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Cómo hacer un deshidratador de frutas solar casero (Instrucciones + PDF gratis)

En este instructivo le enseñaremos a crear un deshidratador de frutas solar casero para mejorar el sabor y aumentar la durabilidad de su cosecha.

En caso de que desee construir un deshidratador solar de madera, pero con una capacidad menor de verduras para secar, visite este otro artículo. Caso contrario, quédate para averiguar los beneficios de los deshidratadores metálico.

¿Por qué un deshidratador de frutas de metal?

Deshidratador de Frutas Casero Solarpedia

Este secador hecho enteramente de metal tiene un aspecto más industrial que la mayoría de las versiones de madera hechos en casa, pero hay buenas razones para optar por el metal. En primer lugar, cuando trabaja con alimentos, es recomendable trabajar con un material que sea lavable y resistente al calor. El metal cumple con ambos requisitos, mientras que la madera realmente no cumple ninguno, al menos no a largo plazo. Además, cuando se trata de una exposición prolongada a la luz solar, es de gran utilidad un material que sea resistente a los rayos UV, que no se deforme progresivamente, se seque ni se deteriore. El metal vuelve a ganar aquí.

La compra de materiales nuevos para esta deshidratador de metal puede costar más que usar madera vieja y mallas para ventanas, pero el precio ligeramente más alto es el único inconveniente. Construir el deshidratador es fácil y sencillo (ahorrándole tiempo), y la estructura durará más que cualquier electrodoméstico en su casa (ahorrando dinero a largo plazo).

Características del deshidratador de metal

Puede personalizar el tamaño del deshidratador para que se ajuste a sus necesidades y ubicaciones de secado. Los “repisas” son estantes de enfriamiento de acero inoxidable, del tipo que usan los panaderos para enfriar pasteles y galletas. Compre tantos estantes como desee en el tamaño deseado, luego construya el marco del deshidratador para que se ajuste a los estantes. Elija rejillas del estilo de alambres delgados y las aberturas más pequeñas disponibles (13mm o más pequeñas). El reflector de metal en la parte inferior del deshidratador de frutas refleja el calor hacia las rejillas para acelerar el proceso de secado.

Al determinar el tamaño de su deshidratador, tenga en cuenta la cantidad de alimentos que probablemente seque al mismo tiempo, así como la capacidad interior de su horno. Las secadoras solares están diseñadas para usar el sol como energía, por supuesto, pero nunca está de más tener la opción de deslizar el deshidratador metálico en el horno para un poco más de secado o simplemente como un lugar práctico para guardar la secadora por la noche.

Imagen: El secado es una forma perfecta de conservar una gran cosecha de frutas. También es un proceso muy fácil cuando tienes una secadora de frutas que aprovecha la energía del sol, como la de este proyecto.

Algunos Tips para el secado solar

Aunque parezca un proceso muy sencillo, el deshidratador de frutas solar no es solo secar algo que está jugoso. Si no se hace correctamente, puede terminar con una gran pila de trozos de biomasa no comestible. Siga estas recomendaciones para evitar lo anterior:

Comience deshidratando frutas o verduras frescas, completamente maduras, pero no demasiado maduras.
Corte los alimentos uniformemente para un secado igualmente uniforme; algunos alimentos como los higos, las uvas y las ciruelas se deben perforar, no rebanar, mientras que otros se pueden rebanar o picar para secarse.
El tratamiento previo de las frutas en una solución de ácido ascórbico, ácido cítrico o jugo de limón puede minimizar la decoloración y ayudar a prevenir el crecimiento bacteriano no deseado.
Gire las rejillas según sea necesario para que los alimentos se sequen aproximadamente al mismo tiempo.
Si los insectos son un problema, cubra el deshidratador de frutas con un trozo de mosquitero flexible sin apretar o una gasa o. Solo tenga en cuenta que esto bloqueará parte de la luz solar y el flujo de aire, lo que aumentará el tiempo de secado.
Pasteurice los alimentos secos antes de guardarlos calentándolos brevemente a 80°C (vaya al final del instructivo para más información).
Guarde los alimentos secos en recipientes herméticos de vidrio o plástico y manténgalos en un lugar fresco y oscuro.

Herramientas y materiales para el deshidratador de frutas

Herramientas

Si no posees algunas de las herramientas necesarias para este proyecto, haz clic en la que te interese de la siguiente lista para ver las mejores ofertas disponibles en Amazon:

Materiales

Rejillas de enfriamiento de acero inoxidable
(5) Ángulo ranurado de acero de 1,22 m × 38 × 38 mm o 32 × 32mm (*)
Barra plana de acero ranurada de 91 cm × 38 mm o 32mm (*)
(20) Pernos hexagonales de 19 × 8mm con arandelas y tuercas (dimensionados para orificios en ángulo de acero y barra plana)
Clavija de madera dura (tamaño para agujeros en ángulo de acero)
Trozos de madera y tornillos (según sea necesario)

*Utilice ángulo y barra de acero liso, no galvanizado ni zincado.

Plano del deshidratador de frutas

Lista de cortes

Item	Pieza	Cantidad	Dimensiones	Material
A	Repisa (frente/detrás)	5	420mm	Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
B	Repisa (lateral)	8	267mm	Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
C	Montante trasero	2	333mm	Ángulo ranurado de acero 38×38 mm*
D	Montante frontal	2	333mm	Barra plana de acero ranurada 38mm*
E	Reflector	1	420× 305mm	Lámina de metal

*Utilice ángulo y barra de acero liso, no galvanizado ni zincado.

Cómo construir un deshidratador de frutas solar casero

Al construir un deshidratador solar de frutas de metal casero, es importante tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar tu bienestar y evitar posibles riesgos. Aquí tienes algunas recomendaciones específicas para un deshidratador solar:

Protección personal: Utiliza equipo de protección personal, como guantes resistentes al calor y gafas de seguridad, para proteger tus manos y ojos durante la construcción.
Diseño y materiales seguros: Asegúrate de utilizar materiales seguros y resistentes al calor para la construcción del deshidratador solar. Evita el uso de materiales inflamables o tóxicos, ya que estarán expuestos a altas temperaturas.
Ventilación adecuada: Asegúrate de que el deshidratador solar tenga una adecuada ventilación para permitir la circulación del aire. Esto ayudará a prevenir el sobrecalentamiento y reducirá el riesgo de condensación o formación de humedad en el interior del deshidratador.
Estabilidad y anclaje: Asegúrate de que el deshidratador solar esté bien equilibrado y anclado de manera segura para evitar caídas o vuelcos. Si es necesario, utiliza soportes o anclajes adicionales para garantizar la estabilidad durante su uso.
Protección contra animales y plagas: Considera la posibilidad de agregar una malla o rejilla en las aberturas del deshidratador solar para evitar la entrada de animales o insectos que puedan dañar los alimentos o causar problemas de higiene.
Ubicación segura: Coloca el deshidratador solar en un área segura y estable, lejos de cualquier fuente de ignición o materiales inflamables. Asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan bloquear la luz solar y afectar el rendimiento del deshidratador.
Supervisión constante: Aunque el deshidratador solar es un método pasivo que utiliza la energía solar, es importante supervisar regularmente el proceso de deshidratación para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente y prevenir cualquier problema de seguridad.

Paso 1: Marcar el tamaño de las repisas metálicas

**Nota:** Imágenes de mayor resolución en el PDF que puedes reclamar al final del artículo

Diseñe el marco del deshidratador para que se ajuste a sus rejillas de enfriamiento. Agregue de 13 a 19mm al ancho y la profundidad de cada estante para asegurarse de que tengan suficiente espacio para deslizarse fácilmente a lo largo de los ángulos. También deje espacio para las cabezas de los pernos que mantendrán unido el marco. Coloque los cortes para los dos montantes traseros en el ángulo de acero; marque los cortes para los dos montantes delanteros en la barra plana de acero. Las longitudes de estas piezas son todas iguales y deben ser iguales a la altura total del deshidratador menos el grosor del material del ángulo (las barras transversales delantera y trasera inferior se colocarán debajo de los montantes).

Nota: El truco para diseñar los cortes es alinear los orificios en las piezas correspondientes para que todos los orificios queden alineados en el ensamblaje terminado. Puede marcar y cortar cada pieza sobre la marcha, usando la pieza cortada como plantilla para alinear los agujeros y marcar el corte para la siguiente pieza.

Paso 2: Limar extremos afilados antes de cortar

Limar los extremos de cada pieza para eliminar las rebabas y los bordes afilados. A continuación, marque y corte dos ángulos de estante y el travesaño trasero superior, nuevamente asegurándose de que los orificios estén alineados entre piezas iguales.

Paso 3: Cortar los ángulos metálicos a medida

Cortar los cuatro montantes. Puedes cortar las piezas con una sierra para metales, una sierra alternativa o una sierra de vaivén con una hoja para cortar metal, aunque lo ideal es una sierra de corte (una sierra tronzadora para cortar metal, no una sierra ingletadora estándar).

Paso 4: Ensamblar todo temporalmente

Ensamble temporalmente los montantes, la base y una o dos barras transversales para asegurarse de que todo encaje bien, los orificios estén correctamente alineados, el deshidratador de frutas esté encuadrado y la rejilla encaje. Las cabezas de los pernos sobresaldrán menos que las tuercas, por lo que deben ir en el interior (o lado del estante) del marco; las arandelas y las tuercas van por fuera de los montantes y por debajo de la barra transversal.

Paso 5: Verificar el encaje de las piezas

Si todo encaja correctamente, corte las piezas restantes, asegurándose de alinear los agujeros. La forma más fácil de hacer esto es usar una pieza como plantilla para la longitud y las ubicaciones de los agujeros. Si tiene una buena sierra y una cuchilla afilada para cortar metal, puede cortar varias piezas a la vez. Use una lima para alisar los bordes de metal.

Paso 6: Ajustar conexiones para asegurar todo

Complete el ensamblaje de la estructura del deshidratador, apretando a mano las conexiones de los pernos. Luego apriete cada conexión de perno con una llave inglesa o similar. Es posible que deba voltear las rejillas de enfriamiento si las patas se interponen en el camino.

Paso 7: Agregar el reflector y terminar

Corte la hoja de metal para el panel reflector a la medida con tijeras de hojalatero, o una sierra de vaivén con una cuchilla para cortar metal si el metal es demasiado grueso para cortar con tijeras (emparede el metal entre piezas delgadas de madera contrachapada para un corte más suave). Inserte un pasador a través de los montantes traseros a la altura deseada, luego apoye un extremo del panel sobre el pasador para reflejar la luz del sol e irradiar calor hacia los estantes.

Consejo sobre el reflector

Puede cambiar el ángulo del panel reflector para captar la mayor cantidad de luz solar o para seguir la trayectoria del sol durante el día. Si el metal es delgado y demasiado flexible, fíjelo a una pieza de madera contrachapada, asegurando el metal con pequeños tornillos que atraviesan la parte superior del panel o con adhesivo de silicona de alta temperatura. También puede usar madera contrachapada o incluso cartón envuelto con papel de aluminio.

Secando su cosecha… y algo más

Una vez que haya completado su nuevo deshidratador de frutas solar, la parte difícil habrá terminado. Eso es porque el proceso de secado de frutas y verduras no podría ser más simple. Solo corte y arregle lo que necesites secar, y deja que el sol haga el trabajo. Mantenga el deshidratador expuesto al sol directo tanto como sea posible para obtener los mejores resultados. La mayoría de las frutas se secarán por completo al cabo de un solo día. Otros alimentos más resistentes, como los tomates, deben secarse durante dos días.

Sin limitarse, la lista de posibles frutas y verduras para secar es larga e incluso puede estimularlo a plantar y cultivar nuevas verduras y frutas. Una breve lista de algunas de las frutas y verduras secas más inusuales incluye:

Tomates reliquia 🍅
Plátanos 🍌
Cebollas amarillas 🧅
Hongos (silvestres y de otro tipo) 🍄
Calabacín (y casi cualquier otra calabaza) 🎃

Incluso puede usar la secadora para secar hierbas en un apuro (aunque le resultará más fácil usar la secadora de hierbas que se muestra aquí). La idea es la misma de cualquier manera: tener alimentos secos listos para usar fuera de temporada. Todo lo que necesita hacer para que las verduras secas vuelvan a la vida es agua y tiempo. Simplemente sumérjalos durante 10 a 30 minutos en agua tibia o aceite. Por supuesto, también puedes comer cualquier cosa que hayas secado en su estado seco. La mayoría de las frutas secas agregan un elemento increíble espolvoreado sobre cereal o encima de un tazón de yogur. Coma tomates secos solos, con una pizca de sal y un chorrito de aceite de aguacate.

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¿Qué es un Generador HHO?

Un generador de hidrógeno o HHO es una tecnología interesante y, a menudo, incomprendida.

Generador de hidrógeno casero Solarpedia

El generador de hidrógeno utiliza la electrólisis del agua (H₂O) para dividirla en sus moléculas base, hidrógeno y oxígeno. La reacción química correspondiente a este proceso es:

Electricidad + 2 H₂O ——-> 2 H₂ (gas) + O₂ (gas)

Los gases de hidrógeno y oxígeno juntos hacen un combustible muy poderoso, y que cuya única emisión liberada en el proceso es simplemente agua (motivo por el cual se dice que el hidrógeno se podría convertir en el combustible del futuro debido a su carácter no contaminante).

NOTA: Si bien este sistema fue diseñado más como un dispositivo de demostración de la electrólisis del agua que como para usarse en un vehículo, puede aprovechar el diseño de la célula electrolítica para futuros proyectos afines.

Materiales y herramientas para el generador de hidrógeno casero

Algunas herramientas que se utilizarán para construir este generador de hidrógeno casero no son esenciales, pero le servirán para hacer el proceso de fabricación del generador mucho más rápido. Esto es lo que necesitará:

Materiales

Plancha de acero inoxidable para hacer cortes (Calibre 20)
Varillas roscadas de plástico de 8 mm (perno de nailon)
Tuercas de acero
Arandelas de nailon
Arandelas de acero
1 metro de tubo de polietileno de 9,5 mm (3/8″)
Burbujeador de 6,4 mm (1/4″) con codo de 90°
Codo giratorio para tubería de 9,5 mm (3/8″)
2 adaptadores de limpieza ABS de 5 cm (2”)
2 adaptadores de limpieza ABS de 10 cm (4”)
Tapón de limpieza ABS de 10 cm (4”)
Tubo de acrílico transparente de 5 cm (2”) de diámetro
Tubo de acrílico transparente de 10 cm (4”) de diámetro
Unos trozos pequeños de varilla de acrílico de 1 cm
Válvula de retención unidireccional de 9,5 mm (3/8″)
50 g de Hidróxido de Potasio (Sal electrolítica)
Batería de automóvil con sus conectores
Filtro de café

Herramientas

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1° Paso: Fabricación de las placas de acero inoxidable para el generador

**Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo**

Para este proyecto vamos a necesitar algo de acero inoxidable. Si decide trabajar por su cuenta, con un par de tijeras de hojalatero y una sierra para metales la obtención de las piezas le tomará unas cuantas horas. Sin embargo, si visita una empresa de fabricación de piezas de acero quizás se ofrezcan a ayudarle a cortar sus piezas en los tamaños personalizados.

