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Cómo hacer una Estufa Rocket Casera con latas reciclables (Instrucciones + PDF gratis)

En este instructivo le enseñaremos a cómo fabricar fácilmente una estufa rocket casera a partir de latas reciclables y casi sin costo alguno. Y por supuesto, también le ofreceremos un PDF gratuito para que descargue más abajo con detalles adicionales sobre cómo construir su calefactor.

Cómo construir una Estufa Rocket casera paso a paso

Además de las latas, hay otros materiales y herramientas que serán necesarios para construir la estufa rocket casera. Algunos no son esenciales, pero le facilitarán el trabajo. Esto será lo que necesitarás:

Materiales

Una lata N° 10 (como una lata de pintura o de tarro de galletitas)
4 latas de verduras regulares (aproximadamente de 10.75 oz)
Material de aislamiento: El más recomendable es perlita. Es barato y está disponible en cualquier centro de jardinería. También puede usar arena, tierra, cenizas o espumas.

Herramientas

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1° Paso: Marque y corte un orificio en la lata más grande

**Nota: Más imágenes paso a paso en el PDF gratis al final**

Retire todas las etiquetas de las latas.

Tome una de las cuatro latas de verduras (la llamaremos lata #1) y trace su forma en la lata N° 10 con un marcador negro. Corte el agujero ligeramente por encima del fondo de la lata para que sea más fácil evitar tocar el fondo de la lata al cortar y dar mejor forma al agujero.

Luego perforar una serie de agujeros en el círculo para poder introducir las tijeras de hojalata para cortar el círculo. Si su tijera para cortar hojalata es muy buena, puede que solo requiere un solo agujero de clavo para introducirla y recortar el círculo.

Trate de recortar la hojalata un poco más pequeña que el diámetro de la lata para que se pueda insertar bien ajustada después. Si lo recorta demasiado pequeño, puede utilizar un par de alicates de punta fina para doblar los bordes del agujero hacia atrás y obtener la forma final redondeada con el diámetro exacto.

2° Paso: Marque y corte un orificio en la lata #1

Tendrá que hacer un agujero a la misma altura en la lata verdura #1 para que otra lata del mismo tamaña (la lata #2) atraviese la lata N° 10 y entre directamente en la lata #1 para formar un codo.

Para hacer esto, coloque la primera lata de verdura en la lata N° 10 y acomódela junto al agujero que ha cortado en la lata N° 10. Luego tome un marcador negro y trace el agujero que ya había cortado en la lata No.10 en la lata de verdura. La foto es difícil de distinguir, pero es una imagen de la lata verdura dentro de la lata N° 10 con un tenue contorno negro del agujero en la lata de verdura.

Consejo importante: Asegúrese de haber colocado una lata a través del orificio de la lata N° 10 para asegurarse de que encaje limpiamente, pero algo ajustado. No querrá espacios grandes, pero tampoco quieres trazar un agujero en la lata de sopa que ya es demasiado pequeña para caber en la próxima lata de sopa que insertarás en ella.

Saque la lata de verdura de la lata N° 10 y recorte la forma dibujada en ella. Vuelva a perforar un agujero inicial con el martillo y el clavo para que entre la tijera para cortar hojalata. Corte la forma y luego redondee los bordes un poco hacia atrás para un ajuste perfecto.

3° Paso: Corte la parte inferior de la lata #2 y ajuste el codo

Tome la segunda lata de verdura y recorte el fondo. Puedes hacer esto con un abrelatas si quiere, caso contrario hágalo con la tijera de hojalatero.

Esta (lata #2) será la cámara de combustión horizontal de la estufa rocket.

Ajuste en seco las dos primeras latas de verdura juntas para asegurarse de que encajen bien una vez que las ensamble todas dentro de la lata N° 10. Una vez que encajen bien, puede ensamblar estas dos latas dentro de la lata N° 10.

La lata #1 con el orificio que le cortó debe colocarse en el centro de la lata N° 10 con el orificio recortado de la lata de verdura alineado con el orificio recortado de la lata N° 10. El extremo abierto de la lata #1 debe estar hacia arriba para que pueda insertar la lata #3 en ella como chimenea en el siguiente paso.

La lata #2 debe pasar por el orificio de la lata N° 10 y dentro del orificio de la lata #1 para formar una especie de codo.

4° Paso: Corte y ajuste la chimenea de la lata #3

Tome la tercera lata de verdura (lata #3) y retire la parte superior e inferior de la misma. Luego córtela verticalmente de arriba a abajo. Ajustará esto como la chimenea, insertándolo en la lata #1 que está dentro de la lata N° 10.

Puede que necesite cortar alrededor de medio centímetro del exceso de lata para que el grosor sea lo suficientemente pequeño como para que quepa perfectamente dentro de la lata #1.

También es recomendable cortar un pequeño arco en esta lata donde se cruza con la lata #2 que entra, por un lado. De lo contrario, la chimenea será demasiado alta cuando esté terminada. Debe estar aproximadamente medio centímetro por debajo de la parte superior del borde de la lata N° 10 para un uso adecuado. Podrías simplemente cortar un poco la lata y dejar el arco afuera. Todavía funcionaría bien siempre que tenga la altura adecuada de la chimenea en relación con el borde de la lata N° 10.

5° Paso: Corte un agujero en la tapa de la lata N° 10 para la chimenea

Tome la chimenea (lata # 3) y trace su forma circular con marcador negro en la tapa de la lata N° 10. Deberá cortarlo para que la chimenea pueda sobresalir por la parte superior de la estufa.

Esto es bastante sencillo. Sin embargo, para perforar el orificio inicial, es una buena idea colocar la tapa sobre un trozo de madera para que el clavo pueda clavarse. Hacerlo sobre una superficie dura no permite que el clavo penetre y hacerlo sobre tierra doblará la tapa. Usé mejor un trozo de madera desechable.

Cortar el agujero a la medida y probar el ajuste de la chimenea.

6° Paso: Ensamble, llenado con material aislante y sellado de tapa de la estufa rocket casera

Con todas las piezas de la estufa cortadas y ajustadas, deberá ensamblar la cámara de combustión (lata #1) y el codo (lata #2) y la chimenea (lata #3) dentro de la lata N° 10.

Una vez ensamblado, querrá llenar el espacio sobrante con un aislante. En las imágenes de ejemplo se utilizó perlita, pero cualquier otro aislante funcionará bien. Puede usar también arena, arcilla, aislamiento en espuma, vermiculita, ceniza, cualquier cosa con buenas propiedades aislantes. Si está interesado en usar perlita, puede conseguirla en cualquier tienda de mejoras para el hogar o centro de jardinería.

Llene el área con cierta lentitud, tomándose el tiempo para golpear y hacer sonar la lata para que el aislamiento se asiente en las grietas alrededor de las latas de verdura. Sin embargo, no demasiado, ya que no desea desensamblar el conjunto. Solo un golpe suave en el exterior de la lata N° 10 debería ser suficiente.

Llene la lata N° 10 con aislante hasta aproximadamente un centímetro por debajo del borde.

Puedes usar tus tijeras de hojalatero para cortar ranuras verticales en la lata N° 10 desde el borde superior hacia debajo de aproximadamente un centímetro. Esto creará pestañas que luego puedes doblar hacia abajo para mantener la tapa en su lugar. Corté 8 ranuras para tener cuatro pestañas que se doblaban hacia abajo y cuatro que permanecían en posición vertical. Los cuatro que se doblan sostienen la tapa hacia abajo y los cuatro que están en posición vertical sostendrán el recipiente de cocción sobre la llama.

Una vez que la lata esté llena de aislamiento, coloque la tapa en la parte superior y doble las lengüetas.

Si su chimenea es demasiado alta y sobresale por encima de la altura de las pestañas verticales. Desármela y corte la chimenea para que sobresaliera por encima de la tapa aproximadamente medio centímetro.

Su estufa ya está ensamblada. Ahora solo nos queda cortar un pequeño estante de combustible y estará listo para encenderlo.

7° Paso: Haga un estante de combustible con la lata #4

Con la última lata (lata #4), deberá hacer un estante pequeño que se ajuste a la boca de alimentación de la estufa. Esto es sobre lo que descansará la madera y al mismo tiempo permitirá que el aire entre en la estufa desde la parte inferior.

Con esta lata deberá cortar una forma de “T” que tenga aproximadamente el mismo ancho que la lata # 1 con una porción un poco más ancha en la parte superior para evitar que se deslice completamente dentro de la estufa.

Es más fácil verlo en las fotos que describirlo con palabras.

Corte la lata a la medida y deslícela en la boca de la estufa. Debe tener un espacio en la parte superior y en la parte inferior. Sin el espacio en la parte inferior, la estufa rocket no funcionará.

8° Paso: Poner a prueba la estufa rocket casera

Precaución: Si bien al principio la estufa está lo suficientemente fría como para sostenerla en la mano, una vez encendida el exterior se calienta y NO debe tocarse con las manos descubiertas. Si lo hace, usted será severamente quemado.

Para poner en marcha la estufa, puede utilizar algunos pedazos de papel de impresora normal y arrugarlos antes de meter dentro de la chimenea y encender el fuego. La forma más rápida de encenderlo es usando poco de papel y colocando un trozo de madera en la chimenea al principio.

La única razón por la que este sistema funciona se debe a las diferencias térmicas entre la chimenea (CALIENTE) y el estante de combustible (FRÍO).

Esta estufa arde con poco humo (una vez encendida) y consume muy poco combustible. Con ellas puede cocinar y como calefactor de hogar.

De principio a fin, una vez que tenga todas las latas y herramientas, le llevará aproximadamente una hora cortar, ensamblar y encender el primer fuego. Toda la estufa solo pesará alrededor de medio kilogramo más o menos. Es pequeña y compacta. Desprende mucho calor con muy poco humo. Utiliza poco combustible, es fácil de encender y fácil de apagar. La única advertencia sería que el exterior se calienta mucho, por lo que debes tener cuidado con lo que le pones y no tocarla una vez que se está encendida.

Aunque durante el proceso de construcción de la estufa rocket casera no hubo rasguños o cortes, pude ver cómo eso podría suceder fácilmente si no tiene cuidado. Una pequeña lima para alisar los bordes de la lata cortada, así como unos guantes no vendría mal.

Una posible modificación futura será perforar un par de agujeros en dos de las pestañas verticales y usar un mango de alambre de una lata de pintura vieja para transportarlo.

Espero que hayas disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

Descargar PDF gratis: Estufa rocket casera con latas reciclables

Estufa Rocket Casera con latas reciclables PDF

Formato:	PDF
Peso:	1,23 Mb
Páginas:	9
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Nota: Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puede ver el original aquí.

