás un 50% más que la altura del ventilador.
Tabla de plástico para cortar verduras
Cualquier tipo debería estar bien, siempre que tenga un grosor de 9-10 mm.
Madera
Necesitará tres tirantes de unos 50mm x 15mm x 400mm (aunque no necesita que sean exactas). Usar madera de tarima u otra madera tratada para que pueda sobrevivir al aire libre, si no, puede protegerla con pintura exterior resistente a la intemperie.
Barra plana de aluminio
Necesitará dos piezas de unos 24-30 mm de ancho x 2-3 mm de grosor x unos 40 mm de largo.
Hardware
(1) metro de M8 Varilla Roscada M8
Debe ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc.
4 pernos de cabeza hexagonal M8 (50 mm)
Puede ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc. Debe ser lo suficientemente largo para atravesar dos espesores de la madera que utilizará.
Perno de cabeza avellanada M8 (30 mm)
Debe ser de acero inoxidable, galvanizado o recubierto de zinc. El tipo de herramienta no es demasiado importante, pero una llave Allen es probablemente lo más útil.
14 tuercas Nylock M8
9 tuercas M8
12 arandelas M8 de aproximadamente 30 mm de diámetro exterior.
12 arandelas M8 forma A de 16 mm de diámetro exterior.
2 tuercas de mariposa M8
Tuerca conectora M8 de 30 mm de largo
Aunque cualquier otra de entre 24 a 40 mm de largo servirá.
3 tornillos para máquina de cabeza avellanada M4 de 70 mm
Use de 70 mm si está utilizando un conector Y de PVC de 160 mm. Si tiene un tubo de diámetro diferente, estos solo deben ser lo suficientemente largos para sostener el anillo de plástico en el centro de la salida. Si termina cortando tornillos más largos a la longitud adecuada, asegúrese de que todos tengan exactamente la misma longitud, ya que facilitará el centrado del anillo.
2 tornillos de máquina de cabeza avellanada M4 de 20 mm
8 tuercas Nylock M4
5 arandelas M4
4 Juntas tóricas de 8 mm
Diámetro interno de 8 mm, 2-3 mm de espesor, generalmente cuanto más grueso, mejor. Puede terminar usando un poco más o menos de cuatro de ellos.
Plantilla de medidas del generador hidroeléctrico casero
Para continuar con el instructivo debe descargar la siguiente plantilla:
La construcción de un generador hidroeléctrico casero debe ser tomada en serio en cuanto a las medidas de seguridad, ya que el agua es un elemento muy poderoso y puede ser peligroso si no se toman las precauciones necesarias. A continuación, se presentan algunas medidas de seguridad que se deben tomar al construir un generador hidroeléctrico casero:
Asegúrese de tener un buen conocimiento sobre el flujo de agua en la corriente o arroyo. Debe evaluar el caudal del agua y la altura de la caída para determinar la cantidad de energía que puede generar el generador hidroeléctrico casero.
Asegúrese de que el lugar donde se instalará el generador sea seguro y estable. Debe asegurarse de que el generador no esté expuesto a inundaciones o a flujos repentinos de agua, lo que podría dañarlo.
Instale válvulas de cierre en la tubería de entrada para permitir el mantenimiento y reparación del sistema.
Utilice materiales y equipos de alta calidad para construir el generador. Utilice tuberías de acero inoxidable, válvulas de compuerta y piezas de montaje resistentes.
Asegúrese de que la instalación eléctrica esté correctamente aislada y protegida. Use cables a prueba de agua y asegúrese de que los componentes estén correctamente instalados y conectados a tierra.
Asegúrese de que el generador tenga una protección adecuada contra sobrecarga y cortocircuitos. Utilice dispositivos de protección, como interruptores y fusibles, para proteger el sistema eléctrico y evitar peligros eléctricos.
No permita que niños o personas no autorizadas se acerquen o manipulen el generador hidroeléctrico casero. Debe mantenerse alejado de la entrada de agua y no tocar ningún componente del sistema mientras esté en funcionamiento.
Paso 1: Hacer un agujero en la tabla de plástico
Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.
Tome su tabla de plástico para cortar verduras y haga un círculo de medio corte con una broca corona de más o menos 35 mm de diámetro y un taladro. También puede ser cualquier otro medio desde aproximadamente 32 mm a 40 mm.
Usando el orificio piloto de la sierra circular como guía de centrado, taladre un orificio de 16 mm a través del tablero con una broca de pala y un taladro o cualquier otro instrumento que lo haga con precisión.
Complete el corte del círculo más grande con la broca corona usando el corte medio profundo como guía.
Paso 2: Trabajar el círculo de plástico obtenido
Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF que puedes reclamar al final del artículo.
Tome el anillo de plástico resultante y colóquelo en el centro de la hoja de guía circular que puede descargar e imprimir desde la sección Plantilla de este instructivo.
Marque el anillo con líneas en tercios. Estas marcas deben ser precisas, así que sea cuidadoso. Si no puede imprimir la hoja de guía, probablemente la forma más fácil de encontrar los puntos de los tercios es envolver un trozo de cinta adhesiva o similar alrededor del anillo, marcar un punto donde se superponga, quitarlo, medir esa longitud, calcular y marcar los tercios. Luego, vuelva a envolver la cinta y haga las marcas en el anillo. Pero usando la plantilla con líneas circulares podrá hacer este paso mucho más rápido.
Marque las terceras líneas a la mitad del ancho del plástico y taladre un agujero a través de cada una. Estrictamente hablando, un agujero de 4,5mm es el recomendado, pero si no tienes una broca helicoidal de esa medida, hacerlo de 5mm también está bien. Asegúrese de que apunten con bastante precisión al centro del anillo, un tornillo de banco pequeño y un taladro de prensa son útiles si tiene ambos, de lo contrario, con cualquier taladro que tenga y una mano firme alcanza.
Si durante la perforación empujó algún plástico en el orificio central de 16 mm, límpielo con un cuchillo o un taladro, de modo que la pared interna quede bastante lisa y sin obstáculos. Verifique que sus arandelas M8 Forma A puedan sentarse dentro de este círculo con poco espacio libre, pero suficiente para girar sin rozar. De lo contrario, agrande el orificio según sea necesario.
