Categoría: inventos ecologicos caseros

Si quieres comenzar con un jardín de alimentos pero siempre te olvidas de regar tus plantas, una maceta de autorriego puede ser una solución inteligente para tal problema. Mantener las plantas siempre regadas es un factor clave para un huerto exitoso y con la ayuda de este instructivo podrás mantenerlas hidratadas incluso en los días más calurosos sin preocuparte y con apenas esfuerzo.

¿Cómo funciona una maceta de autorriego?

Una maceta de autorriego es un tipo de maceta diseñada para mantener las plantas regadas de manera automática. Funciona mediante un sistema de reserva de agua que se encuentra debajo de la superficie del suelo de la maceta.

Las macetas de autorriego se caracterizan por tener un depósito en la parte inferior que se llena con agua previamente. El agua se absorbe por una mecha o una lona que está en contacto con el depósito y el sustrato (tierra) de la maceta donde se encuentra la planta. A medida que el sustrato se seca, la mecha o la lona transporta agua desde el depósito al sustrato, lo que asegura que la planta tenga un suministro constante de agua.

El depósito de agua suele tener un indicador de nivel para que se pueda ver cuánta agua hay en él, lo que permite saber cuándo se necesita rellenar el depósito.

La maceta de autorriego es especialmente útil si se tienen plantas que necesitan un suministro constante de agua, como las plantas de interior o las plantas que crecen en climas cálidos y secos. Al mantener el sustrato húmedo, la maceta de autorriego puede ayudar a prevenir el estrés hídrico de las plantas y promover un crecimiento saludable.

Herramientas y materiales para la maceta de autorriego

Utilizaremos un tanque de agua IBC reciclado como maceta para no perder tanto tiempo en la construcción. Con este instructivo se podrá fabricar 2 macetas de autorriego ya que con 1 tanque de agua se construirán 2 con las mitades. A continuación, le mostraremos un desglose de las cosas que necesitará y por qué:

Herramientas

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Tijeras	Sierra recíproca
Medidor de nivel (Opcional)	Taladro percutor
Set de brocas helicoidales	Set de brocas corona
Marcador negro (Opcional)	Manguera de jardín
Guantes de trabajo	Protección para ojos y oídos

Materiales

• 1 tanque de agua IBC o similar de 1 x 1,2 metros

Estos tanques con  de grado alimenticio, no se pudren y tienen un buen tamaño para una maceta (~3.5′ x 4′)

• Tubería de drenaje de 20 metros o más

Este componente creará un depósito en el fondo de su tanque donde el agua podrá asentarse pero la suciedad permanecerá afuera. Poner la tubería de drenaje en la parte inferior le da alrededor de 10 cm para que el agua se almacene.

• Tela para jardines de 1 x 1,5 metros

Esto permitirá que la tubería de drenaje se mantenga permeable y que los agujeros no se obstruyan con suciedad. Se envolverán los largos y se cubrirán los extremos con la tela.

• 60 cm de tubería de PVC para el llenado de 25mm

Necesitará 1 por cada maceta de autorriego que planee hacer. El tubo de llenado irá desde la parte inferior de su tanque hasta por encima de la tierra. Lo usará para llenar el depósito con agua cuando su maceta haya usado toda su agua de reserva y necesite más. Puede usar cualquier tubería que desee aquí, solo asegúrese de que sea segura para la ingesta del agua que pasa (grado alimenticio).

• 3 metros de tubo de desagüe de vinilo flexible de 6mm

Este es su tubo de desagüe. Cuando el agua sobrepase su depósito, necesitará que se drene en lugar de hacer que la mezcla de suelo se vuelva un desastre empapado.

• Mezcla de cultivo sin tierra

Puede utilizar humus de compostaje o madera de pino triturada u algún otro sustrato, pero no utilice tierra porque será demasiado pesada y no podrá absorber eficientemente el agua para trasladarla a sus plantas.

Cómo construir una maceta de autorriego paso a paso

Para la construcción de una maceta de autorriego grande es importante tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:

1. Selección de materiales: Utilice materiales seguros y resistentes al agua para construir la maceta de autorriego grande. Evite utilizar materiales tóxicos o peligrosos que puedan liberar sustancias dañinas en el agua.
2. Diseño adecuado: Asegúrese de que el diseño de la maceta de autorriego sea adecuado para soportar el peso del agua y las plantas. Utilice materiales fuertes y estables para evitar que la maceta se vuelque.
3. Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas y apretadas para evitar fugas de agua. Utilice conectores de alta calidad y asegure todas las tuberías.
4. Uso de herramientas y equipo: Utilice herramientas y equipos seguros y adecuados para el trabajo. Utilice guantes para proteger sus manos y gafas de seguridad para proteger sus ojos.
5. Pruebas: Antes de usar la maceta de autorriego grande, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todo esté funcionando correctamente. Verifique que el sistema de autorriego esté trabajando de manera eficiente y que no haya fugas de agua.

Paso 1: Preparación del tanque

Necesitaremos cortar el tanque por la mitad. Para ello, con la ayuda de una sierra recíproca haga un corte horizontal alrededor de su tanque. Asegúrese de usar las protecciones adecuadas para ojos, manos y oídos porque las rejillas de metal del tanque IBC definitivamente estarán afiladas después de cortarlas.

Piense bien dónde quiere que esté el corte en la mitad. La altura del tanque de plástico real es menor que todo el artilugio ya que tiene una base de plástico gruesa. Si lo corta por la mitad usando la altura total, un recipiente será más profundo que el otro. Si lo corta por la mitad usando solo la medida del tanque de plástico, la profundidad de su contenedor será la misma pero la altura real de la mitad con la base será más alta. Realmente no importa, pero es algo en lo que pensar si quiere obtener el aspecto específico que busca. Dibuje una línea de guía alrededor para facilitarle el trabajo.

A continuación, coloque su tanque donde desee y luego verifique si está nivelado. Esto es complicado porque la parte inferior no es exactamente plana e incluso si tiene un medidor de nivel largo (o un combo de tirante2x4 y medidor de nivel) en la parte superior, es probable que su corte no sea 100% recto, por lo que puede carecer de precisión. Así que apunte a algo aproximado. Esta tarea abría que tenerla en cuenta si no desea que el agua de su depósito esté tan inclinada que el agua no llegue al tubo de drenaje o lo haga demasiado pronto. Si su patio está en una colina, quizás tenga que hacer un trabajo extra aquí.

Paso 2: Preparación de la tubería de drenaje

Ahora hay que cortar la tubería de drenaje a la medida. Vuelva a tomar su sierra recíproca y corte 5 piezas de tubería de drenaje que se ajusten al ancho de la maceta. Cuanto más apretado hagas el ajuste, mejor. Esto ayudará a mantener la suciedad fuera de los extremos.

Luego, hay que crear un orificio para la tubería de llenado. Con un taladro y una broca corona (el diámetro debe coincidir con el diámetro de la tubería de llenado para que quede bien ajustado), taladre un orificio en una de las piezas de la tubería de drenaje. Debe estar a algunos centímetros del extremo de la tubería para no romper el plástico accidentalmente. Solo necesitará una pieza de tubería de drenaje con un orificio por maceta.

Paso 3: Preparación del tubo de llenado

Usando devuelta su sierra recíproca, corte el tubo de llenado a una longitud de 60 cm en ángulo. El corte en ángulo hará que no quede al ras del fondo, lo que bloquearía la abertura y el flujo de agua cuando intente llenarlo.

Cada maceta tendrá su tubo de llenado que se colocará en el orificio que creó en la tubería de drenaje con su talador y broca corona. Esto ayudará a que el tubo de llenado vaya desde la parte inferior de la maceta hasta muy por encima de la parte superior de la tierra. Se ha exagerado un poco la altura del tubo que sobresale de la tierra en la demostración, pero con unos 15 cm sería más que suficiente para la maceta de autorriego.