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Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos (Guía completa + PDF gratis)

¡Bienvenido a la guía definitiva sobre palets! Aquí aprenderá en dónde encontrar palets, cómo elegirlos correctamente, cómo desarmarlos y cómo prepararlos previamente para su uso. Esperamos que le sea de utilidad.

Para aquellos aficionados al bricolaje, el reciclaje y la carpintería, la madera recuperada para la creación de proyectos domésticos se ha convertido en toda una tendencia en aumento en los últimos años. Su apariencia e historia le dan a los muebles y decoraciones del hogar un carácter personal que la gente admira, y puede ser muy divertido trabajar con ella.

Y dentro de esta clasificación se encuentran los palets (o tarimas), un artículo aparentemente inocuo que, en realidad, es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente piensa, pero que también lleva consigo un pasado desconocido. El uso de palets de madera en los proyectos hogareños puede dar como resultado piezas de arte y muebles de apariencia muy atractiva, pero saber cómo encontrar y usar palets de madera de forma segura son detalles que no deben pasarse por alto.

Lo que sigue a continuación es una recopilación en una guía de conocimiento producto de la investigación como de la experiencia práctica, y espero que pueda brindarle una comprensión de cómo se crean los palets, cómo encontrar palets seguros fácilmente y cómo lograr la transición de madera de su palet a un hermoso producto terminado para sus proyectos.

Los palets son uno de los productos más utilizados en las industrias de envío y transporte, tanto a nivel nacional como mundial. Se estimó recientemente que hay aproximadamente 2 MIL MILLONES de paletas en circulación solo en los Estados Unidos. Se podría argumentar legítimamente que pueden ser la herramienta más importante en la economía global. Su ascenso al dominio dentro del transporte internacional comenzó a principios de la década de 1930 con la difusión de carretillas elevadoras eléctricas asequibles que permitían la carga y descarga de billones de toneladas de productos por año en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo sin ellas. Los palets son el gigante invisible del mercado comercial mundial. Y una vez que comiences a buscarlos, parece que comenzarás a verlos en todas partes…

Esta guía solo abordará todo el proceso previo a la construcción con palets. Si lo que está buscando son ideas geniales para hacer con palets, le recomendamos que visite nuestra lista de inventos ecológicos caseros hechos con materiales reciclados.

¿Dónde encontrar palets?

Para empezar, ¿Por qué parece tan difícil conseguir palets gratis? Esta es una pregunta que muchos aficionados al bricolaje se hacen. Con la estrategia correcta y un poco de paciencia y comprensión, pronto terminará teniendo un garaje con literalmente más palets que ideas de qué hacer con ellos.

Lo primero que debe tener en cuenta es que incluso si ve una torre de paletas de 3 metros de altura detrás de una tienda o negocio, estas tarimas no son necesariamente gratuitas. Muchos negocios, especialmente las cadenas de tiendas nacionales (Ej: Carefour, Disco, Día o similares), contratan a las empresas de transporte que entregan sus mercancías y materiales para “alquilar” sus palets. Estas empresas obtienen reembolsos por devolver estos artículos la próxima vez que se realice una entrega. Atrapar un palet de una tienda al azar es técnicamente un robo, así que NO recomendamos tomar palets sin pedir permiso.

Entonces, ¿Dónde hay buenos lugares para encontrar paletas verdaderamente gratis? En resumidas cuentas, no pierda el tiempo deteniéndose para preguntarle al empleado en frente de la caja registradora del almacén si puede tomar un palet o dos de la montaña de ellos que vio al lado de su contenedor de basura. La mayoría de las veces, estas empresas tienen un acuerdo de palets con sus empresas de entrega, y preferirían no darle sus palets gratis cuando pueden recibir un reembolso por ellos. En cambio, sus mejores amigos cuando busca palets son las tiendas de su vecindario local que pueden ver su pila de estos elementos como una carga más que una bendición.

Lugares excelentes donde encontrar palets

Sitios de construcción: A menudo, especialmente en sitios de construcción comerciales más pequeños, hay una gran cantidad de palets abandonados que alguna vez transportaron materiales de construcción. Con la cantidad de desechos de los proyectos de construcción que por lo general terminan en el basurero, algunos contratistas están más que dispuestos a arrojar sus palets usados a la pila de desechos una vez que finaliza la construcción. No desea molestar a los trabajadores mientras están ocupados, pero si ve palets apilados, podría hacerse rico si está dispuesto a detenerse y preguntar.

Talleres de carrocería y motocicletas: La mayoría de los talleres pequeños de automóviles y motocicletas reciben piezas con regularidad, y si están comprando en gran cantidad sus piezas nuevas y brillantes, es probable que las reciba en palets bonitos y limpios. Estos muchachos suelen ser muy amigables y están felices de donar algunos de sus palets a alguien que, como ellos, tiene el deseo de ensuciarse las manos construyendo algo. Evite las tiendas de repuestos más grandes (como Michelin o similares), ya que casi siempre tienen acuerdos con sus empresas de entrega.

Tiendas de mascotas o animales de granja: Por lo general, son empresas amigables de propiedad local que reciben una tonelada de entregas grandes en palets. Además, dado que gran parte de su stock se utiliza para uso animal/agrícola, sus tarimas generalmente están a salvo de los productos químicos que desea evitar.

Tiendas de licores: Con la gran cantidad de inventario que entra y sale de las tiendas de licores, son una gran opción a tener en cuenta para obtener una pila de palets.

Consejos generales

Conduzca por la parte trasera de los centros comerciales del vecindario para ver si hay alguna tienda en particular con palets sobrantes afuera. Esto le servirá para saber a qué tiendas acudir para obtener los palets que necesita.

Cuando solicite tarimas, explíquele brevemente al propietario por qué las busca. Si saben que está buscando construir una mesa para su esposa o un juguete para sus hijos, estarán mucho más dispuestos a donarlos.

Trate de ir a estos lugares temprano por la mañana o tarde cerca del horario de cierre. Si molestas a alguien mientras está ocupado, es mucho menos probable que se tome el tiempo para hablar contigo y se sienta inspirado para compartir sus palets con usted.

Si se encuentra con un gerente o propietario de una tienda amigable que no tiene problema en permitirle que usted se quede con sus palets, pregúntele si regularmente tienen palets en exceso. Eventualmente, puede tener suerte y conocer dos o tres negocios a los que no les importarán que se presente esporádicamente para pedirle su palets sobrantes sin tener que preguntar.

Tenga en cuenta el clima reciente cuando salga a buscar palets. Si llovió mucho recientemente y parece que un palet ha estado afuera al aire libre por un tiempo, debe tener en cuenta que incluso las palets tratados a veces pueden albergar moho. Lo mejor es encontrar tarimas que se vean secas y no descoloridas.

Evite tomar palets de lugares como viveros, tienda de piscinas y otras empresas que crea que podrían estar trabajando con productos químicos. Esto se analizará en detalle en la próxima sección, pero desea hacer todo lo posible para evitar trabajar con palets que puedan haber sido contaminados con sustancias potencialmente peligrosas. NUNCA use palets que parezcan estar coloreados, derramados con líquidos o cuestionablemente sucios de alguna manera. No valen la pena.

¿Cómo elegir palets y cómo leer sus sellos?

Sellos de palets — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Hay una TONELADA de información en internet sobre la seguridad de los palets. Al trabajar con palés como medio, debe darse cuenta de que nunca podrá saber de dónde proceden y qué es lo que pueden haber transportado. Simplemente no existe una manera segura de saber si un palet en particular está libre de toxinas y productos químicos potencialmente dañinos, por lo que esto es realmente un juego de precaución educada en lugar de seguridad en blanco y negro.

Sin embargo, esta advertencia no tiene la intención de asustarlo para que deje de usar palets en sus creaciones de ninguna manera, pero la conciencia es clave para mantener seguro a usted y a su hogar. La mejor manera de hacer esto es comprender cómo se hacen los palets y cómo leer sus marcas para asegurarse de que está evitando el tipo de palets que pueden serle perjudiciales.

Lo primero que debe buscar al tratar de encontrar un palet es cualquier tipo de manchas, coloración, derrames, moho, pintura, polvos, etc. Si su palé tiene algún indicio de que no está completamente limpio, NO LO USE. Hay muchos palés por ahí y no vale la pena ponerse en riesgo por uno cuestionable.

El siguiente paso para identificar un palé seguro es buscar un sello de palet. Cada palet que se utiliza en envíos y transportes internacionales requiere un sello de marca que indica una serie de detalles muy importantes sobre el origen del palet. En su mayor parte, un palet sin ningún sello se fabricó en el país y no requiere ninguna marca de seguridad. Si un palet no tiene un sello y se ve limpio, lo más probable es que sea seguro para su uso, pero no puede estar completamente seguro.

Tipos de sellos de palets

Como se mencionó anteriormente, los sellos de palets pintan una imagen parcial de la historia de estos materiales. Estar marcado con un sello no significa necesariamente que este palé se haya utilizado para el transporte internacional, pero aquí hay algunos detalles clave que vale la pena examinar:

El logotipo de la CIPF: La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es una comisión reguladora que se formó en la década de 1950 para evitar la propagación de plagas que podrían poner en peligro la vida vegetal en determinadas regiones del mundo. La madera sin tratar puede albergar insectos y plagas no deseadas, y se establecieron regulaciones para tratar la madera utilizada para el transporte (es decir, palés, cajones, cajas) para prevenir la infestación de plagas. Todos los palés utilizados internacionalmente DEBEN cumplir con estas normas. Si encuentra un palé con un sello que no tiene el logotipo de la CIPF, no tiene forma de saber cómo se trató y, por lo tanto, debe evitar usarlo.

El código de tratamiento: Hay varias formas diferentes de tratar los palets, y los estándares de la IPPC han cambiado a lo largo de los años para permitir varios tipos de tratamiento. Algunos de estos involucran productos químicos con los que no desea enredarse, mientras que otros indican que un palet se trató de manera segura. A veces, sus palets tendrán varios códigos. Estos son algunos de los códigos de tratamiento más comunes que probablemente verá:

HT: Con mucho, el código de tratamiento más común que verá estampado. El tratamiento térmico es el proceso moderno para tratar la madera utilizada para el transporte. Este proceso utiliza un horno para quemar la madera a una temperatura central de 56 ºC, lo que ayuda a disuadir a los insectos perforadores de la madera. Este sello indica que la madera ha sido tratada sin productos químicos y es segura para su uso.