Paso 3: Marcar mitad y tercios en el conector “Y”
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Tome su conector “Y” de PVC y también centre su salida en la hoja guía, alineando una de las costuras en el plástico con una tercera línea en la hoja.
Haga líneas en los tres tercios y los dos medios puntos. Marque también en las líneas de los tercios una línea corta horizontal a un centímetro del borde. Si no tiene una hoja de guía, la misma técnica de la cinta adhesiva del paso anterior también le funcionará aquí bastante bien.
Paso 4: Ajustar el tamaño de la salida del conector
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Si su impulsor (rueda de Hoverboard, patín eléctrico o Scooter) es más pequeño que la salida de su conector de PVC, deberá construir una pared más angosta dentro del conector hasta encajarlo, menos un par de milímetros de espacio libre. Esto se puede hacer cortando tramos cortos de tubería de PVC del diámetro que se ajuste a la salida del conector (es decir, que usará como su tubo de salida), y retire secciones de su pared para que puedan apretarse y anidarse entre sí dentro de la salida del generador hidroeléctrico casero como se muestra en la imagen de arriba.
Haga que cada sección sea más corta que la que encaja dentro para que tenga un poco de gradiente hacia y desde el impulsor. No es necesario que sea preciso aquí, así que simplemente hágalo a ojo.
Paso 5: Centrar el anillo en el interior del conector
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Taladre orificios de 4 mm a través de las marcas de un centímetro horizontales en las terceras líneas que hizo previamente, a través de la pared del conector y cada una de las secciones de tubería anidadas. Es mejor si uno de estos atraviesa el espacio de al menos la sección más interna de las tuberías anidadas, ya que ayudará a mantener los cabos sueltos estáticos.
Avellanar los agujeros con una broca de 10 mm (o cualquiera que sea el tamaño de la cabeza de los tornillos de máquina M4 que deberá colocar allí). Se recomienda hacer esto con el taladro en reversa, ya que de lo contrario corre el riesgo de perforar un orificio de 10 mm donde realmente no lo desea.
Construir el eje del generador hidroeléctrico casero
A continuación, inserta los tornillos M4. Coloque una arandela en cada uno y enrolle una tuerca de bloqueo Nylock aproximadamente a la mitad de la rosca. Esto le será más fácil con una broca de destornillador en su taladro y una llave inglesa de 7 mm, pero no dude en usar un destornillador manual si es un poco purista. Repita con una segunda tuerca de bloqueo nylock en cada uno.
Coloque su anillo de plástico con los tres tornillos M4 insertados en los agujeros de perforación. Enrolle los primeros Nylocks casi hasta la pared, pero no del todo apretado. Luego, enrolle los segundos Nylocks hacia abajo para encontrarse con el anillo.
Este es el punto en el que deberá asegurarse de que los tres ejes tengan exactamente la misma longitud (si los ha cortado al tamaño correcto con tornillos más largos), ya que puede ver cuánto espacio libre tienen sus extremos con el plástico para centrar el anillo. Si sobresalen en el orificio de 16 mm, son demasiado largos.
Cuando el anillo esté bien centrado, apriete los Nylocks exteriores contra la pared para que todo el conjunto quede rígido y fuerte. Las cabezas de los tornillos deben estar al ras o ligeramente empotradas en la pared exterior del conector de PVC.
Paso 6: Hacer agujeros en el cuerpo del conector
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Centre la abertura superior trasera del conector “Y” de PVC en la hoja de guía, alineándola nuevamente con la misma unión que antes, y marque líneas en cada cuarto del circulo (es decir, 90 grados a cada lado de la unión).
Use el borde del papel guía, o cualquier otro tipo de regla o borde recto (es más fácil si es un poco flexible), para marcar las líneas a lo largo de los lados del conector que unen las líneas de la mitad superior e inferior. Estos deber ser exactamente rectos hacia los lados del conector.
Marque ambas líneas a 20 mm y 100 mm desde el inicio de la pared plana, debajo del ensanchamiento superior. Taladre estas marcas con brocas de 8 mm o pernos de cualquier tamaño que usará para conectar la madera (tenga en cuenta que tornillos M6 serán demasiado pequeños y M12 es demasiado grandes).
Paso 7: Adosar soporte de madera al conector “Y”
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Corta cuatro piezas de madera, dos de 120 mm de largo y al menos 30 mm de ancho por 20 mm de grosor, y dos de unos 400 mm de largo por al menos 35 mm de ancho y el grosor que sea.
Si su madera no está tratada para uso en exteriores, dele una capa o dos de pintura resistente a la intemperie. Perfore las cuatro piezas con una broca del mismo tamaño que en el paso anterior a 20 mm y 100 mm desde un extremo (por lo tanto, el mismo espacio de 80 mm entre ellas que acaba de hacer en el PVC).
Coloque las dos piezas más cortas a los lados del PVC y las piezas más largas sobre ellas, y fíjelas con cuatro pernos, arandelas y tuercas. Si alguno de los orificios no se alinea exactamente, o si las roscas de los pernos se enganchan en la madera y dificultan apretarlos, vuelva a taladrar el orificio con una broca de 0,5 a 1,0 mm más grande.
Paso 8: Perforar y colocar el tapón de PVC
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Tome el tapón de PVC y taladre con precisión un orificio de 10 mm en su centro. La forma más fácil de hacer esto es equilibrarlo en un clavo u otra cosa puntiaguda en un tornillo de banco, empujarlo hasta que esté bien plano, luego presionar el plástico en la punta y taladrar la muesca.
Si esa no es una opción por cualquier motivo, entonces debería poder usar la hoja de guía, asegurándose de que no se deslice cuando le dé la vuelta.
Inserte la tapa en la abertura del conector superior. Un lubricante de juntas de silicona o similar puede hacer que esto sea un poco más fácil. El líquido para lavar platos no es una buena opción, ya que puede corroer el sello de goma con el tiempo.
Paso 9: Hacer un agujero en el centro de la rueda
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Tome la rueda de su Hoverboard (o de monopatín eléctrico o Scooter), retire los tornillos en la parte posterior y separe la mitad delantera de la parte posterior. Esto puede requerir un poco de fuerza, así que la forma más fácil es colocar el eje de la rueda en un tornillo de banco y (con cuidado) usar un mazo. Deslice el neumático usando un método similar.