Para el proyecto del ejemplo se utilizó acero inoxidable de calibre 20 y, con la ayuda de su punzón hidráulico, se cortaron orificios precisos en la parte superior e inferior de las placas. Al terminar, se obtuvieron 12 placas que medían 3″ x 6″ (7,62 x 15,24 cm), 4 placas de 1-1/2″ x 6″ (3,81 x 15,24 cm) y 3 placas conectoras de 1″ (2,54 cm) de ancho y 6″, 4-1/2″ y 3-1/4″ (15.24, 11.43 y 8.26 cm) de largo respectivamente. Luego de cortar, utilizar una lijadora de banda para alisar los bordes dentados alrededor de los agujeros.

2° Paso: Aumentar el área de superficie de las placas

Tomar un papel de lija de grano 100 y lije cada una de las placas en diagonal (un patrón en “X” a ambos lados de las placas). Colocar 2 placas en forma de diamante, y lijar de arriba a abajo, luego rotaré 90 grados y repetir. Estas marcas de desgaste aumentarán el área superficial de las placas, aumentará la eficiencia del generador y ayudará a producir más gas.

Cuando haya terminado de lijar ambos lados de las placas, puede el patrón entrecruzado grabado en el metal. Las placas de 1-1/2″ también deberán lijarse, pero las 3 placas conectoras de 1″ NO.

3° Paso: Fabricación del contenedor del generador de hidrógeno casero

Muy bien, es hora de cortar el tubo de acrílico a medida. Para ello, utilice una sierra tronzadora para recortar este borde hasta que quede suave, luego medir 17,75 cm (7″) y cortar lentamente para no astillar el plástico. A medida que la hoja corta, la fricción también ayuda a calentar el plástico, dejando un borde claro.

Después de haber cortado 12,7 cm (5″) de la tubería de 5 cm de diámetro, es hora de hacer algunas conexiones. Encajar el tubo acrílico grande en el adaptador de limpieza de 10,16 cm (4”), pero antes de unirlos, agregar una cantidad generosa de sellador de silicona transparente alrededor de la base exterior. Esto también irá por dentro teniendo mucho cuidado de que no quede silicona en las roscas. A continuación, usar un martillo de goma para golpear el tubo en su lugar y limpiar el exceso de silicona con toallas de papel. Voltear el tubo con el tapón y repetir el proceso de unir, calafatear el extremo, golpear en su lugar y limpiar el exceso de silicona.

Sellar el fondo con un tapón de limpieza ABS de 10,16 cm (4”) y un poco de cemento para ABS. El cemento negro pegajoso se debe aplicar a las roscas de ambas partes, y luego usar un trozo de madera para ayudar a atornillarlo con fuerza en su lugar. Eliminar el exceso de cemento y dejar reposar para curar.

4° Paso: Fabricación el burbujeador del generador de hidrógeno casero

Mientras el contenedor del generador se seca, comience a trabajar en la fabricación del burbujeador. Necesitará adjuntar un burbujeador de 6,4 mm (1/4″) con codo de 90° a la tapa utilizando un taladro con broca de ½”. El orificio se taladra en el centro, luego de agregar una con una rosca de 18 hilos, justo antes de agregar cinta de teflón para tuberías al burbujeador con codo y atornillarlo en su lugar. Repetir exactamente el mismo proceso con la otra tapa.

Para terminar, usar estas piezas superiores de los 2 adaptadores de limpieza para deslizarlas sobre el tubo primero, y ahora, cuando agrego la tapa, atornillarlas para darle a esta pieza un aspecto limpio y profesional.

5° Paso: Preparar la unión de las placas con el contenedor

Bien, ahora es el momento de trabajar en las placas del generador. Al igual que con las tapas de los burbujeadores, perforar un orificio de ½” en la parte superior del tapón de limpieza de 10 cm (4″). Luego agregar una rosca con un macho de roscar de 18 hilos, agregar cinta de teflón a un codo giratorio de 9,5 mm (3/8″) y atornillarlo en su lugar. Verifique el giro de 360 grados en el codo giratorio, esto es por conveniencia. Con una broca de 5/16″, hacer agujeros a cada lado de la tapa que servirán para unir las placas del generador. Con una lijadora de banda redondeé los bordes hasta lograr un ajuste perfecto.

Luego, marcar las placas conectoras más pequeñas a aproximadamente 10 cm, y usar un tornillo de banco y un martillo de goma para doblarlas en ángulos de 90°. La pieza más grande de 15,24 cm (6″) debe marcarse a 4,45 cm (1-¾”) y 10,8 cm (4-¼”), y luego se dobla en forma de “U”.

A continuación, cortar una varilla roscada o perno de nailon con rosca gruesa de 8 mm (5/16”) en dos piezas de 10 cm (4″) de largo, preparar algunas arandelas de nailon y agregar dos contratuercas de acero inoxidable al final de cada perno. Los pernos se ajustan con dos de las correas del conector y una de las placas más pequeñas, y luego se agrega una arandela de plástico en cada perno. Estas arandelas tienen un diámetro de 1,9 cm (¾”) y un grosor aproximado de 1,5 mm. Agregar otra placa de 3,8 cm (1-½”) y asegurar con una tuerca en cada perno, y ahora las placas grandes pueden continuar.

6° Paso: Configuración del ensamblaje de las placas

Apilar en el siguiente orden: Placa, arandelas, placa, tuercas y repitiendo hasta que tenga un total de 8 placas en su lugar. Este será el centro del generador, y la otra correa del conector se agrega en la parte superior y se asegura con otra tuerca. Agregar una tuerca más en la parte inferior para compensar el espacio y luego volver a apilar placa, arandelas, placa, tuercas, hasta que se quede sin placas grandes.

Las dos placas más pequeñas se agregan al final, y ahora todo lo que tiene que hacer es recortar los extremos de los pernos a aproximadamente 1,3 cm (½”) para poder encajar el conector inferior en su lugar, agregar una tuerca y apretar. El otro perno también debe recibir una tuerca de acabado, y luego se recorta, y ahora solo tiene que girar el generador y mover estos tornillos para que pueda apretar los internos. Las placas del generador están listas, ahora toca conectarlas al tapón de limpieza ABS de 10 cm (4”).

Para hacer eso, agregar una tuerca a un perno de acero inoxidable de 8 x 51 mm (5/16″ x 2″) y empujarlos a través del orificio en la correa del conector derecho. Esta arandela de 6 mm (¼”) debe ser de acero inoxidable por un lado y de goma por el otro, empujarla hacia abajo en el perno con el lado de goma hacia arriba. Todo eso se repite en el lado izquierdo, y ahora la tapa se coloca sobre los pernos. Agregar dos arandelas más, esta vez con el lado de goma hacia abajo, y se aseguran con otra tuerca. Usando una llave Allen, la tuerca apretar firmemente y luego agregar algunas tuercas y arandelas de metal más a los postes para mayor comodidad. Cuando esté terminada, encajarlo en seco en la carcasa y atornillarlo en su posición.

7° Paso: Integrar el burbujeador al contenedor del generador de hidrógeno casero

Necesitará una forma de asegurar el burbujeador a un lado del contenedor. Para ello, utilice algunos restos del tubo de 5 cm (2″), cortando con mucho cuidado dos círculos de 1,9 cm de grosor (¾”) y luego usar un trozo madera para sostener la pieza en su sitio mientras recorta la parte superior.

Esto servirá para crear un clip para el burbujeador y que se enganche fácilmente en el tubo y se mantenga firmemente en su lugar. Cortar el otro círculo y usar una lijadora de banda para emparejar las piezas lo más cerca posible. En un trozo de varilla acrílica, cortar 2 piezas de aproximadamente 3,8 cm (1-½”) de largo. Usar un poco de masilla de silicona para asegurar los clips a las varillas conectoras, y después de 2 minutos deben estarán firmes, pero deben dejarse reposar más de 2 días para curarse por completo.

8° Paso: Adición de una válvula de retención

Mientras se asientan los clips, usar tijeras para cortar el tubo de polietileno a 50 cm, y otra pieza a 5 cm. La pieza de 5 cm debe conectarse a una válvula de retención unidireccional y se inserta en el codo giratorio del contenedor. Esto evitará que nada de hidrógeno regrese al generador.

El tubo de 50 centímetros irá en el otro extremo de la válvula y luego se conectará a uno de los codos del burbujeador. Cuando esté todo listo, unir los clips que se dejaron curar al cuerpo del generador. Para ello, usar el cuerpo del burbujeador como una forma para espaciar el clips, y con el generador de lado, encuentre dónde se equilibra. Agregar pegamento acrílico a los clips y volver a colocar en el cuerpo. Cuando se asiente, usar un poco más de pegamento en los espacios, y quitar el burbujeador para que se seque.

9° Paso: Preparar el electrolito

Mientras se secan los clips, es hora de preparar a solución electrolítica para el generador de hidrógeno. Para ello, mezcle 6 tazas de agua destilada con 4 cucharaditas de hidróxido de potasio. Esto actuará como un catalizador para ayudar a que fluya la electricidad, así que cuando esté todo disuelto, abra el cuerpo del generador y coloque un filtro de café para filtrar el líquido en la carcasa súper limpia. Quitar el filtro y agregar cinta de rosca a la tapa. Por último, coloque las placas del generador lentamente en la solución y atornille todo.

ATENCIÓN: El hidróxido de potasio es cáustico y puede quemar la piel. ¡Evitar el contacto directo!

Para terminar, quite la tapa superior del burbujeador, agregue un poco de agua y vuelva a enroscarlo. El resto del tubo de polietileno está unido al codo del burbujeador, ¡Y ahí está! ¡Su generador HHO está listo!

10° Paso: Poner a prueba el generador de hidrógeno casero

En el ejemplo se probó el funcionamiento con una batería de automóvil de 12 voltios y algunos cables de puente. El gas formado se recogió en una pequeña botella de agua y se enciende con una llama.

En 12 voltios, esto produce alrededor de 1,5 LPM. También se conectó a 2 baterías de automóvil en serie, y con este voltaje más alto de 24, el sistema produjo más de 5 LPM y llenó una jarra de leche de un galón (3,75 l) en 38 segundos.

ATENCIÓN: Los voltajes más altos permiten que fluya más corriente a través del sistema y se calienta rápidamente con el tiempo. Si se deja continuar, existe el riesgo de que la carcasa de plástico se derrita debido a la exposición prolongada a altas temperaturas.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Nota: Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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Es habitual que cuando uno desea aventurarse en el mundo del autoconsumo energético se vea obstaculizado por los altos costos de las placas fotovoltaicas y sus componentes afines. Es por ello, que la idea de construir un panel solar propio se presenta como una alternativa atractiva para dar el puntapié inicial a hacia las energías renovables sin gastar mucho dinero.

Para este proyecto solo se utilizarán herramientas comunes y materiales económicos y fáciles de adquirir para construir un panel solar que competirá con los paneles comerciales en cuanto a la producción de energía, pero los supera por completo en precio.

Materiales y herramientas para el panel solar casero

Para fabricar un panel solar casero competente que sea capaz de abastecer de energía a zonas sin luz eléctrica, se necesitarán materiales con un mínimo de calidad para durar mucho tiempo y herramientas que aseguren un buen trabajo. Esto es lo que necesitará:

Materiales

36 células solares monocristalinas de 3×6” (76 x 156 mm)
Tabla de madera contrachapada de 1 cm de espesor (120 x 60 cm)
Piezas de madera de 2×2 cm (de al menos de 4,2 metros de largo)
Aislamiento de fibra de vidrio
Tablero perforado de masonita (2 tablas de 56×56 cm)
Panel de plexiglás (120 x 60 cm)
Uno o dos diodos de bloqueo Schottky
Enchufe Silver Electronics macho
Varios metros de cables para las conexiones de panel
Pintura en aerosol o de cualquier tipo para pintar el panel
Controlador de carga y batería
Masilla de silicona
Cinta adhesiva de aluminio (Opcional)

Herramientas

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1° Paso: Comprar algunas células solares

Cómo primer paso necesitará comprar un par de células solares monocristalinas de 3×6 pulgadas (76 x 156 mm). Se necesitará un total de 36 de este tipo de células solares conectadas en serie para hacer un panel. Cada celda producirá alrededor de medio voltio (0,5 V). Las 36 células en serie darán como resultado unos 18 voltios, lo cual para un panel artesanal está bastante bien para cargar baterías de 12 voltios (Por lo general para paneles artesanales se necesita un voltaje un poco más alto para cargar efectivamente baterías de menor voltaje). De todas maneras, al final del instructivo se utilizará un controlador de carga.

Las celdas solares utilizadas son tan delgadas como el papel y tan quebradizas como el vidrio. Es por ello que cuando se compran por internet, los vendedores suelen sumergirlas en cera en pilas de 18 para estabilizarlas y facilitar su envío sin dañarse. Sin embargo, sepa que la cera es bastante complicada de quitar. Si puede, encuentre celdas a la venta que no estén sumergidas en cera. Sin embargo, tenga en cuenta que pueden sufrir algunos daños durante el envío.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que estas células posean pestañas de metal. Es recomendable solicitar celdas con pestañas en ellas, ya que tendrá que soldar mucho para construir su panel solar. Si compra celdas sin pestañas, al menos tendrá que duplicar la cantidad de soldadura que tiene que hacer. Así que no dude en pagar extra por las celdas con pestañas.

Si esta es la primera vez trabaja con circuitos electrónicos, le recomendamos que compre suficientes celdas para hacer 2 paneles, porque existe la posibilidad que se rompa o arruine al menos alguno de ellos durante la construcción.

2° Paso: Construir la caja

En líneas generales, un panel solar es una caja que contiene una matriz de células solares interconectadas. Así que comience construyendo una caja poco profunda. Debo hacer énfasis en que la caja a fabricar debe ser poco profunda para que los lados no sombreen las celdas solares cuando el sol entra en ángulo desde los lados. La estructura fue hecha con madera contrachapada de 1 cm de espesor con piezas de madera de 2 x 2 cm alrededor de los bordes. Las piezas deben pegarse y atornillarse en su lugar como se muestra en la imagen. Recuerde que este panel tendrá 36 celdas solares de 3 X 6 pulgadas (76 x 156 mm).

Puede ser que opte por hacer 2 subpaneles de 18 celdas cada uno para que todo sea más fácil de ensamblar después. Las piezas laterales son de 2 por 2 centímetros e irán alrededor de los bordes del panel de madera contrachapada, junto con otra pieza que atravesará el centro para dividir el panel en dos subpaneles.

Nota: Esta es la forma en la que se eligió hacerse. No hay nada de obligatorio en seguir estas dimensiones, ni siquiera en el diseño general. Si lo desea puede elegir otras dimensiones.

3° Paso: Terminar la Caja

Observe el primer plano de una de las mitades del panel principal. En ese pequeño pozo albergará un subpanel de 18 celdas. Ahora observe los pequeños agujeros perforados en los bordes del pozo, esta será la parte inferior del panel. Estos orificios serán de ventilación para mantener la presión del aire dentro del panel igualada con la del exterior y para permitir que escape la humedad. Estos agujeros deben estar en la parte inferior del panel o la lluvia y el rocío pueden entra por ellos. También debe haber orificios de ventilación en el divisor central entre los dos subpaneles.

Nota: Se recomienda que los orificios de ventilación tengan un tamaño de al menos 6 mm de diámetro. Para mantener el polvo y los bichos fuera del panel, coloque un poco de aislamiento de fibra de vidrio en los orificios de la sección inferior del panel. No se necesita aislamiento en los orificios del divisor central.