Recuerde que el tubo debe estar libre de escombros en su interior y evite que la suciedad salpique y entre dentro de él. Puede cubrirlo con una lona o bolsa si lo desea.

Paso 4: Cortar la tela de jardinería

Ahora debemos asegurarnos de que no entre suciedad en los tubos de drenaje a través de los extremos o a través de los orificios perforados en otras partes.

Para ello, extienda un poco de su tela de jardinería y vea cuánto necesitará para envolver alrededor de todo un tubo de drenaje individual. Intente que se superponga una cantidad decente para permanecer en su lugar. En la demostración se envolvió casi dos veces. Opcionalmente puede optar también por usar precintos para mantener la tela en su lugar, pero se prefirió omitir su uso en el ejemplo.

También priorice que la tela sea más larga que la tubería en ambos lados para que pueda usarla para cubrir las aberturas. Dependiendo de la longitud de su tubo de drenaje, puede doblar la tela estilo hamburguesa o estilo hotdog.

De cualquier manera, no importa de qué manera lo haga. Doble todas las capas de tela de jardinería que necesite antes de cortar. Esto hará que las piezas tengan un tamaño uniforme y hará que pueda obtener las 10 piezas en solo 2 cortes: Una para cortar del rollo y otro en las líneas de pliegue por todas las capas.

Paso 5: Preparación del depósito

Con las piezas cortadas, ahora puede envolver cada tubería de drenaje individual. Lo ideal es que la tela de jardinería sea más larga que el tubo de drenaje para que pueda doblarla dentro o sobre la abertura (en lugar de tener que cortar una pieza separada para cada extremo y usar un precinto). Doble su tela sobre los agujeros y métalo en el tanque. Sus tuberías de drenaje deberían ajustarse perfectamente a los bordes, así la tela será lo suficientemente segura para evitar que entre la suciedad.

Cuando tenga que cubrir de tela al tubo de drenaje que tiene el orificio, envuélvalo como de costumbre. Luego, tense un poco la tela sobre el agujero, clave unas tijeras a través del hoyo y haga pequeños cortes en forma de “X”. Tenga cuidado de no hacer los costes demasiado grandes porque la tela debe ayudar a sellar el agujero. Con la parte en ángulo de su tubo de llenado, deslícelo completamente dentro del orificio hasta que la punta toque el fondo.

Por último, toca colocar las tuberías de drenaje en el tanque. A partir de aquí, ya ha hecho la mayor parte del trabajo duro. Ahora solo necesita colocar las tuberías de drenaje cubiertas en los tanques. Si sus tuberías de drenaje tienen una pequeña curva, cúbralas con un poco de mezcla para macetas sin tierra alrededor para mantenerlas rectas ¡Pero no las cubra todavía!

Paso 6: Preparar el tubo de desagüe

Necesitará taladrar un orificio en el tanque para poder pasar el tubo de desagüe por él. Para ello, trabaje en el lado opuesto del tubo de llenado en la esquina opuesta. De esta forma, el tubo de llenado y el tubo de desagüe estarán en diagonal entre sí. Con una broca helicoidal que coincida con el diámetro del tubo de vinilo flexible, perfore un orificio en el tanque justo sobre la parte superior de la tubería de drenaje.

Con la misma broca helicoidal, perfore un orificio en la tubería de drenaje. Para evitar que la tela de jardinería se tuerza alrededor de la broca, primero haga un pequeño corte en la tela (de nuevo, no querrás que sea demasiado grande porque necesita esa tela alrededor de todo.

Tome el extremo de su tubo de vinilo y empújelo a través del orificio en el exterior del tanque y tírelo dentro del mismo. Tire lo suficiente para alcanzar el orificio que hizo en la tubería de drenaje con unos cuantos centímetros de sobra. Ahora empuje ese extremo dentro de la tubería de drenaje por tres o cinco centímetros. Si parte de la tela se mete en el agujero, ¡Mucho mejor! Hará que quede ajustado y ayudará a mantener la suciedad fuera. Luego, corte el tubo adicional en el exterior. Deje unos cuantos centímetros para que sobresalga bien para el drenaje.

Paso 7: Probar la maceta de autorriego

 Antes de continuar, debe asegurarse de que todo el sistema funciona como debería. Para ello, llene su tanque con tierra solo para que cubra sus tuberías de drenaje. Esto los ayudará a que permanezcan en su lugar, pero se levantarán con el agua. También podría ponerles algunos tirantes 2×4 o algo pesado para ayudarlos a quedarse quietos.

A continuación, poner una manguera en el tubo de llenado y comenzar a llenar el tanque. El objetivo es llenarlo justo después del orificio de salida del tubo de desagüe para asegurarse de que su tanque se drene correctamente. Los factores que debe corroborar son los siguientes:

Tubo de llenado: Asegúrese de que el agua baje por el tubo de llenado y llene su tanque, esta no debe regresar hacia usted. Si vuelve a subir hacia ti, algo está obstruyendo el agua y no la deja fluir. ¿Es su ángulo lo suficientemente pronunciado en la parte inferior del tubo de llenado?

Tubería de desagüe: Tomará algo de tiempo, ya que el nivel del agua tiene que subir por encima de donde está el orificio de salida, pero debes asegurarte de que una vez que el agua alcance ese nivel, ¡la tubería de drenaje comenzará a drenarse! Si no es así, verifique para asegurarse de que el tubo no esté pellizcado u obstruido.

Paso 8: Llenar toda la maceta de autorriego

Una vez que esté satisfecho con el tubo de llenado y drenaje de su maceta de autorriego, ya puede comenzar a llenar entera para hacerla funcional.

Recuerde usar una mezcla para cultivo sin tierra. Esto es un factor clave para su maceta de autorriego  ya que una mezcla con tierra será demasiado pesada y no absorberá la humedad eficientemente  para trasladarla a tus plantas. En la demostración, se utilizó una mezcla de pino triturado y una mezcla de compostaje adquirida en algún vivero o centro de jardinería.

Una vez que su o sus macetas (por si quiere hacer varias) estén llenas, llene su depósito con agua si aún no lo está. Nuevamente, llene el depósito hasta que su maceta comience a drenar. ¡Ahora está todo listo para empezar a plantar!

Paso 9: Plantación y otros toques finales

Dependiendo de las plantas que utilice, haga 3 o 4 filas de siembra en cada una de sus macetas. Puede empezar con la siembra a partir de semillas o a partir de plántulas, es lo mismo.

Cubra con mantillo todas las plantas para ayudar a proteger la mezcla de suelo de la desecación y el sistema de raíces de las plantas. Si está comenzando desde la semilla, espere para cubrir hasta que hayan emergido las plánulas del suelo.

Cómo detalle final puede agregar un enrejado con malla de alambre sostenido por unos tirantes 2×2 de madera y unos clavos. La altura de las macetas de autorriego mantiene alejados a los insectos de tierra y algunos roedores como conejos, pero ello no puede hacer nada para disuadir a las aves o ardillas. Para solucionar esto, clave 4 tirantes 2×2 de 90 cm en las esquinas de cada macetero, envuelva las maderas con malla para pájaros y clave algunos clavos en U en los tirantes con un martillo para que la malla se quede en su lugar.

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En este instructivo, le enseñaremos a cómo puede hacer su propio sistema de riego automático Arduino sencillo para regar una o varias plantas de su casa. Podrá fabricar este regador autónomo sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de programación ni electrónica. Y la mejor parte es que no necesita implementarle bomba a este sistema, por lo que su costo de fabricación le será mucho menor.

¿Cómo funciona un sistema de riego automático Arduino?