MB: Cada vez menos común, este sello indica que el palet fue tratado con el químico Bromuro de Metilo, o bromometano. Este químico se usa principalmente como pesticida o fungicida en todo el mundo. En 1987, el Protocolo de Montreal tuvo como objetivo regular su uso junto con muchos otros químicos que impactan en la capa de ozono. Aunque todavía aparece ocasionalmente en la industria agrícola comercial, se está controlando cada vez más y, por lo tanto, es más raro. Si encuentra un palet estampado con MB, es probable que sea de Asia u Oceanía y debe evitarlo y, si es necesario, desecharlo adecuadamente.

DB: El proceso de “descortezado” de la madera involucra una cepilladora u otra herramienta de corte para eliminar las capas exteriores ásperas de la madera. Aparte de alisar la madera en general, esto se hace para permitir un tratamiento más completo de la madera antes de que se apruebe para el transporte. Los palés más nuevos ya no requieren este sello de la IPPC, ya que la mayoría de los procedimientos modernos de tratamiento de la madera requieren el descortezado como parte estándar de su proceso.

EPAL y EUR: Estos códigos son, respectivamente, los códigos modernos y obsoletos que indican que un palet se fabricó para el transporte en un territorio europeo. Los palés EPAL/EUR son los más utilizados en el mundo, aunque no son tan comunes en América. Los palés marcados como ‘EPAL’ se han sometido al proceso de descortezado y tratamiento térmico y han sido inspeccionados por la Asociación Europea de Palés, por lo que su uso es seguro. ‘EUR’ es un código reglamentario que ya no se utiliza y que finalizó oficialmente en 2013. La regulación de los palés marcados con ‘EUR’ no se ajustaba necesariamente a los estándares actuales, por lo que no se garantiza que sean seguros. Sin embargo, estas paletas aún se inspeccionan durante su vida útil y, a menudo, también se actualizarán con el sello ‘EPAL’.

El código de país: Además de los códigos que indican el método de tratamiento del palé, puede encontrar otras marcas en uno que indican el país de origen. Puede encontrar una lista de los códigos de dos letras asociados con estos países aquí. Además del código de país, a menudo verá una cadena de varios números después de estas letras, lo que simplemente indica un número de serie de la planta en la que se fabricó. No todas las tarimas tendrán alguno de estos sellos.

Otros Sellos: Si eres un cazador habitual de palets, sin duda te encontrarás con otras siglas estampadas en ellas. Muchas veces, esto indicará el nombre de la empresa de inspección de palets, la empresa de fabricación o un tipo de madera poco común. Si encuentra un sello del que no está seguro, puede ser mejor evitarlo solo para estar seguro, o consultar en línea para ver si otros lo han encontrado antes.

Paletas de colores: De vez en cuando puede encontrarse con un palet que parece estar teñido de rojo o azul. Estas marcas de colores se utilizan para designar fácilmente las marcas de tres de las mayores empresas de fabricación de palets del mundo. Los palets AZULES CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) son fabricados por una empresa australiana, mientras que los palets ROJOS suelen indicar una de dos empresas: LPR (La Palette Rouge) de Europa o PECO (anteriormente Pallet Exchange Company) de EE. UU.

Estas empresas ofrecen servicios globales de alquiler de tarimas que permiten a los transportistas y fabricantes utilizar sus palets a comisión, y pueden recogerse y devolverse en numerosos lugares del mundo. Estos palets nunca son realmente propiedad de las empresas que las arriendan y, como tal, debe evitar tomar estos palets. Muchas fuentes también afirman que los palets de colores son potencialmente peligrosos, ya que a menudo se pueden usar para transportar productos químicos.

Palets de madera para combustible: Mucha gente busca quemar madera de palet en su chimenea o estufa a leña porque los palets suelen ser abundantes y baratos. Déjeme advertirte que NO HAGAS ESTO. Algunas personas argumentarán que nunca antes han tenido problemas para quemarlos, por lo que debe ser perfectamente seguro… Toda la información que mencioné anteriormente tiene como objetivo que sea cauteloso y consciente de que nunca puede saber realmente dónde han estado sus palets o lo que pueden haber llevado, y esa es exactamente la razón para no quemarlos e inhalarlos. Honestamente no vale la pena ponerse en riesgo a usted o a su familia al llenar su hogar con humos potencialmente tóxicos.

Desmontaje de los palets

Ahora que ha encontrado algunos palets sólidos y seguros para trabajar, es hora de desmantelarlos de una manera que recupere la mayor cantidad de madera utilizable posible. Ten en cuenta que esto puede ser un proceso frustrante. Algunas de estas tarimas han pasado por mucho y han transportado literalmente toneladas de mercancías a lo largo de su vida útil; no se van a desarmar fácilmente. Pero podemos ofrecerle algunas ideas sobre las formas de maximizar el rendimiento de extracción de madera reduciendo al mínimo las tablas agrietadas y dañadas.

Primero, se debe echar un vistazo a cómo se construyen la mayoría de los palets. El diseño general de una palet es bastante simple: tiene tres tablas horizontales que soportan peso, conocidas como largueros, en las que se unen tablas más delgadas para formar las cubiertas superior e inferior del palet. En algunos diseños, los largueros tienen muescas cortadas para permitir que los brazos del montacargas entren desde cualquier lado. Estos se conocen como palets de cuatro vías.

Palet Esquema — **Esquema de las partes de un palet**

Muy a menudo, las tablas se unen a los largueros utilizando clavos helicoidales que tienen un patrón en espiral a lo largo del vástago del clavo. Este diseño mejora la rigidez y reduce la posibilidad de que una tarima se separe durante el uso. Por supuesto, esto también reduce la posibilidad de que separe limpiamente las tablas de su palet durante el desmontaje.

Existen múltiples opiniones sobre la forma más eficiente de desmantelar un palé, pero básicamente estas son las dos estrategias que funcionan mejor:

Usar un rompe palets

Cuando las personas mencionan una palanca o rompe palet, están hablando de una herramienta diseñada específicamente para desmantelar palets y cajas a un ritmo rápido. Estos le permiten colocar los dientes de la herramienta debajo de una tabla en lados opuestos del larguero y hacer palanca en la tabla usando un mayor apalancamiento que el que podría lograr con una palanca más pequeña. Puede comprarlos en la mayoría de las ferreterías grandes.

Usar una barra de palanca

Por lo general, se tiene más suerte quitando tablas de tarimas que no están agrietadas con una barra de palanca que cuando se usa un rompe palets. Esta estrategia permite una mayor precisión y control, que está diseñado más para un desmontaje rápido que para un desmontaje delicado. Si hace esto correctamente, solo le tomará un par de minutos por tablero, por lo que puede desarmar un palé completo con relativa rapidez. Para este método, necesitará una barra de palanca (es preferible que una palanca más gruesa), un martillo y una sierra (una sierra circular o recíproca funciona mejor).

La idea aquí es comenzar quitando por completo los dos largueros de los extremos del palé. Si bien terminará perdiendo un par de centímetros a cada lado de las tablas, tener que hacer palanca solo desde un punto en lugar de tres le ahorrará tiempo, esfuerzo y grietas accidentales. Los largueros de palets también se pueden utilizar en varias ideas de proyectos que pueda encontrar, así que déjelos a un lado para más adelante. Después de haber cortado por completo ambos largueros de los extremos, verá varias tablas casi liberadas unidas a un larguero en el medio.

A continuación, siga los pasos de la imagen adjunta:

Desarmar palets — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

1) Apoye su palet contra una pared o banco de trabajo para que el larguero quede vertical. 2) Comience a trabajar en la tabla superior con la barra de palanca y el martillo. Puede usar el martillo para golpear la barra de palanca entre las tablas para adentrarse más en la unión. 3) Querrá tener una buena postura para maximizar su apalancamiento, por lo que es útil poner un pie en la tabla inferior de la tarima para mantenerla en su lugar.

4-6) La verdadera clave aquí es la paciencia. No tire nada con demasiada fuerza o correrá el riesgo de partir o agrietar la madera. Tome el extremo en forma de gancho de su barra de palanca y trabaje en sus uñas desde todos los ángulos. Haciendo palanca un poco en la tabla desde todos los lados, incluso la parte posterior, la sacará fácilmente en lugar de forzarla, y lo más probable es que se vaya con muchas más tablas intactas de lo que lo haría de otra manera.

7) Siga trabajando en su palé hasta que las tablas comiencen a separarse de los largueros. 8) Cuando se acerque, puede usar su martillo para golpear suavemente las tablas por el resto del camino. A veces, los clavos se saldrán con las tablas de su palet. Otras veces, los clavos pueden estar tan viejos y oxidados que atravesarán las tablas mientras las desarma y permanecerán adheridos al larguero. De todos modos, asegúrese de deshacerse de sus uñas de manera segura para evitar que se enganchen con ellas (¡y estar al día con su regimiento de vacunas contra el tétanos tampoco sería una mala idea!). Puede martillar los clavos desde el otro lado de las tablas y terminar de sacarlos con el martillo.

¡Eso debería ser todo! Ahora tiene un montón de tablas de madera de palet intactas a su disposición para cualquier proyecto que se le ocurra (y estoy seguro de que tiene algunos en fila). Y, si se encuentra con más tablas rotas de las que esperaba, consuélese con dos cosas: hay muchos más palés por ahí y mejorará con un poco de práctica, y con un poco de lluvia de ideas podrá pensar en algo que hacer con las tablas agrietadas.

Preparación de palets de madera para su uso

Uso de madera de palet — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Ahora que el laborioso proceso de desarmar sus palets ha terminado, es hora de prepararlos para usarlos en sus proyectos. Hay tantos proyectos geniales que presentan formas creativas de usar el gran recurso que es la madera de palets, que simplemente son demasiadas ideas increíbles para comenzar a enumerarlas aquí. No importa qué sea lo que planee hacer, es importante que se asegure de preparar la madera de su palet para usarla de manera adecuada y segura.

Hay un dilema que probablemente encontrará en algún momento durante su proyecto con tarimas. La naturaleza misma de la madera de palet de verse áspera y gastada es una de sus características atractivas, pero también puede hacer que sea difícil y/o arriesgado trabajar con ella. Por fortuna, si ha llegado hasta aquí leyendo sabemos que la sección anterior sobre la seguridad de las paletas no lo asustó y solo sirvió para hacerlo más consciente de los peligros potenciales que debe conocer. Es esa conciencia la que necesitará para determinar qué tan lejos debe ir al preparar la madera de palet para su uso.