A continuación, cortar dos piezas de tablero perforado de masonita para que encajen dentro de los pozos. Estas piezas de tablero perforado harán de soporte por sobre los que se construirá cada subpanel. Sin embargo, no es obligatorio usar un tablero perforado para esto. Casi cualquier material delgado, rígido y no conductor debería funcionar.

Para proteger las células solares de la intemperie, el panel deberá contar con un frente de plexiglás. Como observará en la tercera imagen, se han cortado dos piezas de plexiglás para que encajen en el frente del panel. Si tiene una pieza lo suficientemente grande para cubrir todo el panel, puede usar esa sola en su lugar. Sepa que el vidrio también puede usarse para este propósito, pero el vidrio es frágil. El granizo y los escombros voladores que normalmente romperían el vidrio, con el plexiglás simplemente rebotarán.

4° Paso: Pinta la caja

A continuación, dar varias manos de pintura a todas las partes de madera del panel para protegerlas bien de la humedad y la intemperie. La caja debe pintarse tanto por dentro y como por fuera. Para este trabajo puede usarse cualquier tipo de pintura y cualquier tipo de color, solamente asegúrese de elegir uno que no estropee la estética de su casa.

Las piezas del tablero perforado también deben pintarse con varias capas en ambos lados. Asegúrese de pintarlos por ambos lados o se deformarán cuando se expongan a la humedad. La deformación podría dañar las células solares porque se pegarán a ellas.

5° Paso: Preparar las células solares

Ahora que tiene la estructura de su panel terminada, es hora de preparar las celdas solares.

Como se mencionó anteriormente, quitar la cera de las celdas puede ser un verdadero fastidio. Si se topa con este problema, la forma más rápida de quitar la cera es calentando las celdas en una olla con agua durante algunos minutos sin que llegue a hervir. Aun así, lo más recomendable sigue siendo comprar a alguien que no sumerja sus células en cera.

Para la limpieza, llevar a cabo el siguiente proceso: Un baño de agua caliente inicial para derretir la cera (parte trasera derecha de la imagen), luego un baño de agua jabonosa caliente (frente izquierdo) y por último un baño de agua limpia y caliente (frente derecho). Todas las ollas están justo por debajo de la temperatura de ebullición.

Al terminar, colocar las celdas a secar sobre una toalla. Debe cambiar el agua con frecuencia durante los baños de agua jabonosa y de enjuague. Sin embargo, no tires el agua por el fregadero, porque la cera se solidificará en los desagües y seguramente los obstruirá. Lo mejor, es tirar el agua afuera. Con este proceso podrá eliminar casi toda la cera de las células. Seguramente quede alguna una muy ligera de cera en algunas de las celdas, pero esto no interferirá con el proceso de soldadura o durante el funcionamiento de las celdas.

Recuerde

No dejes que el agua hierva en ninguna de las ollas o las burbujas empujarán violentamente las células entre sí. Además, el agua hirviendo puede provocar que se aflojen las conexiones eléctricas de las celdas.

También es recomendable poner el bloque de celdas en agua fría y luego calentarlo lentamente hasta justo por debajo de la temperatura de ebullición para evitar choques térmicos severos en las celdas. Las pinzas y espátulas de plástico son útiles para separar las células una vez que la cera se derrita. Trate de no tirar demasiado fuerte de las lengüetas de metal cuando separe las celdas o se pueden romper.

6° Paso: Soldar las células en el panel solar casero

Comience dibujando con lápiz un patrón de cuadrícula en cada uno de los dos tableros perforados, para saber dónde se ubicaría cada una de las 18 celdas en ellos. Luego coloque las celdas en ese patrón de cuadrícula al revés para poder soldarlas. Las 18 celdas en cada medio panel deben soldarse en serie, luego ambos medios paneles deben conectarse en serie también para obtener el voltaje deseado.

Puede que le resulte complicado soldar las celdas juntas al principio si no tiene experiencia, pero aprendí bastante rápido. Comience con solo dos celdas al revés. Coloque las lengüetas de soldadura del frente de una celda a través de los puntos de soldadura en la parte posterior de la otra celda. Asegúrese de que el espacio entre las celdas coincida con el patrón de cuadrícula. Continúe esto hasta que obtenga una línea de 6 celdas soldadas. Luego suelde las lengüetas de las celdas solares desechadas a los puntos de soldadura de la última celda de la cadena. Luego haga dos líneas más de 6 celdas.

Para este trabajo puede utilizar un soldador de bajo voltaje y soldadura fina con núcleo de colofonia. También use una pluma de colofonia en los puntos de soldadura en la parte posterior de las celdas antes de soldar. Usar un toque ligero real con el soldador. Las células son delgadas y delicadas. Si presiona demasiado, las romperá.

7° Paso: Pegar las células solares en su sitio

Pegar las celdas en su lugar puede ser un poco complicado. Coloque una pequeña gota de masilla de silicona transparente en el centro de cada celda en una cadena de seis celdas. Luego voltee la cuerda y póngala en su lugar en la cuadrícula de líneas de lápiz que ha realizado anteriormente. Presione ligeramente en el centro de cada celda para que se pegue al panel perforado. Voltear la cadena flexible de celdas es complicado. Otro juego de manos puede ser útil durante este paso.

No utilice demasiado pegamento y no pegue las celdas en ningún otro lugar que no sea el centro. Las celdas y el panel en el que están montadas se expandirán, contraerán, flexionarán y deformarán con los cambios de temperatura y humedad. Si pega las celdas con demasiada fuerza al tablero, se agrietarán con el tiempo. Pegarlas en un solo punto en el centro permite que las células floten libremente sobre el mismo. Ambos pueden expandirse y flexionarse de forma más o menos independiente, y las delicadas células no se agrietarán.

8° Paso: Interconectar las cadenas de celdas solares y probar el medio panel

Aquí debe usar una trenza de cobre para interconectar la primera y la segunda cadena de celdas. Puede usar material como el de las lengüetas de celda solar o incluso cable normal. Usar gotas de masilla de silicona para anclar la trenza y evitar que se volteen.

La segunda foto muestra una prueba del primer medio panel al aire libre bajo el sol. Con sol débil a través de las nubes, el medio panel produce 9,31 voltios. Ahora todo lo que tenía que hacer era construir otro igual.

Una vez que tenga dos medios paneles completos, pude instalarlos en sus lugares en el marco del panel principal y unirlos con alambre.

9° Paso: Instalar los medios paneles en la caja e interconectarlos

Cada uno de los medios paneles entró justo en su lugar en el marco del panel principal. Utilizar cuatro tornillos pequeños (como el plateado de la imagen) para anclar cada uno de los medios paneles en su lugar.

A continuación, colocar los cables a través de unos orificios de ventilación en el divisor central para conectar los dos medios paneles. Nuevamente, usar gotas de masilla de silicona para anclar el cable en su lugar y evitar que se volteen.

10° Paso: Instalar el diodo de bloqueo

Cada panel solar que forma parte de una instalación solar necesita un diodo de bloqueo en serie para evitar que el mismo descargue las baterías durante la noche o cuando está nublado. Puede utilizar un diodo Schottky con una corriente nominal de 3,3 amperios. Los diodos Schottky tienen una caída de tensión directa mucho menor que los diodos rectificadores ordinarios, por lo que se desperdicia menos energía. Cada vatio cuenta cuando montas un sistema energético fuera de la red.

No monte los diodos fuera del panel. Hágalo en el interior del mismo ya que la caída de voltaje directo disminuye a medida que aumenta la temperatura. La temperatura estará más caliente dentro del panel y el diodo funcionará de manera más eficiente. Usar más sellador de silicona para anclar el diodo y los cables.

11° Paso: Pasar los cables por fuera y coloque las cubiertas de plexiglás

Perforé un agujero en la parte posterior del panel cerca de la parte superior para que puedan salir los cables. Hacer un nudo en los cables para aliviar la tensión y fijar en su lugar con más sellador de silicona.

Es importante dejar que toda la masilla de silicona se seque bien antes de atornillar las cubiertas de plexiglás en su lugar. Los vapores de la masilla pueden dejar una película en el interior del plexiglás y en las celdas si no se deja curar completamente al aire libre antes de atornillar las cubiertas. Por último, usar más sellador de silicona para sellar el exterior del panel por donde salen los cables.

12° Paso: Agregar un enchufe al panel solar casero

Para terminar, agregue un enchufe Jones polarizado de dos pines al final de los cables del panel. Se conectará un enchufe hembra de acoplamiento a un controlador de carga para proteger la batería de sobretensiones que pueden generarse durante la operación.

13° Paso: Ha terminado su panel solar casero

En la imagen puede ver el panel completo con las cubiertas de plexiglás atornilladas en su lugar. Todavía no la selle en este punto. Espera un poco después de probarlo porque quizás deba corregir algunas cosas si aparecen problemas. Durante la prueba del panel de ejemplo, una pestaña saltó de una de las celdas posiblemente por el estrés térmico o el impacto del manejo. Después del incidente, se abrió el panel y se reemplazó la celda. Después de ello, no hubo más problemas.

Cuando ya no haya inconvenientes a la vista, selle el panel con gotas de masilla de silicona o cinta adhesiva de aluminio para conductos de CA envuelta alrededor de los bordes.

14° Paso: Pruebe su panel solar casero

Utilice un medidor de voltaje para controlar el de la salida del panel. En la primera imagen se puede observar que se obtuvo 18,88 voltios sin carga. Eso es exactamente lo que se buscaba.

Luego, con la ayuda de un medidor de corriente averigüe la corriente de cortocircuito del panel. En la segunda imagen se ve 3,05 amperios. Así es para lo que estaban clasificadas las celdas. Así que el panel está funcionando bastante bien.

15° Paso: ¿Cómo usar el panel solar casero?

En la última imagen puede ver el panel solar casero en acción, proporcionando la energía que tanto se necesita en una propiedad remota. Puede utilizar un cable de extensión viejo para llevar la energía desde el panel ubicado en un claro soleado hasta donde desee. Cortar los extremos originales del cable e instalar enchufes Jones. Podría quedarse con los conectores originales de 120 V, pero asegúrese de que no haya absolutamente ninguna posibilidad de enchufar accidentalmente el equipo de CC de bajo voltaje a 120 V CA.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un tubo solar casero para iluminar ambientes paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Un tubo solar casero es una solución económica para llevar luz a un hogar donde la iluminación eléctrica no es suficiente o se prefiere prescindir de ella lo mayor posible. Si estás aquí, de seguro quieres hacerte uno y te lo vamos a enseñar:

Estos sistemas están conformados por un panel que se asienta discretamente en el exterior de un techo, un tubo altamente reflectante que canaliza la luz del sol hacia la habitación y un difusor que dispersa la luz de forma natural.

Los túneles solares se pueden instalar tanto en techos planos como en techos inclinados, lo que brinda una buena solución integral para baños oscuros, espacios tipo desván o pequeñas oficinas en el hogar. También son beneficiosos en recibidores y pasillos, reduciendo la factura de la luz al introducir luz natural ¡Este es un invento que se puede pagar solo!

En caso que quiera iluminar un espacio con techo de chapa, le recomendamos que pruebe la versión más económica del túnel solar: la bombilla Moser. Haga clic en este enlace para más información.

¿Qué tamaño de tubo solar casero necesito?

Para determinar el tamaño correcto del tubo solar que necesita construir, es mejor mirar primero dónde y por qué se está instalando. Por ejemplo, ¿la luz se convertirá en una característica del diseño, por ejemplo, desea instalar los túneles solares en una fila espaciada uniformemente o en un patrón simétrico? ¿O simplemente necesita un túnel solar para iluminar un pasillo pequeño y oscuro?

Para aplicaciones en las que está iluminando una habitación pequeña, se recomienda construir el tubo más grande que quepa en el espacio del techo. Para habitaciones más grandes, como dormitorios o baños adicionales, uno o dos tubos de tamaño mediano quedarán más atractivos.

El tamaño de la habitación	Tipos de habitaciones de ejemplo	Diámetro recomendado del túnel solar
0 – 4 m²	Pasillos, despensas, vestidores y baños en suite.	25 cm (Mediado)
4 – 10 m²	Habitaciones pequeñas, escaleras y oficinas en el hogar.	25 cm (Mediado)
11 – 15 m²	Baños y dormitorios.	35 cm (Grande)
16 – 22 m²	Cocinas, salas de estar y ampliaciones.	35 cm (Grande)

¿Cuánta luz proporcionará un tubo solar casero?

La cantidad de luz que proporciona un tubo solar depende de varios factores. Esto incluye si su techo está orientado al sur (si reside en el hemisferio norte) o al norte (si reside en el hemisferio sur), desde donde es posible generar la mayor cantidad de luz. Si su techo no mira hacia la dirección favorable, esto no es un problema ya que los túneles solares son altamente reflectantes y brindan buenos niveles de luz en todo el perímetro. Otro factor que determinará la cantidad de luz es la forma y el tamaño de la habitación. Si, por ejemplo, si decide construir un tubo solar pequeño, de 25 cm de diámetro, en una habitación de 20 m², la dispersión de la luz no será suficiente para iluminar toda el área.

En las mejores condiciones orientadas al sur (hemisferio norte), un túnel solar rígido de 25 cm proporcionará alrededor de 150 a 200 vatios de luz dispersa en comparación con una opción de 35 cm, que generará alrededor de 200 a 250 vatios.

Materiales y herramientas para el tubo solar casero

Siendo este tubo solar una versión más económica del original desarrollado por VELUX, el costo de los materiales a utilizar no debería superar los $ 200 USD. Para construirlo necesitará:

Materiales

Circunferencia de madera de 40 cm
Plafón de techo
Difusor prismático
Embellecedor de techo
Tubo flexible de aluminio
Canaleta de metal
Ventana y tapajuntas para el tubo solar
Vigas de madera de repuesto

Herramientas

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1° Paso: Agujero del techo exterior

Primero deberá decidir dónde le gustaría ubicar el tragaluz dentro de su casa. Luego, verifique que el espacio del ático esté libre de obstrucciones por encima de donde desea ubicar la claraboya.

Ahora suba al techo de su casa y ubique el sector que esté verticalmente más próximo donde querrá colocar su tubo solar. Una vez ahí, deberá retirar un rectángulo de tejas un poco más grande del tamaño de la ventana que se expondrá al sol con la ayuda de un martillo.

Una vez hecho, con un serrucho cortar las vigas de madera exteriores que pueda haber en la longitud de la ventana a instalar. Finalmente, con una amoladora angular cortar el trozo de techo que quedará al descubierto para colocar el tubo solar.

2° Paso: Agujero del techo interior

Una vez que tanga acceso al entretecho o al ático, deberá ubicar la parte del techo interno donde hará el agujero para el tubo solar. Puede realizar una señalización previa clavando un clavo en el techo para indicar la zona o puede ubicar su tubo en un sector que reemplazará a una bombilla. Para el último caso, deberá retirar todo el cableado eléctrico y el portalámparas.

A continuación, deberá dibujar un círculo con un lápiz que sea del tamaño del plafón de techo que va a instalar. Cree un molde para ello cortando un trozo circular de madera contrachapada a la medida. Es probable que tenga que cortar algunas vigas de madera adicionales para acceder al techo cementado.

En el techo, corte a lo largo de la línea de lápiz con una sierra de calar. Luego, inserte el plafón de techo y fíjelo con tornillos con ayuda de un taladro o destornillador.

3° Paso: Ubicación del tubo solar

Desde el ático, elija la ruta más directa para que la tubería llegue al techo, teniendo en cuenta que la misma debe caber entre las mejores vigas.