Un sistema de riego automático Arduino es un sistema de riego que utiliza la plataforma de hardware y software de Arduino para automatizar y controlar el riego de plantas y cultivos.

El sistema de riego automático Arduino utiliza sensores para medir la humedad del suelo, la temperatura y la humedad del aire, y la cantidad de luz solar. Estos sensores envían información al microcontrolador Arduino, que procesa la información y controla las válvulas de agua y la bomba de agua para regar las plantas según las necesidades detectadas por los sensores.

Además, el sistema puede ser programado para regar en momentos específicos del día, y se puede ajustar el tiempo y la cantidad de agua que se suministra a las plantas.

El sistema de riego automático Arduino es una solución eficiente y sostenible para el cuidado de las plantas y cultivos, ya que reduce el desperdicio de agua y asegura que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua y nutrientes.

Características de la versión de este instructivo

Hay un montón de diferentes sistemas de riego automático por internet. Estos parecen funcionar muy bien, sin embargo, siempre hay un detalle que puede impedir a uno construirlos: todos requieren una bomba. Y aunque se trate de un componente importante, algunas personas prefieren evitarlas porque estas son caras y hacen mucho ruido.

Por fortuna, para este diseño, en lugar de usar una bomba de agua costosa y ruidosa, vamos a usar un servo para abrir y engarzar elegantemente un tubo de agua. Algo mucho más barato y fácil.

Herramientas y materiales para el sistema de riego automático Arduino

Herramientas

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Pistola de silicona	Cinta doble faz
Cúter	Alicates

Materiales

• Un Arduino SparkFun RedBoard
• Un Sensor de humedad de suelo 0,79″ × 2.36″
• Un Servo estándar 1.52 oz (En realidad, cualquier pequeño servo servirá, como esos pequeños de 9G que se pueden comprar por un dólar)
• Tubo de agua (Te mostraremos cómo hacer uno si no lo posees)
• Bridas para cables
• Hilo resistente de nylon
• Fuente de alimentación para tu arduino
• Una Reserva de agua
• Un cartón de leche o una botella vacía con tapa
• Cables de tablero

Cómo construir un sistema de riego automático Arduino casero

La construcción de un sistema de riego automático Arduino puede ser emocionante, pero es importante tomar medidas de seguridad para prevenir accidentes. Aquí hay algunas medidas que se deben considerar:

1. Electricidad: Antes de trabajar en el sistema, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y retire todas las baterías. Utilice una fuente de alimentación adecuada y evite el uso de cables dañados o desgastados.
2. Protección personal: Utilice guantes y gafas protectoras para evitar lesiones durante el proceso de construcción. Maneje con cuidado herramientas afiladas y maquinaria pesada.
3. Selección de materiales seguros: Utilice materiales seguros y resistentes al agua para construir el sistema de riego automático. Evite materiales tóxicos que puedan liberar sustancias dañinas en el agua.
4. Conexiones seguras: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas para evitar fugas de agua y cortocircuitos eléctricos. Utilice conectores de alta calidad y apriete bien los tornillos.
5. Pruebas: Antes de usar el sistema, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todo esté funcionando correctamente. Verifique que la programación del Arduino sea correcta y que todas las conexiones estén seguras.

Paso 1: Fabricar un tubo de agua

Este paso es opcional y puedes omitirlo si ya posee un pequeño tubo de agua.

Es posible utilizar el aislamiento exterior de un cable de alimentación como un tubo de agua. Para ello, necesitamos quitar los hilos de cobre interiores sin dañar la goma exterior.

Comience cortando un trozo de alambre. Puede utilizar un cable viejo cable de, al menos, unos 25 cm. Retire parte del aislamiento en uno de los extremos del cable. Con la ayuda de unos alicates, empiece a tirar hacia afuera el contenido del interior del cable. No necesita mucho, solo lo suficiente para controlarlo más adelante.

Remoje los cables en agua caliente para ablandar el plástico y para que le sea más manejable. Llene su fregadero con agua muy caliente y mantenga el cable debajo durante al menos 5 minutos.

Una vez hecho, use los alicates para sujetar firmemente los cables internos y comience a tirar. No fuerce demasiado o los cables podrían romperse. Sujete los cables mientras tira hacia abajo del aislamiento. Esto podrá parecer difícil al principio, pero pronto el aislamiento se soltará y los cables se deslizarán con mayor facilidad.

Paso 2: Fabricación del depósito de agua

Para hacer depósito necesario para extraer el agua de riego, corte varias ranuras diminutas en la tapa de su cartón de leche o de su botella. Ahora inserte el tubo de agua y selle el orificio con un poco de pegamento caliente. Pegue ambos lados de la tapa para un mejor aislamiento del agua, pero tenga cuidado de no poner pegamento en las roscas de la tapa.

Ahora corte el cartón de leche o la botella por la mitad para que le sea más fácil llenarlo. También puede cortar un par de agujeros en la parte inferior de la botella/cartón y pasarle un hilo por ellos para poder colgarlo boca abajo.

Luego atornille la tapa con el tubo de agua y cuelgue el depósito de agua. Deberá colgarlo a una altura en la que el otro extremo del tubo cuelgue ligeramente sobre la maceta.

Paso 3: Implementar la electrónica

Ahora toca lograr que el sistema cobre vida. Para ello, tome el Arduino, obsérvelo bien y conecte los componentes y el microcontrolador de la siguiente manera:

• Entrada analógica 0 – Pin del sensor
• E/S digital 2 – Sensor + (*)
• GND (Tierra) – GND del sensor
• E/S digital 3 – Cable de servo naranja
• 5V – Cable de servo rojo
• GND (Tierra) – Cable de servo marrón

(*) Este pin de salida está configurado para alimentar el sensor ¡De esa manera no necesitamos un tablero y podemos conectar todo directamente al Arduino!

Ahora debe subir un código específico para activar el Arduino. Para ello, necesitará una computadora y el programa para hacerlo. Puede descargar el software Arduino en su página oficial.

Una vez que ya tenga el programa instalado en su computadora, para cargar el código deberá seguir en siguiente procedimiento:

1. Conecte el Arduino a su computadora.
2. Descarga el código adjunto y ábrelo.
3. Seleccione su puerto COM y su placa Arduino desde la opción Herramientas.
4. Haga clic en el botón Cargar.

Puede descargar el código que hemos elaborado para este regador a continuación. Puede cargar el código directamente como viene o hacerle algunas modificaciones si lo desea.

El código en cuestión deberá visualizarse de la siguiente manera:

#include <Servo.h>  
Servo waterServo;  //crea el nombre de tu servo
int sensPin = 0;  //asigna un pin para el sensor de suelo
int servoPin = 3; //establece el pin del servo, este debe ser un pin PWM
int powerPin = 2; //asigna un pin para alimentar el sensor. opcional
int wetVal = 500; //el valor del sensor donde el suelo está suficientemente húmedo
int dryVal = 300; //el valor donde el suelo está seco y necesita riego
int dirtVal;    //variable para almacenar la lectura de un sensor
int waterPosition = 170;
int waterHold = 10;
double avgDirt; //variable para almacenar el promedio de 10 lecturas del sensor

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);   //monitor serie para fines de depuración
  waterServo.attach(servoPin);  //establece el pin del servo como salida
  pinMode(sensPin, INPUT);  //establece el pin del sensor como entrada
  pinMode(powerPin, OUTPUT);
  delay(10);
  digitalWrite(powerPin, HIGH); //proporciona energía al sensor
}

void loop() 
{
  for(int i = 0; i < 10; i++)   //bucle FOR para calcular el promedio de diez lecturas de suelo
  {
    dirtVal = analogRead(sensPin);
    delay(30*1000);
    avgDirt += dirtVal;
  }
  avgDirt = avgDirt / 10.0;     //obtiene el valor promedio de 10 lecturas del sensor
  Serial.print("Sensor value: "); //para depurar
  Serial.print(avgDirt);

  if(avgDirt <= dryVal)   //si el valor promedio del suelo es seco
  {
    waterServo.write(waterPosition);  //empezar a regar las plantas
    while(dirtVal <= wetVal)  //bucle WHILE para seguir regando hasta que la tierra esté mojada
    {
      dirtVal = analogRead(sensPin);
      Serial.println(avgDirt);
      delay(20);
    }
    waterServo.write(waterHold);  //deja de regar las plantas
    avgDirt = dirtVal;  //restablece el valor promedio del suelo
  }
  Serial.println(avgDirt);
  delay(5*60*1000);
}

Nota: Mire las líneas 6 y 7 para calibrar el sensor para su propia planta. Simplemente cambie los valores a los valores del sensor que prefiera cuando el suelo esté seco y cuando esté mojado, pero no empapado.