La mitad trasera, o estator, es la que tiene las bobinas de alambre. La mitad delantera, o rotor, tiene los imanes. Trate de no colocar restos de acero o limaduras cerca de los imanes, ya que puede ser un poco complicado limpiarlos nuevamente y, obviamente, no querrá ningún detritus allí mientras está funcionando.
Perfore un orificio centrado con mucha precisión en el centro del cojinete montado en el interior del rotor. La forma más fácil y precisa de hacer esto es colocar una tuerca M8 o un Nylock dentro del cojinete, ya que tiene el tamaño correcto, y luego perforar el centro con una broca de 6 mm, que nuevamente debería encajar bien (Lo mejor sería usar una broca de 7 mm y perforar previamente las roscas de la tuerca, pero hágalo solo si no le genera inconvenientes).
Retire la tuerca y agrande el agujero a 10 mm. Avellane el interior del orificio con una broca de 12/13 mm o cualquier otra cosa que haga ese trabajo, de nuevo, probablemente tenga el taladro en reversa, ya que solo debe atravesar la mitad del metal como máximo. Avellanar un poco, comprobar que no se ha ido demasiado lejos y repetir según sea necesario.
Paso 10: Preparar el eje de la rueda Hoverboard
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Tome un perno M8 de cabeza avellanada y muela la cabeza para que encaje en el orificio del rotor de la rueda Hoverboard. La forma más fácil de hacer esto es colocar el perno en un taladro y lijarlo contra una rueda de amoladora de banco o una lima de metal si no tiene uno de esos.
Deje un par de mm de la cabeza para que no salga del orificio, pero tampoco demasiado como para que el eje del estator de la rueda de Hoverboard golpee cuando esté todo ensamblado. Si deja mucho metal, tendrá que volver a armar la rueda, girarla para ver si algo está haciendo contacto y para tener que quitar más cabeza del perno. Mientras que quita demasiado metal deberá comenzar con un perno nuevo, lo cual no es exactamente el fin del mundo.
El eje requiere de cierta movilidad
Coloque el perno mirando hacia afuera a través del orificio y enrolle una tuerca de mariposa hasta que se encuentre con el metal de la cara exterior del rotor y haga marcas en ese lugar. Retire la tuerca de mariposa y el perno, marque la cara con un bolígrafo 2-3 mm por fuera de las marcas de la tuerca de mariposa y perfore con una broca de 8 mm, teniendo cuidado de no atravesar y dañar el cojinete que se encuentra justo detrás.
Vuelva a colocar el perno y la tuerca de mariposa de modo que las puntas de las alas se asienten dentro de los orificios de 8 mm con suficiente margen de maniobra para que el perno pueda girar un par de grados en todas las direcciones. Si los orificios no son lo suficientemente grandes o no están bien situados para ello, amplíelos hasta 10 mm o según sea necesario.
Enrolle una tuerca conectora y apriétela contra la tuerca de mariposa, asegurándose de que el conjunto del perno aún pueda moverse. Vuelva a conectar el estator y el rotor, y vuelva a colocar los tornillos. Sostenga el eje y gírelo para asegurarse de que todo vaya fluido. Habrá cierta resistencia por el flujo de los imanes, por lo que solo debe hacer una revolución más o menos con un empuje firme.
Paso 11: Construir el soporte para el generador
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Coloque la rueda Hoverboard con un espacio de aproximadamente 10 mm entre la tuerca del conector y tapón de PVC. Marque ambas piezas de madera al nivel de la mitad de la sección plana del eje de la rueda. Coloque la rueda a un lado.
Dibuje una línea en las caras exteriores de ambos pedazos de madera en el nivel que acaba de marcar, y dos marcas separadas por al menos 30 mm, idealmente alrededor de 40 mm, dependiendo del ancho de la madera. Perfore estos con agujeros de 8 mm.
Corte dos tramos de una barra plana de aluminio de unos 50 mm y taladre dos agujeros de 8 mm en cada uno con el mismo espacio que la madera.
Corte dos longitudes de varilla roscada M8 de aproximadamente 260 mm (o básicamente la longitud que vaya a abarcar los trozos de madera con al menos dos anchos de tuerca a cada lado). Enrolle dos tuercas en un extremo de cada una y asegúrelas firmemente. Coloque ambos a través de los agujeros en un trozo de madera.
Disposición de componentes para el soporte
Coloque en cada varilla una arandela, dos tuercas Nylocks, los dos pedazos de aluminio, otras dos tuercas Nylocks más y otra arandela.
Con una broca destornillador de 13 mm en su taladro y una llave de 13 mm (puede hacer esto con dos llaves, pero es mucho más rápido de esta manera) enrolle los primeros Nylocks casi hasta tocar la madera, luego los segundos nylocks hasta casi la mitad de las roscas, luego el aluminio y el tercer Nylock hasta casi tocarlos, y luego enrollar el cuarto Nylock para encontrar el interior del segundo trozo de madera.
Coloque una arandela y un Nylock en el extremo de cada varilla y apriete los Nylocks de los cuatro extremos contra su madera. Coloque los cuatro Nylocks del medio y los listones de aluminio de modo que el espacio entre ellos quede más o menos centrado sobre el orificio de la tapa de PVC y con suficiente espacio para colocar el eje de la rueda HB.
Paso 12: Coloque la rueda de Hoverboard en su sitio
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Coloque la rueda de Hoverboard con el eje en el espacio comprendido entre las barra plana de aluminio. Apriete los Nylocks para que el aluminio se doble alrededor del eje, sujetándolo firmemente con un espacio de aproximadamente 10 mm entre la tuerca del conector y el orificio en la tapa.
Verifique que ambas piezas de madera estén exactamente en ángulos rectos de 90 grados desde la tapa del extremo, utilizando una escuadra, un trozo de papel de impresión o cualquier otra cosa con una esquina perfectamente cuadrada.
Paso 13: Conectar el eje a la entrada y salida
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Corte una longitud de varilla roscada M8 de aproximadamente 400 mm de longitud (en adelante, el eje), o lo que sea que se ajuste a lo que está usando como impulsor, si no es un ventilador de PC de 120 mm.
Colóquelo a través del orificio del anillo de plástico a la salida del generador hidroeléctrico casero y enróllelo en la tuerca del conector hasta que quede apretado. Marque con un bolígrafo donde se asienta el casquillo del anillo de plástico, luego retire la varilla.