Nota: También considere que los tragaluces funcionan mejor con exposición al sur (o al norte si reside en el hemisferio sur del planeta) y que cuanto más corto, más recto y más apretado sea el tubo, mejor será el rendimiento. No se recomiendan los tragaluces con longitudes de tubo superiores a los tres metros.

Coloque la ventana del tubo solar junto con el tapajuntas en el agujero hecho en el techo para tomar medidas. Con la ayuda de una cinta métrica tome las medidas correspondientes. Con ellas, deberá ahora cortar nuevas vigas y emparejar otras para formar un marco de madera del tamaño de la ventana. Con un taladro y algunos tornillos, fije el marco con fuerza.

4° Paso: Agregar un refuerzo al marco

Con la intención de que la ventana encaje con ayuda de las tapajuntas, cortar otro par de vigas de madera y colocarlas justo al lado de la dos anteriores verticales colocadas. Para asegurar la adhesión, coloque una canaleta metálica arriba de donde irá la ventana. Atornille todo.

Por último, extienda la lona del techo (si fuere el caso) por encima de las vigas adicionales recién colocadas para hacer espacio cuando tenga que colocar la ventana.

5° Paso: Colocación del tubo solar

Conecte el tubo a la ventana superior tirando del tubo sobre el anillo de acero inoxidable en la parte inferior del marco del tragaluz. Las cuatro lengüetas de acero inoxidable deben doblarse hacia afuera a través del tubo flexible y doblarse en forma de gancho para sujetar el cable. Asegúrese de que dos o tres hebras del armazón de alambre de la tubería estén por encima de las lengüetas. Envuelva la unión de la claraboya y el tubo flexible tres veces con la cinta aisladora. Asegúrese de cubrir las pestañas por completo.

Mida hacia abajo desde la parte superior de la superficie del techo hasta la parte superior del techo para establecer la longitud del tubo flexible requerido. Recuerde dejar espacio extra para curvas y ángulos en el tubo. Estire el tubo flexible y córtelo a la longitud requerida con un cuchillo y un cortador de alambre. Tire del extremo suelto del tubo flexible sobre el anillo inferior de acero inoxidable y fíjelo con la cinta aisladora enrollada dos o tres veces alrededor del exterior.

6° Paso: Instalación de la ventana en el techo exterior

Con la tubería y el anillo inferior unidos a la parte inferior de la claraboya, deslice la base a la posición del techo. Asegúrese de que la parte superior del tapajuntas de lámina de metal esté debajo del material del techo existente y del subyacente (fieltro). La parte inferior del tapajuntas de lámina de metal debe estar sobre la superficie del techo existente y sujetarse de manera similar a los requisitos de tapajuntas normales para el tipo de techo apropiado.

Nota: Vuelva a instalar cualquier pieza del material del techo para cubrir el tapajuntas lateral retirado durante la instalación.

Luego, instale las lengüetas de ventilación y/o ciegas en el marco superior y asegure el domo con los cuatro tornillos de latón provistos.

7° Paso: Colocar el difusor prismático

Desde el interior de la habitación, atraviese el orificio del techo y tire del anillo inferior de acero inoxidable hacia el plafón. Fíjelo con cuatro tornillos para chapa e instale el difusor prismático. El difusor se puede doblar ligeramente para pasar a través de la abertura del techo y descansar sobre el lado superior del marco del techo. Nota: cara prismática hacia abajo.

Nota: Asegúrese de quitar la película protectora de plástico de la superficie interior de los anillos de acero inoxidable superior e inferior.

8° Paso: ¡Su tubo solar casero está listo!

Apague todas las luces de la habitación y disfrute del resultado. Como comentario final, en caso de que se produzca una acumulación de calor en el ático de la casa como consecuencia de la energía no aprovechada del sol, puede reducirlo colocando un aislamiento en la tubería envolviéndola con algún tipo de material aislante de fibra de vidrio (aislamiento enrollado, manta para calentador de agua, etc.).

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Con esta guía aprenderá a secar sus propias frutas, verduras y otros alimentos con un deshidratador solar casero. Por lo general, los deshidratadores eléctricos de alimentos suelen ser costosos y consumen mucha energía de manera innecesaria, algo que se puede evitar utilizando materiales reciclados como fuente de insumos y al sol como fuente de energía.

En pocas palabras, un deshidratador solar es una tecnología que elimina la humedad de los alimentos para garantizar una conservación adecuada. El mismo utiliza calor y flujo de aire que entra y sale por él para reducir el contenido de agua en los alimentos, un proceso que evita que las bacterias crezcan y arruinen los alimentos.

Materiales y herramientas para el deshidratador solar casero

Todos los materiales utilizados en esta construcción han provenido de varias fuentes de reciclaje, pero se pueden comprar a bajo precio si aún no tiene acceso a ellos. Esto es lo que necesitará:

Materiales

2 metros cuadrados de madera contrachapada
4 tirantes de 2×4 de 75 centímetros de largo
3 metros de madera de 2×2 (abrazaderas y soporte para estante de secado)
Una ventana (51 x 59 cm) o una lámina de policarbonato.
Malla (Para cubrir ventilaciones)
Tela o algún otro material extensible oscuro
2 bisagras
Masilla de silicona
Un gancho y cuerda (Para sujetar la puerta trasera)

Herramientas

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1° Paso: Familiarizarse con el diseño del deshidratador solar casero

Observe el plano de abajo y estúdiese bien el diseño para minimizar los errores…

Deshidratador solar casero esquema — ***Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo***

No se notan en el esquema, pero hay ventilaciones debajo al frente del deshidratador que están ocultas en el plano. La sección más oscura es una pieza de material absorbente de calor, se utilizó metal pintado para este deshidratador en particular, pero otros materiales también servirán mientras sean opacos. La comida en sí se coloca en el estante, que estará hecho de una pantalla de tela. Se pueden usar otros materiales similares a pantallas, pero tenga en cuenta la filtración química para evitar la contaminación. La pieza trasera de madera contrachapada se puede abrir para quitar el estante y proporcionar ventilación adicional.

2° Paso: Cortar piezas en tamaños específicos

Diríjase a su sierra de mesa y comience a cortar las siguientes piezas de madera contrachapada:

Una tabla de 30 x 59 cm (Parte superior)
2 tablas con esto lados: 51 cm x 30 cm x 36 cm x 66 cm (corte diagonal)
Una tabla de 66 x 59 cm (Parte inferior): Esta se recortará para adaptarse a las patas y rejillas de ventilación.
36 x 59 cm (Parte trasera): Esto estará en las bisagras.

Nota: Recuerde cortar con cuidado.

3° Paso: Armar el marco

Corte muescas de 5 x 10 cm en la pieza de madera de la capa inferior para que encajen las patas. Corte también unas ranuras de 5 x 10 cm para ventilación.
Primero construya la base como se muestra en la imagen.
Luego, fije las piezas laterales de madera contrachapada a las patas.
Fije la pieza de madera de la capa trasera.
Atornille tirantes de 2×2 en la parte superior de las piezas laterales para anclar la pieza superior. (Esto se ve más claro en la segunda imagen en este paso)

Nota: Primero taladre y luego atornille para evitar que se rompa la estructura.

4° Paso: Componentes adicionales

El tamaño e inserción del estante absorbente de calor es de aproximadamente 58,5 cm x 51 cm. Esto descansa en la parte superior de las piernas.
Construya una pantalla de secado estirando y grapando el material sobre un marco de 35,5 cm 57 cm construido con piezas de 2×2.
Corte y coloque la pieza de soporte para la pantalla de secado.
Fije la ventana. Se recomienda calafatear con masilla los bordes, pero si la ventana está al ras del marco, entonces el calafateo es opcional.
Cubra las rejillas de ventilación con material de malla para protegerlas de los insectos.
Coloque el termómetro adentro, idealmente cerca de la rejilla de secado.
Ha terminado con su deshidratador solar casero

Nota: Limpiar las piezas antes de añadirlas.

5° Paso: Consejos para el uso del deshidratador solar casero

La deshidratación de los alimentos, por norma general, ocurrirá entre los 38 y 60 grados centígrados. Si la temperatura es más baja, las bacterias pueden proliferar en esas condiciones. Pero a temperaturas más altas, los alimentos comenzarían a cocinarse. Para lograr este equilibrio, es posible que deba dejar la puerta trasera del deshidratador entre abierta.
Diferentes frutas y vegetales tienen diferentes rangos óptimos de temperatura de secado. Investigue lo que está secando para averiguarlo.
Recuerde almacenar su resultado en un lugar seco.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de aerogenerador de eje vertical. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Su potencia es limitada, en torno a los 3 o 4W de uso, pero es un excelente punto de partida para experimentar con este tipo de tecnologías.

Si bien los generadores eólicos de eje horizontal, como el que enseñamos a hacer en este otro instructivo, son muchos más populares que los de eje vertical dado a su alta eficiencia de generación eléctrica, estos llevan consigo algunos problemas.

Suelen requerir mayores velocidades de viento para funcionar por lo que se deben instalar en grandes torres y en zonas llanas para evitar que los árboles “bloqueen” parte del viento, haciendo que el flujo sea algo errático y turbulento con direcciones variables y con velocidades no tan altas.

En cambio, los generadores Savonius o VAWT (o Vertical Axis Wind Turbine) si bien poseen menor eficiencia, pueden operar mejor a velocidades más bajas de viento. En definitiva, una turbina eólica de eje vertical es indiferente a la dirección del viento y a los cambios bruscos de dirección.

Materiales y herramientas para el aerogenerador de eje vertical

Para construir este aerogenerador de eje vertical necesitaremos materiales y herramienta de calidad. Puede ser creativo y utilizar reemplazos más baratos, pero tenga en cuenta que algunas formas de ahorro pueden terminar por ser costosas a la larga. Esto es lo que necesitará:

Materiales

Tubo de PVC de 30 cm de longitud y diámetro exterior de 11 cm.
1950 cm² de plexiglás de 4,5 mm de espesor (lámina de 45 x 45 cm)
Ocho tablas rectangulares de 40 cm de largo, 10 cm de ancho y 5 mm de espesor (harán de deflectores de viento)
Una base circular de madera de 32 cm de diámetro exterior y 20 mm de espesor
Varilla roscada M4 de 42 cm de largo (opción A)
Dos tornillos M4 de 6 cm de largo (opción B)
Ocho tuercas M4
Cuatro tornillos M3 de 35mm de largo (para alargar los incluidos en el motor Stepper)
Cuatro tornillos para madera de 20 mm de largo, no más de 4 mm de diámetro exterior
Cuatro rodamientos 608RS
Un trozo de manguera flexible, de 4 mm de diámetro interior y unos 6 cm de largo
Un motor paso a paso Nema 14 o 17 (puede obtenerlo de una impresora vieja)
Dos módulos rectificadores de puente completo
Un conector hembra USB
Un condensador electrolítico
Un regulador lineal LV7805
Disipador de calor de encapsulación TO-220 (opcional)
Un par de cables para conexiones eléctricas (aproximadamente 30 cm)
Masilla de silicona

Herramientas

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1° Paso: Obtener las mitades del tubo de PVC

**Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final de artículo**

Es necesario cortar un tubo de PVC de 30 cm de longitud para que los cortes queden rectos en relación a la superficie del tubo. Si tiene una cinta flexible, colóquela de manera que se ajuste perfectamente a la superficie de la tubería y con un marcador dibuje una línea que cubra todo el perímetro de la tubería de PVC usando el contorno de la cinta flexible. También se puede utilizar una hoja de papel para esta tarea.

Nota: Si la tubería es nueva y tiene un extremo cortado de fábrica, aprovéchelo.

Tomando como referencia la línea anterior, mida 31 o 32 cm longitudinalmente y haga una nueva marca (línea) en esa posición. Usando una amoladora angular y un disco de corte apropiado para PVC, haga los cortes en las líneas dibujadas. Los cortes deben ser lo más rectos posible. No te preocupes si tienen pequeñas imperfecciones. El centímetro extra nos permitirá lijar posibles imperfecciones hasta llegar a los 30 cm de largo.

Usando una regla, ajústela al contorno de la tubería y dibuje una línea horizontal a lo largo de la sección de tubería que acaba de cortar. A partir de esta línea, mida 172,7 mm a lo largo del contorno del tubo y haga una nueva marca en cada extremo del mismo. Dibuja una línea que atraviese estas nuevas marcas. Corte el tubo en estas marcas. Al final de este paso deberías tener dos mitades del tubo de PVC. Finalmente lijar posibles imperfecciones en los cortes.

2° Paso: Corta y pegar las piezas del rotor Savonius

Basado en dibujos vectoriales o archivos para impresión 3D, corte piezas con las dimensiones que le presentaremos a continuación. En este caso, las piezas se diseñaron específicamente para ser cortadas en una máquina CNC bastante pequeña de 300 mm x 200 mm en el área de trabajo. Diseñar varias piezas por piezas y luego ensamblarlas y pegarlas con pegamento de PVC.

Nota: Puede acceder a una carpeta en drive para descargar todos los modelos 3D de las piezas del aerogenerador Savonius haciendo clic en el cubo: 🧊

En el caso particular de los tramos de tubería cortados, estos deberán estar bien sujetos a sus bases de apoyo y en la posición correcta. Ayúdese de las hendiduras creadas a tal efecto. Un aspecto importante, estas bases deben quedar paralelas entre sí una vez pegadas. Use la varilla roscada y las tuercas para asegurar firmemente todo el conjunto.

Algo importante a aclarar, el diseño de este Rotor Savonius está basado principalmente en dos artículos científicos que resumen la actividad experimental y resultados teóricos de varios investigadores en este tipo de VAWT. El espaciamiento, la relación ancho-alto del Rotor, la decisión de que las bases de los tramos de las tuberías de PVC fueran cerradas, el ángulo de inclinación de los deflectores entre otros NO son cuestiones cosméticas arbitrarias o aleatorias, existe cierta base científica para ello. Aquí le dejamos los artículos por si quieres profundizar en estos aspectos (están en inglés):

Artículo 1: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021735453X

Artículo 2: https://www.akademiabaru.com/doc/ARFMTSV55_N1_P126_135.pdf

3° Paso: Acondicionar la base circular y los deflectores

Se debe realizar un orificio circular de 19 cm de diámetro a la base circular de madera declarada en la lista de materiales. Hacer una marca con un compás o similar y con la sierra de vaivén hacer el corte. Dejar un margen para terminar con una lijadora redonda o similar.

Usando las piezas de soporte que cortó en el CNC, haga las marcas donde los deflectores descansarán verticalmente. Use la sierra de mesa para hacer ranuras de 5 mm de espesor y 6 mm de profundidad. Esta pieza circular será la base de todo el conjunto de este generador así que presta especial atención a su construcción.

Si lo prefiere, puede redondear algunos de los vértices de los rectángulos de madera. Realice las ranuras de acoplamiento a las piezas del deflector en el extremo únicamente cuando tenga el conjunto semimontado, esto evitará posibles errores de acoplamiento.

Para facilitar la comprensión del proceso de montaje de estas piezas, vea el siguiente vídeo:

4° Paso: Consideraciones sobre el cableado eléctrico para el aerogenerador de eje vertical

Como puedes ver en el esquema de conexiones, la interconexión de los elementos que compondrán el grupo electrógeno es bastante sencilla. Si tiene la tentación de usar solo un puente rectificador completo en lugar de dos, no lo recomendamos. Puede haber desajustes entre los voltajes inducidos en estos cables y esto causará problemas (como baja eficiencia). Puede usar una matriz de diodos Schottky para mejorar la eficiencia, pero tener estos dos módulos rectificadores facilitará el cableado.