Paso 4: Preparación de la solución servo

Cuando haya comprado el servo, probablemente este haya venido con un par de accesorios de plástico. Puedes abrochar lo que prefieras, aquí se utilizó el de la parte cruzada.

Atornille el accesorio en su lugar. Ahora fije el servo al marco de su ventana justo encima de su planta. ¡Asegúrese de que el servo tenga una rotación libre sin obstrucciones!

Inicialmente tenga la intención de usar pegamento caliente para fijarlo, pero le recomendamos utilizar cinta de doble faz. Esto hará que sea mucho más fácil ajustar dónde se asienta el servo más adelante.

Utilice un par de bridas para sujetar el tubo de agua al accesorio del servo. Debe comprobar que el tubo está abierto cuando el servo está en la posición de “riego”. Y lo más importante, asegúrese de que el tubo quede doblado y engarzado cuando el servo esté en la posición “seca”.

Paso 5: Entender cómo funciona el sistema

Una vez que esté todo configurado, el Arduino comenzará a monitorear los niveles de humedad en el suelo. Cada 5 minutos el microcontrolador tomará 10 lecturas con 30 segundos de diferencia, y dichas lecturas se utilizan para calcular un valor promedio para la lectura general del suelo. Este promedio se calcula para reducir cualquier artefacto aleatorio que afecte al sensor.

Las lecturas promedio se comparan con el valor que almacenó en el código cuando el sistema cree que el suelo está seco. Puede cambiar este valor en la línea 7. Si el suelo está seco, el arduino bajará el servo. Cuando esto sucede, el tubo de agua se abre y el agua comienza a fluir.

Ahora el código lee constantemente la humedad del suelo con solo 20 ms de retraso. Comprueba si el suelo se ha humedecido. Puede cambiar este valor en la línea 6. Tan pronto como el suelo esté húmedo, el Arduino girará el servo hacia arriba. Esto engarza el tubo de agua que a su vez detiene el flujo de agua.

Luego, el programa reiniciará su verificación del sensor de cinco minutos y la planta no se volverá a regar hasta que la tierra se haya secado.

Paso 6: Ha terminado su sistema de riego automático

Ahora inserte el sensor de humedad del suelo, llene el tanque de agua, encienda el Arduino y ¡listo! Así es como haces el riego automático para que tus plantas obtengan un poco más y tú uses un poco menos.

Este proyecto es fácilmente ampliable para incluir varios sensores y soluciones de riego servo. ¡Así que ponte a expandir el sistema a toda tu casa si lo deseas!

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¿Cansado de tener que reconstruir tu cama de cultivo elevada en tu jardín cada pocos años debido a la pudrición de la madera? En este instructivo aprenderás a crear un lecho de tierra elevado con bloques de tierra compactada (BTC) y te olvidarás de ese problema para siempre. Duradera y resistente, ¡Será una de las mejores inversiones que harás para tu jardín!

¿Por qué usar bloques BTC para la cama de cultivo elevada?

Las camas elevadas de cultivo son sistemas de plantación que consisten en crear un lecho de tierra elevado por encima del nivel del suelo, delimitado por una estructura de madera, bloques de cemento u otros materiales duraderos. Estas camas se utilizan para plantar una variedad de cultivos, desde vegetales hasta flores, hierbas y plantas ornamentales.

Las camas de cultivo elevadas tienen varios beneficios prácticos. En primer lugar, permiten un mayor control sobre la calidad del suelo utilizado para el cultivo, ya que el suelo puede ser mezclado y enriquecido antes de llenar la cama. En segundo lugar, las camas elevadas ofrecen un mejor drenaje del agua, lo que puede prevenir el exceso de humedad y el crecimiento de hongos en las raíces de las plantas. Además, al estar elevadas por encima del nivel del suelo, son más fáciles de trabajar, lo que facilita el cuidado y la cosecha de los cultivos.

Sin embargo, la mayoría de las camas elevadas se construyen con madera, un material que suele pudrirse en unos pocos años y obliga a tener que reconstruir el sistema constantemente. Por lo tanto, es recomendable usar materiales más duraderos como bloques de hormigón entrelazados o bloques de tierra comprimida (también llamados BTC por sus siglas en español). Los bloques deben ser enclavijados como piezas lego y se pueden encontrar en diferentes colores y diseños decorativos. Este método de construcción de camas elevadas es fácil y asequible, y puede ayudar a evitar la reconstrucción frecuente del jardín. A continuación, explicaremos un tutorial paso a paso para este proyecto.

Herramientas y materiales para la cama de cultivo elevada

Herramientas

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Pala	Rastrillo
Nivel	Cinta métrica
Escuadra de carpintero	Cúter o tijeras

Materiales

• Arena
• Grava triturada
• Tirante de madera 2×4 recto
• Láminas de plástico negro de 1,5 mm
• Bloques de tierra comprimida (BTC) o de concreto entrelazados
• Red de pesca de malla fina o tela filtrante para drenajes
• Mezcla fértil especial (no use tierra común)

Cómo construir una cama de cultivo elevada paso a paso

Las siguientes instrucciones asumen que usted ya ha seleccionado un sitio soleado adecuado para la plantación y a una distancia segura de los árboles. Esto es importante porque no querrá que las raíces de los árboles resquebrajen sus camas elevadas de cultivo al crecer en su jardín.

Al construir una cama de cultivo elevada con bloques de tierra compactada es importante:

1. Usar guantes y ropa de protección para evitar lesiones en la piel.
2. No sobrecargar los bloques de tierra para evitar colapsos o derrumbes.
3. Asegurar una buena ventilación y protección respiratoria para evitar la inhalación de polvo.
4. Usar herramientas adecuadas para manipular los bloques y evitar lesiones.
5. Asegurarse de que la estructura de la cama de cultivo sea estable y segura para evitar accidentes.

Paso 1: Crear una barrera de malezas

Comience agregando una capa de arena al suelo donde desea colocar su cama de cultivo elevada y nivélele a aproximadamente 25 mm. Usar arena es importante porque reduce el riesgo de que los tallos de malezas perforen el plástico que colocará a continuación. 

Coloque una lámina de plástico negro de 1,5 mm en el suelo y cortela un poco más grande que la cama elevada para asegurarse de que las raíces desagradables no entren. Extienda un poco más de arena o grava alrededor de los bordes para mantenerla en su lugar. 

Luego cubra el plástico con otra capa de arena y aproximadamente 5 cm de grava triturada. La arena y la grava ayudarán a que el exceso de agua con la que regará sus plantas en la cama elevada se drene. Sin esta, el agua podría acumularse en la cama del jardín como una bañera.