Coloque una tuerca Nylock, una pila de aproximadamente diez arandelas M8 Forma A y dos tuercas bien apretadas entre sí. Ajuste la tuerca Nylock para que las arandelas puedan girar libremente, pero sin tambalearse. Vuelva a insertar el eje y enróllelo en la tuerca del conector.
Paso 14: Ajustar la ubicación de la rueda Hoverboard
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Ajuste la ubicación de la rueda de Hoverboard para que la varilla roscada M8 quede bien centrada en el orificio de la tapa de 10 mm. Esto se hace enrollando y desenrollando las tuercas Nylocks que sujetan el aluminio. Si hace esto con las cuatro podrá moverse el generador hidroeléctrico casero en la dirección de las varillas superiores, y al abrir un lado y apretar el otro podrá mover la rueda lateralmente.
Puede usar cuidadosamente un martillo o mazo para hacer los ajustes. Una vez que esté lo suficientemente bien alineado, bloquee todos los Nylocks para que la rueda quede bien sujeta.
A continuación, desenrolle el eje del conector y colóquelo un poco lejos del PVC. Utilice una arandela grande con un orificio de 8 mm, una arandela más pequeña de 8 mm y tantas juntas tóricas como sea necesario para llenar el espacio hasta la tuerca del conector. Con esto se busca aprovechar la elasticidad de las juntas tóricas para asegurarse de que no haya espacios por los que se pueda aspirar aire.
Si su tapón de PVC tiene texto en relieve u otras características alrededor del orificio, entonces probablemente pegue un poco de plástico plano o algo similar para que la arandela se asiente bien y plana.
Paso 15: Conectar al eje y la turbina completa
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En este punto utilizaremos el ventilador de enfriamiento de computadora para completar el sistema. Para ello, retire el ventilador de su conjunto de carcasa, lo que generalmente implica cortar y destruir cualquier parte que no sea del ventilador y perforar el eje del pasador de acero. No se preocupe si esto deja un agujero algo irregular y descentrado, lo corregiremos más adelante.
Paso 16: Centrar el eje del ventilador de computadora
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La decisión de quitar o no la tira magnética dependerá principalmente de cuál de las sierras circulares disponibles se ajuste mejor, de una forma u otra.
Toma esa sierra corona y con el taladro corta un círculo de tabla de plástico para verduras. Lo más probable es que no encaje perfectamente en la carcasa del ventilador, así que compense cualquier diferencia con varias vueltas de cinta aisladora o de algún otro tipo. Corte el exceso de ancho de la cinta hasta el nivel del plástico.
Taladre dos orificios opuestos de 4 mm a través del círculo de plástico y la carcasa del ventilador, aproximadamente a la mitad del orificio central. Luego, inserte un tornillo de máquina M4 de cabeza avellanada en cada uno de estos y asegúrelos con una arandela y una tuerca Nylock.
Amplíe el orificio central a 8 mm. Debería estar bien centrado, pero si no lo está, deberás empezar de nuevo cortando un nuevo círculo de plástico de la tabla de verduras.
Paso 17: Cubrir de tira termorretráctil al ventilador
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Mida la altura y grosor del ventilador y corte una tira de termorretráctil del paquete de baterías, que es eso más un 50 % extra.
Deberá encoger la tira para que se pegue al ventilador aprovechando su capacidad termorretráctil. Para hacer esto, puede usar una pistola de aire caliente, una estufa de gas o quizás un secador de pelo, pero quizás la forma más fácil y precisa es simplemente sumergiendo el ventilador con la tira en una pequeña olla de agua recién hervida.
Es bastante fácil que el termorretráctil se deslice de las puntas de las aspas del ventilador, así que lo mejor es sumergir un poco en el agua mientras mantiene todo en su lugar, luego otra vez por el lado opuesto, que cuartos, reajustando el termorretráctil según sea necesario. Luego haga rodar el perímetro a través del agua hasta que todo esté bien cerrado.
Si esto sale mal, el termorretráctil es barato y no estará desperdiciando mucho por intento, así que córtelo y vuelva a intentarlo. De todas formas, el proceso es bastante fácil.
Si no puede obtener termorretráctil del tamaño correcto, probablemente la mejor opción sea cortar dos tiras de plástico de botella de refresco pequeñas, remacharlas juntas en un anillo que se ajuste al ventilador, y usar exactamente la misma técnica ya explicada.
Paso 18: Colocar el ventilador en el eje y terminar
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Coloque el ensamblaje del ventilador en el eje, empuje hacia arriba para encontrar la tuerca, enrolle una tuerca de mariposa hasta que sus alas casi toquen los dos tornillos M4, jale el ventilador hacia abajo hasta la tuerca de mariposa y enrolle ambos de regreso a la tuerca. La dirección del giro del ventilador apretará todo junto, por lo que no es necesario que lo haga usted.
Por último, dele una vuelta al ventilador para asegurarte de que tanto el eje como la rueda de Hoverboard giren bien. Ha terminado su generador hidroeléctrico casero.
Nota: A qué conectar esto, mecánica, hidrodinámica y eléctricamente, dependerá de las especificaciones de su sitio y configuración.
Descargar PDF: Cómo construir un generador hidroeléctrico casero
En este instructivo le enseñaremos a crear un deshidratador de frutas solar casero para mejorar el sabor y aumentar la durabilidad de su cosecha.
En caso de que desee construir un deshidratador solar de madera, pero con una capacidad menor de verduras para secar, visite este otro artículo. Caso contrario, quédate para averiguar los beneficios de los deshidratadores metálico.
¿Por qué un deshidratador de frutas de metal?
Este secador hecho enteramente de metal tiene un aspecto más industrial que la mayoría de las versiones de madera hechos en casa, pero hay buenas razones para optar por el metal. En primer lugar, cuando trabaja con alimentos, es recomendable trabajar con un material que sea lavable y resistente al calor. El metal cumple con ambos requisitos, mientras que la madera realmente no cumple ninguno, al menos no a largo plazo. Además, cuando se trata de una exposición prolongada a la luz solar, es de gran utilidad un material que sea resistente a los rayos UV, que no se deforme progresivamente, se seque ni se deteriore. El metal vuelve a ganar aquí.