Si se pregunta cuál es el tipo de motor eléctrico más apropiado para ser usado como generador le recomiendo, sinceramente la mejor respuesta es “El mejor generador debe ser creado para ese único fin”, sin embargo, luego de probarse varias configuraciones, el Motor Paso a Paso que se eligió para este proyecto terminó por ser el indicado con los mejores resultados. Pero tenga en cuenta que el par que va a conseguir con este tipo de máquinas con esta escala es bastante limitado: las Revoluciones por Minuto (rpm) también son bajas y dependen directamente de la velocidad y “calidad” (grado de turbulencia) del viento que tenga en su área.

Dado que las variaciones en la velocidad del viento repercutirán directamente en el voltaje inducido, la salida debe ser regulada a un voltaje constante, en este caso se utilizó un regulador lineal del tipo 7805 que proporciona 5V en la salida. Si bien es cierto que con un regulador lineal se desperdicia parte de la energía en forma de calor, al menos no quemará sus dispositivos USB con él.

Otra solución muy adecuada sería conectar 18650 celdas después del capacitor protegido por un circuito de Sistema de gestión de batería (BMS). Teniendo en cuenta que la corriente es baja no creo que haya ningún problema. Sin embargo, una vez que estas baterías estén completamente cargadas y el circuito BMS interrumpa su carga, un Dummy Resistor tendrá que asumir el consumo si no se desea que las RPM se salgan de control. No incluyeron baterías en este diseño para evitarse preocupaciones por ellas más adelante.

5° Paso: Conexiones eléctricas

El Motor Paso a Paso utilizado fue reciclado de una vieja impresora y venía con una polea la cual se tuvo que quitar con ayuda de dos llaves. Es probable que estos motores paso a paso vengan con varios cables. Para identificar qué cables elegir, deberá medir la resistencia eléctrica entre ellos y seleccionar dos pares de cables con la mayor resistencia eléctrica (para esto utilice un multímetro). En este caso los devanados eran de 20 ohm y cada par tenía una derivación central que no se utilizó en este diseño.

Para reducir la complejidad de la fabricación de este generador, los componentes electrónicos se soldaron entre sí directamente como se muestra en el diagrama de conexión anterior. Antes de conectar el regulador lineal, se recomienda realizar ciertas pruebas de rendimiento. Pruebe, por ejemplo, que pueda encender una matriz paralela de lámparas LED al girar el motor paso a paso a bajas revoluciones.

Suelde los conductores al regulador lineal también como se muestra en el diagrama. En este caso no hubo un calentamiento excesivo que comprometiera este regulador, pero si tiene dudas, use un disipador de calor adjunto.

Soldar el conector USB a la salida del regulador. TENGA MUCHO CUIDADO EN ESTA OPERACIÓN Y RESPETE EL PINOUT ESTABLECIDO. Si tienes dudas consulta aquí.

Solo se soldarán 2 cables (Vcc + 5V y tierra) a los pines correctos. Para evitar problemas de compatibilidad con ciertos dispositivos que necesitan conexiones a los pines de datos, intercale este dispositivo y ¡Listo!

6° Paso: Fijar los componentes electrónicos a la placa de soporte y atorníllelos a la base del aerogenerador de eje vertical

Es necesario cambiar los tornillos M3 que componen el Motor Paso a Paso por unos un poco más grandes para poder fijarlo a su placa de soporte como se muestra en la imagen. El resto de componentes se pueden pegar con silicona caliente, cuidando de no entorpecer el giro del eje del motor.

Para la conexión del eje del motor y el Rotor Savonius puede resultar conveniente utilizar un pequeño trozo de manguera flexible de silicona de aproximadamente 4 mm de diámetro interno y unos 6 cm de largo.

El regulador 7805 se fijó a la base también con pegamento y se pegó el puerto USB con silicona caliente para que fuera fácilmente accesible desde el exterior.

7° Paso: Notas finales y conclusiones

Si ha seguido cada paso en la construcción de este aerogenerador, ya debería tener su propia versión del mismo. Es portátil y no solo le servirá para aprovechar la energía del viento en los alrededores de su casa, sino también a cualquier lugar con condiciones favorables de viento. Estimamos que puede durar muchos años si se maneja con precaución y aunque su potencia es limitada, siempre es una buena opción si sales al aire libre y no tienes una fuente eléctrica para cargar tu teléfono o banco de energía o incluso encender una luz en la oscuridad (como ejemplos).

Cuando se probó este generador en variedad de condiciones climáticas, en los días nublados la velocidad del viento (al menos en aquella zona de residencia) mostró ser mayor, y también por la noche. Por lo visto, esto es común en varios lugares, que recalcan que: las tecnologías de aprovechamiento de la energía del viento podrían ser un excelente complemento a las tecnologías de Paneles Solares.

Por suerte si solo quieres experimentar en casa y obtener energía del viento puedes crear tu propio aerogenerador y así predecir si quieres y “necesitas” uno más grande.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de aerogenerador de eje vertical. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer una bomba manual de agua con tubos PVC paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

En este proyecto, aprenderá a cómo hacer su propia bomba manual de agua con tubos de PVC personalizable que se será capaz de crear succión al vacío, bombear agua o comprimir aire.

Este diseño será muy económico porque se fabricarán válvulas de retención propias (consideradas el corazón del dispositivo), en lugar de comprarse porque suelen ser algo costosos.

Extrae agua de pozos a baja profundidad y trasporta fluidos a sitios lejanos con este gran invento. Al final te ofreceremos un PDF gratuito para uso personal ¡Manos a la obra!

Funcionamiento de una bomba manual de agua

La bomba de agua manual es un dispositivo que funciona gracias a un pistón o émbolo, una palanca unida a un punto móvil, una biela y una arandela. Si bien el diseño de bomba manual que haremos en este instructivo difiere ligeramente de este ejemplo, el principio de funcionamiento es prácticamente el mismo.

El proceso que pone el agua en movimiento es el siguiente:

Cuando se sube la palanca, el pistón baja y el agua entra por los orificios o tubos y la arandela sube por la presión del agua. Básicamente, se genera un efecto de succión.
Cuando se baja la palanca, la lavadora hace lo mismo, cortando el flujo de agua y haciendo que el agua se acumule en la bomba.
Si el proceso se repite varias veces, aumenta la cantidad de agua que se acumula y finalmente sale de la válvula de salida.

Bomba Manual Esquema — ***Esquema de una bomba manual tradicional***

La bomba de agua manual puede utilizarse tanto en el ámbito doméstico, para bombear pequeñas cantidades de líquido de un barril o pozo poco profundo, como en el sector industrial, ya que su funcionamiento sencillo pero seguro permite la suficiente aspiración de sustancias químicas.

Materiales y herramientas para la bomba manual de agua

Si bien se utilizarán algunas herramientas especiales para crear esta bomba (sierra de mesa y broca Forstner), con un poco de creatividad, la bomba podría fabricarse con la misma eficacia sin ellas, haciendo de este un diseño simple y duplicable. Los materiales y herramientas en cuestión son:

Materiales

4 adaptadores deslizantes macho de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”)
4 tubos de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”) de 40 mm de longitud o más
2 bolas de acrílico de 20 mm de diámetro (3/4”)
Dos juntas tóricas de goma de 20 mm de diámetro (3/4”)
Junta tórica de goma #320
2 juntas tóricas de goma #219
2 tapas deslizantes de PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Una tapa deslizante de PVC de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
66 cm de tubería PVC de 25 mm de diámetro (1”)
61 cm de tubería PVC de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
Tee deslizante de tubería PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Acoplamiento deslizante de 32 mm de diámetro (1 – ¼”)
Conector de PVC de 25 mm de diámetro (1”)
Buje de PVC de 32 mm x 20 mm (1 – ¼” x ¾”)
Elevador de cierre de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”)
Tee de PVC FIPT x FIPT x FIPT de 20 mm de diámetro (3/4”)

Herramientas

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1° Paso: Fabricar las válvulas de retención caseras

La válvula de retención será el corazón de la bomba manual y por ello es de vital importancia construirla primero. La que se fabricará a continuación será capaz de soportar de 3 a 4 bares de presión manométrica.

Comience tomando un trozo de tubería de PVC de 20 mm de diámetro (3/4”) y mida 16 mm desde la parte inferior. Perfore un orificio en la marca que atraviesa ambas paredes de la tubería. Luego, busque un trozo de metal fuerte, como un clavo, para insertarlo en los agujeros. Recorte la cabeza del clavo de modo que ambos extremos del mismo queden al ras con las paredes exteriores del tubo. Esta válvula se puede instalar en cualquier longitud de tubería de PVC que elija.

A continuación, imprima las paredes internas del adaptador deslizante macho, así como la parte del tubo que perforamos que se deslizará dentro de él. Inserte la junta tórica y la bola de acrílico en el adaptador y verifique que encajen y sellen bien. Pegue las partes que fueron imprimadas y deslice el tubo en el adaptador hasta que los orificios de los clavos queden justo debajo de la superficie. Deje curar el cemento durante unas 2 horas antes de usarlo.

Nota: No presione tan fuerte la bola porque podría quedar atrapada en la posición cerrada. Necesitará un pequeño espacio para la bola para que la válvula pueda abrirse y cerrarse.

Para hacer que estas válvulas sean más convenientes, traté de agregar otro adaptador deslizante al otro extremo de la tubería de 40 mm (1- ½”). Elija una tubería de 40 mm (1 – ½”) de longitud, porque cuando los adaptadores se juntan, deja solo un espacio muy pequeño y hace que la unidad sea muy compacta.

En la imagen de arriba, puede ver la bola sostenida en la unidad por el adaptador y el clavo de retención que evita que se salga del tubo.

Ahora, repita todo el proceso de este paso otra vez para construir una segunda válvula de retención. Una vez que tenga sus válvulas, realice un trabajo de pintura rápido con un aerosol y agregué cinta aislante a un lado para que la dirección del flujo se pueda identificar fácilmente, similar al símbolo esquemático de un diodo eléctrico.

2° Paso: Hacer el pistón

Puede ver en la imagen de arriba que el tubo de 25 mm (1″) encaja perfectamente dentro del tubo de PVC de 32 mm (1 – ¼”). Solo hay un pequeño espacio, pero en realidad se necesita que sea hermético para hacer un pistón adecuado. La mejor manera de hacer un sello hermético es usando algunas juntas tóricas de goma.

Para cortar ranuras para los anillos, use una sierra de mesa y ajuste la hoja sujetando el tubo plano sobre la mesa y bajando la hoja hasta que pude ver que solo cortaría la mitad del plástico. El objetivo es hacer un buen surco para la junta tórica, pero sin comprometer demasiado la integridad estructural de la tubería de PVC. Corté 2 ranuras por junta. Uno a 25 mm (1″) del extremo del tubo PVC y otro a 50 mm (2″).

Usar algunas abrazaderas de madera para mantener la tubería estable y hacer los cortes usando una mano para sostener la tubería en la cuchilla y la otra mano para girar la tubería lentamente. Por supuesto, la seguridad y la precaución son las principales prioridades cuando se trabaja con herramientas eléctricas y hojas de corte abiertas.

Las juntas tóricas deben encajar perfectamente en su lugar. Este extremo de la tubería también debe taparse para sellarlo herméticamente.

No se nota en la imagen, pero se ha pegado un tapón sólido. Este es un tapón de 20 mm (3/4″) que se lijó para que encajara dentro del extremo del tubo de 25 mm (1″). Ahora este extremo del tubo está completamente sellado.

3° Paso: Acabado del pistón y la cámara

Para terminar el pistón, se necesita trabajar un poco en el tubo exterior. Obtenga una tapa deslizante de 32 mm (1 – ¼”) y usar una broca Forstner de 35 mm (1 – 3/8″) para perforar un agujero en el centro. Luego, añadir una junta tórica en el interior de la tapa alrededor del orificio y dejar a un lado durante un minuto.

Para insertar el pistón, las juntas tóricas necesitan un poco de lubricación, o la fricción en las paredes internas de la tubería las dañará. Puede usar vaselina, pero algunas personas dicen que la vaselina se carcomerá las juntas tóricas con el tiempo y, por ello, sería mejor utilizar que algún tipo de grasa de silicona en su lugar.

En la parte inferior de la tubería de 32 mm (1 – ¼”) cemente el acople, el buje reductor de 20 mm (3/4″), el tubo ascendente corto y la T roscada.

Con las 2 juntas tóricas lubricadas, el pistón debe empujar herméticamente en el tubo más grande. La tapa deslizante modificada se puede cementar en la parte superior ahora, y cuando el pistón toque fondo, solo debe haber un par de pulgadas de tubería sobresaliendo por la parte superior.

4° Paso: Pintar y cementar

Pinte las tuberías como desee. En el ejemplo, se eligió pintar los accesorios de negro y la tubería de azul, solo para contrastar. El mango está hecho de 2 piezas de tubería de PVC de (4 – ½” x 1″) cortadas de los restos del pistón.

Todo se cementa como se muestra en la imagen de arriba, y cuando el mango este completo, se cementa en esas dos pulgadas de tubería del pistón que sobresalen de la cámara del pistón hidráulico.

Con esto se completa el pistón. Solo falta agregar las 2 válvulas de retención a la T roscada en la parte inferior que se fabricaron al principio para completar la bomba.

Nota: Asegúrese de que sus válvulas de retención estén apuntando en la dirección correcta.

5° Paso: Prueba de la bomba manual de agua

Dado que las válvulas de retención están roscadas, se pueden mover, cambiar o colocar de muchas maneras creativas. El uso de tuberías y accesorios de PVC adicionales abre muchas opciones diferentes. La imaginación es la limitación. Puede intentar convertir esto en una bomba para mover el agua verticalmente, o hacer palanca con los pies para un enfoque más parecido al de una bomba de achique.

Esta bomba puede mover un poco más de 2 tazas de agua por ciclo. Con el enfoque de la bomba vertical, podría bombear alrededor de 12 litros de agua por minuto. Con el enfoque horizontal, podía mover más de 19 litros de agua por minuto porque puede poner su peso sobre el pistón y moverlo más rápido.

Debido a que el pistón no está conectado físicamente a nada, el mango puede girar 360 grados completos. Si necesita limpiar el pistón o agregar más lubricación, puede sacar toda la manija como un émbolo de gran tamaño. Vuelve de la misma manera que salió.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Los calentadores solares suelen ser costosos, especialmente si se necesitan varios, pero con los materiales correctos se puede construir uno cinco veces más barato y no muy difícil de hacer. No pierda la oportunidad de climatizar sus vacaciones con esta ingeniosa idea ¡Vamos allá!

Componentes de un calentador solar para piscina

Calentador Solar para Piscina Solarpedia

El calentador solar consta de tres componentes principales:

El agua (Esta circula desde la piscina al calentador y viceversa)
Una bomba (La encargada de hacer circular el agua)
Calentador solar (El colector que cede su calor al agua a través de la radiación del sol)

Para una piscina de 20.000 litros de capacidad se construirán dos calentadores con dos flujos de entrada/salida. En la demostración de este instructivo, se comenzó construyendo un solo calentador, pero luego se optó por hacer otro para acentuar el intercambio de calor.