Paso 2: Nivele la grava y coloque la primera hilera

El siguiente paso es nivelar la grava con la mayor precisión posible para que los bloques se alineen uniformemente. Esto será mucho más fácil de hacer si usa la misma grava triturada del paso anterior  para cubrir el plástico negro. Nivele la grava en ambas direcciones: ancho y largo. Sería útil tener un tirante 2×4 de madera largo y recto para usar junto con el nivel. No se apresure en este paso o los bloques no encajarán perfectamente.

También tenga en cuenta que puede hacer camas elevadas del tamaño que desee siempre que sean incrementos uniformes de sus bloques. Pero, a modo ilustrativo, un ancho interior de 90 cm es un buen tamaño que mantendrá las plantas al alcance de su mano.

Con lo anterior establecido ya puede comenzar a colocar la primera hilera de bloques. Comience en una esquina y use una escuadra e carpintero para hacer una esquina de 90 grados entre los bloques. Coloca los bloques apretados uno contra el otro. Use nuevamente el tirante de 2×4 para mantener los bloques en línea recta. Ábrete camino manteniendo los bloques rectos y nivelados y, con suerte, el último bloque encajará perfectamente. Si no es así, entonces los lados no están rectos y tendrás que ajustar los bloques ligeramente hasta que se alineen.

Paso 3: Apile la segunda hilera y agregue la malla

Una vez que la primera hilera este recta, cuadrada y nivelada, el resto será fácil. Puede apilar la segunda hilera en solo dos minutos más o menos. Escalone los bloques de modo que la segunda hilera se superponga a la primera en un enlace continuo, esto bloqueará el movimiento de las hileras posteriores y contiguas.

Lo siguiente a hacer es agregar una red de pesca de malla fina o una tela filtrante. Esto permitirá que el agua se drene y mantendrá  alejada a las raíces no deseadas. Colóquela dentro de la cama y presiónela con fuerza en todas las esquinas, permitiendo que el exceso sobresalga de los bloques en cada dirección. Es útil usar bloques adicionales colocados dentro de la cama temporalmente para asegurarse de que la malla o la tela quede apretada en las esquinas.

Paso 4: Apile la tercera hilera y recorte la malla

Recorta la red de pesca o la tela con unas tijeras o cúter mientras apilas la tercera hilera de bloques. Recorte la malla aproximadamente 13 mm del borde exterior para que no se vea, pero deje suficiente para que los bloques en la parte superior la sujeten de forma segura. Nuevamente, verifique y vuelva a verificar que la malla esté apretada en todas las esquinas. De lo contrario, el peso del suelo tirará de la malla y desestabilizará el muro.

Paso 5: Agregue la mezcla de tierra y plante su jardín

Ahora puede agregar su mezcla especial de tierra en este punto. No uses tierra regular o terminarás con los mismos problemas con los que comenzaste. Invierta en suelo de primera calidad y tendrá el mejor jardín que haya existido.

También puede agregar algunas estacas de madera a través de los bloques para implementar jardinería vertical y para cercar los lados para mantener alejadas a las mascotas y otros animales. Usa una malla fina en los costados si tienes problemas de insectos. Incluso puede agregar malla en la parte superior si desea una sombra parcial en climas cálidos y mantener alejadas a las aves.

Como resultado final, luego de invertir algo de tiempo (alrededor de dos horas para esta cama), mano de obra y dinero en buenos materiales, obtendrá excelentes cosechas en los años venideros y no tendrá que volver a reconstruir su cama elevada ni siquiera en décadas.

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En este instructivo le enseñaremos a crear un jardín vertical hidropónico con tuberías PVC totalmente personalizado. Este sistema es muy fácil de construir, requiere muy pocas herramientas y necesita poco materiales para realizarse, lo que lo convierte en un proyecto perfecto para todos los amantes de la jardinería y la hidroponía.

Características de un jardín vertical hidropónico

Un jardín vertical hidropónico es un sistema de cultivo en el que las plantas crecen en un entorno completamente sin tierra, utilizando una solución acuosa rica en nutrientes en lugar de suelo para proporcionar los nutrientes necesarios. Las plantas se fijan a una estructura vertical, como una pared o un marco, y la solución de nutrientes se distribuye a través de un sistema de tuberías y bombas. Las características de un jardín vertical hidropónico incluyen:

1. Ahorro de espacio: Al cultivar plantas verticalmente, se puede ahorrar espacio en comparación con los jardines convencionales.
2. Ahorro de agua: El sistema hidropónico recircula la solución de nutrientes, por lo que se utiliza menos agua en comparación con el riego tradicional.
3. Control preciso de los nutrientes: Los nutrientes pueden ser ajustados y controlados con precisión en un sistema hidropónico, lo que permite un crecimiento óptimo de las plantas.
4. Crecimiento rápido y saludable: Las plantas en un sistema hidropónico tienden a crecer más rápido y ser más saludables, ya que pueden absorber nutrientes de manera más eficiente.
5. Flexibilidad de ubicación: Un jardín vertical hidropónico se puede instalar en cualquier lugar con acceso a electricidad y agua, incluyendo interiores y exteriores.
6. Diseño atractivo: Un jardín vertical hidropónico puede ser una adición visualmente atractiva a cualquier espacio, especialmente cuando se combina con iluminación adecuada para resaltar las plantas.

Herramientas y materiales para el jardín vertical hidropónico

A continuación se muestran los materiales necesarios para construir con éxito un jardín hidropónico con clip en casa.

Herramientas

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Sierra de mano	Rollo de Papel de Lija (grano 50-150)
Pegamento para PVC	Cinta aisladora
Marcador negro	Taladro eléctrico
Set de brocas corona (36 y 50mm)	Cinta métrica
Guantes de trabajo	Protección para ojos y oídos

Materiales

• Tubería de PVC de 50 mm, preferiblemente blanca
• 14 Codos PVC de 50mm
• 6 conexiones en T de PVC de 50 mm
• Canalones Cuadrados de PVC
• 6 tapas de extremo de canalón
• Tubería de PVC de 50 mm
• 3 adaptadores roscados 36-50mm de PVC
• 3 adaptadores roscado de PVC de 50 mm
• 3 Adaptadores rectos de PVC de 50 mm
• Malla de acero inoxidable
• Medio de cultivo hidropónico (LECA o perlita)
• Depósito de agua de 50L a 100L
• Tubos flexibles de plástico
• Bomba de agua (Caudal 1400L/h, Altura 2m)
• Precintos

Cómo construir un jardín vertical hidropónico paso a paso

Para construir un jardín vertical hidropónico seguro y eficiente es importante seguir las precauciones adecuadas para garantizar la seguridad. Algunas medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta incluyen:

1. Uso de materiales seguros: Utilizar materiales de calidad alimentaria y que no sean tóxicos para evitar la contaminación de los nutrientes y asegurar que las plantas sean seguras para el consumo humano.
2. Manejo seguro de productos químicos: Al trabajar con productos químicos para el control de plagas y enfermedades, seguir las instrucciones de manejo adecuadas y utilizar equipo de protección personal.
3. Mantenimiento adecuado: Realizar un mantenimiento regular del sistema para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente y para evitar problemas potenciales.
4. Protección eléctrica: Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas estén protegidas de la humedad y que el sistema tenga una conexión a tierra adecuada.
5. Instalación segura: Asegurarse de que la estructura del jardín vertical esté instalada de forma nivelada y que no haya riesgo de caídas o lesiones.

Paso 1: Elegir el lugar apropiado para el jardín vertical

Elegir el sitio adecuado para su jardín vertical hidropónico es crucial para el éxito del proyecto. Para ello, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

1. Verifique que el sitio tenga suficiente espacio disponible para el jardín hidropónico.
2. Asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte posterior de la pared del sitio para que el diseño sea seguro y completamente efectivo.
3. Asegúrate de que la pared reciba la cantidad adecuada de luz solar para tus plantas.