La compra de materiales nuevos para esta deshidratador de metal puede costar más que usar madera vieja y mallas para ventanas, pero el precio ligeramente más alto es el único inconveniente. Construir el deshidratador es fácil y sencillo (ahorrándole tiempo), y la estructura durará más que cualquier electrodoméstico en su casa (ahorrando dinero a largo plazo).
Características del deshidratador de metal
Puede personalizar el tamaño del deshidratador para que se ajuste a sus necesidades y ubicaciones de secado. Los “repisas” son estantes de enfriamiento de acero inoxidable, del tipo que usan los panaderos para enfriar pasteles y galletas. Compre tantos estantes como desee en el tamaño deseado, luego construya el marco del deshidratador para que se ajuste a los estantes. Elija rejillas del estilo de alambres delgados y las aberturas más pequeñas disponibles (13mm o más pequeñas). El reflector de metal en la parte inferior del deshidratador de frutas refleja el calor hacia las rejillas para acelerar el proceso de secado.
Al determinar el tamaño de su deshidratador, tenga en cuenta la cantidad de alimentos que probablemente seque al mismo tiempo, así como la capacidad interior de su horno. Las secadoras solares están diseñadas para usar el sol como energía, por supuesto, pero nunca está de más tener la opción de deslizar el deshidratador metálico en el horno para un poco más de secado o simplemente como un lugar práctico para guardar la secadora por la noche.
Imagen: El secado es una forma perfecta de conservar una gran cosecha de frutas. También es un proceso muy fácil cuando tienes una secadora de frutas que aprovecha la energía del sol, como la de este proyecto.
Algunos Tips para el secado solar
Aunque parezca un proceso muy sencillo, el deshidratador de frutas solar no es solo secar algo que está jugoso. Si no se hace correctamente, puede terminar con una gran pila de trozos de biomasa no comestible. Siga estas recomendaciones para evitar lo anterior:
Comience deshidratando frutas o verduras frescas, completamente maduras, pero no demasiado maduras.
Corte los alimentos uniformemente para un secado igualmente uniforme; algunos alimentos como los higos, las uvas y las ciruelas se deben perforar, no rebanar, mientras que otros se pueden rebanar o picar para secarse.
El tratamiento previo de las frutas en una solución de ácido ascórbico, ácido cítrico o jugo de limón puede minimizar la decoloración y ayudar a prevenir el crecimiento bacteriano no deseado.
Gire las rejillas según sea necesario para que los alimentos se sequen aproximadamente al mismo tiempo.
Si los insectos son un problema, cubra el deshidratador de frutas con un trozo de mosquitero flexible sin apretar o una gasa o. Solo tenga en cuenta que esto bloqueará parte de la luz solar y el flujo de aire, lo que aumentará el tiempo de secado.
Pasteurice los alimentos secos antes de guardarlos calentándolos brevemente a 80°C (vaya al final del instructivo para más información).
Guarde los alimentos secos en recipientes herméticos de vidrio o plástico y manténgalos en un lugar fresco y oscuro.
Herramientas y materiales para el deshidratador de frutas
Herramientas
Si no posees algunas de las herramientas necesarias para este proyecto, haz clic en la que te interese de la siguiente lista para ver las mejores ofertas disponibles en Amazon:
* Participamos en el Programa de Asociados de Amazon Services LLC, un programa de publicidad de afiliados diseñado para proporcionarnos un medio para ganar tarifas al vincularnos a Amazon.es y sitios afiliados.
(5) Ángulo ranurado de acero de 1,22 m × 38 × 38 mm o 32 × 32mm (*)
Barra plana de acero ranurada de 91 cm × 38 mm o 32mm (*)
(20) Pernos hexagonales de 19 × 8mm con arandelas y tuercas (dimensionados para orificios en ángulo de acero y barra plana)
Clavija de madera dura (tamaño para agujeros en ángulo de acero)
Trozos de madera y tornillos (según sea necesario)
*Utilice ángulo y barra de acero liso, no galvanizado ni zincado.
Plano del deshidratador de frutas
Lista de cortes
Item
Pieza
Cantidad
Dimensiones
Material
A
Repisa (frente/detrás)
5
420mm
Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
B
Repisa (lateral)
8
267mm
Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
C
Montante trasero
2
333mm
Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
D
Montante frontal
2
333mm
Barra plana de acero ranurada 38mm*
E
Reflector
1
420× 305mm
Lámina de metal
*Utilice ángulo y barra de acero liso, no galvanizado ni zincado.
Cómo construir un deshidratador de frutas solar casero
Al construir un deshidratador solar de frutas de metal casero, es importante tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar tu bienestar y evitar posibles riesgos. Aquí tienes algunas recomendaciones específicas para un deshidratador solar:
Protección personal: Utiliza equipo de protección personal, como guantes resistentes al calor y gafas de seguridad, para proteger tus manos y ojos durante la construcción.
Diseño y materiales seguros: Asegúrate de utilizar materiales seguros y resistentes al calor para la construcción del deshidratador solar. Evita el uso de materiales inflamables o tóxicos, ya que estarán expuestos a altas temperaturas.
Ventilación adecuada: Asegúrate de que el deshidratador solar tenga una adecuada ventilación para permitir la circulación del aire. Esto ayudará a prevenir el sobrecalentamiento y reducirá el riesgo de condensación o formación de humedad en el interior del deshidratador.
Estabilidad y anclaje: Asegúrate de que el deshidratador solar esté bien equilibrado y anclado de manera segura para evitar caídas o vuelcos. Si es necesario, utiliza soportes o anclajes adicionales para garantizar la estabilidad durante su uso.
Protección contra animales y plagas: Considera la posibilidad de agregar una malla o rejilla en las aberturas del deshidratador solar para evitar la entrada de animales o insectos que puedan dañar los alimentos o causar problemas de higiene.
Ubicación segura: Coloca el deshidratador solar en un área segura y estable, lejos de cualquier fuente de ignición o materiales inflamables. Asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan bloquear la luz solar y afectar el rendimiento del deshidratador.
Supervisión constante: Aunque el deshidratador solar es un método pasivo que utiliza la energía solar, es importante supervisar regularmente el proceso de deshidratación para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente y prevenir cualquier problema de seguridad.