Materiales y herramientas del calentador solar para piscina

Primero se deben obtener los materiales correctos y hacer que encajen entre sí. A medida que se avance en los pasos, se le mostrará más detalles sobre qué partes específicas se utilizaron. Lo que necesitará es:

Materiales

Piscina (en este instructivo se experimentó con una redonda de vinilo de 20.000 litros de capacidad)
2 rollo de 30 metros de manguera negra de polietileno de 1,3 cm de diámetro (½ pulgadas) por cada calentador (un total de 60 metros por calentador)
Una madera de 2×3 de 2,5 metros de largo por calentador (o 2×4)
Un panel de madera contrachapada de 1,25 x 1,25 metros (aproximadamente) por calentador
Un acoplador recto interno de 1,3 cm de diámetro (½ pulgada) por calentador para acoplar en los 60 metros de tubería.
30 precintos de 20 cm (8 pulgadas) o más por calentador
Un divisor en T de 1,3 cm (½ pulgada)
Una bomba sumergible de 3200 litros/h de caudal (3,6 metros de cabeza de bomba).
Una porción de caucho o tubería maleable ligeramente más grande que 1,3 cm (½ pulgada), de aproximadamente 5 cm de largo.
Una abrazadera de manguera pequeña
Pintura en aerosol negra mate

Herramientas

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1° Paso: Base del calentador

Comenzar primero con la construcción del calentador. Para ello, obtenga un panel de madera contrachapada de 1,25 x 1,25 metros para que hagan de base para cada calentador.

Puede comprar paneles de 1,25 x 2,5 metros en la ferretería y hacer que las corten a su medida. Esto se recomienda porque es más fácil de transportar de regreso al hogar. Luego, pintar las bases de negro de un solo lado.

Nota: El uso de material reflectante en lugar de pintura negra puede ser una mejor opción para la transferencia de calor.

2° Paso: Marco del calentador

Corte una tabla de 2×3 en dos piezas de 1,25 metros, luego únalas por el medio en forma de cruz. Puede pintarlas con aerosol negro si lo desea, pero de todos modos estará cubierto en su mayoría con una manguera negra.

Nota: Una madera de 2×3 es un poco más ligera que una de 2×4, pero puede usar la que quiera. Dos piezas de 1,25 metros para el marco son del tamaño adecuado para 60 metros de manguera.

Este marco más pequeño de 1,25 metros es más fácil de transportar y manejar y, por lo tanto, se guarda al final de la temporada de verano.

Puede adjuntar las dos secciones de varias maneras, ninguna de las cuales es mejor que otra (se probaron varios métodos y el más fácil fue golpearlos entre sí).

3° Paso: La manguera y los acopladores

El núcleo del calentador consistirá en un largo tubo negro a través del cual circulará el agua y en dónde el calor se transferirá a ella por medio del aumento de temperatura de la manguera a causa de la radiación solar.

Las mangueras negras son baratas y sesenta metros de tubería de 1,3 cm de diámetro (½ pulgada) caben en el marco. Utilice dos rollos para un calentador, 4 rollos si desea construir dos de ellos.

Los dos rollos de tubería necesitarán unirse. Los acopladores rectos con crestas en los extremos funcionarán perfectamente para esto. Si planea hacer dos calentadores, tome al menos dos para esta parte.

Nota: Hay diferentes tamaños y anchos de acopladores, así que asegúrese de probarlos en su manguera mientras está en la tienda para asegurarse de que queden bien.

4° Paso: Desenrollar las mangueras

Es probable que las mangueras sean difíciles de manipular estando enrolladas. Entonces, primero desenrédelas tanto como sea posible.

La idea es que enrolle la tubería en la parte superior del marco dando vueltas y vueltas, de manera similar a colocar el glaseado en la parte superior de un pastel.

Sin embargo, no olvide dejar unos 3 metros de manguera sin enrollar. Esto es importante porque esa extensión de manguera será la que transportará el agua hacia y desde la bomba y la piscina. Deberá recordar hacer esto para cada extremo de la manguera.

Puede comenzar enrollando la tubería en el borde exterior del marco, o en el centro. Ninguna forma será más fácil que la otra. A medida que va compactando el disco de rollo de manguera, use precintos de plástico para mantener la manguera en su lugar. Se usaron precintos de 20 cm (un total de 30 para un colector con 60 metros de tubería).

5° Paso: Perforación del orificio de amarre

Nota: Si los precintos le parecen cortos para amarres de dos tuberías a la vez, pruebe conseguir más grandes. A continuación:

Taladre un orificio inicial de 5/8 de pulgada a través del marco y justo a lo largo del interior del primer rollo de manguera.
Luego taladre otro agujero en el exterior del segundo rollo de manguera.
Pase el precinto a lo largo de la atadura para verificar dos veces dónde están los dientes, luego introdúzcala a través de los dos agujeros. Los precintos solo tienen un accesorio unidireccional y el 99 % de las veces las obtendrá al revés. Al pasar el precinto por la envoltura, puede reducir el porcentaje de frustración.

Como las vueltas de los precintos eran bastante cortas, se utilizaron unos alicates para apretarlos.

Nota: No se acerque demasiado al tubo exterior al perforar el orificio o puede dañarlos. Trate de no tocar demasiado la broca.

Alternativa a los precintos: cabezas de tornillos

Algunos modelos de calentadores solares de piscina caseros utilizan cabezas de tornillos para actuar como abrazaderas y sujetar las mangueras. Esto podría no funcionarle muy bien si las cabezas de los tornillos no son lo suficientemente grandes.

Nuestra recomendación es que, si prefiere que su calentador solar para piscina sea lo suficientemente estaqueo, los precintos le funcionarán mejor. Y se sostienen mejor si se mueve la estructura.

Nota: Otra idea para sujetar los tubos colectores sería usar hilos largos de cobre o cuerdas en forma de tejido; es decir, meta y saque la cuerda o alambre a través de los agujeros. Esto sería bueno porque le permitiría quitar fácilmente la cuerda/alambre al final de la temporada de verano y desarmar la estructura.

6° Paso: Ajuste de la tubería

Cuando llegue al final del primer carrete de manguera, use el acoplador unir el siguiente rollo y repita el proceso con la segunda manguera.

Nota: Si por cualquier motivo el acoplador no entra en la manguera, utilice un secador de pelo para ablandar temporalmente la tubería y así facilitar el ensamblaje del acoplador.

Puede omitir este paso, por supuesto, si ya tenía un rollo de 60 metros.

A medida que se acerque al final del rollo de manguera, asegúrese de dejar aproximadamente 3 metros sin envolver para que el agua acceda desde la bomba hasta piscina y viceversa. Y tenga cuidado con las torceduras.

Finalmente, debería obtener dos calentadores espirales negros. Coloque cada uno en su base de madera contrachapada correspondiente.

7° Paso: Preparación de la bomba

Las especificaciones de la bomba deberán de ser las siguientes:

Altura de bombeo: 3,6 metros (significa que será lo suficientemente potente sacar el agua de la piscina sin compicaciones)
Se adapta a tubos de ½ pulgada (significa que debe caber en las mangueras)
Para estanques de hasta 3,6 metros
Tiene un montón de partes que parecían que podrían ser útiles

Nota: Las bombas de piscina tipo Intex pueden ser demasiado complicadas para desconectar y volver a conectar. Además, las mangueras que se utilizan para estas bombas suelen ser gruesas y podría ser otra molestia tratar de encajar esas mangueras en la tubería del calentador solar para piscina.

En caso de que no esté familiarizado con las bombas, la bomba que ve en la imagen es sumergible, por lo que realmente la coloca dentro del agua (algunas bombas no son sumergibles).

La entrada de la bomba generalmente se ve como la entrada de un B-52, con pico en hélice de aspecto desagradable. El orificio de salida suele ser solo el otro extremo.

8° Paso: Armado de la bomba

Para armar la bomba, primero conecte un divisor en T en la salida de la misma (como se ve arriba) en ambos:

Encajar en el orificio de salida de la bomba
Montar la tubería de entrada (1,3 cm) de los dos calentadores

Hay algunos tipos de divisores en T que están hechos para tubos de 1,3 cm (½ pulgada). Ambos, requieren ablandar la manguera con secador de pelo, pero aquí no se hizo. EN su lugar, se utilizó un pequeño divisor gris porque era el más fácil de usar.

Si bien la salida del pequeño divisor gris en T encaja bien en las dos entradas de las tuberías de los calentadores, la entrada de la T no se conectaría al orificio de salida de la bomba. Esto se debe a que el mismo es de plástico duro y el pequeño divisor en T gris no podía agarrarse.

El siguiente paso es improvisar un trozo de la tubería de 1,3 cm (½ pulgada). Conectar la tubería de ½ pulgada a la entrada del divisor T, luego improvisar la pieza de tubería de ½ pulgada al orificio de salida de la bomba. Sin embargo, a pesar de que las especificaciones de la bomba dicen que “encaja” en un tubo de ½, no establece que encajará tal cual. Si ablanda el tubo con un secador de pelo, es posible que puedas hacer que el tubo sea lo suficientemente flexible como para aplastarlo en el orificio de salida.

Entonces, dependiendo de si el objeto en cuestión es una manguera, un tubo o caño, las “especificaciones” se aplicarán al diámetro interior o al diámetro exterior. Sin embargo, no se sabe cuál es la especificación para un orificio de salida.

9° Paso: Ajustar la salida de la bomba

Entonces, el siguiente paso es ajustar la tubería de ½ pulgada con la ayuda de un “tubo sostenedor” y luego al orificio de salida de la bomba. Un “tubo sostenedor” es un acoplador externo y es un término inventado.

El “tubo sostenedor” consiste en un trozo de tubo un poco más grande que los tubos de ½ pulgada. Solo necesitará un pequeño tubo maleable o trozo de caucho un poco más grande 1,3 cm (½ pulgada).

Y agregue una abrazadera de manguera (precinto) alrededor de la tubería de ½ pulgada. Es posible que no necesite la abrazadera, pero probablemente la necesitará, así que la recomiendo.

En el siguiente esquema se muestra cómo debería lucir la bomba luego de realizadas todas las conexiones:

Saliendo de la bomba hay una pieza de tubería de ½ pulgada acoplada al orificio de salida de la bomba con un “tubo sostenedor” y una abrazadera.
La pieza de tubería de ½ pulgada está conectada a la entrada del divisor T. Las salidas del divisor T irán a las entradas de cada una de las tuberías de los colectores.
De cada colector, tome un extremo de su manguera y conéctelo a un extremo de la salida en T.

10° Paso: Sumergir y encender

Sumerja la bomba a la piscina y conéctela. Tome el otro extremo de la manguera de cada calentador y colóquelo sobre el borde de la piscina. Aquí es donde se bombeará el agua calentada después de circular a través de los colectores.

Si lo desea, agregue un termómetro a uno de los colectores para controlar la temperatura ¡Su calentador solar para piscina casero está terminado!

11° Paso: Proteger los calentadores solares con cristales

Consiga algunas ventanas de vidrio o de policarbonato para cubrir sus calentadores de piscina. Póngalos encima de cada calentador y sosténgalos por los lados con algunas tablas sueltas para evitar que se vuelen con el viento.

Si lo desea, puede construir un marco de ventana completo alrededor del cristal. En la demostración, se decidió no hacerlo para poder desmontar, quitar y guardar los calentadores fácilmente durante el invierno.

Nota: Las cajas colectoras realmente necesitan estar aisladas para un mejor rendimiento, por lo que sí está planeando construir este calentador solar para piscina para que dure mucho tiempo, valdría la pena construir un marco. No tienes que hacerlo de inmediato si te apetece, lo mejor es hacerlo antes de que termine la temporada de verano.

12° Paso: Agregar un temporizador (Opcional)

Si desea que su calentador funcione solo en un tiempo definido, compre un enchufe temporizado. Esto permitirá que el agua se asiente en los calentadores en suficiente tiempo para calentarse antes de ser bombeada nuevamente a la piscina.

Nota: Este paso no debería ser necesario, pero el temporizador es útil de todos modos para encender la bomba durante el día y apagarla por la noche.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para más inventos casero ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo hacer un calentador solar con latas de aluminio paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Este calentador solar con latas de aluminio para aclimatar el hogar es relativamente sencillo de construir y bastante económico. Los paneles solares con latas son en realidad paneles térmicos que calientan y recirculan el aire dentro de la habitación donde se instala.

Aquí no se utiliza agua ni ningún tipo de líquido, lo que hace que estos paneles sean resistentes a temperaturas extremadamente bajas y que pueden provocar accidentes por congelación invernal.

Se pueden encontrar varios videos en la red para construir este calentador, pero ninguno de ellos proporciona una guía paso a paso como esta. Por fortuna, si usted tiene una fuente de latas abundante, madera y una ventana vieja de doble panel (preferiblemente), le enseñaremos a ensamblar uno de estos calentadores ahora mismo ¡Vamos allá!

¿Cómo funciona el calentador solar con latas de aluminio?

Cuando hay sol, independientemente de la temperatura exterior, la radiación que incide sobre las latas de aluminio hace que estas se calienten muy rápidamente. Luego, unos ventiladores pequeños instalados en el sistema impulsan el aire frío desde el interior de la casa, a través de las latas calentadas y luego lo regresan a la habitación.

El aire en movimiento actúa como un medio para recolectar energía solar de cada hilera de latas y luego devolver esa energía en forma el calor a la habitación. La habitación, el panel de latas, la entrada de aire y la salida de aire forman un sistema de circulación de aire de circuito cerrado.

El aire no puede escapar fuera de las paredes de la celda solar, lo que ayuda a evitar el empañamiento y la acumulación de polvo en el lado interior de vidrio. La siguiente imagen muestra un esquema simplificado de todos los elementos del sistema de calefacción con latas.

Esquema calentador solar con latas de aluminio

Las cajas de conexiones se colocan estratégicamente en la parte inferior y superior del generador solar. La parte inferior de la carcasa del colector canaliza el aire hacia los túneles construidos con latas de aluminio. El aire se calienta en contacto con la pared de la celda solar, se eleva y se dirige hacia la salida ubicada en la esquina superior de la habitación.

Si bien el calentador de energía solar funciona con energía solar, aún se necesita un pequeño sistema eléctrico para impulsar el flujo de aire. Si usted vive en un lugar remoto (fuera de la red), necesitará utilizar electricidad solar. Conecte un pequeño panel fotovoltaico o una turbina eólica para alimentar el soplador de aire.

Materiales y herramientas para el calentador solar con latas de aluminio

Los materiales principales del colector solar son latas de aluminio pintadas de negro mate (cualquier lata de refresco sirve: Coca-Cola, Pepsi, cerveza y otras). La parte superior de cada lata se cortará y se doblará para garantizar la máxima eficiencia del panel solar al mejorar el intercambio de calor entre el aluminio y el aire que fluye.

Materiales

Una lámina de policarbonato alveolar de 1,2 metros de largo, 0,6 metros de ancho y 3 mm de grosor. También puede usar un vidrio de ventana de doble panel como alternativa, pero tenga en cuenta que esto hará de su panel solar con latas mucho más pesado.

La selección de la lámina o la ventana dictará la cantidad de latas requeridas para la matriz. Para este tamaño de ventana, la cantidad de latas de refresco o de cerveza necesarias será de 72.