Paso 2: Medición del tamaño de los componentes

Antes de comenzar a medir el tamaño de su soporte y la pared, primero debe determinar qué tan largas serán sus bandejas de cultivo.

Primero tome la cinta métrica y determine la longitud de las mismas. Para obtener el mejor rendimiento, las bandejas de cultivo no deben tener menos de 1 metro ni más de 2 metros. Escriba la letra T junto con la longitud que ha decidido para las bandejas de cultivo en la hoja de papel. Por ejemplo: T2m.

Ahora que sabe cuánto van a medir sus bandejas de cultivo, debe decidir el ancho del soporte. Tenga en cuenta que las bandejas deben superponerse al soporte, por lo que no debe ser demasiado largo ni demasiado corto. Entre 10 cm y 40 cm de excedente por cada  lado (dependiendo de la longitud de las bandejas) debería estar bien. Marque con una A en la hoja de papel que uso antes y escriba la longitud que decidiste al lado. Por ejemplo: A 1,7m.

Nota: Vaya al paso 5 para ver todas las letras.

Ancho de la pared

Ahora mida con la cinta métrica el ancho de la pared donde va a instalar su jardín vertical hidropónico. Tenga en cuenta que las tuberías de PVC se deslizarán en los codos PVC que utilizará más adelante, por lo que debe tenerlo en cuenta al realizar las mediciones. Haga que el tamaño sea lo más ajustado posible sin dañar la pared, ya que ayudará con la estabilidad general. Marque esta longitud como C en su hoja de papel. Por ejemplo, C25cm.

Altura de la pared

Habrá algunas cosas a considerar antes de decidir la altura de su jardín vertical.

1. Como el depósito estará debajo de su jardín vertical, debe tener al menos la altura del depósito más 20 cm adicionales del suelo.
2. La altura del marco del jardín vertical no puede ser demasiado estrecha ya que se necesita suficiente espacio para cada bandeja de cultivo.

Una vez que cumpla con estos dos factores, tome su cinta métrica y determine la altura de su depósito de agua con la tapa puesta. Luego, mida la altura de su pared de arriba a abajo.

Ahora mida la altura de su depósito (depósito + 20 cm) y réstelo de la altura de su pared. Como antes, escribe esta longitud como B en su hoja de papel. Por ejemplo, B 1,8m.

Por último, mida el ancho de la canaleta de PVC (bandeja de cultivo) para los brazos deslizantes. También mida el ancho de sus bandejas de cultivo con una cinta métrica. Anota esa longitud con D al lado. Por ejemplo, D15cm.

Paso 3: Cortar las canaletas y tuberías de PVC

Una vez que haya tomado todas las medidas en el paso anterior para las bandejas de cultivo y las distintas piezas de tubería de PVC, llegó la hora de fabricarlos. Para ello, necesitará una sierra de mano, un marcador y una cinta métrica.

Tome la hoja de papel que usó en el paso anterior y corte las cantidades que se indican a continuación para cada letra con su sierra de mano.

• 2 X A
• 2 X B
• 4 X C
• 6 X D
• 3 X T (Bandejas de cultivo)

Paso 4: Construir los soportes de la bandeja de cultivo

Las uniones en T de 50 mm no permitirán que la tubería de PVC se deslice a través de la unión. Esto significa que debe lijar el diámetro interior para que la tubería de PVC que inserte se deslice libremente dentro de él sin aflojarse demasiado. Este es el aspecto de la construcción que consume más tiempo y requiere cierta precisión para que los soportes funcionen correctamente.

Esto se puede lograr de 2 maneras:

1. Con un taladro eléctrico, un papel de lija, una sierra entera de 50mm y algo de cinta aisaldora. Como se ilustra en la imagen de arriba. Tenga cuidado con el lijado excesivo o irregular cuando use este método. Funciona mejor torcer y girar el cruce en T regularmente.
2. Manualmente. Tome el papel de lija y enróllelo lo más cerca posible de 50 mm. Lije el interior hasta que encaje sobre la tubería de 50 mm.

Ahora para esta parte necesitará un poco de pegamento de PVC. Una vez que ha lijado correctamente las uniones en T, es hora de ensamblarlas. Tome una tubería de longitud D y ensámblela en el medio de cada una de las uniones en T que acaba de hacer, como se ilustra en la imagen de arriba.

Asegúrese de que estén en línea recta y que las partes y piezas estén pegadas correctamente.

Paso 5: Construcción del marco del jardín vertical

Deslice 3 de los soportes de bandeja ajustables que acaba de hacer en cada una de las piezas B. Con el pegamento de PVC, ensamble su marco con clip como se muestra en la imagen de arriba. Luego, adicione el resto de tuberías y codos PVC correspondientes.

Asegúrate de usar suficiente pegamento en las juntas. Deje que cada junta se endurezca durante aproximadamente de 5 a 15 minutos (dependiendo del pegamento utilizado) antes de continuar con la construcción.

También asegúrese de que su marco sea lo más recto posible. Las conexiones torcidas en la parte superior del marco pueden tener un efecto negativo más adelante. Construir cada lado primero en una plataforma plana antes de ensamblar el marco funciona bien para mantener las piezas niveladas.

Paso 6: Ajuste de los niveles de la bandeja de cultivo

Es hora de colgar el marco del jardín vertical hidropónico en la pared. Compruebe que todo encaje correctamente y que el marco sea estable antes de continuar con la construcción.

Con una cinta métrica determine qué tan alto debe ser cada uno de sus niveles. Gire los brazos de la bandeja hacia arriba hasta el nivel correcto para cada uno, asegurándose de que todos estén nivelados con su compañero opuesto.

Para que los sistemas de drenaje funcionen correctamente, cada una de las bandejas debe inclinarse un poco más hacia un lado. Para lograr esto, simplemente deslice los brazos deslizantes de un lado de cada bandeja hacia abajo un centímetro, comenzando con la esquina superior izquierda para que el agua fluya hacia la izquierda. Haga exactamente lo mismo con los brazos deslizantes de la bandeja central e inferior para que el flujo de agua termine en su depósito.

Nota: El flujo se puede ajustar en cualquier momento para adaptarse a sus necesidades específicas.

Paso 7: Construcción de las bandejas de cultivo

Para este paso necesitará un poco de pegamento para PVC. Inserte una tapa de extremo en todos los lados de la canaleta. Asegúrese de que estén insertados correctamente y de que estén alineados hasta el final de cada bandeja de cultivo.

Cubra el interior de cada extremo de la canaleta con pegamento para una protección adicional contra fugas furtivas.

Paso 8: Instale los drenaje en las bandejas de cultivo

Para este paso necesitará un taladro electrónico y una sierra de corona de 36 mm. Tendrá que taladrar un agujero de 36 mm al final de cada bandeja de cultivo.

Inserte el adaptador roscado de PVC de 36 mm en el conjunto. Luego, en la parte inferior de la bandeja, inserte el adaptador roscado de 50 mm junto con el adaptador recto de PVC como se muestra en la imagen.

Corte un trozo redondo de malla de acero e insértelo en el adaptador roscado de la bandeja de cultivo.

Paso 9: Instale las bandejas de cultivo

Para este paso necesitarás una sierra de mano y una cinta métrica. Coloque cada bandeja completa en su nivel designado.

Con la cinta métrica y mida la distancia entre la parte inferior del punto de drenaje de cada bandeja y el nivel de la bandeja debajo, aparte de la bandeja más baja.

Tome la sierra de mano y corte las longitudes requeridas de la tubería de PVC para completar los puertos de drenaje hasta el nivel inferior de la bandeja.

Nota: Las tuberías de drenaje se deben extender hasta el medio interior de la bandeja de cultivo siguiente. Esto ayudará a evitar la pérdida de agua por salpicaduras y evaporación, así como a reducir el crecimiento de algas en la parte superior del medio donde permanecerá húmedo.