En primer lugar, debe asegurarse de utilizar el equipo de seguridad adecuado cuando trabaje con tarimas. Este debería ser el caso incluso cuando esté trabajando con madera común, pero su importancia se duplica aquí. Los guantes y la protección para los ojos son imprescindibles, y el uso de una máscara o un respirador es fundamental al aserrar y lijar. El aserrín puede ser lo suficientemente dañino para la salud como para inhalarlo, pero la historia cuestionable de incluso el palet de aspecto más limpio debería ser suficiente motivación para que haga todo lo posible para evitar inhalar polvo y escombros cuando trabaje con su madera recuperada.

Como se mencionó anteriormente, querrá encontrar dónde está la línea entre hacer que la madera de su palé sea más fácil y más segura para trabajar, mientras mantiene intacta la estética resistente de la misma. Si está buscando mantener la apariencia de su madera recuperada, puede lijar solo lo suficiente de la capa exterior de la plataforma para evitar astillas y desniveles sin alterar el carácter de la misma.

Lijar Palet — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Si solo estás usando esta madera porque es una alternativa gratuita a lo que encontraría en la ferretería, puede ir más allá y lijar la capa exterior por completo. Estas piezas aún pueden presentar patrones de grano interesantes y tonos de madera que pueden ser muy atractivos en su proyecto terminado. Independientemente de cuánto decidas lijar al preparar la madera, querrás ir más allá del punto en el que te sientas cómodo con la seguridad de tus piezas. Si todavía sospecha que su madera aún puede causar una astilla o se ve un poco desgastada por el clima, siga lijando.

Dado que algunas tarimas soportan una buena cantidad de tiempo y trabajo, es posible que algunas de sus tablas se vean un poco deformadas después de desmontarlas. Una cepilladora manual eléctrica es una forma excelente y económica de solucionar este problema. Con unas pocas pasadas de una cepilladora, puede tomar la tabla que se vea más tambaleante y enderezarla como una flecha.
Cuando corte la madera de su tarima, recuerde que la naturaleza de estas tablas a menudo las vuelve bastante quebradizas. Hacer cortes longitudinales a lo largo de la fibra de la madera puede hacer que se agriete, así que siempre trate de cortar contra la fibra cuando sea posible.
Incluso después de haber quitado los clavos de las tablas durante el desmontaje, evite hacer cortes directos demasiado cerca de los agujeros de los clavos. Estos suelen ser los puntos más débiles de la tabla y pueden astillarse o agrietarse si se les aplica demasiada presión.

Sellar los palets — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Por último, debe asegurarse de sellar correctamente la madera de su palet antes de terminar sus proyectos. Este es el último paso para reforzar la idea de hacer que su palet de madera sea seguro para su uso y nunca debe evitarse. El tipo de sellador a usar depende de cómo desea que se vea su producto terminado. Si está buscando un acabado natural sin brillo, el uso de aceites penetrantes naturales puede iluminar la veta de la madera y proporcionar un sello protector para los muebles que no estarán sujetos al uso y desgaste al aire libre.

Madera de Palets — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Sin embargo, si desea una apariencia brillante, debe aplicar un tinte en particular o planea usar sus muebles al aire libre, querrá optar por un acabado de poliuretano (o algo similar, como un barniz o laca). Esto le dará la protección que está buscando y al mismo tiempo hará que el producto final luzca muy bonito y acabado.

Proyecto con Palets — **PDF gratis: Dónde encontrar palets, cómo elegirlos y cómo desarmarlos, al final del artículo**

Esperamos que esta guía sobre palets le haya sido de utilidad, ahora es el momento de ponerse manos a la obra y buscar algunos para dar inicio a su próximo proyecto.

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Aunque hemos tratado de ser lo más completo posible con los detalles en las siguientes secciones, de ninguna manera somos expertos en estos temas. Si hay alguna información que cree que se ha omitido o con la que no está de acuerdo, deje sus comentarios en la parte inferior y ayudarnos a mantener esto como un recurso preciso y completo.

Nota: Este artículo es una versión mejorada y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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Cómo hacer un horno de barro para pan y pizza paso a paso (Instrucciones + PDF gratis)

En este artículo le enseñaremos a cómo construir un horno de barro para preparar pan y pizza a alta temperatura con materiales fáciles de obtener sin la necesidad de tener que recurrir a costosos ladrillos refractarios. Este horno sacará el máximo partido a su leña, ya que alcanzará rápido la temperatura deseada, y como resultado se obtendrán ricas y crujientes masas.

Funcionamiento del horno de barro

Este horno funciona según el principio de convección: un fuego arde en la parte posterior del horno y es alimentado por el aire más frío que fluye a lo largo de la mitad inferior de la cavidad. El aire caliente y el humo ascienden hasta la parte superior de la cúpula y luego se ventilan en la parte superior de la cavidad a través de la chimenea. El aire caliente en la cúpula hace que el calor se irradie hacia el suelo y cualquier alimento que pueda encontrarse en su camino.

La capa inferior del horno de barro es un material de alta masa térmica (tejas de terracota gruesas en nuestro caso) que se calienta por la radiación de la cúpula y también por la conducción del calor del fuego. Un material poroso a base de arcilla como la terracota es ideal, ya que absorbe temporalmente la humedad de la base de la pizza, lo que ayuda a que la base de la pizza quede crujiente.

El fuego se inicia en la parte delantera del horno, y cuando está ardiendo, se empuja hacia la parte trasera. Puede parecer que el fuego se apaga momentáneamente debido a la falta de oxígeno, pero el proceso de convección comienza a funcionar en segundos y vuelve a crecer.

El secreto de mantener el fuego encendido es alimentarlo regularmente con pequeñas cantidades de leña, preferiblemente con unas tenazas largas para poder colocarla encima de las brasas encendidas. Puede experimentar el proceso de convección dejando caer unas gotas de agua en la capa inferior del horno: el vapor resultante debe moverse dentro del horno hacia el fuego, no al revés como se esperaría normalmente.

No existe una regla estricta y rápida para determinar cuándo el horno está lo suficientemente caliente. Pero por lo general, estará listo cuando sienta que este está mucho más caliente que su horno doméstico ajustado a la temperatura máxima.

Cuando el horno esté listo, se debe preparar la superficie de cocción barriendo las cenizas dentro del fuego o fuera de la entrada con una escoba de cerdas naturales mojada en agua. Luego use un trapeador húmedo para recoger las cenizas restantes de la superficie de cocción. También puedes envolver un trapo húmedo alrededor de la escoba para obtener el mismo efecto.

Materiales y Herramientas para el horno de barro

Estos serán los materiales y herramientas necesarias para construir este modelo de horno. Hay otras herramientas que, si bien no son esenciales, pueden darle una mano extra. Esto es lo que necesitará:

Materiales

100 o más ladrillos reciclados
250 kilogramos de barro arcilloso
4 bolsas de 100 litros de vermiculita, también conocida como perlita, que se pueden obtener de un proveedor de construcción.
2 bolsas de mezcla de hormigón de25 kg
2 bolsas de mezcla de cemento de 25 kg
4 bolsas de mezcla de mortero de 25 kg
10 dinteles de hormigón armado de 65 mm de espesor
6 metros de madera de 1×4 para los cimentadores
Escombros de construcción duros para los cimientos
Una chimenea reciclada o similar
Listones de madera finos recuperados o ramas largas para la cúpula del horno
Pasta para empapelar
Papel de periódico

Herramientas

Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar algunas ofertas (o de productos similares) en Amazon:

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Otras herramientas útiles

Amoladora angular con disco de mampostería
Compresor de aire y cincel neumático
Fresadora

1° Paso: El diseño del horno de barro

Un horno para hornear pan generalmente tiene una capa interna gruesa hecha de un material sólido (es decir, una alta masa térmica) que retendrá el calor durante aproximadamente 3 horas. La idea de este tipo de hornos es que se haga un fuego en él, se deje calentar, y luego se raspen las brasas, se pongan la masa y se cierre la puerta y para dejar hornear el pan.

Un horno para hornear pizza, por otro lado, tiene un fuego ardiendo constantemente dentro de él, o al menos tiene brasas encendidos, mientras se hornea la pizza. Este no necesita un condensador térmico como un horno para hornear pan, pero necesita funcionar mucho más caliente. Ambos tipos de enfoques requieren un buen aislante resistente al calor.

El diseño de horno que construiremos en este artículo satisface ambas necesidades. tanto del pizzero como del panadero, al tener una capa interna de material con una alta masa térmica y una capa de aislamiento resistente al calor circundante. Cuanto mejor sea el aislamiento, menos calor puede escapar.

El Diseño en cuestión

El exterior del horno está hecho de tres capas y cada capa tiene una función distinta:

Capa interna: Barro mezclado con arena. Este es un material refractario, capaz de soportar altas temperaturas. También es quebradizo y necesita ser protegido por las capas exteriores. Esta capa tiene una alta capacidad calorífica y, por lo tanto, ayuda a distribuir uniformemente el calor y a irradiarlo hacia el centro del horno. Tiene unos 3 cm de grosor.
Capa media o capa de aislamiento: Esta capa debe ser resistente al calor y también actuar como aislante. Utilizaremos vermiculita (también conocida como “Perlita”) unida con barro para construir este. Tiene unos 10 cm de grosor. Esta capa también proporciona la primera parte de la fuerza estructural del diseño.
Capa exterior: Dado que todo el aislamiento ayuda, esta capa también está hecha de vermiculita, sin embargo, este estará unida con cemento, lo que hace que la cubierta sea dura como una roca. Dado que no se calienta demasiado en esta capa, es aceptable usar cemento, que se descascarillaría y perdería resistencia a altas temperaturas.
Capa resistente a la intemperie: Una capa de cemento externo evitará la entrada de la peor humedad cuando llueva, pero permitirá que el barro continúe secándose a medida que envejece. También se puede alicatar el exterior para un efecto decorativo.

La altura interior de la entrada debe ser el 64% de la altura interior de la cúpula en su punto más alto. Se requiere una chimenea que pueda proporcionar una buena extracción del aire caliente y el humo del horno. Por lo que, como regla general, la chimenea debe tener al menos la altura de la cúpula interior.

2° Paso: Moldear la base

***Nota: Imágenes de mayor resolución en el PDF gratis al final del artículo***

Hacer un marco de madera del tamaño de la base del horno. El mismo estará determinado principalmente por la longitud, el ancho y el número de dinteles de hormigón que colocará en la base. El construido en el ejemplo tenía 1 metro de ancho y 1,6 metros de profundidad.