Paso 1: Marcar el tamaño de las repisas metálicas
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Diseñe el marco del deshidratador para que se ajuste a sus rejillas de enfriamiento. Agregue de 13 a 19mm al ancho y la profundidad de cada estante para asegurarse de que tengan suficiente espacio para deslizarse fácilmente a lo largo de los ángulos. También deje espacio para las cabezas de los pernos que mantendrán unido el marco. Coloque los cortes para los dos montantes traseros en el ángulo de acero; marque los cortes para los dos montantes delanteros en la barra plana de acero. Las longitudes de estas piezas son todas iguales y deben ser iguales a la altura total del deshidratador menos el grosor del material del ángulo (las barras transversales delantera y trasera inferior se colocarán debajo de los montantes).
Nota: El truco para diseñar los cortes es alinear los orificios en las piezas correspondientes para que todos los orificios queden alineados en el ensamblaje terminado. Puede marcar y cortar cada pieza sobre la marcha, usando la pieza cortada como plantilla para alinear los agujeros y marcar el corte para la siguiente pieza.
Paso 2: Limar extremos afilados antes de cortar
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Limar los extremos de cada pieza para eliminar las rebabas y los bordes afilados. A continuación, marque y corte dos ángulos de estante y el travesaño trasero superior, nuevamente asegurándose de que los orificios estén alineados entre piezas iguales.
Paso 3: Cortar los ángulos metálicos a medida
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Cortar los cuatro montantes. Puedes cortar las piezas con una sierra para metales, una sierra alternativa o una sierra de vaivén con una hoja para cortar metal, aunque lo ideal es una sierra de corte (una sierra tronzadora para cortar metal, no una sierra ingletadora estándar).
Paso 4: Ensamblar todo temporalmente
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Ensamble temporalmente los montantes, la base y una o dos barras transversales para asegurarse de que todo encaje bien, los orificios estén correctamente alineados, el deshidratador de frutas esté encuadrado y la rejilla encaje. Las cabezas de los pernos sobresaldrán menos que las tuercas, por lo que deben ir en el interior (o lado del estante) del marco; las arandelas y las tuercas van por fuera de los montantes y por debajo de la barra transversal.
Paso 5: Verificar el encaje de las piezas
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Si todo encaja correctamente, corte las piezas restantes, asegurándose de alinear los agujeros. La forma más fácil de hacer esto es usar una pieza como plantilla para la longitud y las ubicaciones de los agujeros. Si tiene una buena sierra y una cuchilla afilada para cortar metal, puede cortar varias piezas a la vez. Use una lima para alisar los bordes de metal.
Paso 6: Ajustar conexiones para asegurar todo
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Complete el ensamblaje de la estructura del deshidratador, apretando a mano las conexiones de los pernos. Luego apriete cada conexión de perno con una llave inglesa o similar. Es posible que deba voltear las rejillas de enfriamiento si las patas se interponen en el camino.
Paso 7: Agregar el reflector y terminar
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Corte la hoja de metal para el panel reflector a la medida con tijeras de hojalatero, o una sierra de vaivén con una cuchilla para cortar metal si el metal es demasiado grueso para cortar con tijeras (emparede el metal entre piezas delgadas de madera contrachapada para un corte más suave). Inserte un pasador a través de los montantes traseros a la altura deseada, luego apoye un extremo del panel sobre el pasador para reflejar la luz del sol e irradiar calor hacia los estantes.
Consejo sobre el reflector
Puede cambiar el ángulo del panel reflector para captar la mayor cantidad de luz solar o para seguir la trayectoria del sol durante el día. Si el metal es delgado y demasiado flexible, fíjelo a una pieza de madera contrachapada, asegurando el metal con pequeños tornillos que atraviesan la parte superior del panel o con adhesivo de silicona de alta temperatura. También puede usar madera contrachapada o incluso cartón envuelto con papel de aluminio.
Secando su cosecha… y algo más
Una vez que haya completado su nuevo deshidratador de frutas solar, la parte difícil habrá terminado. Eso es porque el proceso de secado de frutas y verduras no podría ser más simple. Solo corte y arregle lo que necesites secar, y deja que el sol haga el trabajo. Mantenga el deshidratador expuesto al sol directo tanto como sea posible para obtener los mejores resultados. La mayoría de las frutas se secarán por completo al cabo de un solo día. Otros alimentos más resistentes, como los tomates, deben secarse durante dos días.
Sin limitarse, la lista de posibles frutas y verduras para secar es larga e incluso puede estimularlo a plantar y cultivar nuevas verduras y frutas. Una breve lista de algunas de las frutas y verduras secas más inusuales incluye:
Tomates reliquia 🍅
Plátanos 🍌
Cebollas amarillas 🧅
Hongos (silvestres y de otro tipo) 🍄
Calabacín (y casi cualquier otra calabaza) 🎃
Incluso puede usar la secadora para secar hierbas en un apuro (aunque le resultará más fácil usar la secadora de hierbas que se muestra aquí). La idea es la misma de cualquier manera: tener alimentos secos listos para usar fuera de temporada. Todo lo que necesita hacer para que las verduras secas vuelvan a la vida es agua y tiempo. Simplemente sumérjalos durante 10 a 30 minutos en agua tibia o aceite. Por supuesto, también puedes comer cualquier cosa que hayas secado en su estado seco. La mayoría de las frutas secas agregan un elemento increíble espolvoreado sobre cereal o encima de un tazón de yogur. Coma tomates secos solos, con una pizca de sal y un chorrito de aceite de aguacate.
Descargar PDF: Cómo construir un deshidratador de frutas solar casero
En este instructivo le enseñaremos a cómo hacer un generador de hidrógeno casero que utilizará electricidad de la batería de un automóvil para convertir el agua en un combustible extremadamente poderoso. El generador de este proyecto será uno del estilo HHO y se construirá desde cero.
¿Qué es un Generador HHO?
Un generador de hidrógeno o HHO es una tecnología interesante y, a menudo, incomprendida.
El generador de hidrógeno utiliza la electrólisis del agua (H2O) para dividirla en sus moléculas base, hidrógeno y oxígeno. La reacción química correspondiente a este proceso es:
Electricidad + 2 H2O ——-> 2 H2 (gas) + O2 (gas)
Los gases de hidrógeno y oxígeno juntos hacen un combustible muy poderoso, y que cuya única emisión liberada en el proceso es simplemente agua (motivo por el cual se dice que el hidrógeno se podría convertir en el combustible del futuro debido a su carácter no contaminante).