Paso 10: Instalar el depósito de agua

Para este paso, necesitará una sierra de mano, un taladro, una broca corona de 36 y 50 mm y la cinta métrica.

Coloque su depósito de agua debajo de su jardín vertical hidropónico en una superficie nivelada y marque el lugar donde la tubería de drenaje y las líneas de riego entrarán en su depósito. Tome el taladro y haga un agujero de 50 mm en el lugar para su drenaje y un orificio de 36 mm para su línea de riego.

Ahora tome la cinta métrica y mida aproximadamente la distancia que debe tener su última tubería de drenaje desde la bandeja más baja hasta su depósito de agua. Puede ser tan largo como quiera, siempre y cuando no sobresalga del depósito.

Coloque el depósito en su lugar e inserte el último tubo de drenaje para que entre en el depósito.

Paso 11: Instale la línea de riego

Inserte el extremo de su línea de riego a través del todo en la tapa de su depósito de 36mm y conéctelo a la bomba de agua. Lleve su línea de riego a la esquina superior derecha de su jardín vertical. Cuando esté funcionando, el agua fluirá en forma de zigzag, regando en un extremo y drenando en el extremo opuesto.

Nota: Asegúrese de no doblar demasiado la tubería, ya que podría romperse e influir en su flujo.

Paso 12: Pasos finales

Llene las bandejas con el medio de cultivo. Una mezcla de perlita y LECA funcionaría bien, pero se puede usar cualquier medio de cultivo sin suelo. A continuación, llene el depósito hidropónico con solución nutritiva.

Paso 13: Comprobaciones finales

Antes de encender su jardín vertical hidropónico, primero realice las siguientes comprobaciones:

1. Compruebe que la estructura está estable
2. Verifique que su fuente de alimentación esté alejada de cualquier humedad.
3. Ahora encienda su sistema y verifique que el agua fluya uniformemente a través de todas las bandejas sin restricciones. Compruebe también posibles puntos de fuga.

Si todo sale bien, ¡Ahora está listo para comenzar a plantar en su el jardín vertical hidropónico! Si aún no ha preparado las plántulas para instalar en su jardín vertical, le recomendamos este otro artículo donde le enseñamos cómo hacerlo.

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Este enrejado de jardín plegable es una solución duradera, barata y fácil de construir pensada para soportar el peso de cualquier planta que trepe sobre ella. Si eres de los que cultivan vegetales en su jardín, con este enrejado podrás alcanzar hasta los frutos que más alto trepen gracias a su función de plegado. Aprende a cómo construirlo paso a paso en este instructivo.

¿Por qué utilizar este enrejado de jardín y no otro?

Un problema habitual con los que se encuentran los aficionados a los huertos verticales,  y que suelen montarlos en enrejados de jardín, es como todos los que se pueden conseguir de forma comercial siempre parecen que se quedan cortos en espacio para las plantas trepadoras.

Algunos son demasiado endebles para durar más de una temporada de cultivo. Otros suelen depender de cuerdas o sogas que son difíciles de reutilizar y siempre terminan enredados en la basura. Después hay otros que se notan que fueron diseñados para ser verse bonitos y caprichosos, pero en cuanto a su funcionalidad deja mucho que desear. Y otros ni vale la pena considerar si abogas por la sustentabilidad, ya que están hechos de plástico.

Entonces ¿Por qué no invertir un poco de tiempo en construir un sencillo pero eficiente enrejado de madera para el jardín que mejor se adapte a sus necesidades? Los factores claves para un buen enrejado son la capacidad de soportar el peso de las plantas, conferirles el suficiente espacio para trepar y permitirle a usted alcanzar las más plantas más altas cuando llegara el momento de la cosecha. Además, debido a que muchas plantas de huerta producen frutos que tienen la costumbre de esconderse entre las hojas, un buen enrejado de jardín forzará a los frutos de las plantas a salir al aire libre.

Este proyecto de trepador es genial ya que es alto, estable y no requiere clavar postes en el suelo ni colocar cables de sujeción desde la parte superior, ya que ninguno de esos métodos le permitiría reorganizar su jardín fácilmente. Además, es fácil de quitar y almacenar en invierno, y que no tiene que volverse a construir en la próxima primavera.

Herramientas y materiales para el enrejado de jardín

Herramientas

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Taladro	Set de brocas helicoidales
Sierra ingletadora	Amoladora angular
Cortapernos	Cinta métrica
Alicates	Lima de metal
Lápiz de carpintero	Martillo
Engrapadora (Opcional)	Sierra circular (Opcional)
Guantes de trabajo	Protección para ojos y oídos

Materiales

• 2 tirantes de madera 2 x 4 de 244 cm de largo tratados a presión o de cedro
• 2 tirantes de madera 2 x 4 de 136 cm de largo tratado a presión o de cedro
• 1 o 2 tirantes de madera 1 x 4 de 110 cm de largo (la longitud real que necesita puede variar*)
• 1 o 2 tirantes de madera 1 x 4 de 103 cm de largo (la longitud real que necesita puede variar*)
• 2 pernos de carruaje de 100, 13 o 10mm, más una arandela y una tuerca (o tuerca de mariposa) por cada uno
• 2 ojales grandes para tornillos (o pernos de ojo o pernos en U, con tuercas y arandelas según sea necesario)
• 12 o 16 tornillos para terraza de 51mm de largo de acero inoxidable
• Grapas para cercas (puede usar también clavos delgados y doblarlos)
• Una Malla Remesh de 106 x 212 cm con cuadrados de 15 cm aproximadamente (Los tamaños pueden variar, así que escoja el que mejor se adapte a su proyecto)

(*) NOTA: Las medidas dadas aquí se basan en el tamaño de la malla que se utilizó en la demostración de este instructivo. Si el tuyo es de otro tamaño, tendrá que adaptar las instrucciones. Básicamente, el ancho de todo el enrejado será el ancho de la malla más 38mms. Si tiene un espacio más pequeño o planea plantar menos plantas, puede cortar la malla para que se ajuste a sus necesidades.

Cómo construir un enrejado de jardín plegable paso a paso

A la hora de construir un enrejado de madera para el jardín, es importante tomar ciertas medidas de seguridad para evitar accidentes. Primero, es necesario utilizar las herramientas adecuadas sugeridas en este instructivo y mantenerlas en buen estado. Además, se debe usar equipo de protección personal, como gafas, guantes y calzado de seguridad. También es importante trabajar en un área bien iluminada y mantener las herramientas alejadas de los niños y las mascotas. Finalmente, se debe tener cuidado al manipular la madera, ya que puede presentar astillas y bordes filosos.

Siguiendo estas medidas de seguridad, podrá construir su enrejado para jardín de manera segura y eficiente, asegurando la calidad del producto final y la seguridad de las personas involucradas.

Plano del enrejado de jardín

Paso 1: Construir el marco

Comience adjuntando la malla Remesh encima de los tirantes de madera más grandes. Coloque los 2×4 de 244 cm de lado sobre una superficie sólida, el suelo o alguna otra plataforma resistente de algún tipo. Luego, alinee una esquina de la malla con el extremo de un 2×4, en el centro del lado delgado (38mm).

Coloque una grapa en una de la esquinas usando una engrapadora o un martillo (ayúdese de unas pinzas en este último caso para sujetar la grapa). Luego, coloque una segunda grapa un metro o menos por debajo de la primera, manteniendo el borde de la malla paralelo al borde de la tabla para que no quede torcido.

Repita estos pasos en el segundo 2×4. No coloque las terceras grapas en cada lado hasta después de estar seguro de que todo se alinee correctamente y de haber cortado las partes de la malla que sobre. Una vez que esté todo en orden, podrá cortar la malla. Y cuando lo haga, continúe y agregue una tercera grapa en cada lado.