Recoja tantos escombros de construcción como necesite y cave un hoyo lo suficientemente profundo como para sostener el marco de madera y se trague todos los escombros. Asegurarse de que esté nivelado usando el nivel de burbuja y derribe cualquier parte que sobresalga y aplánelo todo.

Mezclar 2 bolsas de 25 kg de mezcla de hormigón (que consiste en cemento, arena y grava) con agua y viértala sobre el núcleo duro hasta que quede nivelado con el marco de madera. Extienda el hormigón de manera aproximada y luego alíselo con una paleta de enyesar.

Puede comenzar a construir en la base tan pronto como se solidifique la base.

3° Paso: Construir la despensa inferior

Puede que decida mantener el horno de pizza a un nivel bajo para que pueda mirar dentro del mismo cuando esté sentado. Si ese es el caso, la despensa inferior de madera debería tener aproximadamente 50 centímetros de altura. Si no lo prefiere así, puede hacerlo más alto.

Los arcos tanto en el depósito de almacenamiento como en el horno se ven bien y simplifican las cosas, así que haga una forma semicircular de madera contrachapada de 2 cm de grosor para usar tanto en el almacenamiento de leña como en la entrada del horno. Al final, el primero también se usa para dar forma a las puertas de la leñera y el horno, utilizando un enrutador. El truco del clavo y el lápiz atado a un hilo funciona bien para dibujar el semicírculo.

Construya las hileras de ladrillos utilizando ladrillos reciclados y una mezcla de mortero estándar comprada de una tienda de bricolaje. Pruebe el espaciado de los ladrillos alrededor del arco antes de colocarlos definitivamente allí. Y use mucho mortero para esta parte: el exceso se puede recoger y usar para pasos siguientes. Siga comprobando la plomada vertical y horizontal con un nivel de burbuja. Es solo un horno de pizza y los errores no afectan de ninguna manera la función final, pero no está de más que se vea profesional.

Dado a que el horno de pizza del ejemplo se construyó sobre un pequeño montículo, se creó una barrera tosca a prueba de humedad con un poco de plástico de embalaje sobrante y luego se rellenó con tierra y se cortó el exceso de plástico.

Por último, rematar la última hilada con mortero para crear un plano nivelado para la colocación de los dinteles. Dejar que el mortero fragüe antes de continuar.

4° Paso: Colocar los dinteles

Este es el paso menos complicado, pero es el más agotador, porque los dinteles pesan unos 20 kg cada uno y hay que moverlos para que encajen lo mejor posible en la plataforma. En el ejemplo, se utilizaron dinteles de 110 mm de espesor, pero los dinteles de 65 mm habrían sido igual de buenos, más livianos para colocar en su lugar y más baratos.

5° Paso: Arco de entrada y la superficie para hornear

Primero construya una presa en la que se sostendrá el aislamiento inferior. Usé ladrillos decorativos para esto. Luego construya el segundo arco, pero con una diferencia: necesita una clave con un gran agujero en el que apoyar la chimenea.

Una vez colocados el arco y la dovela, montar la chimenea. Puede utilizar tuberías de alcantarillado de arcilla de 4″ de diámetro para lograr una buena circulación de aire, y luego colocar una chimenea decorativa allí.

La capa de aislamiento inferior está hecha de una mezcla de cemento, agua y vermiculita. Comience haciendo una cubeta llena de lechada de cemento y luego vierta suavemente la vermiculita. Una máquina para mezclar yeso es realmente útil aquí para hacer la lechada, y se necesita hacer una gran cantidad de esta, así que en adelante hará uso de esta herramienta barata. Con la mezcla de vermiculita lista, extiéndala sobre la superficie represada y use una llana de yesero para alisarla.

6° Paso: Cúpula con forma de cesta invertida

Este horno está construido utilizando el llamado enfoque de cesta invertida. En lugar de utilizar los materiales tradicionales para la fabricación de cestas, la cúpula se fabricará con los listones sobrantes de persianas de ventanas. Se necesitarán unos 30 de estos listones. Si no tiene listones, puede usar cualquier otro palo de árbol flexible: avellano, sauce, palma, etc.

Comience con un círculo base de 20 cm menos de diámetro que el ancho exterior final del horno. Fije listones verticales al círculo y forme una cúpula. Luego forme la entrada del horno usando una técnica similar. Este es probablemente el paso más fácil, por lo que no debería requerir demasiada explicación. En cualquier caso, vea la imagen animada para obtener más detalles si se queda atascado.

¡Monte el molde para horno en la base, retroceda y visualice la belleza final!

7° Paso: Empapelar la cúpula

Prepare un poco de pasta para empapelar tapices, utilícela para embadurnarla sobre la cúpula de madera y coloque la primera capa de papel periódico. Vuelva a pintar con pasta sobre el papel y agregue algunas capas más de periódico. Debe tener suficientes capas de papel allí para que sean lo suficientemente fuertes como para evitar que la mezcla de arena y barro caiga a través de los huecos en el molde del horno.

Use al menos 4 capas de periódico y luego deje que se seque antes de continuar con el próximo paso.

8° Paso: La capa de masa térmica del horno de barro

La capa interna del horno de pizza debe estar hecha de un material que sea resistente al calor y que pueda retenerlo (es decir, que tenga una alta capacidad calorífica) y que también sea capaz de conducir el calor para distribuirlo e irradiarlo uniformemente alrededor del horno y para evitar puntos calientes. En otras palabras, es una mala idea hacer el interior del horno con un material aislante del calor. Eso sí, tampoco queremos que se escape de la superficie del horno, por lo que hay que proteger esta capa con un aislamiento térmico de barro mezclado con vermiculita.

Mezcla para la capa de masa térmica

Nuevamente, mezcle arena afilada con el barro en una proporción de 80% a 20%. Necesitarás alrededor de 4 cubos grandes de mezcla en total.

Aplicar capa de masa térmica

Cubra la cubierta empapelada con una capa de su mezcla de 2,5 centímetros de espesor. Asegúrese de que la capa tenga un grosor uniforme. Marque aproximadamente la superficie para que la siguiente capa se adhiera mejor.

Dejar que se seque al sol durante unos días. Si aparecen grietas, simplemente rellénelas con más mezcla de arena/barro, cubra las zonas donde el grosor sea inferior a 2,5 centímetros y luego deje que se seque nuevamente.

Es importante que esta capa sea lo más sólida posible, ya que esta es la superficie que da a la pizza y no querrás que caigan pedazos en la comida.

9° Paso: La capa de aislamiento

La capa de aislamiento debe ser resistente al calor, debe estar hecha de un material refractario y debe poder moldearse sobre la forma existente de la cúpula. Para hacerla se utilizará una mezcla líquida de barro y vermiculita (también conocida como perlita).

Haga una lechada con una losa de barro de 12,5 kg y 5 litros de agua, utilizando una pala para cortarla en trozos más pequeños. Agregue una palada de arena afilada para ayudar a cortar y evitar que se pegue a la pala. Dejar el barro por un tiempo para que absorba el agua. Luego usar mezclador para asimilar todo bien. Debe tener la consistencia de una crema doble espesa.

A continuación, vierta suavemente 50 litros de vermiculita (la mitad de una bolsa de 100 litros) en la lechada de tal manera que la vermiculita esté completamente cubierta por esta pero que no se comprima. Deberá repetir esto 5 o 6 veces para hacer suficiente mezcla de aislamiento, o si tiene un recipiente para mezclar lo suficientemente grande, hágalo todo de una vez.

Coloque montículos de 5 cm de alto en el exterior del domo para que sirvan como guía de espesor. Ahora usar tus manos y empacar la mezcla de barro y vermiculita sobre el domo. La mezcla debe ser moldeable y elástica. Si está demasiado rígido, mojarlo con un poco de agua. Todo exceso de humedad se evaporará eventualmente. Sin embargo, tenga cuidado de no presionarlo demasiado, o exprimirá todo el aire de la vermiculita, lo que hará que pierda su propiedad de aislamiento.

Termine la cúpula alisándola con las manos o con una paleta de enyesar. Cuando use un flotador de yeso, recuerde moverse solo hacia arriba, como cuando enyesa una pared real. Con todo, ahora debería tener un grosor de pared total, incluida la capa de barro debajo, de unos 8 cm.

De nuevo, déjalo secar al sol durante unos días. Cúbralo con una lámina de plástico si existe la posibilidad de lluvia. Aún si lloviese, se secará bien debajo. Esto no se agrietará tanto, porque la vermiculita está hecha de múltiples láminas de una sustancia similar a la mica que permite cierto deslizamiento interno. Pero si aparecen algunas grietas, rellénalas con un poco de barro sobrante.

10° Paso: Primer encendido del horno de barro

Es importante que espere a que el horno se seque al sol tanto como sea posible. Porque de lo contrario puede correr el riesgo de dañar su arduo trabajo si continúa con el siguiente paso:

Como todas las cosas hechas de materiales refractarios, estos deben cocerse suavemente con un fuego pequeño al principio para luego proseguir con fuegos de tamaño mayores con el tiempo hasta que el material se haya estabilizado. Dado que sabemos muy poco acerca de los materiales que creamos con arena, barro y vermiculita, es más seguro pecar de precavido y “encender el horno” en muchas cocciones pequeñas antes de darle el uso adecuado.

El primer encendido consumirá la cúpula de madera interna, así que apile una pequeña cantidad de yesca para fuego en el fondo interior y enciéndalo. Preste atención alrededor del exterior del horno y buscar cualquier punto caliente. Anótalos para fijarlos más tarde con un poco más de mezcla de vermiculita/barro, pero idealmente (y sorprendentemente), debería estar perfectamente frío en el exterior del horno.

Dejar que el horno se enfríe durante un día y barra las cenizas. Puede ver que la superficie de horneado original se encoge y se curva en la imagen; lo arreglamos en el siguiente paso.

11° Paso: Superficie para hornear pizza

La superficie para hornear está hecha de baldosas de terracota de 2 centímetros de espesor. Son resistentes al calor y fáciles de trabajar. También son ligeramente absorbentes, lo que crea una base de pizza más crujiente. Por lo general, estas baldosas deben reemplazarse con el tiempo, por lo que es una buena idea colocarlas solo una vez que la cúpula esté completamente construida.

Tome medidas mirando en el interior del horno. Corta las baldosas de terracota con una sierra de marquetería (la hoja dura poco, pero la el corte es rápido) y darle forma con una lima de mampostería. Colóquelos sobre una cama de lechada de barro para un ajuste perfecto. Utilicé una vela de té mientras trabajaba en la oscuridad del horno.