4 tablas de madera 6 x 1 (397 cm de alto y 14,6 cm de ancho), que no sean de pino ni de álamo.
Aislamiento de polietileno o similar
Lana mineral de roca
2 Rejillas de ventilación redonda de 5,75 cm de diámetro (ventilaciones de entrada inferiores)
1 Rejilla de ventilación redonda de 7,5 cm de diámetro (superior)
3 Filtros metálico de ventilación de 10 cm
Cinta de aluminio autoadhesiva (para el ensamblaje de las latas y el sellado final)
Madera contrachapada de 6 mm de espesor (para la parte trasera de la caja) en este caso la medida es de 1,2 metros de largo, 0,6 metros de ancho.
Latas de pintura en spray negro mate (2 de estos serán suficiente para un arreglo de 72 latas)
Ventilador de caja de 3 V.
Paneles solares de 3 V.

Herramientas

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1° Paso: Latas y Colector

**Nota: Instructivo con más imágenes en el PDF gratis al final del artículo**

Consuma todo el contenido de las latas hasta dejarlas vacías, luego lávelas bien para que queden limpias en el interior. Si no quiere comprar las latas, en vertederos públicos pueden encontrar varias de estas para reciclar. Cualquiera que sea el método de obtención, es importante que las latas estén en buenas condiciones, sin abolladuras, grietas o rasgaduras. Una vez que haya recogido la cantidad necesaria de latas, debe lijar las superficies de las mismas un poco para que cuando las pinte, la pintura no resbale.

Las latas formarán parte de los tubos metálicos del calentador solar. Para ello, deben ensamblarse de extremo a extremo por lo que habrá que hacer un agujero en el fondo en cada una. Luego, usar el agujero perforado para hacer una serie de cortes con las tijeras para cortar hojalata y así crear un deflector entre cada lata. Además, corte o rompa las tapas de las latas para que se apilen mejor.

Ensamblar latas

Una vez lijadas las latas, se debe planificar la matriz. Coloque las latas una al lado de la otra a lo largo del tablero inferior, dejando un pequeño espacio entre cada una. Dibuje el contorno de las latas en el tablero inferior para hacer el primer colector. Proporcione suficiente espacio desde cada borde para asegurarse de que la tabla no se rompa al cortar los agujeros del tamaño de las latas. Use la broca para agujeros de 2 y 5/8 pulgadas para este trabajo. Luego, utilice cinta de metal para apuntalar los bordes entre los orificios de las latas, ya que es probable que el taladro cree paredes delgadas entre cada orificio de lata.

Mientras perfora, puede aprovechar y perforar también los orificios para las rejillas de ventilación. La parte superior de la caja alojará el respiradero único de 7,5 cm. Los 2 respiraderos más pequeños van en la parte inferior de la caja. Puede colocar un filtro metálico para ventilación sobre los orificios antes de presionar los respiraderos, lo que ayudará a mantener alejados a los insectos del calentador solar con latas de aluminio cuando haya terminado.

2° Paso: Torres de latas y construcción de cajas

Una vez que el colector inferior esté correcto, utilícelo como plantilla para el colector superior y construya el marco necesario para sostener la lámina o ventana. Asegúrese de hacer coincidir el patrón de izquierda a derecha para que los tubos de latas se alineen y corran rectos dentro de la caja.

Usando las tablas de 1×6, cree el marco de la caja para la ventana. Mida las tablas para asegurarse de que la ventana encaje cómodamente dentro del marco. Una vez enmarcado, atornille el tablero contrachapado a la parte posterior de la caja. Rocíe el interior de la caja con spray de pintura negra mate y corte el panel de aislamiento de polietileno necesario para encajar la caja. Asegúrese de dejar suficiente espacio en la parte superior de la caja para crear una cámara de aire en la que se ventilará el colector. Las latas ahora se pueden ensamblar en tubos.

Cada tubo de lata debe tener la misma altura. En el caso de la caja de la demostración, cada uno de los ocho tubos tiene 9 latas de altura. Usar la cinta aluminio autoadhesiva para ensamblar las latas en tubos, luego pintar el conjunto de latas con pintura en spray negra mate. Asegúrese de que las latas no lleguen hasta la parte superior o inferior, debe existir una pequeña cámara en la parte superior e inferior del colector para recolectar y expulsar el aire.

3° Paso: Ensamblaje final y prueba

Con los tubos de lata ensamblados, ahora puede realizar ensamblaje final. Para ello, coloque con cuidado los tubos de lata pintados y sellados a través del colector inferior en el colector superior. Se debe tener especial cuidado en este paso ya que una manipulación brusca romperá los sellos de cinta en los tubos de las latas. El ensamblaje final debe tener perforados los orificios de las tablas superiores e inferiores y tener instalados los conductos de ventilación.

Asegúrese de probar el ensamblaje para garantizar un calentamiento efectivo antes de terminar el aislamiento y sellar el sistema.

4° Paso: Sellado, aislamiento y sujeción

Después de probar el ensamblaje final, ahora puede terminar la caja. Instale las rejillas de ventilación superior e inferior en los orificios pretaladrados.

Selle los bordes con lana mineral de roca. Tenga cuidado con este aislamiento ya que la aplicación excesiva causará demasiada expansión y podría dañar sus latas. Ponga capas de aislamiento en la cara de las tablas, para que actúe como pegamento para la ventana. Luego use dos juegos de abrazaderas para colocar la ventana en su lugar. Usando la cinta adhesiva de metal, selle la ventana en su lugar y selle las grietas o los bordes alrededor de la parte exterior de la caja.

5° Paso: Ventilador a energía solar

Fabrique un ventilador que funcione a energía solar para que ayude a sacar el aire caliente del calefactor solar. Retire el accesorio ventilador de la placa de la computadora, corte el enchufe de entrada de la computadora y empalme el panel solar al ventilador (siga los colores de los cables). El ventilador se moverá muy rápidamente bajo la luz directa del sol. Use cinta aislante negra para terminar con el empalme. Coloque el ventilador solar justo encima del respiradero superior, con algunos espaciadores que permitan que el ventilador gire libremente.

Algunos detalles importantes: El ventilador de computadora debe ser de 3V. Si elige el voltaje incorrecto, el ventilador no girará y tendrá que agregar más células solares para obtener el mismo efecto. En una temperatura del aire ambiente de 21°C, bajo el sol directo, esta unidad producirá aire a una temperatura menor a 70°C. El ventilador mejora la eficiencia del calefactor.

6° Paso: Ha terminado su calentador solar con latas de aluminio

Asegúrese de colocar el panel solar en la parte delantera del calefactor solar para que cuando le dé el sol, el ventilador se encienda. Recuerde orientar el calentador solar con latas de aluminio con la ventana mirando hacia el norte (o hacia el sur si vive en el hemisferio norte).

Cuanta más luz solar directa reciba la unidad, más eficientemente funcionará y más calor gratuito podrá bombear a su hogar. ¡Buena Suerte!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto, para más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Cómo construir un biodigestor casero COMPLETO paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

Un biodigestor casero es un excelente invento que, no solo te puede ayudar a reducir tu factura de gas, sino que también te puede brindar la posibilidad de darle un mejor uso a todos esos residuos orgánicos molestos que producen mal olor cuando están dentro de tu casa.

En este instructivo, te enseñaremos a construir tu propio tanque de biogás para que puedas comenzar a aprovechar esta interesante fuente de energía renovable con mucho potencial.

Funcionamiento del Biodigestor casero

El biodigestor, digestor de biogás o planta de biogás que puedes ver en la imagen de arriba es un dispositivo que nos ayuda a recolectar gas metano producido por desechos orgánicos. Dichos desechos se colocan dentro del digestor y se descomponen para producir biogás que podemos aprovechar como combustible para cocinar e iluminar. Los componentes y las funciones principales del biodigestor son las siguientes:

La planta de Biogás consta de un tanque digestor, donde se almacena la materia orgánica y los microorganismos trabajan sobre ella para consumirla y así producir gas.
El gas así generado se recoge en un depósito denominado tanque colector de gas. En un modelo de tipo flotante, este tanque flota en el lodo y se mueve hacia arriba y hacia abajo según la cantidad de gas almacenado en él.
Un tubo guía ayuda al tanque colector de gas a moverse hacia arriba y hacia abajo dentro del tanque digestor.
Los desechos se colocan a través de la tubería de alimentación dentro del tanque del digestor.
El lodo completamente digerido (residuos que ya no producen más gas) se drena a través de la tubería de salida. Este se puede recolectar, diluir y usar como fertilizante para las plantas.
Una tubería que sale del tanque colector de gas es el que posibilita la utilización del gas para cocinar e iluminar

Biodigestor Casero Funcionamiento — Biodigestor del tipo **cabeza flotante**

Con todo esto explicado, ya tenemos la información necesaria para ponernos manos a la obra y construir nuestro biodigestor de tamaño mediano para uso doméstico.

Materiales y herramientas para el biodigestor casero

Para construir el biodigestor casero de principio a fin será necesario contar con una gama de materiales y herramientas. De entre estos están los tanques, varios tubos de PVC y accesorios, segmentos de tubería para gas, adhesivos y algunas herramientas. Especificaremos en cada uno de estos componentes a continuación:

Selección de Tanques

Antes de elegir los tanques, debe determinar primero la cantidad de desechos digeribles de cocina y de jardín que puede recolectar todos los días para abastecer a su tanque biodigestor principal. Una regla simple para seleccionarlo correctamente dice que: por cada 5 kilogramos de desechos orgánicos se necesita un biodigestor de 1000 litros de capacidad. En el proyecto de las imágenes se podía recoger fácilmente entre 3,5 y 4 kilogramos de residuos de cocina y jardín. Esta cantidad es suficiente para una planta de biogás con un tanque digestor de 700 a 800 litros de capacidad. Finalmente, se optó por un tanque de 750 litros para usar como digestor.

Ahora, para la selección del tanque colector de gas, se deben considerar los siguientes factores antes de comprarlo:

El modelo que complementa al biodigestor en el ejemplo es un tanque colector de gas del tipo flotante. Eso significa que el colector de gas se moverá hacia arriba y hacia abajo según la cantidad de gas que haya dentro. Por lo tanto, el colector debe caber dentro del digestor y también debe tener una diferencia mínima entre sus anchos, ya que esto reducirá la pérdida de gas por los lados.

En este proyecto se utilizó un tanque de 500 litros de capacidad que cumplía con estos requisitos, con una diferencia de ancho de aproximadamente 100 mm, es decir, 50 mm en cada lado. El tanque colector se moverá arriba y abajo dentro del biodigestor utilizando un sistema de guías.

Algunos diseños suelen tener un sello de agua entre el digestor y el colector de gas, pero en este caso no se optó por colocarlo porque reduciría considerablemente la capacidad del digestor. Sin embargo, la pérdida de gas por los lados suele ser muy marginal con respecto a proporcionar un sello de agua y, en consecuencia, reducir la capacidad del digestor.

En las fotografías de arriba, puedes ver la selección de los tanques. Son tanques de tres capas de muy buena calidad que pueden soportar la exposición a la luz solar y al ambiente ácido del lodo orgánico en su interior.

Tuberías de PVC y accesorios

Además de los tanques, necesitará las siguientes tuberías y accesorios de PVC:

Un Codo de PVC de 110 mm de diámetro con puerta para ser utilizado como vía de entrada de los residuos en el biodigestor
Una tubería de PVC de 50 mm de diámetro y 300 mm de largo para ser utilizado en el sistema de salida del lodo en el biodigestor.
4 tubos de PVC de 32 mm de diámetro y 250 mm de largo para ser utilizado como sistema de guía en el biodigestor
Cuatro tubos de PVC de 32 mm de diámetro y 1000 mm de largo para ser utilizado como sistema de guía en el biodigestor
4 tubos de PVC de 12 mm de diámetro y 1000 mm de largo para ser utilizado como sistema de guía en el biodigestor y para el tanque de gas estabilizador
Una tubería de PVC de 110 mm de diámetro para ser utilizado como vía de entrada de los residuos en el biodigestor
Un tapón de PVC de 110 mm de diámetro para el tubo de entrada de los residuos
Una tubería de PVC de 50 mm de diámetro de unos 5 metros para ser utilizado en el sistema de salida del lodo en el biodigestor.
Un codo de PVC de 50 mm de diámetro para ser utilizado en el sistema de salida del lodo en el biodigestor.
4 acoplamientos roscados de PVC de 40 mm de diámetro para equipar al tanque de gas con un sistema de guías
Cuatro acoplamientos lisos de PVC de 32 mm de para equipar al tanque de gas con un sistema de guías
4 codos reductores de PVC de 32 mm a 12 mm para el sistema de guías

Tuberías de gas y accesorios

Se necesitarán tres juegos de tuberías y sus componentes para poder transportar el gas del biodigestor hasta la cocina. Estos conjuntos corresponden a:

El que conecta el tanque colector de gas y el tubo de enlace de pared
El tubo de enlace de pared que va desde el colector de gas hasta la cocina
Y el que conecta el tubo de enlace a la estufa de biogás

Las piezas requeridas para completar cada uno de los juegos son:

Tres tuberías de gas, todas de unos 2,5 metros de largo.
2 válvula de bola (una para la salida de gas del colector y otra para el final del tubo de enlace)
1 codo de tubo para el colector de gas
1 Nipple para el colector de gas
1 adaptador para el colector de gas y que conecta el nipple con el codo
3 boquillas con extremos roscados machos engarzados con clips en un extremo de los tubos
2 boquillas con extremos hembra engarzados con clips en el otro extremo de los tubos (Un extremo del tubo se deja libre ya que este se conectará con la estufa)
Arandelas interiores y exteriores
Un rollo de cinta de teflón
Algunas abrazaderas en U de 12 mm de tamaño para fijar el tubo de enlace en la pared

Nota: Es importante probar las tuberías para detectar posibles fugas. Para ello, coloque la válvula de bola cerrada en cada extremo de los tubos por separado, sumérjalas en agua y sople aire desde el otro extremo para determinar si hay o no escape de aire en algún punto.

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Adhesivos utilizados

Para pagar las tuberías entre sí y hacer funcionar el biodigestor, se han utilizado los siguientes adhesivos para el proyecto. Para el suyo, los mismo o similares podrían funcionarle bien también.

Adhesivo Epoxi Araldite
Compuesto M-seal epoxy
Cemento solvente para PVC

Herramientas requeridas

Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar alguna de sus ofertas (o de productos similares) en Amazon:

1° Paso: Preparación del tanque colector de gas

Para empezar, el depósito de 500 litros de capacidad (el tanque más pequeño) debe cortarse por la parte superior. La cresta superior visible servirá de guía para cortarlo.

Usando un cuchillo afilado, haga una ranura a lo largo de la línea. Una vez hecho, ahora inserte una hoja de sierra para metales en dicha ranura y comience a cortar a lo largo de la cresta.

La hoja de la sierra para metales se puede calentar mucho con la fricción, así que envuelva el extremo de la misma donde la sostiene con un trozo de tela.

Corte a través de la cresta y retire la parte superior cuando termine.

2° Paso: Preparación del tanque digestor

La parte superior del tanque digestor también debe cortarse y retirarse. Sin embargo, el ancho del corte debe ser el suficiente para permitir el libre movimiento del tanque colector de gas que se le colocará dentro.

Coloque la parte superior retirada del colector de gas encima del tanque del digestor. Deje unos 20 mm de distancia a la tapa del tanque colector con respecto al digestor y marque la línea guía por donde cortará con un rotulador.

Con una sierra para metales, corte ranuras en la parte superior del tanque digestor siguiendo la línea remarcada. Luego, use la misma hoja para cortar a lo largo de la línea de guía y retire la parte superior. Elimine las rebabas de los bordes cortados con papel de lija.