NOTA: Si bien este sistema fue diseñado más como un dispositivo de demostración de la electrólisis del agua que como para usarse en un vehículo, puede aprovechar el diseño de la célula electrolítica para futuros proyectos afines.
Materiales y herramientas para el generador de hidrógeno casero
Algunas herramientas que se utilizarán para construir este generador de hidrógeno casero no son esenciales, pero le servirán para hacer el proceso de fabricación del generador mucho más rápido. Esto es lo que necesitará:
Materiales
Plancha de acero inoxidable para hacer cortes (Calibre 20)
Varillas roscadas de plástico de 8 mm (perno de nailon)
Tuercas de acero
Arandelas de nailon
Arandelas de acero
1 metro de tubo de polietileno de 9,5 mm (3/8″)
Burbujeador de 6,4 mm (1/4″) con codo de 90°
Codo giratorio para tubería de 9,5 mm (3/8″)
2 adaptadores de limpieza ABS de 5 cm (2”)
2 adaptadores de limpieza ABS de 10 cm (4”)
Tapón de limpieza ABS de 10 cm (4”)
Tubo de acrílico transparente de 5 cm (2”) de diámetro
Tubo de acrílico transparente de 10 cm (4”) de diámetro
Unos trozos pequeños de varilla de acrílico de 1 cm
Válvula de retención unidireccional de 9,5 mm (3/8″)
50 g de Hidróxido de Potasio (Sal electrolítica)
Batería de automóvil con sus conectores
Filtro de café
Herramientas
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1° Paso: Fabricación de las placas de acero inoxidable para el generador
Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo
Para este proyecto vamos a necesitar algo de acero inoxidable. Si decide trabajar por su cuenta, con un par de tijeras de hojalatero y una sierra para metales la obtención de las piezas le tomará unas cuantas horas. Sin embargo, si visita una empresa de fabricación de piezas de acero quizás se ofrezcan a ayudarle a cortar sus piezas en los tamaños personalizados.
Para el proyecto del ejemplo se utilizó acero inoxidable de calibre 20 y, con la ayuda de su punzón hidráulico, se cortaron orificios precisos en la parte superior e inferior de las placas. Al terminar, se obtuvieron 12 placas que medían 3″ x 6″ (7,62 x 15,24 cm), 4 placas de 1-1/2″ x 6″ (3,81 x 15,24 cm) y 3 placas conectoras de 1″ (2,54 cm) de ancho y 6″, 4-1/2″ y 3-1/4″ (15.24, 11.43 y 8.26 cm) de largo respectivamente. Luego de cortar, utilizar una lijadora de banda para alisar los bordes dentados alrededor de los agujeros.
2° Paso: Aumentar el área de superficie de las placas
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Tomar un papel de lija de grano 100 y lije cada una de las placas en diagonal (un patrón en “X” a ambos lados de las placas). Colocar 2 placas en forma de diamante, y lijar de arriba a abajo, luego rotaré 90 grados y repetir. Estas marcas de desgaste aumentarán el área superficial de las placas, aumentará la eficiencia del generador y ayudará a producir más gas.
Cuando haya terminado de lijar ambos lados de las placas, puede el patrón entrecruzado grabado en el metal. Las placas de 1-1/2″ también deberán lijarse, pero las 3 placas conectoras de 1″ NO.
3° Paso: Fabricación del contenedor del generador de hidrógeno casero
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Muy bien, es hora de cortar el tubo de acrílico a medida. Para ello, utilice una sierra tronzadora para recortar este borde hasta que quede suave, luego medir 17,75 cm (7″) y cortar lentamente para no astillar el plástico. A medida que la hoja corta, la fricción también ayuda a calentar el plástico, dejando un borde claro.
Después de haber cortado 12,7 cm (5″) de la tubería de 5 cm de diámetro, es hora de hacer algunas conexiones. Encajar el tubo acrílico grande en el adaptador de limpieza de 10,16 cm (4”), pero antes de unirlos, agregar una cantidad generosa de sellador de silicona transparente alrededor de la base exterior. Esto también irá por dentro teniendo mucho cuidado de que no quede silicona en las roscas. A continuación, usar un martillo de goma para golpear el tubo en su lugar y limpiar el exceso de silicona con toallas de papel. Voltear el tubo con el tapón y repetir el proceso de unir, calafatear el extremo, golpear en su lugar y limpiar el exceso de silicona.
Sellar el fondo con un tapón de limpieza ABS de 10,16 cm (4”) y un poco de cemento para ABS. El cemento negro pegajoso se debe aplicar a las roscas de ambas partes, y luego usar un trozo de madera para ayudar a atornillarlo con fuerza en su lugar. Eliminar el exceso de cemento y dejar reposar para curar.
4° Paso: Fabricación el burbujeador del generador de hidrógeno casero
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Mientras el contenedor del generador se seca, comience a trabajar en la fabricación del burbujeador. Necesitará adjuntar un burbujeador de 6,4 mm (1/4″) con codo de 90° a la tapa utilizando un taladro con broca de ½”. El orificio se taladra en el centro, luego de agregar una con una rosca de 18 hilos, justo antes de agregar cinta de teflón para tuberías al burbujeador con codo y atornillarlo en su lugar. Repetir exactamente el mismo proceso con la otra tapa.
Para terminar, usar estas piezas superiores de los 2 adaptadores de limpieza para deslizarlas sobre el tubo primero, y ahora, cuando agrego la tapa, atornillarlas para darle a esta pieza un aspecto limpio y profesional.
5° Paso: Preparar la unión de las placas con el contenedor
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Bien, ahora es el momento de trabajar en las placas del generador. Al igual que con las tapas de los burbujeadores, perforar un orificio de ½” en la parte superior del tapón de limpieza de 10 cm (4″). Luego agregar una rosca con un macho de roscar de 18 hilos, agregar cinta de teflón a un codo giratorio de 9,5 mm (3/8″) y atornillarlo en su lugar. Verifique el giro de 360 grados en el codo giratorio, esto es por conveniencia. Con una broca de 5/16″, hacer agujeros a cada lado de la tapa que servirán para unir las placas del generador. Con una lijadora de banda redondeé los bordes hasta lograr un ajuste perfecto.