12° Paso: Capa exterior de mortero

La capa exterior es una capa de mortero de construcción estándar (cemento y arena) sobre una matriz de malla de pollo. Tiene aproximadamente un centímetro de espesor. Si no usa refuerzo de malla de pollo, rápidamente obtendrá pequeñas grietas en la capa exterior, como en la imagen.

Para darle alguna decoración, puede revestir la cubierta con mosaicos de cerámica.

13° Paso: Terminar la chimenea del horno de barro

La chimenea pintoresca elegida en la imagen se colocó sobre la tubería de alcantarillado existente con un poco más de mortero. Rellené el espacio entre los dos tubos con vermiculita sobrante, para que el tubo exterior nunca se caliente demasiado. Una tapa de chimenea estándar y un remate de madera torneada completan la chimenea.

14° Paso: Hacer herramientas para pizza

Necesitará fabricar o comprar las siguientes herramientas para una buena experiencia durante la cocción de las pizzas:

Una herramienta para insertar y sacar la pizza en el horno. También puede usarlo para sacar cenizas frías de la parte trasera del horno.
Un cepillo para limpiar las cenizas en la superficie de cocción a un lado. Se trata de un cepillo de fibra natural montado sobre un bastón de roble.
Una cuchara más pequeña para preparar pizzas mandadas y empujar las brasas ardientes hacia la parte posterior del horno

También puede hacer una puerta para que encaje perfectamente sobre la entrada del horno. Use el formador de arco original para darle forma y haga un poco de aislamiento en el lado del fuego con varias capas de papel de aluminio.

15° Paso: Empezar a cocinar a la brasa

A continuación, algunas instrucciones finales para darle un uso óptimo al horno de barro recién creado.

Hacer el fuego

Haga un fuego de leña en el medio del horno y déjelo quemar hasta que tenga casi brasas. La experiencia y la experimentación le dirán cuánto y qué madera usar.

Empuje las brasas hacia la parte trasera del horno. Si las brasas parecen apagarse, sople una corriente de convección a lo largo de la superficie de cocción del horno; las brasas deberían encenderse nuevamente. La temperatura del aire de escape debe superar los 300 grados C. Ocasionalmente agregue un poco más de madera en la parte posterior del horno para mantener el calor.

Preparar la superficie de cocción del horno de barro

Sumergir la herramienta cepillo en agua y cepillar las cenizas restantes hacia atrás. Envuelva un trapo húmedo alrededor de la herramienta de cepillo para un pulido final de la superficie para hornear.

¡La superficie para hornear debe estar muy caliente ahora y lista para hornear una pizza!

Hacer Pizza

Una pizza verdaderamente delgada no debe estar en el horno por más de dos minutos.

A menos que haya dominado el manejo de bases de pizza flexibles con el levantador de pizza, primero debe practicar y experimentar con pizzas compradas. Para un mejor control, haga una pizza a la vez, independientemente de la cantidad de personas hambrientas que se unten por una rebanada. Coloque la pizza en el medio del horno y gírela una vez para que se hornee uniformemente.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto de aerogenerador de eje vertical. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Nota: Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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Recolector de agua de lluvia casero Solarpedia

Este diseño de recolector de agua de lluvia casero se ha vuelto muy popular últimamente debido a su curiosa forma de paraguas flexible invertido. Dicho sistema se caracteriza por ser autonomía a causa de su independencia de la red de agua, de los árboles o de techos de los hogares dónde usualmente se construyen los colectores de lluvia tradicionales. En su lugar, este modelo original ofrece a las personas agua de lluvia para aprovechar, sombra y un sitio para pasar el rato con amigos.

Mientras que el depósito en la parte inferior almacena el agua, a la superficie superior se le ha colocado una mesa para que las personas puedan reunirse alrededor del colector de lluvia, charlar o tomar unas bebidas, mientras están de pie a la sombra o fuera de la lluvia.

Si te interesa aprovechar los recursos hídricos de tu hogar al máximo o para los que buscan reducir su facturas de agua aprovechando lo que les ofrece la naturaleza, en el artículo de hoy te explicaremos paso a paso cómo construir este original y asequible recolector pluvial para colocarlo en el jardín de tu hogar ¡Vamos allá!

Características del recolector de agua de lluvia casero

Independiente de las instalaciones de la casa (techo)
Una solución sencilla de bricolaje
Piezas utilizadas estandarizadas
Asequible (80 US$ o menos)
Puede armarse con materiales reutilizados o reciclados
Relativamente ligero (Pesaría menos de 10 kg)
Bastante flexible (no se rompe)
Se adapta muy bien al entorno por su diseño estético

Aclaraciones importantes antes de construir su recolector de agua de lluvia casero

Si desea hacer la prueba, primero investigue un poco sobre las normas de su localidad. Esto es para evitar infringir alguna ley relativa a las alturas permitidas de construcción, permisos de recogida de lluvia, etcétera.
Tenga en cuenta que el agua a recolectar, en principio, NO SERÁ 100% POTABLE. Si desea destinar esta agua para el consumo, primero asegúrese de que las lonas y los depósitos a utilizar durante su construcción no contengan toxinas (límpielas bien) y adiciónele un buen filtro purificador.
Si no va a utilizar esta agua para consumo propio, entonces puede destinarla solo para regar las plantas. Para evitar que toxinas de la lona o depósito terminen en las verduras, asegúrese de usar un plástico no soluble.
Dependiendo de la lona que se use, los rayos UV pueden dañarla. Lo recomendable es elegir una de buena calidad.

Materiales y herramientas para el recolector de agua de lluvia casero

Sin tener en cuenta la disponibilidad de las herramientas, el costo total aproximado en materiales para este proyecto será de ochenta dólares estadounidenses (80 US$). Esto es lo que necesitará:

Materiales

1 tubo de PVC grande (Diámetro: 80 – 150 mm) (Longitud: 2 m)
4 tubos de PVC pequeños (Diámetro: 25 – 30 mm) (Longitud: 3 m)
8 soporte para tubos PVC (como los que se usan para cortinas) (Diámetro: 25-30 mm)
20 tuercas y tornillos (5 mm de ancho)
8 cáncamos y tuercas (5 mm de ancho)
60 metros de hilo tendedero
Bridas de plástico (5 mm de ancho)
Abrazaderas metálicas (1 por cada tubo grande y 2 por cada tubo pequeño)
4 mosquetones o llaveros
Red para un estanque (3 x 3 metros)
Tela impermeable o lona (una de 7×3 metros o dos de 4,5×3 metros)
16 prensa-cables
Tablero para mesa (preferiblemente de PVC o de madera natural) (Reciclado)
6 soportes de estante (En forma de L)
1 depósito industrial recuperado (1 m³/1000 L)

Herramientas

La ayuda de un asistente puede facilitarle mucho el trabajo. Si necesitas algunas de estas herramientas, haz clic en sus nombres para explorar sus ofertas (o de productos similares) en Amazon:

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Fórmula de diseño

Con las fórmulas siguientes, puedes calcular aproximadamente la superficie que necesitarás para regar las plantas:

Agua requerida por las plantas	20 l/m² por semana necesaria promedio
Superficie del jardín	SJ
Cantidad de lluvia promedio	CL (mm= l/m²) (Consultar el servicio meteorológico de su zona)
Superficie necesaria (Fórmula)	(20 l/m² x SJ) / CL = *Superficie Necesaria del Colector*

NOTA: La superficie máxima de un colector es de 6 m² (restringida por las longitudes estándar de los tubos máx. 3 m). Si quiere acumular mucho más, le sugerimos que construya más de un colector. Si elije uno más pequeño, debe reducir los tamaños y las distancias. Pero nunca la cantidad de piezas necesarias.

1° Paso: Perforar tubo grande central

Empiece por hacerle agujeros al azar en el metro inferior del tubo, esto ayudará a que el agua fluya hacia el barril y actúe como un filtro adicional.

A continuación, realizar 4 agujeros en cada cuadrante del tubo grande a 1,2 m del fondo y otros 4 a 1,5 m del fondo. Asegúrese de que la distancia entre los agujeros sea la misma en todas partes. Luego, fijar los soportes para tubos PVC en los orificios con pernos.

NOTA: Hacer los agujeros con una broca que sea 0,5 mm menos que el diámetro de los tornillos que vaya a utilizar (auto rosca).

Recuerde utilizar pernos avellanados para asegurarse de que estos estén asegurados en los soportes para tubos PVC. De lo contrario, será difícil encajar el tubo en las conexiones.

2° Paso: Perforar tubos pequeños

Los 4 tubos de PVC pequeños elegidos deben ser iguales. Realizar un agujero en un tubo a unos 30 cm del inicio de este y otro a 2 cm del final.

Ahora gire el tubo 90° y taladrar otro agujero a 50 cm del inicio del tubo. Fijar el cáncamo en los orificios de 30 cm y 2 cm. Ahora encajar el tubo pequeño en el tubo grande, con el cáncamo girado hacia afuera.

Repita este proceso para los otros 3 tubos.

Conectar los 4 tubos pasando abrazaderas de PVC a través de los 8 orificios a 50 cm desde el principio. Esto evitará que las tuberías giren demasiado. También fije abrazaderas metálicas alrededor de las tuberías para garantizar una mayor resistencia y seguridad.

3° Paso: Preparar lienzo

Recortar el patrón del lienzo cuatro veces mostrado en el dibujo de arriba. Para colectores más pequeños, puede reducir el tamaño. Pero asegurarse de tener un agujero en al menos una esquina superior de cada parte.

Coser dos piezas juntas en la línea azul y roja (para la manga del tubo). Luego, repetir este paso tres veces hasta obtener los cuatro patrones cosidos entre sí. Como resultado, se debería tener el embudo en el interior y las mangas del tubo en el exterior. Si han sobrado restos de tela en los lados, puede recortarlos.

Colocar el embudo de tela en la estructura. Haga un agujero en las 4 aletas de la parte inferior del embudo. Unir estos agujeros con el hilo tendedero y fijarlos a un ladrillo, u otro objeto pesado, luego colocarlo en el tubo central; esto guiará el lienzo hacia el tubo central y lo mantendrá allí para que el agua fluya hacia él.

Cuando la lona esté unida al marco, puede volver a atornillar los cáncamos en el extremo de los tubos pequeños. Asegurarse de que estén orientados en la misma dirección que los de la parte inferior.

Nota: Usar una aguja fuerte (para jeans) porque la tela es bastante tupida para coser ¡Se recomienda realizar una línea/patrón de doble costura!

4° Paso: Preparar los hilos

Cortar CUATRO hilos de 3,3 metros de largo y CUATRO de 4 metros de largo.