3° Paso: Colocar la tubería de entrada al tanque digestor

El codo de 120 mm de diámetro con puerta debe ensamblarse en la parte inferior del tanque digestor. Para ello, coloque el codo y marque la línea de corte en el digestor con rotulador.

Hacer una ranura a lo largo de la línea con un cuchillo afilado. Luego, inserte la hoja de sierra para metales en la ranura y corte a lo largo de la línea guía.

Inserte el codo en su lugar y selle con adhesivo compuesto M-seal epoxy tanto en el exterior como en el interior del tanque.

4° Paso: Colocar la tubería de salida al tanque digestor

El tubo de 50 mm de diámetro y 300 mm de largo debe instalarse en la parte superior del digestor para la salida de los lodos.

Coloque la tubería en la parte superior del tanque digestor en el sitio opuesto a la tubería de alimentación. Marcar la línea de corte con el rotulador.

Con un cuchillo afilado, corte a lo largo de la línea de guía y retire la pieza cortada. Inserte el tubo de salida de lodo y selle con adhesivo compuesto M-seal epoxy desde ambos lados del tanque.

Puede cortar y quitar la proyección adicional dentro del tanque si lo desea. De lo contrario, déjelo como está.

5° Paso: Colocación de las guías sobre el digestor para el movimiento del colector de gas

Se le debe proporcionar algún tipo de guías al tanque digestor para facilitar el movimiento hacia arriba y hacia abajo del tanque colector de gas. Para ello, se utilizaron las tuberías de 250 mm de largo y 32 mm de diámetro. Hay seis porciones proyectadas en la parte superior del digestor. La tubería de salida de lodo y la tubería de entrada de desechos están alineadas con dos opuestos entre sí. Dejando estos dos fijaremos tubos de 32 mm en otros cuatro resaltes. Estas tuberías se extenderán después de colocar el depósito de gas.

Coloque el tubo de 32 mm de diámetro encima de las proyecciones del tanque digestor y haga una marca con rotulador. Usando la sierra para metales, corte y elimine una porción cuadrada del área marcada.

Inserte tuberías de 32 mm de diámetro en las otras tres partes cortadas y fíjelas con adhesivo compuesto M-seal epoxy. Después de que el pegamento se haya curado, corte y elimine el exceso dejando una proyección de aproximadamente 25 mm.

6° Paso: Proporcionar soporte de guía en el tanque colector de gas

Como se ha visto en el paso anterior, se han colocado 4 tubos guía de 32 mm de diámetro en la parte superior del digestor. Para mantener alineado el colector de gas, se instalará ahora una especie de sistema de guía en los laterales del colector. Aquí se usarán los acopladores roscados de 40 mm de diámetro. Prepare 2 de estos para colocarlos en zonas opuestas entre sí. Se prepararán los otros 2 una vez que se haya colocado el tanque de gas dentro del biodigestor y se observe el movimiento del colector de gas.

7° Paso: Colocación del tubo de salida del gas en el tanque colector

Monte todas las piezas necesarias para el primer juego de tubería correspondiente a la salida del gas. Con un cuchillo afilado, haga un pequeño orificio en el centro del tanque colector de gas. Puedes hacer un agujero redondo limpio simplemente girando el cuchillo. Este orificio no debe ser más grande que la parte roscada de los accesorios.

Utilice arandelas interiores y exteriores cuando coloque las juntas. Todas las roscas deben cubrirse con cinta de teflón.

Conecte la tubería de gas con el codo. Luego, conecte el codo con el nipple. Por último, conecte el nipple con el adaptador dentro del tanque y asegúrese de que todas las juntas estén bien apretadas.

Proporcione una adhesión a prueba de fugas aplicando resina epoxi sobre la junta desde el exterior y el interior del tanque.

8° Paso: Colocación del tanque y fijación de la tubería de salida de lodo

Ahora ya puede mover el tanque digestor a la ubicación deseada. Para seleccionar la mejor ubicación, asegúrese de que el sitio:

Reciba la mayor cantidad de luz solar posible
Sea de fácil acceso para el abastecimiento de residuos
Facilite la quita del lodo y permita usarlo correctamente
Tenga una distancia mínima de la unidad de Biogás al lugar de utilización

En el ejemplo, se colocó el tanque en la terraza porque recibe la máxima cantidad de luz solar durante todo el día. También se colocó una tubería desde la planta de biogás al piso de abajo para una fácil recolección de lodos. La cocina está adyacente a la planta y la línea de gas se puede tomar a través de la abertura del ventilador en la pared.

Los acopladores lisos necesarios para fijar los tubos guía de los gasómetros también se añaden en este punto. Coloque los acopladores sobre los tubos de 32 mm de diámetro ya fijados y golpéelos ligeramente con un martillo para que queden en su lugar.

9° Paso: Preparación de la tubería de entrada de desechos

Limpie la superficie interior del codo con puerta y la superficie exterior inferior del tubo de entrada de residuos de 120 mm de diámetro. Luego, aplique cemento solvente para PVC sobre ambas superficies limpias. Unirlos inmediatamente antes de que se seque el cemento solvente y coloque la tapa en la parte superior del tubo de entrada.

10° Paso: Coloque el tanque colector de gas y termine su biodigestor casero

Levante suavemente el tanque colector de gas y colóquelo sobre el tanque del digestor de modo que los acopladores de guía de 40 mm de diámetro fijados a los lados del tanque de gas se asienten sobre los acopladores de 32 mm de diámetro en el digestor.

Coloque un juego de tubos guía a través del acoplador de 40 mm de diámetro como se ve en la imagen.

¡Su biodigestor casero ya está listo!

11° Paso: Cómo alimentar a su biodigestor casero

Inicialmente, debe alimentarse el biodigestor con materia orgánica con alto contenido bacteriano diluida con agua. Esto puede hacerse con alimentos o residuos de jardín en descomposición, e incluso con excremento de animales.

Para este digestor, la alimentación inicial fue una dilución de 80 kilogramos de estiércol de vaca con unos 300 litros de agua. Como aditivo, también se le agregó unos 250 gramos de azúcar morena (Esta adición ayuda a la multiplicación de microorganismos a un ritmo más rápido).

Luego esta mezcla se alimentó al digestor a través de la tubería de alimentación. Después del abastecimiento, se cierre la tubería de alimentación y vuelva a colocar la tapa.

Cuando mezcle con agua el sustrato, no use agua clorada ya que esto matará a todos los microorganismos. Si solo tiene acceso a agua clorada en su casa, mantenga la cantidad requerida de agua abierta a la atmósfera durante la noche y revuelva bien para que el cloro se evapore.

¿Con qué se puede alimentar el biodigestor casero?

Una vez que comienza la formación de gas, ya puede abastecer de manera periódica con desechos a su biodigestor. Los siguientes son algunos de los residuos comúnmente disponibles en el hogar que se pueden utilizar en el biodigestor:

Verduras podridas
Cáscaras de vegetales
Pieles de frutas
Restos de alimentos en mal estado que no son aptos para el consumo
Cuajada muy agria no apta para el consumo
Sobras de aceite vegetal usado para freír
Recortes de hierba y malezas
Flores secas
Tallos tiernos de plátano
Desechos de ganado como estiércol de vaca, de cabra y de aves de corral
Restos de posos de café y restos de hojas de té
Agua utilizada para enjuagar arroz y legumbres. Puede utilizar esta agua para diluir el material de alimentación

Hay tanto material de desecho orgánico que puede usar en el biodigestor anaeróbico que se podría hacer una lista interminable. Asegúrate de cortarlos en trozos lo más pequeños posible. Sin embargo, evite ciertos elementos dados no son aptos para alimentar la planta de biogás.

Recuerde, la comida es valiosa, no la desperdicie. Use solo alimentos en mal estado que no sean aptos para el consumo.

¿Con qué NO se puede alimentar el biodigestor casero?

Evite el siguiente tipo de residuos en su biodigestor casero:

Pieles secas de cebolla y ajo
Cáscaras de huevo
Materiales fibrosos como la cáscara de coco.
Huesos, crudos o cocidos

¿Con qué cantidad de residuos se debe alimentar el biodigestor casero?

Una vez que comienza la formación de gas, puede comenzar a alimentar el digestor regularmente con desechos de la cocina o del jardín de la casa. Pero la gran pregunta es ¿Cuántos residuos debemos abastecer a nuestro digestor?

La capacidad del biodigestor del ejemplo es de 750 litros. Entonces se alimentará con alrededor de 3,5 a 4 kilogramos de desechos diariamente.

¿Por qué tanta cantidad? Todos los desechos sólidos que se introduzcan en el biodigestor casero tardarán entre 30 y 50 días en digerirse por completo según el tipo de residuo. Por ejemplo, el estiércol de animal tarda unos 30 días en digerirse por completo y los desechos vegetales sólidos pueden tardar hasta 50 días. Esto se conoce como tiempo de retención.

Al agregar los desechos en pequeñas cantidades todos los días, se obtuvo un suministro regular de aproximadamente 750 gramos de gas después de aproximadamente 30 días. Esto ayudó a que los desechos se digieran por completo y liberen un gas óptimo y se descarguen a través de la tubería de salida de lodos. La sobrealimentación del digestor drenará los desechos parcialmente digeridos, lo que aumentará la acidez de la suspensión dentro del mismo y disminuirá la colonia de microorganismos que trabajan en los desechos.

Como regla general, para un digestor de 1000 litros de capacidad, alimentarlo aproximadamente con unos 5000 gramos de desechos diarios máximo.

Además, los desechos sólidos deben cortarse en trozos lo más pequeños posible. En las imágenes se utilizó un viejo molinillo mezclador para pulverizar los trozos más grandes de residuos vegetales.

Un accesorio útil adicional para el biodigestor casero

Después de alimentar los desechos de la cocina a través de la tubería de alimentación, es posible que encuentre algunos trozos más grandes flotando dentro de la tubería de alimentación. Para evitar ello, pruebe fabricar un pequeño ariete ventilado con material sobrante de construcción y un tubo de 32 mm de un metro de largo. Este ariete se puede usar dentro de la tubería de alimentación para empujar hacia abajo los trozos. Las rejillas de ventilación en el ariete permitirán que el agua se filtre, lo que facilitará la operación dentro de la tubería de alimentación.

Los movimientos repetidos hacia arriba y hacia abajo del ariete dentro de la tubería de alimentación no solo ayudan a empujar hacia abajo los trozos más grandes, sino que también ayudan a agitar la lechada dentro del digestor y a liberar el gas atrapado. Esto también descompondrá la escoria formada en la superficie de la suspensión y acelerará el proceso de digestión. Lave el ariete con agua limpia después de cada uso.

12° Paso: ¿Cómo utilizar el gas del biodigestor casero?

La formación de gas comenzará luego de aproximadamente dos días de alimentar el biodigestor casero. Si observa con atención, verá en las imágenes que el tanque de almacenamiento de gas comenzó a subir a lo largo de los tubos guía.

Sin embargo, este gas contiene muchas impurezas y probablemente no se quemará si se intenta encenderse desde la cocina. Además, seguramente hubo aire presente en el tanque colector de gas cuando se colocó sobre el digestor. Una vez que el tanque de gas esté lleno, este gas se inicial se liberará a la atmósfera.

Precaución: Nunca manipule fuego cerca del biodigestor casero. De la ÚNICA forma que debe probarse o utilizarse el gas generado en el tanque es mediante una estufa hecha especialmente para biogás, encendiéndola desde la cocina.

Una estufa de biogás para su biodigestor casero

Para usar el biogás para cocinar, necesita una estufa hecha especialmente para biogás. Si observa la imagen del quemador de biogás, notará que los orificios son más grandes que los que se usan en las estufas de gas licuado. La boquilla del quemador también tiene un orificio más grande. La estufa de biogás está diseñada de tal manera que el metano se mezcla con el doble de aire antes de ser quemado.

Las especificaciones de la etiqueta indican que la presión requerida es de 747 N/m², es decir, 747 Newton por metro cuadrado, convertidos a 7,62 gf/cm² (gramo-fuerza por centímetro cuadrado). Cada quemador consume alrededor de 450 litros de gas por hora si está completamente abierto. Eso significa que con un tanque colector de gas de 500 litros completamente lleno, puede usarse durante aproximadamente una hora en un quemador.

Conectar la tubería de gas a la estufa

En un paso anterior, se preparó tres juegos de tuberías de gas para usar con la planta de biogás. El primer juego de tubería se fija a la salida del tanque colector de gas. El segundo conjunto se utilizará para unir la línea de gas desde el colector de gas hasta la tubería de gas fijada con la estufa. Y por último, aquí se usa el tercer juego de tubería de gas para la estufa.

Conectar el extremo libre de la tubería de gas a la estufa. Para más seguridad, utilice una capa de grifo de aislamiento para sellar la junta de cualquier fuga.

El otro extremo con el accesorio engarzado se conectará a la tubería de enlace de gas. Ahora la estufa de biogás está lista para probarse.

Agregar un lastre en la parte superior del tanque colector de gas

Antes de probar el biogás en la estufa, debe verificar que el gas recolectado en el tanque tenga suficiente presión para fluir a través de la tubería hacia la estufa.

El metano es más ligero que el aire. Cuando conecte la tubería de gas y abra la válvula de salida, existe la posibilidad de que haya presión negativa en el extremo de la tubería y aspire aire del exterior hacia el tanque. Esto se conoce como flujo de retorno. Esto se puede evitar colocando un lastre encima del tanque colector de gas.

Se añadió un neumático de coche viejo con una cámara semi-inflada encima del colector. La cámara semi-inflada evitará que el agua de lluvia se acumule en el neumático y se convierta en un nido de mosquitos.

Después de colocar el lastre, abra la válvula y verifique el flujo de gas. Puede hacerlo escuchando un silbido cuando salga o también puede sentir el flujo de gas colocando los dedos frente a la abertura de la válvula.

Probar el biogás

El gas producido inicialmente puede contener muchas impurezas y es probable que no pueda quemarse y, por lo tanto, aprovecharse. En el proyecto de ejemplo se vació el colector de gas tres veces antes de probarse el gas desde la cocina.

Conecte el tubo de entrada de gas y abra ligeramente la perilla. Ahora puede escuchar el silbido del escape de gas a través del quemador. Sostenga un fósforo encendido sobre el quemador y listo, ¡tiene una llama…!

El gas todavía tiene muchas impurezas, pero seguramente ya podrá comenzar a arder.

¿Qué hacer con la papilla digerida?

Una vez que su digestor esté lleno, encontrará que el lodo digerido rezuma por la tubería de salida, cada vez que alimenta la planta. Coloque un balde debajo de la salida y recoja la lechada. Esta suspensión no tiene ningún olor y no atraerá moscas ¡También es un excelente abono orgánico! Diluya la suspensión con agua y alimente las plantas de su jardín con la suspensión diluida.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Coméntenos que le ha parecido y no dude en volver a visitarnos para conocer más inventos caseros ecológicos.

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Nota: Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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Tijeras cortachapa	Sierra para metales
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Sellador de silicona	Cinta de teflón
Taladro y set de brocas	Marcador negro
Tornillo de banco	Llave Allen

Martillo y clavos	Pegamento para madera
Sierra ingletadora	Taladro con set de brocas
Equipo de soldadura	Alambre de soldadura con núcleo de colofonia
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Martillo y clavos	Amoladora angular
Sierra de calar	Taladro y set de brocas
Destornillador y tornillos	Cinta métrica
Cinta aisladora	Serrucho
Lápiz de carpintero	Gafas y guantes de trabajo

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