Paso 2: Agregar la parte superior del marco de madera

Mida en la parte superior, desde el exterior de un tirante 2×4 hasta el exterior del otro. Si ha centrado la malla de 106 cm en ambas tablas, esta medida debería estar cerca de, o exactamente, 110 cm. A continuación, cortar un tirante 1×4 a esa longitud.

Taladrar 2 orificios (para tornillos de terrazas) de 19mm desde cada extremo del tirante 1×4 y atorníllelo a través de ambas tablas. Esto y más la malla (y el segundo 1×4 opcional que puede agregar a continuación) proporcionarán la rigidez a su enrejado de jardín para evitar que se tuerza o se doble.

Ahora, y si lo desea, puede agregar el tirante inferior opcional. Para ello, agregue otro tirante 1×4 (del mismo largo que el de la parte superior) cerca de la parte inferior del marco (alrededor de 18 cm hacia arriba funcionaría).

Es recomendable hacer muescas en los tirantes 2×4 para que el tirante no sobresalga. Esto se puede hacer con una sierra circular con la profundidad de la hoja ajustada al grosor del travesaño.

Por último, agregar tornillo de ojo. Si usa ojales o cáncamos para fijar el enrejado, taladre orificios cerca de la parte inferior de cada tirante 2×4, unos cuantos centímetros hacia arriba y aproximadamente centrados. La ubicación exacta no es importante.

Paso 3: Taladrar las patas del enrejado

Decidir dónde perforar los pernos que conectan las patas al marco no es una ciencia exacta, y puede serle útil que otra persona sostenga el marco en varios ángulos mientras lo resuelve. Pero si no tiene a nadie cerca, intente colocar el marco contra una pared en un ángulo que le parezca correcto, luego marqué con un lápiz en el lugar donde piense que deberían unirse las patas.

El orificio superior que se decidió ubicar en la demostración, y que permitirá que las patas estén verticales y que el travesaño inferior se asiente contra la cama del jardín, está a 158 cm de la parte inferior del tirante 2×4. Mida los agujeros en ambos 2×4 y taladre con la broca que sea un poco más grande que los pernos de carruaje que usará.

Mueva la broca un poco para asegurarse de que el orificio sea lo suficientemente grande como para permitir que el perno se deslice fácilmente.

Paso 4: Cortar la malla

Corte la malla para poder doblar la parte inferior 45 cm en posición vertical sobre las plantas. Esto les facilitará agarrarse y empezar a trepar.

Con una amoladora angular, un cortador de pernos, una sierra para metales o cualquier otra cosa que funcione, corte lo más cerca posible de las soldaduras de la malla para que no sobresalgan los extremos afilados (no podrá verlos una vez que las plantas crezcan sobre la malla, y te pueden cortar al pasar las manos por ahí). Lime cualquier parte afilada.

El enrejado de jardín podría funcionar bien sin la necesidad de ejecutar este paso, pero es posible que tengas que levantar las enredaderas hasta la malla para que comiencen a trepar, o atar algún tipo de cordel a la misma para que cuelguen por encima de las plantas.

Cuando alcance este punto, no olvide agregar la tercera grapa en cada lado del enrejado de madera si aún no lo ha hecho.

Paso 5: Ensamblar las patas del enrejado

Determina la longitud de las patas del enrejado. Para hacer esto, puede apoyar el marco completo contra una pared (nuevamente) y sostener una tabla contra él para marcar la longitud (o simplemente utilice las dimensiones sugeridas en este instructivo).

A continuación, cortar las dos patas a la longitud deseada. Para ello, taladre un orificio del tamaño de perno de carruaje cerca de la parte superior de cada pata. Asegúrese de que el orificio esté al menos a 19mm de la parte superior del tablero y en el punto muerto (44mm de cualquier lado de un tirante 2×4).

Si planea hacer muescas en las patas para los travesaños, hágalo ahora. Si serán de 1×4, las muescas tendrán un ancho de 89mm. Para que las muescas sean idénticas, sujete las dos tablas juntas, marque los extremos de la muesca y corte ambas a la vez con una sierra circular.

Ahora hay que fijar las piezas cruzadas. Para ello, taladre dos agujeros en cada extremo de las piezas transversales. Use una broca que sea un poco más pequeña que los tornillos para terraza.

Asegúrese de que los agujeros permitan que los tornillos golpeen el centro de las patas. Por ejemplo, si las patas son tirantes 2×4, los agujeros deben estar a 19mm del extremo del travesaño. Si las patas son de otro grosor, mida y calcule el centro. Una vez hecho esto, atornille los travesaños en las muescas con tornillos para terraza.

Detalles sobre la colocación de los travesaños

El travesaño de abajo debe estar lo más bajo posible, especialmente si las plantas van a crecer desde el suelo.

Si lo desea, incluso puede colocarlo plano sobre la parte inferior de las patas para que quede plano en el suelo. Se pudrirá más rápido (aunque todavía tardaría años en hacerlo), pero nunca se interpondrá en tu camino.

El travesaño superior debe estar lo más alto posible sin interferir con los pernos o con las manos al apretar las tuercas. Podría colocarse en la parte superior de las patas, pero retendría la humedad por más tiempo y podría dificultar el ajuste de las tuercas.

Paso 6: Montar el enrejado de jardín

Una vez que tenga las patas y el marco, lo que queda por hacer es unirlos. Para ello, coloque un perno en cada lado del marco y empújelo hasta que esté a punto de salir. Pídale ayuda a otra persona para que sostenga el marco en ángulo o para que lo apoye contra algo.

A continuación, deslizar el conjunto de patas entre los lados del marco. Para ello, alinee los orificios y empuje los pernos a través de los orificios en la parte superior de las patas (Si va a colocar una arandela en el perno en el espacio entre el marco y la pata, deberá hacerlo en el perno antes de empujarlo a través de la pata. Puede ser molesto y tal vez no sea necesario.

Luego, deslizar una arandela en cada perno y luego coloque una tuerca. Apriete las tuercas hasta que queden ajustadas. No hay necesidad de usar una llave inglesa: esta cosa no se moverá mucho. Si tiene espacio, también puede hacer todo eso con el marco en el suelo, con la malla hacia abajo. Probablemente más seguro de esa manera.

Si necesita anclar el enrejado temiendo que el tamaño de los frutos de la planta pueda voltearlo o por vientos fuertes, puede colocar un trozo de barra de refuerzo, un perno de anclaje largo (de 25 a 30 cm), una espiga o algún otro tipo de estaca a través de los tornillos y clavarlo en el suelo.

Paso 7: ¡Hora de plantar bajo su enrejado de jardín!

Después de medio día de trabajo, tendrá concluido un enrejado de jardín totalmente funcional, extremadamente duradero, totalmente flexible y muy atractivo. Ahora solo resta seleccionar las semillas de las variedades deseadas o hacer el trasplante de plántulas respectivo previo y comenzar a plantar.

Beneficios de este sistema

• La altura evita que las vides se amontonen cerca del suelo y escondan la cosecha.
• Expone las hojas al máximo sol.
• El ángulo hace que sea mucho más fácil detectar los frutos (o lo que sea) y cosecharlos.
• Cuando termine la temporada, toda la estructura se puede desarmar.

O puedes dejarlo en el jardín hasta la primavera. Si no necesita que su enrejado se desarme, reemplace los pernos con algunos tornillos. Pero asegúrese de estar satisfecho con el ángulo antes de bloquearlo. También podría agregar un par de piezas que unan los lados del marco con las patas (como la línea horizontal en una A mayúscula).

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Este artículo es una versión traducida y modificada de otro, puedes ver el original aquí.

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