Use los prensa-cables para hacer un lazo, la distancia entra lazo a lazo debe ser de unos 3 m. Los 4 cables cortos se utilizarán para la superficie cuadrada que atrapará la lluvia en la parte superior. En cambio, los 4 hilos largos servirán para anclar toda la estructura al suelo.

A continuación, tomar los 4 mosquetones y fijarlos a un cáncamo en la parte superior de los pequeños tubos de PVC. Fijar el orificio de metal del lienzo al anillo en cada esquina.

Conectar los 4 anillos de las esquinas entre sí, utilizando los 4 cables cortos (3 m) para formar la superficie cuadrada. Conecte los 4 cables restantes (4 m) al anillo en cada esquina.

Estire la red y córtela a un tamaño de 3×3 m. Conecte las esquinas de la red a los anillos en cada esquina. Después de esto, puede unir los lados de la tela y la red con los cables, usando correas de tensión. Puede hacer unos agujeros en la parte superior de la lona para las correas de tensión.

Ahora tire del recogedor flexible para abrirlo hasta que la tela esté bajo tensión. Luego ancle los cables largos (4 m) en el suelo usando piquetes.

Nota: Si los cables entre los 4 tubos pequeños de PVC están demasiado flojos, puede ajustar la longitud hasta que estén lo suficientemente tensos.

5° Paso: Cubierta

Tome la tapa del depósito industrial recuperado y haga un agujero en el medio con aproximadamente el diámetro de la tubería central.

Fijar 3 soportes para estantes (L) alrededor del orificio central (cada 120°). Estos mantendrán erigida la estructura directamente sobre el depósito.

Usar las mismas tuercas y tornillos que en el 2° paso.

Nota: Marcar y fijar los soportes de los estantes en la cubierta con el tubo central de PVC ya colocado. Debido a esto, el tubo de PVC encajará exactamente entre los soportes de los estantes.

6° Paso: Mesa superior

Ahora consiga un tablero de mesa del tamaño aproximado del depósito (1 m x 1,20 m).

Hacer un agujero en el medio de la placa y que tenga un diámetro un poco más grande que el tubo central para que puedan pasar los soportes de los estantes colocados en la tapa.

7° Paso: Montaje del recolector de agua de lluvia casero

Coloque el depósito terminado en su lugar. Atornille la tapa y coloque la parte superior de la mesa sobre el barril.

Fije el tablero de la mesa con correas de tensión al depósito. Deberá perforar algunos agujeros en la parte superior de la mesa, cerca del marco alrededor del barril. Luego, coloque el tubo en el barril y tire de los cables en cada esquina.

Una vez que el depósito esté en su lugar, puede unir los cables a un piquete y fijarlos en el suelo.

Ha terminado su recolector de agua de lluvia casero. Ahora que todo está en su lugar, ¡Ya puede empezar a cosechar agua de lluvia!

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos caseros ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Las estructuras de sacos de tierra brindan un espacio fresco durante el verano y un escape del frío durante el invierno (ideal tanto para humanos como animales), lo que significa que esta cúpula de superadobe es adecuada para muchos propósitos, como un espacio tranquilo para relajarse o practicar música, así como para aquellos otros enumerados anteriormente. Dependiendo de sus necesidades, la combinación más práctica de usos podría ser una bodega de raíces o despensa fresca para uso diario y como refugio para desastres como tornados o huracanes (si se vive en Estados Unidos o el Caribe).

El concepto clave que hace que las cúpulas de saco de tierra funcionen es el ‘Corbelling’ (o Ménsula en español). Esto significa que cada hilera o fila de bolsas está insertada ligeramente en la hilera de a continuación. Las cúpulas en voladizo hechas de adobe y piedra se han construido durante miles de años. El concepto se ha aplicado a los sacos de tierra en las últimas décadas.

Información básica del proyecto

5,5 metros de Diámetro Total
2,5 metros de Diámetro Interior
3,35 metros de Diámetro Exterior
4,6 metros cuadrados de espacio interior
Costo total de materiales: US$ 300 (Aproximadamente)

Materiales

Tierra del sitio
Grava
Bolsas de polipropileno
Alambre de púas
Neumáticos usados
Madera recuperada
Semillas de pasto (Opcional)
Tabla de Nivelación (5x10x300cm)
Capa Deslizante metal 40 x 50 cm

Herramientas

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En las siguientes instrucciones se asume que se ha limpiado y nivelado el sitio, se ha quitado la capa superior del suelo, se ha colocado tierra de relleno alrededor del lugar de construcción para minimizar el trabajo, se cavó una zanja para un subsuelo estable, se colocó aproximadamente 30 centímetros de grava en la zanja y se agregó dos estacas con cuerdas: una estaca central con una cuerda para medir el radio y una estaca en frente de la puerta para medir la curvatura del domo.

1° Paso: Planos del Domo

Echemos un vistazo brevemente a los planos para comprender mejor el proceso de construcción. El primer dibujo es el plano del piso que muestra las dimensiones de la base de la cúpula de superadobe y los contrafuertes en ángulo en el frente. Los contrafuertes proporcionan refuerzo en ambos lados de la puerta y también actúan como muros de contención para la tierra. Haga una zanja de escombros debajo de los contrafuertes al igual que la cúpula, y entrelace (superponga) cada hilera donde se cruzan la cúpula y los contrafuertes.

El segundo dibujo es la sección de la cúpula que muestra las dimensiones verticales clave, la base de los sacos de tierra, la puerta y el arco. Preste atención a la estaca de madera frente a la puerta. La línea de cuerda en esta estaca guía la curvatura del domo (radio de 2,85 metros en este caso). Esta dimensión permanece constante. Coloque la estaca a un lado de la puerta para que no se tropiece con ella durante la construcción.

2° Paso: Cimientos del Domo

Para la construcción de los cimientos con sacos de tierra utilice bolsas de polietileno, con doble bolsa para mayor resistencia y llenas de grava para evitar que la humedad afecte a las hileras superiores. Las bolsas se van a colocar directamente sobre la zanja de escombros. Construir los contrafuertes al mismo tiempo, de la misma forma. Después de terminar las dos hileras de bolsas de grava, agregue tierra alrededor de los lados de la cúpula de superadobe y apisonar para evitar que los sacos se muevan.

3° Paso: Medir el radio

Utilice el hilo de cuerda en la estaca central para medir el radio. Mueva la cuerda para asegurarse de que cada saco esté a la misma distancia del punto central. Esto crea un círculo perfecto. Repita este paso para todas las hileras de sacos de tierra excepto en los más altos. En ese punto, los círculos se vuelven tan pequeños que puedes mirarlos. Aclaración: la línea de la cuerda en la estaca central debe alargarse para medir cada hilera. Asegúrese de que tenga una duración constante durante el trabajo de cada hilera (Puede usar nudos temporales o pellizcar la cuerda entre los dedos).

4° Paso: Nivelar cada hilera

Verifique el nivel de cada hilera después de apisonar. Para cúpulas pequeñas como esta, una madera tirante de 2×4 funciona muy bien. Coloque el nivel en la madera 2×4 y muévalo gradualmente sobre la estaca central para revisar la nivelación de cada saco. Lo mejor, es llenar cada bolsa con la misma cantidad de tierra o grava usando baldes para que las paredes sean casi autonivelantes. Además, hay que tener cuidado de utilizar la misma técnica de llenado de cada bolso dependiendo de la hilera en la que se esté.

5° Paso: Humedecer el suelo

Ya casi está todo listo para comenzar a colocar sacos llenos de tierra. La tierra en dichos sacos debe estar ligeramente húmeda, lo suficiente para empacar densamente las bolsas con ella. Use una manguera de jardín para rociar la tierra. Pruebe el contenido de humedad haciendo una bola en su mano. Si se ve mojado o si sale agua de las bolsas, entonces hay demasiada agua. Pronto reconocerá el contenido de humedad adecuado. Además, observe cómo la tierra en la foto del siguiente paso se ha distribuido alrededor de la cúpula de superadobe para minimizar el trabajo. Cada carga de tierra con azada se consigue solo con unos pocos pasos. El suelo rojizo se llama subrasante, es el mismo material que se usa para construir carreteras en muchas partes del mundo y es ideal para las casas de Superadobe.

6° Paso: Primera hilera de bolsas de tierra

Ahora que está por encima del nivel donde la humedad puede causar problemas, puede comenzar a llenar los sacos con tierra. Para ello, se recomienda baldes de 7,5 litros. La forma más sencilla de llenar cubos es con una azada resistente hecha para cavar. Usamos una azada de uva para meter la tierra en los baldes. Y con un simple movimiento de la herramienta, el balde se levanta.

7° Paso: Apisonar

Apisonar cada hilera hasta compactar bien, comenzando con los puntos altos. Mantenga el pisón en movimiento para no crear puntos bajos. La primera pasada no requiere mucha fuerza. Después de haber dado una vuelta, puede comenzar a apisonar con más fuerza. El apisonamiento final generalmente se realiza con más fuerza. Oirá un cambio de tono a medida que las bolsas de tierra se solidifiquen.

8° Paso: Anclaje de la puerta

Hay varias formas de sujetar los cierres de puertas y ventanas. En esta cúpula de superadobe se hizo seis anclajes con pequeñas piezas de acero soldadas entre sí en forma de T. Taladre agujeros en los anclajes y fije los sacos de tierra como se muestra con una varilla de acero de 6 o 7 milímetros. Distribuya los anclajes, tres por lado, de modo que haya dos cerca de la parte inferior, dos en el centro y dos cerca de la parte superior de la abertura de la puerta arqueada. Para la cúpula de muestra se soldó una puerta de acero a esos anclajes después de que se construyó la cúpula.

9° Paso: Colocar alambre de púas

Recuerde utilizar siempre alambre de púas de 4 puntos entre hileras. Utilice solo una hebra de alambre para esta cúpula de superadobe debido a su pequeño tamaño. Se recomiendan dos hilos de alambre de púas entre hileras para domos más grandes que este.

10° Paso: Alinear las bolsas hacia el centro

En paredes rectas de sacos de tierra, puede simplemente juntar los sacos entre sí. Pero para las casas circulares y las cúpulas, debe alinear los extremos de los sacos con el punto central para que estos se asienten firmemente entre sí. Golpea el fondo de cada bolsa con una tabla hasta que se alinee con el centro de la cúpula de superadobe. La segunda foto muestra cómo se ven las juntas de la bolsa mirando desde arriba (Deben parecerse a juntas en inglete). Repita este proceso en toda la cúpula. En la parte superior, el proceso se vuelve más pronunciado a medida que disminuye el radio.