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Luego, marcar las placas conectoras más pequeñas a aproximadamente 10 cm, y usar un tornillo de banco y un martillo de goma para doblarlas en ángulos de 90°. La pieza más grande de 15,24 cm (6″) debe marcarse a 4,45 cm (1-¾”) y 10,8 cm (4-¼”), y luego se dobla en forma de “U”.
A continuación, cortar una varilla roscada o perno de nailon con rosca gruesa de 8 mm (5/16”) en dos piezas de 10 cm (4″) de largo, preparar algunas arandelas de nailon y agregar dos contratuercas de acero inoxidable al final de cada perno. Los pernos se ajustan con dos de las correas del conector y una de las placas más pequeñas, y luego se agrega una arandela de plástico en cada perno. Estas arandelas tienen un diámetro de 1,9 cm (¾”) y un grosor aproximado de 1,5 mm. Agregar otra placa de 3,8 cm (1-½”) y asegurar con una tuerca en cada perno, y ahora las placas grandes pueden continuar.
6° Paso: Configuración del ensamblaje de las placas
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Apilar en el siguiente orden: Placa, arandelas, placa, tuercas y repitiendo hasta que tenga un total de 8 placas en su lugar. Este será el centro del generador, y la otra correa del conector se agrega en la parte superior y se asegura con otra tuerca. Agregar una tuerca más en la parte inferior para compensar el espacio y luego volver a apilar placa, arandelas, placa, tuercas, hasta que se quede sin placas grandes.
Las dos placas más pequeñas se agregan al final, y ahora todo lo que tiene que hacer es recortar los extremos de los pernos a aproximadamente 1,3 cm (½”) para poder encajar el conector inferior en su lugar, agregar una tuerca y apretar. El otro perno también debe recibir una tuerca de acabado, y luego se recorta, y ahora solo tiene que girar el generador y mover estos tornillos para que pueda apretar los internos. Las placas del generador están listas, ahora toca conectarlas al tapón de limpieza ABS de 10 cm (4”).
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Para hacer eso, agregar una tuerca a un perno de acero inoxidable de 8 x 51 mm (5/16″ x 2″) y empujarlos a través del orificio en la correa del conector derecho. Esta arandela de 6 mm (¼”) debe ser de acero inoxidable por un lado y de goma por el otro, empujarla hacia abajo en el perno con el lado de goma hacia arriba. Todo eso se repite en el lado izquierdo, y ahora la tapa se coloca sobre los pernos. Agregar dos arandelas más, esta vez con el lado de goma hacia abajo, y se aseguran con otra tuerca. Usando una llave Allen, la tuerca apretar firmemente y luego agregar algunas tuercas y arandelas de metal más a los postes para mayor comodidad. Cuando esté terminada, encajarlo en seco en la carcasa y atornillarlo en su posición.
7° Paso: Integrar el burbujeador al contenedor del generador de hidrógeno casero
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Necesitará una forma de asegurar el burbujeador a un lado del contenedor. Para ello, utilice algunos restos del tubo de 5 cm (2″), cortando con mucho cuidado dos círculos de 1,9 cm de grosor (¾”) y luego usar un trozo madera para sostener la pieza en su sitio mientras recorta la parte superior.
Esto servirá para crear un clip para el burbujeador y que se enganche fácilmente en el tubo y se mantenga firmemente en su lugar. Cortar el otro círculo y usar una lijadora de banda para emparejar las piezas lo más cerca posible. En un trozo de varilla acrílica, cortar 2 piezas de aproximadamente 3,8 cm (1-½”) de largo. Usar un poco de masilla de silicona para asegurar los clips a las varillas conectoras, y después de 2 minutos deben estarán firmes, pero deben dejarse reposar más de 2 días para curarse por completo.
8° Paso: Adición de una válvula de retención
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Mientras se asientan los clips, usar tijeras para cortar el tubo de polietileno a 50 cm, y otra pieza a 5 cm. La pieza de 5 cm debe conectarse a una válvula de retención unidireccional y se inserta en el codo giratorio del contenedor. Esto evitará que nada de hidrógeno regrese al generador.
El tubo de 50 centímetros irá en el otro extremo de la válvula y luego se conectará a uno de los codos del burbujeador. Cuando esté todo listo, unir los clips que se dejaron curar al cuerpo del generador. Para ello, usar el cuerpo del burbujeador como una forma para espaciar el clips, y con el generador de lado, encuentre dónde se equilibra. Agregar pegamento acrílico a los clips y volver a colocar en el cuerpo. Cuando se asiente, usar un poco más de pegamento en los espacios, y quitar el burbujeador para que se seque.
9° Paso: Preparar el electrolito
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Mientras se secan los clips, es hora de preparar a solución electrolítica para el generador de hidrógeno. Para ello, mezcle 6 tazas de agua destilada con 4 cucharaditas de hidróxido de potasio. Esto actuará como un catalizador para ayudar a que fluya la electricidad, así que cuando esté todo disuelto, abra el cuerpo del generador y coloque un filtro de café para filtrar el líquido en la carcasa súper limpia. Quitar el filtro y agregar cinta de rosca a la tapa. Por último, coloque las placas del generador lentamente en la solución y atornille todo.
ATENCIÓN: El hidróxido de potasio es cáustico y puede quemar la piel. ¡Evitar el contacto directo!
Para terminar, quite la tapa superior del burbujeador, agregue un poco de agua y vuelva a enroscarlo. El resto del tubo de polietileno está unido al codo del burbujeador, ¡Y ahí está! ¡Su generador HHO está listo!
10° Paso: Poner a prueba el generador de hidrógeno casero
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En el ejemplo se probó el funcionamiento con una batería de automóvil de 12 voltios y algunos cables de puente. El gas formado se recogió en una pequeña botella de agua y se enciende con una llama.
En 12 voltios, esto produce alrededor de 1,5 LPM. También se conectó a 2 baterías de automóvil en serie, y con este voltaje más alto de 24, el sistema produjo más de 5 LPM y llenó una jarra de leche de un galón (3,75 l) en 38 segundos.
ATENCIÓN: Los voltajes más altos permiten que fluya más corriente a través del sistema y se calienta rápidamente con el tiempo. Si se deja continuar, existe el riesgo de que la carcasa de plástico se derrita debido a la exposición prolongada a altas temperaturas.
Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.
Descargar PDF gratis: Cómo hacer un generador de hidrógeno casero paso a paso
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