11° Paso: Construir el arco

Necesitará una forma de sostener los sacos mientras construye el arco sobre la puerta. Para cúpulas de un solo arco como estas, puede utilizarse como molde dos neumáticos usados y unidos con alambre para darle forma. Construya algunos soportes a cada lado de la abertura de la puerta para sostener los neumáticos a la altura correcta. Agregue un poco de bloqueo horizontal para mantener todo junto, pero deje suficiente espacio en el medio para pasar y para la línea de cuerda de la estaca central que determinará la curvatura de su domo.

Importante: Puede llenar temporalmente el espacio con adobes, ladrillos, etc. y eliminarlos más tarde, pero luego perderá el acceso a la cúpula de superadobe y ya no podrá usar la línea de cuerda.

Puede parecer muy complicado construir un arco, pero no lo es. Haga sacos de tierra de aproximadamente 30 cm de alto. Asegúrese de utilizar la mezcla de tierra adecuada para que resista la alta presión. Compacte las bolsas desde los lados y la parte superior tanto como sea posible. El cono se alinea con el punto central (el centro de los neumáticos en este caso).

12° Paso: Construir el voladizo

Es una buena idea incluir un voladizo sobre las puertas de entrada para proteger esta y a las personas que entran y salen. El voladizo o marquesina de ejemplo está hecho con patas de mesa de madera incrustadas entre bolsas. Luego se clavaron trozos cortos de madera de eucalipto resistente a los insectos a las patas de la mesa y se cubrieron con láminas de plástico de 6MIL. La madera puede barnizarse con poliuretano para mayor durabilidad (Las patas de la mesa se barnizaron de antemano).

13° Paso: Contrafuertes

Continuar construyendo el contrafuerte al mismo tiempo que la cúpula de superadobe. Las bolsas y el alambre de púas se entrelazan en cada hilera. Pueden agregarse algunas piezas de varilla de un centímetro para mayor resistencia donde se necesite: hacia abajo a través de la parte superior de las bolsas para evitar que se vuelquen, y donde los contrafuertes se conectan con la cúpula. Los contrafuertes están escalonados para que coincidan con la pendiente de la tierra. Los escalones facilitan la subida a la cúpula y la parte inferior puede hacer un bonito banco.

14° Paso: Hileras superiores de sacos terrestres

Continuar con el mismo proceso de colocación y apisonamiento de las bolsas. La ménsula (voladizo hacia adentro entre hileras) aumentará cuanto más alto suba. Utilice las líneas de hilo en cada hilera para llegar a la forma deseada. Asegúrese de que cada saco esté inclinado hacia el punto central y que esté bien empalmado con el siguiente saco (Esto es lo que hace que la cúpula sea realmente fuerte).

La imagen muestra la vista desde arriba. Llegará a un punto en el que casi no habrá nada debajo de sus pies. Es una sensación extraña por decirlo de algún modo. No pise el borde interior de la ménsula o el saco podría inclinarse y soltarse. Tenga mucho cuidado al trabajar más alto en el domo. Recuerde que trabajará alrededor de alambres de púas, herramientas colocadas en la pared, etc. Cuide sus pasos. No se apresure. Tome muchos descansos y beba mucha agua.

15° Paso: Techo vivo

Si desea darle una belleza diferencial a su trabajo terminado, una buena idea sería cubrir la cúpula de plantas para darle vida. Sin embargo, tenga en cuenta que los techos vivos requieren mucho mantenimiento regular al igual que la jardinería, así que piense detenidamente esta opción antes de seguir por este camino. Sin riego regular, desyerbado y fertilizante, el techo viviente se convertirá en un parche de maleza gigante, morirá o tal vez incluso se erosione. Para lograr el césped saludable de la imagen se requiera de un trabaja duro.

Los pasos principales para el techo vivo incluyen la adición de dos o tres capas de láminas de plástico de 6MIL (polietileno negro). Colocar una capa directamente contra la cúpula y en la parte trasera de los contrafuertes. Luego lo rellenar con tierra (subrasante) aproximadamente a la mitad y agregué otra capa de plástico. Agregué una tercera capa de plástico en la parte superior de la cúpula donde la penetración del agua de riego es mayor. Trabajar con cuidado y tratar de no perforar el plástico.

Agregar gradualmente tierra encima del plástico comenzando por la parte inferior y trabajando hacia arriba. Compactarlo ligeramente a medida que avanza. Usé tierra de cultivo para este paso, ya que tiene suficiente arcilla para permanecer en su lugar, pero aún permite que la hierba crezca. Agregue césped resistente a la sequía una vez que la cúpula esté cubierta con una capa de tierra. Algunas piezas de césped requieren alfileres de bambú para evitar que se resbalen. Intente programar este trabajo este trabajo durante la temporada de lluvias. O si no, pruebe colocar un aspersor de césped en la parte superior de la para que riegue cada vez que se seca.

16° Paso: Enyesado

El método más sencillo para terminar de darle forma a la cúpula es mediante el uso de yeso. En la imagen, el exterior (solo el frente) está enlucido con yeso de cemento con pigmento de óxido de hierro amarillo. Todos los bordes están ligeramente redondeados para suavizar el aspecto. Normalmente, las mallas de yeso no se necesitan para los sacos de tierra, pero para el proyecto de la imagen se utilizaron mallas de yeso de plástico debido a que los contrafuertes están expuestos a fuertes vientos. La malla de plástico no se oxida.

Conclusión

Las cúpulas son unas de las estructuras más fuertes de la naturaleza y soportan fácilmente fuerzas enormes. Para este proyecto se agregó alrededor de 20 camiones de tierra en la cúpula sin que se moviera ni un poco. Owen Geiger estipula que se podrían poner otras 100 cargas de camiones directamente en la parte superior y no haría ninguna diferencia, porque la cúpula está completamente comprimida y la tierra apisonada puede soportar cargas muy altas. Entonces, si desea construir bajo tierra, las cúpulas son una buena manera de hacerlo: eso o casas circulares. Ambos obtienen su fuerza a partir del círculo: las fuerzas (cargas) se transfieren directamente al suelo. No hay componentes que fallen como en las paredes de postes, vigas o marcos de madera.

Sin embargo, ningún sistema de construcción es perfecto para todos los climas y situaciones. Por ejemplo, las cúpulas no se aceptan culturalmente en algunas áreas. Las cúpulas evolucionaron en regiones desérticas donde la madera era escasa y no son la mejor opción en climas lluviosos. Están expuestos a fuertes vientos y son vulnerables a las fugas. Es difícil conseguir un trabajo con yeso perfecto que no gotee en áreas humedas. Una fuga podría ablandar el suelo y hacer que la cúpula se derrumbe, por lo que el suelo de relleno debe estabilizarse, lo que aumenta la mano de obra y los gastos.

Por esta razón, generalmente desaconsejamos las cúpulas en climas lluviosos, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer. Hay una cúpula en Koh Phangan, Tailandia, donde llueve casi constantemente durante meses y aún sigue en buen estado. Sin embargo, pocas personas pueden igualar este nivel de habilidad, incluso aquellos que trabajan en yeso para ganarse la vida. Las cúpulas enlucidas son particularmente riesgosas cuando hay ciclos de congelación/descongelación. El agua entrará en cada pequeña grieta (el yeso siempre tiene pequeñas grietas) y hará estallar el yeso cuando se congele.

Esperamos que haya disfrutado de este proyecto. Para conocer más inventos casero ecológicos no dude en volver a visitarnos.

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Tijeras cortachapa	Abrelatas
Martillo y un clavo	Lima para metal
Alicate	Marcador negro
Guantes	Mascara de protección

Medidor de nivel	Paleta de yeso
Flotador de lechada	Pala
Cubo para mezclar	Taladro eléctrico
Máquina para mezclar yeso	Engrapadora (Opcional)

Taladro	Serrucho
Abrazaderas de varios tamaños	Tijeras
Destornilladores	Marcador negro
Cinta métrica	Máquina de coser
Cinta adhesiva	Escalera

Pisón de tierra	Palas con punta redonda
Azada de uva u otra variante	Nivel de 60 cm (2 pies)
Cuchillo o cúter	Martillo
Cinta métrica	Alicates para cercas
Serrucho	Pala de mano
Manguera de jardín con rociador	Escalera tijera de 2 o 2,5 metros

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Cómo construir una Estufa Rocket casera paso a paso

Materiales

Herramientas

1° Paso: Marque y corte un orificio en la lata más grande

2° Paso: Marque y corte un orificio en la lata #1

3° Paso: Corte la parte inferior de la lata #2 y ajuste el codo

4° Paso: Corte y ajuste la chimenea de la lata #3

5° Paso: Corte un agujero en la tapa de la lata N° 10 para la chimenea

6° Paso: Ensamble, llenado con material aislante y sellado de tapa de la estufa rocket casera

7° Paso: Haga un estante de combustible con la lata #4

8° Paso: Poner a prueba la estufa rocket casera

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Herramientas

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1° Paso: El diseño del horno de barro

El Diseño en cuestión

2° Paso: Moldear la base

3° Paso: Construir la despensa inferior

4° Paso: Colocar los dinteles

5° Paso: Arco de entrada y la superficie para hornear

6° Paso: Cúpula con forma de cesta invertida

7° Paso: Empapelar la cúpula

8° Paso: La capa de masa térmica del horno de barro

Mezcla para la capa de masa térmica

Aplicar capa de masa térmica

9° Paso: La capa de aislamiento

10° Paso: Primer encendido del horno de barro

11° Paso: Superficie para hornear pizza

12° Paso: Capa exterior de mortero

13° Paso: Terminar la chimenea del horno de barro

14° Paso: Hacer herramientas para pizza

15° Paso: Empezar a cocinar a la brasa

Hacer el fuego

Preparar la superficie de cocción del horno de barro

Hacer Pizza

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Materiales

Herramientas

Fórmula de diseño

1° Paso: Perforar tubo grande central

2° Paso: Perforar tubos pequeños

3° Paso: Preparar lienzo

4° Paso: Preparar los hilos

5° Paso: Cubierta

6° Paso: Mesa superior

7° Paso: Montaje del recolector de agua de lluvia casero

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Información básica del proyecto

Materiales

Herramientas

1° Paso: Planos del Domo

2° Paso: Cimientos del Domo

3° Paso: Medir el radio

4° Paso: Nivelar cada hilera

5° Paso: Humedecer el suelo

6° Paso: Primera hilera de bolsas de tierra